Привет! Оно резко умерло!
И собственно как это было…
Утром того дня — все было отлично, машина не издавала ни каких звуков/проблем. Поездив до обеда по делам и заскочив домой на пару тройку минут, а потом опять в путь — рейка отказала работать, указав ошибку на панели приборов.
Что было предпринято на месте?
1)Проверить клеммы на акб! Все было проверенно и протянуто, оксилов не было.
2)Сбросил отрицательную клемму с акб, и покурив 5-10 мин. Результата не дало.
3)Попробовал просканировать через Torque и OBD — так же, без результата.
Собственно поняв, что руль стал просто камменым, решил ехать до ближайшего СТО да бы, продиагностировать проблему…И тут надо понимать что это было воскресенье…По мимо того что управлять авто было крайне проблемматично (многие подумаю что машина с отключенным ЭУР становится как советская классика — да нет уж! Вам еще предстоит проворачивтаь моторчик ЭУР, а это, занятие не легкое.). Во-первых в двух СТО — то электрика не было/то диагноста/то не работаем и т.д. и т.п. Спустя час катаний — нашел диагноста и там же нашли ошибку блока EPS. Сбросили. Ошибка пропала. Мой друг biohimik84 порекомендовал проверить акб — там же проверяю состояние АКБ — а оно оставляло желать лучшее — (общее состояние жизнедеятельности 45%, уровень заряда 98%). Меняю сразу на месте на — EXIDE PREMIUM EA456 (45Ah 390А). Выезжаю и вроде бы все починилось и я рад.
На следущее утро — опять ошибка. Решено менять блок управления рулевой рейкой.
Каталожный номер ее — 39980SNBG02. Блок был найден на авито и через 1 час был у меня в руках (стоимость 4000р). Совет — ищите сразу с кронштейном что бы не перекручивать старый на новый.
И тут самое веселое — начал менять, все снял, кто-то мне позвонил, я отвлекся и не заметил — как перекрутил планку крепления со СТАРОГО на СТАРЫЙ блок! (ну и тупой…) Т.е. отсоединение клемм с блока помогло мне на какое-то время, возможно поможет и вам! Установил все согласно мануалу мануал
Завожу — поворачиваю руль в крайние положения — ошибки нет! Так езжу ровно сутки…
На следующий день, выхожу с работы — завожу и опять ошибка! Но теперь блок я возил с собой и так как я уже был АС в его замене — сделал все очень быстро)))
Тьфу тьфу, по сей день (прошла неделя) — проблем и ошибок нет.
Собственно фоточки :
Полный размер
Родной блок справа, слева купленный. Как видно — номера разные.
Полный размер
Ну и как выглядит блок в авто
Всем спасибо!
Сигнализатор системы рулевого управления с электроусилителем (EPS)
В нормальных условиях сигнализатор EPS загорается при установке зажигания в положение ON (II) и гаснет после запуска двигателя. Это означает, что датчик поворота рулевого колеса (LED) и его цепь исправны и работают нормально.
Если в системе электроусилителя имеется неисправность, сигнализатор после запуска двигателя продолжает гореть, а электроусилитель выключается.
При включении сигнализатора в компьютере рулевого управления запоминается код неисправности. В этом случае компьютер рулевого управления не будет включать электроусилитель при повторном запуске двигателя, а сигнализатор EPS будет продолжать оставаться включенным.
Когда коды DTC 51-01, 51-02 или 51-06 сохраняются в блоке управления, индикатор EPS останется включенным до момента стирания кода DTC. Если в процессе работы возникает неисправность и загорается сигнализатор EPS, то, в зависимости от характера неисправности, индикатор может погаснуть либо сразу после возвращения системы в работоспособное состояние (временная неисправность), либо лишь при выключении зажигания. Даже если система работает нормально, индикатор EPS может включиться в следующих случаях.
- При резком торможении со скоростью 20 км/ч до 1 км/ч или менее при частоте вращения вала двигателя не ниже 2 000 об/мин (мин-1), индикатор выключится через 5 секунд после торможения.
- Во время поворота рулевого колеса на скорости 1км/ч или менее в течение 20 секунд и скоростью вращения вала двигателя 2 000 об/мин (мин-1) не менее 10 секунд.
- Частоте вращения вала двигателя составляет не более 500 (мин-1), а автомобиль движется не менее 3 секунд со скоростью выше 10 км/ч.
Для того, чтобы определить действительную причину включения сигнализатора, задайте клиенту вопрос, при каких обстоятельствах произошло включение, имея в виду вышесказанное.
Диагностический код неисправности (DTC)
- Если блок CPU не может быть включен или вышел из строя, сигнализатор EPS загорится, но код неисправности не будет занесен в память.
