Разряжена акб остановит автомобиль ошибка

Зарядка аккумулятора или ошибка «Батарея разряжена»

В конце декабря 2019 во время поездки в Питер из Москвы в середине на трассе М-11 появилось сообщение «Батарея разряжена». Мы не обратили на неё внимание и ошибка само собой исчезла. И вот в начале мая 2020 появилась снова эта же ошибка, потому что машина недели две стояла на приколе.

Мы не стали спешить покупать новый аккумулятор, несмотря на то, что ему ровно 5 лет. Запас прочности же есть. И не совсем дешево стоит новый аккумулятор (8-12 тыс за Варту-Бош -17 тыс за оригинал). Его артикул 31255132.

Стартерная батарея аккумуляторная AGM, напряжение 12В, ёмкость батареи 70А/ч, обратная полярность, длина 278, ширина 175, высота 190, ток 760А.

Моторный отсек был грязным довольно с осени. Первым делом помыл его тряпками.
Согласно книжке по рис 2 доступ к аккумулятору справа вверху: снял резиновый уплотнитель,
отогнул его. Снял 2 крышки блока аккумулятора. Достал сам аккумулятор, тоже отмыл его (см.фото 6).

Измерили мы напряжение до зарядки — 12,63V (маловато конечно). Достали зарядное устройство, выставили силу тока 4 ампер (решили в щадящем режиме заряжать, а не по 7 ампер — 10% от 70A).
Через час измерили напряжение — уже 13,60V. Продолжили заражать еще 2 часа при силе тока 4 ампер и измерили напряжение — по-прежнему 13,60V. Не изменилось. Оставили на ночь постоять аккумулятору без зарядки.
На следующий день утром измерили снова напряжение — о лучше стало, 14,33V — напряжение само выровнилось за ночь.

У вас как? Вы как часто заряжаете свои аккумуляторы — раз в год, 2 раза в год?
Какие у вас зарядные устройства? У меня до сих пор своего нету, тесть дал тяжелый большой блок аж.

19 часов назад, Ser01x сказал:

Ребя, я может что то не допонимаю подскажите пожалуйста. Куда на работающем дизеле может расходоваться энергия аккумулятора? По моему если дизель завел, то генератор всегда начинает заряжать аккумулятор, на нем же нет системы зажигания…

Помимо системы зажигания постоянного питания требуют «мозги» и куча электронных блоков с датчиками и релюшками, свечи накала, насос топлива, электронасос гидроусилителя. Я уж молчу про освещение, мультимедиа, климат и всякие обогревы

Энергия на зажигание в этом оркестре потребляет сущие копейки

добавлено через 2 минуты

9 часов назад, Ser01x сказал:

Или Вы имеете ввиду, что при торможении начинает работать следующая схему «колеса —> приводные волы —> угловая передача —> АКПП —> двигатель —> стандартный генератор«, которая позволяет крутить Генератор не расходуя топливо? То это слишком сложно и в данной схеме очень большие потери энергии.

именно по такой длинной цепочке крутится гена и дозаряжает АКБ повышенным током.

В нашем случае рекуперация это чистый маркетинг

Приборная панель современного автомобиля имеет большое количество различных значков и обозначений. При этом значки на панели приборов с учетом их расшифровки зачастую принято делить на три группы: информационные, предупреждающие и аварийные. 

Если говорить о распространенных неполадках, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда горит значок аккумулятора на панели приборов. Как правило, если загорелась лампа аккумулятора, это может указывать на неисправности АКБ или генератора, а также бортовой сети.

Неисправным может оказаться и сам датчик, отвечающий за то, что на панели приборов горит аккумулятор при возникновении определенных сбоев и поломок.  Далее мы рассмотрим, по каким причинам горит «чек» аккумулятора, а также что нужно проверить в рамках поиска той или иной неисправности.

Загорается лампочка аккумулятора: почему горит лампа АКБ на панели

Начнем с того, что каждый водитель во время запуска двигателя обращал внимание на красный значок аккумулятора, появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. При этом горит индикатор аккумулятора до того момента, пока двигатель не заведется. Другими словами, в норме значок АКБ тухнет после запуска ДВС.

Другими словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель подается на контрольную лампу аккумулятора (лампа заряда АКБ) на панели приборов.

Затем напряжение проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Параллельно идет зарядка АКБ. Если же горит аккумулятор на панели постоянно или происходит периодическое загорание такого значка, тогда это указывает на неисправности.

Итак, чтобы понять,  почему горит лампочка аккумулятора, нужно разобрать причины, по которым может загореться лампа АКБ. Сразу отметим, данный индикатор контролирует связку аккумулятора и генератора. Давайте разбираться.

Горит лампочка зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности

Как известно, аккумулятор автомобиля тесно связан с генератором. Для запуска мотора электричество от АКБ подается на стартер, однако после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывает генератор, который крутится от работающего двигателя.

В этом случае АКБ находится в режиме подзарядки от генератора. При этом если обороты двигателя повышаются, то растет и напряжение, которое выдает генератор. Чтобы не допустить перезарядки АКБ или подачи слишком высокого напряжения, на генераторе стоит реле-регулятор.

Основная задача  устройства сводится к тому, чтобы ток от генератора на АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависит от оборотов мотора. Так удается постоянно получать и поддерживать  необходимое напряжение.