- В памяти может храниться любое количество кодов неисправностей (DTC). Однако, если одна и та же неисправность обнаруживается повторно, последний код записывается поверх предыдущего. Поэтому в памяти регистрируется только последняя из одинаковых неисправностей.
- Коды неисправностей выводятся на дисплей в порядке возрастания. Поэтому коды DTC располагаются не в порядке появления неисправностей, а по порядку их номеров.
- Коды заносятся в постоянную память EEPROM, поэтому информация с кодами не стирается при отключении аккумуляторной батареи. Для стирания кодов из памяти необходимо выполнить определенные операции.
Бортовая диагностика
Бортовая диагностика подразделяется на три категории:
- Первоначальная диагностика: выполняется сразу же после запуска двигателя, пока сигнализатор EPS не погаснет.
- Постоянная диагностика: выполняется после первоначальной диагностики, пока не будет выключено зажигание.
- Диагностика системы рулевого управления: Применяеться в случае обнаружения неисправности рулевого управления во время регулярной диагностики.
При обнаружении бортовой системой диагностики неисправности компьютер рулевого управления (EPS) выполняет следующие действия.
| 1. | Включает индикатор EPS. |
| 2. | Запоминает код неисправности (DTC). |
| 3. | Выключает электроусилитель. При этом рулевое управление может работать, но без усилителя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для кодов DTCs 11-01, 11-02, 12-01, 21-01, 21-02, 22-01 и 35-04 индикатор EPS гаснет автоматически, и система возвращается в нормальный режим. |
Ограничения, накладываемые на работу электроусилителя
Повторные интенсивные воздействия на рулевое управление, такие как длительное вращение рулевого колеса в одну и другую стороны при стоящем на месте автомобиле, вызывают увеличение расхода мощности электродвигателя рулевого управления. Увеличение нагрузки вызывает интенсивный нагрев электродвигателя рулевого управления. Компьютер следит за величиной тока электродвигателя, чтобы не допустить воздействия нагрева на систему рулевого управления.
Если компьютер регистрирует возрастание температуры электродвигателя, он, защищая систему, постепенно уменьшает силу тока в цепи электродвигателя и ограничивает эффективность электроусилителя. При этом сигнализатор рулевого управления остается выключенным.
При прекращении воздействия на рулевое колесо или при выключении зажигания копьютер по мере охлаждения электродвигателя восстанавливает функции электроусилителя. Полное восстановление функций происходит примерно через 8 минут.
Нейтральное положение датчика момента
Компьютер рулевого управления запоминает нейтральное положение датчика момента в памяти EEPROM. В памяти должно остаться нейтральное положение датчика момента не зависимо от того, были ли заменены коробка передач, электродвигатель или блок управления EPS.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стирание кода неисправности (DTC) не влияет на занесенное в память нейтральное положение датчика момента.
Как определить неисправность по коду DTC
Процесс поиска неисправности предполагает, что неисправность действительно имеет место, а индикатор EPS горит. Последовательность процедур поиска неисправности при выключенном индикаторе может привести к неправильным выводам о причине неисправности.
| 1. | Расспросите клиента, при каких условиях проявилась неисправность, и при поиске неисправности попытайтесь воспроизвести те же самые условия. Определите, в какой момент загорается сигнализатор: во время проверки рулевого управления, после проверки, при движении автомобиля с определенной скоростью и т.д. |
| 2. | Если код неисправности является причиной проверки рулевого управления, а сигнализатор не горит во время пробного заезда, проверьте все провода и разъемы в проверяемой цепи перед началом поиска неисправности. |
| 3. | После ликвидации неисправности сотрите информацию о неисправности из памяти компьютера и проведите пробный заезд. Убедитесь, что индикатор EPS не загорается. |
Как идентифицировать коды DTC
| 1. | При выключенном зажигании подсоедините HDS (диагностическую систему Honda) к разъему информационной связи (DLC) (A), расположенному под панелью управления со стороны водителя.
|
| 2. | Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II). |
| 4. | Следуйте указаниям HDS, чтобы вывести коды DTC на дисплей. После определения значения данного кода DTC, обратитесь к таблице поиска неисправности по коду DTC.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробных сведений обратитесь к справочнику диагностического прибора HDS. |
Как стереть информацию о коде DTC из памяти компьютера
| 1. | При выключенном зажигании подсоедините диагностическую систему HDS к разъему информационной связи (DLC) (A), расположенному под панелью управления со стороны водителя.
|
| 2. | Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II). |
| 4. | Следуя указаниям HDS на экране, сотрите коды DTC.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробных сведений обратитесь к справочнику диагностического прибора HDS. |
HONDA CIVIC EU1
«Не работает эл-рейка»
krivtsov2008 написал 13 января 2010 13:27
Всем доброго времени суток, не работает эл.рейка на CIVIC EU1. Горит EPS на панели, но сканер ошибок не видит (сканер дилерский), эл.мотор работает напрямую. Может, массы где-то нет? HELP
Series написал 14 января 2010 11:39
А если лампочкой коды считать?
jonik написал 14 января 2010 14:02
дилерский сканер? наверно китайский Hum с устаревшей программой, поэтому и не видит ошибку в системе, тут одна дорога — в Кемерово к официальному дилеру и нет проблем!
krivtsov2008 написал 18 января 2010 9:57
Сканер не китайский, а нормальный GNA-600.