Как правило, в списке частых поломок можно выделить:

• неполадки реле-регулятора;
• выход из строя диодного моста;
• ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает;
• сильные люфты подшипников генератора и подклинивание;
• перегорание предохранителей;
• плохие контакты на клеммах аккумулятора, на выходе генератора, на проводе массы;
• обрыв цепи генератора;
• износ щеток генератора или щеткодержателей;
• возможны проблемы с выключателем зажигания;

Что делать если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика

В ситуации, когда горит лампочка аккумулятора на работающем двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах АКБ мультиметром. Сделать это можно быстро, а само напряжение в норме должно быть 13.5-14.3V. В случае, когда зарядки нет, напряжение будет около 12V.

Чтобы проверить  состояние  зарядки более детально, нужно заготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12V, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачку. Теперь рассмотрим основные неполадки, когда загорается лампочка аккумулятора.

• Первое, зарядка от генератора идет, тестер на клеммах АКБ показывает напряжение 12В, а сама батарея разряжена. В такой ситуации потребуется зачистка клемм, а также проводов. После зачистки  снова промеряется напряжение на АКБ.

• Второе, аккумулятор разрядился, при этом напряжение на АКБ составляет 14V, однако под нагрузкой просаживается. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, выход из строя или износ подшипников генератора.

Также нужно проверять диодный мост и обмотку статора, так как пробой одного диода может привести к тому, что зарядка недостаточна. Чтобы это поверить, зажигание нужно выключить, затем проверить генератор, его диоды и другие элементы мультиметром. Параллельно проверяются и щетки генератора (если их длина меньше 5 мм., щетки генератора нужно менять).

Еще одна ситуация, когда зарядка на батарею не поступает, может быть связана с тем, что перегорел предохранитель. Обычно это предохранитель Ф10 с номиналом 10 А.  В ряде случаев его замена может решить проблему. Также неполадка может быть в замке зажигания или реле. Для определения требуется прозвон мультиметром. 

• Отметим, что бывает и так, когда после поворота ключа в замке зарядки нет, но приборы работают. Для проверки нужно снять провод с клеммы генератора, после чего подключить его на минус или на кузов. Если контрольная лампа загорелась, тогда вышла из строя обмотка возбуждения генератора.

Часто виновником может оказаться плохой контакт в разъеме на саму лампу АКБ. Чтобы исключить данную неполадку, нужно зачищать все контакты и разъемы. Если проблема в лампочке (горит не ярко, с перебоями или не горит), тогда внимание следует обращать на другие значки. Если индикаторы горят тускло, тогда проблема не в лампе. Если же остальные индикаторы светятся ярко, тогда сама лампочка АКБ или ее контакты могут быть неисправны.

Если все перечисленные выше проверки не дали результатов,  тогда нужно переходить к тому, как проверить реле-регулятор. Чтобы это сделать, подается напряжение на контакты. Также проверяется напряжение на щетках. В случае, когда напряжение 12V, реле работает нормально. Если же нет, тогда потребуется его замена.

Подведем итоги

Как видно, существует много причин, по которым возникают проблемы с зарядкой АКБ. При этом часто значок АКБ  на панели может гореть постоянно, моргать или же наоборот, не загораться. Чтобы обнаружить причину необходимо проверять отдельные элементы пошагово так, как это было рассмотрено выше.

Если аккумулятор в норме, нет других скрытых причин для его разряда, тогда  часто виновником становится генератор, реле – регулятор  или плохой контакт. При этом после проведения квалифицированной диагностики удается  определить, локализовать и качественно устранить неисправность.

• 3.1 Отключите зарядные устройства телефона.
• 3.2 зарядите аккумулятор
• 3.3 Тестовая система зарядки
• 3.4 Чтение кодов CEM
• 3.5 Обновления программного обеспечения

Низкий заряд батареи

Если вы получаете сообщение о низком заряде батареи, скорее всего, у вас есть разряженная батарея. Батарея разряжается, когда вы выключаете двигатель , но не выключаете свет, радио, подогрев сидений, кондиционер или любые аксессуары.

Предупреждение о низком заряде батареи также появляется зимой, если у вас аккумулятор старше пяти лет.

Это сообщение об ошибке также может появиться, если автомобиль был припаркован на несколько дней. Если вы оставляете свой Volvo на стоянке в течение длительного времени, используйте аккумулятор для зарядки аккумулятора Volvo.

При следующем запуске автомобиля сообщение об ошибке все еще может появиться. Проехать на Volvo не менее 30 минут, и сообщение об ошибке должно исчезнуть. Если он не выполняет действия по устранению неполадок ниже. Зарядка системы

Если у вашего Volvo возникла проблема с зарядкой, вы, скорее всего, получите сообщение о безопасной остановке при зарядке или об обслуживании системы электропитания. Срочное сообщение об ошибке на комбинации приборов.

• плохой генератор,
• плохой аккумулятор,
• регулятор напряжения
• неисправен центральный электронный модуль (ЦЭМ).

Общие причины

Вот список наиболее распространенных проблем, которые вызывают предупреждение аккумулятора Volvo на панели приборов.

В Volvo установлено более 20 модулей, и любой из них может разрядить аккумулятор при парковке автомобиля. Позвоните своему дилеру Volvo и проверьте, есть ли какие-либо открытые отзывы или TSB. В большинстве случаев такой ремонт будет бесплатным для вас. Если для вашей машины их нет, проверьте на наличие паразитных розыгрышей.

Что делать, когда вы получаете предупреждение батареи?