Авто сделал….контакта на блоке управления не было (потому и сканер ничего не видел).
Сергей Т написал 20 января 2010 19:13
Вот здесь и должна быть смекалка, потому как выше «дилерского» сканера ничего под рукой не находится, а проблема осталась, надеяться не на кого, внимательно перепроверяем всё и решение на поверхности, главное не отчаиваться и все у Вас получится!
© 1999 – 2010 Легион-Автодата
| 2. | Запоминает код неисправности (DTC).
Ограничения, накладываемые на работу электроусилителяПовторные интенсивные воздействия на рулевое управление, такие как длительное вращение рулевого колеса в одну и другую стороны при стоящем на месте автомобиле, вызывают увеличение расхода мощности электродвигателя рулевого управления. Увеличение нагрузки вызывает интенсивный нагрев электродвигателя рулевого управления. Компьютер следит за величиной тока электродвигателя, чтобы не допустить воздействия нагрева на систему рулевого управления. Если компьютер регистрирует возрастание температуры электродвигателя, он, защищая систему, постепенно уменьшает силу тока в цепи электродвигателя и ограничивает эффективность электроусилителя. При этом сигнализатор рулевого управления остается выключенным. При прекращении воздействия на рулевое колесо или при выключении зажигания копьютер по мере охлаждения электродвигателя восстанавливает функции электроусилителя. Полное восстановление функций происходит примерно через 8 минут. Нейтральное положение датчика моментаКомпьютер рулевого управления запоминает нейтральное положение датчика момента в памяти EEPROM. В памяти должно остаться нейтральное положение датчика момента не зависимо от того, были ли заменены коробка передач, электродвигатель или блок управления EPS. ПРИМЕЧАНИЕ: Стирание кода неисправности (DTC) не влияет на занесенное в память нейтральное положение датчика момента. Как определить неисправность по коду DTCПроцесс поиска неисправности предполагает, что неисправность действительно имеет место, а индикатор EPS горит. Последовательность процедур поиска неисправности при выключенном индикаторе может привести к неправильным выводам о причине неисправности. Источник Проблема с EPS. Ошибка 41. Отключается усилитель руля.
Вообщем суть такова. Случилось это впервые где-то через месяц после покупки авто. Сразу поехал до дома, поставил машину на парковку, записался на сервис. На следующий день сел за руль, завел — все в норме. поехал, усилитель работает. На сервисе проверили сканером за 550 рубликов, сказали всё гуд, приезжайте когда не будет работать. Выходит зря потратил лаве… Спустя несколько дней история повторяется. Ставлю на парковку — с утра все нормально! Стал листать интернет форумы, конкретного решения не находил. Кто-то писал, что замена рейки решила проблему, кто-то писал про блок управления EPS… Прозванивал проводку по сервис мануалу, проводка в порядке. Тем временем ошибка стала выскакивать все чаще. Мною было подмечено, что усилитель отключается чаще всего в теплую погоду, после езды на высоких оборотах. То есть пока кручу 2-3 тысячи, все работает как положено. Стоило только утопить педальку пару раз, и вскоре ЕПС отрубался. Глушу, завожу, ЕПС работает. Еду несколько метров — щелчок и загорается епс. Сама ошибка 41 описывается как- напряжение электромотора усилителя. Кстати на форумах были высказывания о том что все дело в дохлом акуме. У меня стоит на 65 ампер часов акум, старый или новый не знаю. Но верилось с трудом что дело в нем. Один пост меня даже немного рассмешил. Кто-то писал что хонда автомобиль умный и если напряжение в бортовой сети падает то мозг отключает самые ненужные потребители. По вашему как? Электроусилитель самый не нужный чтоль? Короче путем размышлений и поиска логических решений проблемы было решено купить на разборке блок ЕПС за 4000рэ, может он у меня просто глючит? Заранее рабочего блока у меня не было, чтобы проверить… Но я готовил себя к тому что возможно он НЕ решит проблему. Была также мысль перебрать саму рейку, тем более что она довольно таки ощутимо подстукивает. Вообщем все! в субботу еду на разбор! К слову сказать, к этому времени ЕПС отключался стабильно почти каждый день ближе к вечеру, а то и раньше. Настроение конечно это сильно портило. За пару дней до субботы, то бишь вроде в четверг или в пятницу, попросили меня два товарища отвезти их на сервис, чтоб запрессовать им подшипник в ступицу. По дороге ЕПС и отключился. Ну вообщем рассказал им свою историю. Заехали на заправку, пока в очереди стояли, двиг заглушил, завел ЕПС работает. И ТУТ произошло следующее. Ну вроде так-то ничего нового, ЭУР опять отрубился. Тут-то мне Иван и говорит: у тебя вентилятор заработал и эур сразу отрубился. Да ну! Я подумал что совпадение какое-то. Оказалось что нет! Стал проверять — на полностью прогретом движке включаеш кондер и ЕПС отключается. если скинуть фишку с вентилятора то ЭУР работает при включенном кондере. ЗАГАДКА! Вообщем стал смотреть опять проводку, мож где че замыкает. Оказалось все в поряде. Ладно, полазием еще по инету в поисках решения. И где-то вычитал я такой скромненький постец о том что надо почистить рейку и сам моторчик от грязи всякой. Решил попробовать, хуже думаю не будет! Почитал мануальчик, купил смазку полусинтетику и взялся оперировать. Больной: Honda Civic, год выпуска 2001, кузов EU3, двигатель 1.7 литра, лошадиных сил 130.