Решить, что делать при появлении предупреждения о батарее Volvo, может быть непросто. Если проблема связана только с частично разряженным аккумулятором, продолжение движения поможет зарядить аккумулятор и сообщение об ошибке исчезнет.

С другой стороны, если система зарядки аккумулятора не работает, вы можете проехать еще 10 или 20 минут, прежде чем ваш автомобиль отключится.

Вот несколько вещей, которые вы можете попробовать, особенно если вы получаете предупреждение о низком заряде батареи.

Отключите зарядные устройства телефона.

Убедитесь, что вы вынули все зарядные устройства из гнезда для сигарет. Вспомогательные розетки потребляют ток от батареи. Подсоединение зарядных устройств и адаптеров к розетке для сигарет может привести к чрезмерному току от аккумулятора, особенно при выключенном двигателе.

Проехать на автомобиле не менее 30 минут и посмотреть, исчезает ли сообщение о низком заряде батареи.Если вы продолжаете получать сообщение о низком заряде батареи, возможно, вам придется заменить аккумулятор Volvo.

зарядите аккумулятор

Тестовая система зарядки

Самый простой тест, который вы можете сделать, это использовать мультиметр и проверить напряжение на аккумуляторе, когда автомобиль работает. Напряжение должно быть в диапазоне от 13 до 14,5 вольт. Чтобы получить более полное представление о генераторе и аккумуляторе вашего Volvo, выполните проверку системы зарядки.

Чтение кодов CEM

Следующим шагом будет использование диагностического сканера для считывания кодов неисправностей из Центрального электронного модуля (CEM). Код ошибки и краткое описание проблемы будут сохранены в этом модуле при наличии ошибки зарядки.

Для чтения модуля Volvo CEM вам потребуется специальный сканер Volvo, например iCarsoft for Volvo. Чтобы узнать больше о сканерах Volvo, прочитайте нашу статью о выборе лучших сканеров OBD2 для Volvo.

Обновления программного обеспечения

Ваш Volvo имеет более 20 модулей. Один или несколько модулей в автомобиле могут потреблять чрезмерный ток. Например, известно, что спутниковый модуль Volvo вызывает чрезмерное потребление тока.

Обновления программного обеспечения от дилера могут решить эту проблему. Позвоните своему дилеру и спросите, есть ли какие-либо обновления программного обеспечения для вашего конкретного Volvo.

Часто задаваемые вопросы

Система Volvo выключится через 2 минуты, ошибка?

Какие модели Volvo имеют эту проблему?

Любой Volvo с начала 2000 года по настоящее время. В то время как более старые модели Volvos (850 200 700 900) просто включали бы индикатор батареи, более новые модели также будут отображать предупреждающее сообщение. Это включает в себя такие модели, как Volvo S60, V60, XC60, XC70, V70, S80, C70, C30, S40, V50, XC90, S70, V40.

Продолжаем тему интеллектуальной зарядки аккумулятора в современных Вольво.

Когда появилось немного времени, я провел дальнейшие наблюдения за зарядкой и состоянием аккумулятора с помощью Виды. Удалось найти кое-что интересное. Поехали.

Для начала приведу пару скриншотов работы системы регенерации энергии, когда электроника думает, что аккумулятор хорошо заряжен (85-100%). Обращаем внимание на важный параметр — Alternator control, который показывает в каком режиме работает генератор и соответственно зарядка аккумулятора. На первом фото он работает в режиме регенерации с разрешением разрядки аккумулятора и быстрых скачков напряжения — Brake energy regeneration, quick:

В таком режиме допускается падение напряжения до 12.2 (!) в момент разгона, соответственно ездим на аккумуляторе, а не на генераторе. На следующем фото графики тока и напряжения в этом же режиме:

Обратите внимание на скачки тока и напряжения. В момент разгона ток может быть аж минус 42А при напряжении около 12.2в, это говорит о том, на сколько сильно машина разряжает аккумулятор для той самой теоретической экономии чего-то там. Графики идут вверх при движении накатом (отпущена педаль газа), т.е. идет зарядка аккумулятора. И так постоянно, особенно в городском режиме… Теперь в общем то понятно, почему мрут аккумуляторы у тех кто мало ездит и в основном по городу.

Поехали дальше. На фото ниже все тоже самое, но с закрытым датчиком освещенности:

Как видим, генератор работает теперь в режиме Brake energy regeneration, slow, no discharge — Регенерация разрешена, но с плавным изменением напряжения и без разрядки аккумулятора (напряжение не ниже 13в). Ниже графики тока и напряжения в данном режиме, разрядка не наступает при разгоне. При движении накатом слегка повышается напряжение.

Понятно, что в таком режиме аккумулятор постоянно недополучает необходимый заряд и с этим нужно что-то делать…

Интересно как работает генератор, когда электроника считает, что заряд недостаточный для интеллектуальной зарядки — т.е. ниже 85% SOC. А вот как:

Теперь генератор работает в режиме Conventional charging, что в переводе означает ОБЫЧНАЯ ЗАРЯДКА, причем под словом conventional я думаю имеется ввиду стандартная для всех «обычных» авто зарядка, когда генератор стремится как можно быстрей зарядить аккумулятор до 100%.

Теперь эксперимент, какой же режим зарядки мы увидим, если отключить датчик BMS и лишить систему возможности решать за нас как именно заряжать аккумулятор.

Отключаем датчик. Я снял плюсовой проводок, который идет к плюсовой клемме и крепится гайкой.
Подключаем Виду и смотрим:

Результат говорит сам за себя — генератор работает все в том же режиме Conventional charging, что нам и нужно, если мы хотим заряжать его как все обычные неинтеллектуальные автомобили. 👍✌️😀

Как мы видим, стабильное напряжение и ток. Никакой разрядки аккумулятора в любых режимах езды.

Кстати, если почитать ошибки Видой, то ничего критического там не появилось, кроме потерянной связи с датчиком BMS:

Электроника по-прежнему прекрасно измеряет напряжение, ток и температуру (блок ECM). При этом у нас обычная стандартная постоянная зарядка.✌️✌️

Не забываем нажать кнопочки😀

Volvo XC60 2013, engine Diesel 2.4 liter., 215 h. p., AWD drive, Automatic — electronics

Comments 103

Сообщений типа “Батарея разряжена. Ограниченный режим» теперь не будет, то есть теперь вы не будете знать о состоянии аккумулятора. Аккумулятор может просто медленно помереть от старости скажем и информации об этом не будет. Потом это сообщение выводится при падении зарядки аккумулятора 60 процентов и менее. С датчиком bms неудобство в том, что машина при полной зарядке аккумулятора ездит на энергии аккумулятора до 80%, Вида никогда не показывала большие значения зарядки. Компромисс для тех, кто не хочет отключать bms — это закрыть днём датчик освещенности, находящийся посередине панели где светодиод сигнализации, скорее всего так и сделаю. Днём аккумулятор реально недополучает заряд.

Если закрыть датчик, напряжение в сети становится не ниже 13.5в примерно. Чего тоже недостаточно для стабильной зарядки (нужно выше 14в). Я этот метод тоже тестировал, не понравилось)) да, возможно без бмс датчика сообщение о разрядке не выскочит на экране, но раз в сезон можно проверять тестером состояние акуумулятора и ездить спокойно. Я езжу без датчика и всё супер)

Сообщений типа “Батарея разряжена. Ограниченный режим» теперь не будет, то есть теперь вы не будете знать о состоянии аккумулятора. Аккумулятор может просто медленно помереть от старости скажем и информации об этом не будет. Потом это сообщение выводится при падении зарядки аккумулятора 60 процентов и менее. С датчиком bms неудобство в том, что машина при полной зарядке аккумулятора ездит на энергии аккумулятора до 80%, Вида никогда не показывала большие значения зарядки. Компромисс для тех, кто не хочет отключать bms — это закрыть днём датчик освещенности, находящийся посередине панели где светодиод сигнализации, скорее всего так и сделаю. Днём аккумулятор реально недополучает заряд.

Не соглашусь с Вами. Где-то полтора года назад отключил датчик BМS, после того как умер родной аккумулятор и был установлен новый… Так вот, недавно, после того как автомобиль простоял закрытым около десяти дней, открываю дверь, сажусь и сразу же вижу сообщение «Батарея разряжена», т.е. система работает.

В корпусе открытых аккумуляторов в общем случае установлены свободно висящие пластины, которые часто изолированный друг о друга за счет того, что отрицательная пластина помещена в небольшой мешок из полиэтилена. Жидкий электролит может свободно перемещаться между пластинами.

Герметичные аккумуляторы (батареи с рекомбинацией газов)

В герметичных аккумуляторах корпус выполнен в виде напорного резервуара с предохранительными клапанами. Общее название таких батарей – VRLA-батареи (Valve Regulated Lead Acid), т.е. свинцово-кислотные батареи с клапаном сброса.

В гелевой батарее имеется несколько элементов, чаще всего это соединения кремния, которые при добавлении к электролиту превращают его в гель. В результате этого в аккумуляторе отсутствует жидкая кислота, которая может из него вытекать.

Гелевые батареи обладают достаточной емкостью, но вследствие несколько повышенного сопротивления загустевшей кислоты могут иметь некоторые ограничения при использовании в качестве стартерных батарей. Они очень хорошо противостоят сильному разряду, т.е. многократному медленному режиму интенсивного разряда.

Гелевые батареи очень надежные и часто используются, например, в шлифовальных машинах и гольф-карах.

Преимущества: Отрицательные стороны:

▪ Низкая стоимость по сравнению с производимым током.

▪ Небольшой вес в сравнении с производимым током.

▪ Выдерживают высокое зарядное напряжение.

▪ Можно доливать воду (за исключ. необслуживаемых батарей). Выходят из строя при многократном интенсивном разряде.

▪ Должны устанавливаться в вертикальном положении.

▪ Требуют периодического обслуживания (за исключ. необслуживаемых батарей).

▪ Более высокая степень саморазряда.

▪ Чувствительны к вибрациям.

▪ При наклоне батареи может вытекать кислота.

Преимущества: Отрицательные стороны:

▪ Обслуживание не требуется в течение всего срока службы.

▪ Отсутствие газов, коррозии и протекания кислоты.

▪ Низкая степень саморазряда.

▪ Высокая устойчивость к вибрациям.

▪ Выдерживают многократные интенсивные разряды. Более высокая стоимость в сравнении с емкостью.

▪ Больше вес в сравнении с емкостью.

▪ Требуют более точной регулировки зарядного напряжения.

▪ Чувствительны к перезаряду.

1. Ручка (на некоторых моделях аккумулятора)
2. Пробки (требующие обслуживания и AGM-аккумуляторы)
3. Положительная и отрицательная клеммы.