Сам моторчик тоже чистим (я чистил кисточкой малярной), крутим его, потряхиваем, чтоб весь шлак с него вылетел.
Далее наносим смазку на подшипник, я еще промазал участок прилегания кожуха к мотору где был клей, на всякий случай, хоть там и стоит сальник резиновый, но хуже думаю не будет.
Одеваем кожух обратно. Прикручиваем хитровыдуманные болты. Мажем смазкой место куда входит вал. Сам вал на рейке тоже тщательно протираем от старой смазки, наносим новую, и ставим мотор обратно, все собираем и радуемся! Ошибка ЕПС больше не выскакивает. Источник Описание системы EPSВходные и выходные сигналы компьютера рулевого управления с электроусилителем (EPS) на разъеме А (2Р)
Входные и выходные сигналы компьютера рулевого управления с электроусилителем (EPS) на разъеме В (2-клеммный)
Входные и выходные сигналы компьютера рулевого управления с электроусилителем (EPS) на разъеме С (2-клеммный)
Входные и выходные сигналы компьютера рулевого управления с электроусилителем (EPS) на разъеме D (28-клеммный) Источник Eps на панели автомобиля хонда цивик фериоСообщение slay111111 » 05 июн 2013, 23:33 agentizdat писал(а): В общем была такая история хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит. Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина. Источник Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. Adblock |
В общем была такая история
хонда цивик 2001 год, хэчбэк, правый руль, начались проблемы с электроусилителем.Суть проблемы в том что при движении или просто стоя на месте на холостом ходу и даже если подгазовывать не важно, моргает лампочка EPS (Электроусилитель), иногда горит некоторое время, в тот момент когда она горит или моргает электроусилитель не работает, руль как на девятке только тяжелее. При этом может загорется лампочка SRS(Airbak)-подушки. Также может загорется ABS вместе с лампочкой ручника, т.е. перечисленные лампочки просто загораются и просто тухнут, EPS моргает или горит.
Сканером подцепляли ошибок нет, блоки предохранителей прозванивали электричество есть везде. Официалы меня если честно разочаровали. сказали панель приборов коротит, надо заведомо исправную панель и блок управления, панель отключал, ездил без панели по рулю чувствую что не то. Другие автоэлектрики просто всячески открещивались типа не наш профиль. Один мастер сказал надо поменять электромотор, или рейку в сборе с ним. Поменял рулевую рейку в сборе, результата ноль, все тоже самое,
ошибок нету, даже при самодиагностике (замыкая 4 и 9 контакт, если ошибки есть должна моргать соответствующая лампочка) ошибок нету.
Как оказалось, неисправен был ГЕНЕРАТОР, который выдавал неправильное напряжение аж 18 вольт, заменил генератор на контрактный и все радуюсь рулению, а рейку не жалею что поменял, оказывается старая брякала, а с этой тишина.
НО вышеуказанную неисправность я нашел сам, не один автоэлектрик в городе к которому я подьезжал не додумался померять напряжение на аккуме при заведенной машине, всего я их объехал 8, каждый наровил сунуть свой тестер и взять за это 500-800 рублей. последним 4 уже не платил, обьясняешь что бесполезно, он нет типа надо, ну надо давай только если ошибок нет то платить не буду, если всех слушать то мне пришлось бы еще пол машины поменять, кроме генератора. короче не нашел я грамотного автоэлектрика, может не там искал но не суть, тема не обэтом.