Аккумулятор находится в пластмассовой емкости и имеет шесть внутренних отделений, по одному для каждой ячейки. Эти отделения не соединены друг с другом. Это означает, что уровень электролита в одном отделении может упасть, не влияя на уровень в других отделениях. Ячейки соединены последовательно герметичным соединением между каждым отделением.

Аккумулятор заполнен электролитом. Электролит состоит из разбавленной серной кислоты (H₂SO₄), которая представляет собой смесь концентрированной серной кислоты и дистиллированной или деионизированной воды. Электролит часто называют аккумуляторной кислотой. Он имеет плотность 1,28 г/см 3 , когда аккумулятор полностью заряжен.

В зависимости от требуемого на полюсах напряжения батарея состоит из двух или более последовательно соединенных банок. Открытая батарея для автомобилей состоит из шести банок и напряжение на полюсах полностью заряженной батареи составляет 12,72 В, т.е. 2,12 В на банку. Для AGM-батарей максимальное напряжение на полюсах полностью заряженной батареи составляет 12,93 В.

Резервуар AGM-батареи снабжен клапаном сброса, который предназначен для защиты батареи от повышенного давления внутри батареи. Повышенное давление может возникать при неправильной зарядке, например, завышенным напряжением.

Примечание При слабом креплении клапана сброса батарея повреждена.

Шланг откачки (за исключ. герметичных батарей)

На некоторых аккумуляторах (таких как фирменные аккумуляторы Volvo) имеется шланг откачки. Это применимо к моделям автомобиля, в которых аккумулятор расположен в багажном отсеке (не в моторном отсеке). Назначением шланга откачки является вывод газов (гремучий газ), образовавшихся в аккумуляторе во время зарядки, из багажного отсека наружу.

1. Положительная пластина в перегородке
2. Отрицательная пластина
3. Узел положительных и отрицательных пластин
4. Соединение
5. Узел пластин для одной ячейки.

Ячейка состоит из нескольких положительных и отрицательных пластин. Эти пластины приварены друг к другу группами при помощи накладок для пластин. Эти пластины функционируют как электроды в ячейке. Каждая положительная ячейка находится в своего рода разъединителе, называющемся сепаратором. Назначением сепаратора является разъединение положительных и отрицательных пластин и улавливание любых частиц, отделившихся от положительной пластины, тем самым предотвращая короткое замыкание. Каждая ячейка содержит набор таких пластин, соединенных последовательно. Сепараторы состоят из кослотостойкого пластика.

В AGM-аккумуляторе сепаратор представляет собой тонкую пластину из стеклоткани (AGM = Absorbed Glass Mat).

Каждая пластина сделана из решетки с наружным слоем активного материала. Этот активный материал способствует электрохимическому процессу во время зарядки и разрядки. Решетка сделана из сплава свинца, который является проводником активного материала, а также проводит ток. Внешний слой положительной пластины состоит из диоксида свинца, в то время, как внешний слой отрицательной пластины состоит из пористого свинца.

Ячейка окружена электролитом. Это последний компонент полной ячейки. Каждая ячейка может вырабатывать 2,12 В (полная зарядка при 25ºC (77ºF)).

1. Отрицательная пластина: Чистый свинец превращается в сульфат свинца
2. Электролит: Серная кислота превращается в воду
3. Положительная пластина: Оксид свинца превращается в сульфат свинца
4. Компоненты, потребляющие энергию.

Во время разрядки свинец в отрицательной пластине превращается в сульфат свинца (PbSO₄).

Диоксид свинца (PbO₂) в положительной пластине также превращается в сульфат свинца. Во время процесса разрядки серная кислота (H₂SO₄) расходуется, в то время, как образуется вода (H₂O). Это понижает плотность электролита.

1. Отрицательная пластина: Сульфат свинца превращется в чистый свинец
2. Электролит: Вода превращается в серную кислоту
3. Положительная пластина: Сульфат свинца превращается в оксид свинца
4. Электропитание от генератора или внешнего устройства для зарядки аккумулятора.

Во время зарядки, энергия подается на аккумулятор. Это вызывает электрохимический процесс, который является противоположным процессу во время разрядки. Сульфат свинца (PbSO₄) в отрицательной пластине превращается обратно в чистый пористый свинец (Pb), а сульфат свинца (PbSO₄) в положительной пластине превращается в диоксид свинца (PbO₂).

Вода (H₂O) потребляется во время процесса зарядки. Образуется серная кислота (H₂SO₄). Плотность электролита увеличивается по мере увеличения количества серной кислоты.

Внимание! Для зарядки AGM-аккумуляторов используйте только такие зарядные устройства, в которых предусматривается регулировка по току и напряжению. AGM-аккумуляторы чувствительны к перезарядке и должны заряжаться от соответствующего зарядного устройства. Это связано с тем, что аккумулятор, зарядка которого проводится при повышенном напряжении/силе тока, не перерабатывает всю энергию, и поэтому избыток энергии преобразуется в тепло. Когда аккумулятор разогревается, электролит (кислота) испаряется. При повышенном давлении в аккумуляторе газы выпускаются наружу через клапан сброса в корпусе аккумулятора. При этом снижается содержание воды, и концентрация кислоты изменяется до недопустимо высокого уровня. В результате аккумулятор может выйти из строя!

Максимально допустимое напряжение/ток зарядки AGM-аккумуляторов приводится ниже.

Емкость аккумулятора (Ач) Максимальный ток (А)* Максимальное напряжение (В) Максимальное время зарядки (ч)**

* Максимальная сила тока рассчитывается по следующей формуле (емкость аккумулятора Ач/20)х5. Например, для аккумулятора емкостью 70 Ач: (70/20)х5= 17,5 A.

1. Накопление газа на пластинах
2. Отрицательная пластина
3. Электролит
4. Положительная пластина
5. Электропитание от генератора или внешнего устройства для зарядки аккумулятора.

Газ накапливается в конце процесса зарядки при зарядке свинцового аккумулятора. Когда аккумулятор достиг 85-90% максимальной емкости, вода в электролите начинает делиться на кислород (O₂) и водород (H₂). Кислород образуется на положительной пластине, а водород на отрицательной пластине.

В результате накопления газа из аккумулятора выходит некоторое количество газа, так как аккумулятор не должен быть полностью загерметизирован. Из-за потери воды падает уровень электролита в аккумуляторе. Поэтому необходимо добавить новой дистиллированной или деионизированной воды во избежание повреждения пластин из-за слишком низкого уровня электролита. Если новая вода не добавлена, когда необходимо, пластины могут войти в контакт с воздухом. Это приведет к коррозии, тем самым уменьшая емкость аккумулятора.

Для необслуживаемых аккумуляторов и герметичных аккумуляторов (AGM) в нормальных условиях газы не выпускаются наружу. Это означает, что вода в электролите аккумулятора не расходуется, и поэтому доливать аккумуляторную воду не требуется. В конструкции корпуса аккумулятора также не предусмотрена такая процедура.

Осторожно! Если кислород и водород смешиваются в правильной пропорции, то образуется гремучий газ. Такие смеси чрезвычайно взрывоопасны, и необходимо проявлять большую осторожность, чтобы избежать травм и материальных повреждений.

Осторожно! Убедитесь в том, что устройство для зарядки аккумулятора выключено, перед тем как отсоединить выводы. Это делается для предотвращения искрения, что может воспламенить гремучий газ.

▪ A. Плотность кислоты в г/см 3

▪ В. Количество дней, во время которых аккумулятор не был под нагрузкой

▪ C. Плотность кислоты при различных температурах аккумулятора.

Когда аккумулятор не используется, а также во время как зарядки, так и разрядки, в аккумуляторе всегда происходит некоторая саморазрядка. Если аккумулятор не используется в течение длительного времени, происходит значительная саморазрядка. Плотность кислоты падает, а активный материал в пластинах превращается в сульфат свинца. Следует избегать чрезмерной разрядки, так как в противном случае существует повышенная опасность сульфатации. Сульфатация может нанести непоправимый вред аккумулятору. Регулярная зарядка аккумулятора предотвратит сульфатацию. См. Устройство и функционирование:Сульфатация . Существует повышенная опасность повреждения от замерзания в сильно разряженном аккумуляторе. См. Устройство и функционирование:Сильная разрядка .

Скорость разрядки зависит от температуры, времени, состояния и конструкции аккумулятора. Температура оказывает особенно большое влияние. Скорость саморазрядки быстрее при более высоких температурах. Аккумуляторы должны храниться в течение длительного периода времени в сухом, холодном месте, предпочтительно при температуре ниже точки замерзания.

Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, если он не будет использоваться в течение длительного периода времени. Дополнительная зарядка не потребуется, если состояние аккумулятора хорошее и он хранится в сухом холодном месте. Если аккумулятор хранится в теплом месте, возможно потребуется регулярная зарядка.

▪ В. Плотность кислоты в г/см 3

▪ C. Состояние зарядки, SOC, в %

▪ D. Колебание напряжения покоя при состоянии зарядки

▪ Е. Колебание плотности кислоты при состоянии зарядки.

Чем выше значение кислоты (т.е. высокая концентрация серной кислоты), тем выше напряжение и состояние зарядки. Низкое значение плотности кислоты означает соответственно низкую концентрацию серной кислоты, низкое напряжение и пониженную способность обеспечения током. Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе составляет 1,28 г/см 3 при +25ºC (+77ºF). Плотность электролита в полностью разряженном аккумуляторе составляет 1,10 г/см 3 или ниже в зависимости от типа аккумулятора.

На иллюстрации показано, как падает напряжение покоя и плотность кислоты по мере того, как понижается состояние зарядки.

Емкость полностью заряженной батареи – это способность аккумулятора отдавать постоянный ток в течение определенного времени. Измеряется в ампер-часах (Ач). Время разрядки зависит от области применения.

Емкость в общем случае зависит от площади и толщины пластин. В аккумуляторе, где установлены пластины большой площади, допускающие химическую реакцию, между пластинами вырабатывается большое количество электронов (ток). Такие аккумуляторы создают большую силу тока для холодного запуска двигателя (CCA = Cold Cranking Amperes).

Емкость при +25°C (+77ºF) Соответствующая емкость при -18°C (-0,4ºF)

▪ Устройство и функционирование:Высокие температуры

▪ Устройство и функционирование:Цикличность

▪ Устройство и функционирование:Низкий уровень электролита

▪ Устройство и функционирование:Сильная разрядка

▪ Устройство и функционирование:Неправильная зарядка

▪ Устройство и функционирование:Сульфатация

▪ Устройство и функционирование:Коррозия

▪ Устройство и функционирование:Вибрации

Степень зарядки Точка замерзания

100 % приблизительно –70°C (-94ºF)

Повышенная температура электролита

Интенсивное образование газа

В определенных обстоятельствах во время разрядки могут образоваться большие нерастворимые кристаллы сульфата свинца. Эти кристаллы могут образовать изолирующий слой на пластинах. Это уменьшает полезную поверхность пластин, уменьшая контакт между активными материалами на пластинах и электролитом. В результате этого, емкость аккумулятора значительно уменьшается. Это называется сульфатацией и является результатом того, что аккумулятор оставался при низком уровне зарядки в течение длительного периода времени (более двух недель) или того, что аккумулятор был несколько раз недостаточно заряжен.

Во время разрядки пластины всегда немного расширяются. Если разрядка очень медленная, расширение может быть настолько велико, что пластины деформируются или трескаются. Такое повреждение является непоправимым, и аккумулятор нельзя использовать снова. Если в аккумуляторе произошла чрезмерная сульфатация, восстановление аккумулятора может быть возможным путем медленной зарядки при очень низкой силе тока.

Как «правильно» определить состояние аккумуляторной батареи? Ответы в статье

Не стоит покупать новый аккумулятор, не убедившись, что старый окончательно «умер». Автолюбители часто думают, что аккумуляторная батарея уже не работоспособна. Они просто выкидывают его или сдают на переработку. Но на самом деле, только каждый третий из подобных аккумуляторов исчерпал свой ресурс. А остальные еще вполне жизнеспособны.

Как узнать о работоспособности аккумулятора?

Проверить насколько аккумулятор работоспособен, можно в любом магазине, где продаются аккумуляторные батареи или в специализированном центре. Там его смогут протестировать и подсказать, что делать с ним дальше. Как происходит проверка? Она осуществляется с помощью мультиметра и нагрузочной вилки. Они и показывают, заряжен аккумулятор или нет, а также есть ли падение нагрузки. Что покажет нагрузочная вилка:

— если аккумулятор требует замены – при подаче нагрузки она падает, либо показывает нагрузку меньше 9 В. Это означает, что одна из банок этого аккумулятора замкнута;

— аккумулятор исправен — при подаче нагрузки она останавливается, а затем идет в рост. Это означает, что аккумулятор не замкнутый и исправный.

Замкнутость банки – это только один из показателей. Еще одной характеристикой является пусковой ток. Но проверить его смогут только в специализированных центрах. Важно проверять величину нагрузки. Например, нагрузочная вилка дает нагрузку в 200 А. Если под такой нагрузкой аккумулятор емкостью 60-70 А выдает меньше 10 В, то это говорит о том, что его пусковой ток находится в пределах 300-350 А. Если он выдает больше 10 В, то его пусковой ток будет больше 400 А. Этого уже достаточно для запуска 1,5-литрового двигателя. Неисправный аккумулятор будет выдавать пускового тока на 100-150 А. Этого не хватит даже для запуска литрового двигателя.

Как проверить АКБ самостоятельно?

Если у автолюбителя есть мультиметр или желание его купить, то вполне можно проверить автомобильный аккумулятор самостоятельно. Кстати, мультиметр пригодится для многих работ с электрооборудованием, в том числе и с электропроводкой авто, которая часто становится основной причиной, по которой многие автолюбители грешат на свой аккумулятор. Итак, мультиметр – это прибор для измерения напряжения. Лучше всего взять цифровой вариант, так как он гораздо удобнее в работе.

Проверка при работающем двигателе

При работающем моторе нормальным будет напряжение от 13,5 до 14 В. Если напряжение выше, это говорит о низком заряде, а также о работе генератора в усиленном режиме. Стоит делать поправку на время года. Например, зимой АКБ разряжаются быстрее из-за пониженной температуры, тогда возможно повышенное напряжение. Если все в норме, то вскоре мультиметр покажет нормальное напряжение в 13,5-14 В. Если же этого не происходит, значит аккумулятор работает при максимальной отдаче, что приводит к выкипанию электролита. В том случае если напряжение меньше 13,5-14 В, то это означает, что АКБ заряжается не полностью. При этом важно выключить все потребляющие элементы: кондиционер, фары, музыку. Причиной низкого напряжения могут быть окислившиеся контакты. При необходимости их можно зачистить шкуркой.

Проверка при неработающем моторе

При проверке АКБ при неработающем моторе напряжение должно быть не менее 12,5-13 В. Если этот показатель снижен, значит аккумулятор разряжен. Это может привести к тому, что однажды автомобиль просто не заведется, тогда придется его «прикуривать» с помощью другого авто. По показателю напряжения можно выяснить, насколько заряжен аккумулятор. Если напряжение 12,9 В, то заряд составляет 90%. Если напряжение 12,5 В, то АКБ заряжен на 50%. Ну а если напряжение 12,1 В, то батарея практически полностью разряжена. Стоит также помнить, что показания при замере после только что выключенного двигателя и при замере на следующее утро, могут отличаться. Наиболее близким к истине будет замер после того, как автомобиль простоял какое-то время, например, ночь. Ведь АКБ держит напряжение в течение нескольких дней. При исправной батарее напряжение не упадет даже после недели простоя. А вот на плохом аккумуляторе может упасть уже через несколько часов.

Некоторые водители несут сдавать или выкидывать старый аккумулятор, считая, что машина плохо заводится и работает именно из-за того, что он уже не держит заряд. Однако нередко проблема состоит не в самом аккумуляторе, а в электрической системе автомобиля. Поэтому необходимо предварительно проверить электрику. Особенно, если аккумулятор еще не старый и по всем показателям не должен был так быстро исчерпать свой ресурс. Сотрудники специализированных центров говорят, что только один из трех сданных АКБ действительно неработоспособен.

Продолжаем тему интеллектуальной зарядки аккумулятора в современных Вольво.

Когда появилось немного времени, я провел дальнейшие наблюдения за зарядкой и состоянием аккумулятора с помощью Виды. Удалось найти кое-что интересное. Поехали.

Для начала приведу пару скриншотов работы системы регенерации энергии, когда электроника думает, что аккумулятор хорошо заряжен (85-100%). Обращаем внимание на важный параметр — Alternator control, который показывает в каком режиме работает генератор и соответственно зарядка аккумулятора. На первом фото он работает в режиме регенерации с разрешением разрядки аккумулятора и быстрых скачков напряжения — Brake energy regeneration, quick:

В таком режиме допускается падение напряжения до 12.2 (!) в момент разгона, соответственно ездим на аккумуляторе, а не на генераторе. На следующем фото графики тока и напряжения в этом же режиме:

Обратите внимание на скачки тока и напряжения. В момент разгона ток может быть аж минус 42А при напряжении около 12.2в, это говорит о том, на сколько сильно машина разряжает аккумулятор для той самой теоретической экономии чего-то там. Графики идут вверх при движении накатом (отпущена педаль газа), т.е. идет зарядка аккумулятора. И так постоянно, особенно в городском режиме… Теперь в общем то понятно, почему мрут аккумуляторы у тех кто мало ездит и в основном по городу.

Поехали дальше. На фото ниже все тоже самое, но с закрытым датчиком освещенности:

Как видим, генератор работает теперь в режиме Brake energy regeneration, slow, no discharge — Регенерация разрешена, но с плавным изменением напряжения и без разрядки аккумулятора (напряжение не ниже 13в). Ниже графики тока и напряжения в данном режиме, разрядка не наступает при разгоне. При движении накатом слегка повышается напряжение.

Понятно, что в таком режиме аккумулятор постоянно недополучает необходимый заряд и с этим нужно что-то делать…

Интересно как работает генератор, когда электроника считает, что заряд недостаточный для интеллектуальной зарядки — т.е. ниже 85% SOC. А вот как:

Теперь генератор работает в режиме Conventional charging, что в переводе означает ОБЫЧНАЯ ЗАРЯДКА, причем под словом conventional я думаю имеется ввиду стандартная для всех «обычных» авто зарядка, когда генератор стремится как можно быстрей зарядить аккумулятор до 100%.

Теперь эксперимент, какой же режим зарядки мы увидим, если отключить датчик BMS и лишить систему возможности решать за нас как именно заряжать аккумулятор.

Отключаем датчик. Я снял плюсовой проводок, который идет к плюсовой клемме и крепится гайкой.
Подключаем Виду и смотрим:

Результат говорит сам за себя — генератор работает все в том же режиме Conventional charging, что нам и нужно, если мы хотим заряжать его как все обычные неинтеллектуальные автомобили. 👍✌️😀

Как мы видим, стабильное напряжение и ток. Никакой разрядки аккумулятора в любых режимах езды.

Кстати, если почитать ошибки Видой, то ничего критического там не появилось, кроме потерянной связи с датчиком BMS:

Электроника по-прежнему прекрасно измеряет напряжение, ток и температуру (блок ECM). При этом у нас обычная стандартная постоянная зарядка.✌️✌️

Не забываем нажать кнопочки😀

Volvo XC60 2013, engine Diesel 2.4 liter., 215 h. p., AWD drive, Automatic — electronics

Comments 103

Сообщений типа “Батарея разряжена. Ограниченный режим» теперь не будет, то есть теперь вы не будете знать о состоянии аккумулятора. Аккумулятор может просто медленно помереть от старости скажем и информации об этом не будет. Потом это сообщение выводится при падении зарядки аккумулятора 60 процентов и менее. С датчиком bms неудобство в том, что машина при полной зарядке аккумулятора ездит на энергии аккумулятора до 80%, Вида никогда не показывала большие значения зарядки. Компромисс для тех, кто не хочет отключать bms — это закрыть днём датчик освещенности, находящийся посередине панели где светодиод сигнализации, скорее всего так и сделаю. Днём аккумулятор реально недополучает заряд.

Если закрыть датчик, напряжение в сети становится не ниже 13.5в примерно. Чего тоже недостаточно для стабильной зарядки (нужно выше 14в). Я этот метод тоже тестировал, не понравилось)) да, возможно без бмс датчика сообщение о разрядке не выскочит на экране, но раз в сезон можно проверять тестером состояние акуумулятора и ездить спокойно. Я езжу без датчика и всё супер)

Сообщений типа “Батарея разряжена. Ограниченный режим» теперь не будет, то есть теперь вы не будете знать о состоянии аккумулятора. Аккумулятор может просто медленно помереть от старости скажем и информации об этом не будет. Потом это сообщение выводится при падении зарядки аккумулятора 60 процентов и менее. С датчиком bms неудобство в том, что машина при полной зарядке аккумулятора ездит на энергии аккумулятора до 80%, Вида никогда не показывала большие значения зарядки. Компромисс для тех, кто не хочет отключать bms — это закрыть днём датчик освещенности, находящийся посередине панели где светодиод сигнализации, скорее всего так и сделаю. Днём аккумулятор реально недополучает заряд.

Не соглашусь с Вами. Где-то полтора года назад отключил датчик BМS, после того как умер родной аккумулятор и был установлен новый… Так вот, недавно, после того как автомобиль простоял закрытым около десяти дней, открываю дверь, сажусь и сразу же вижу сообщение «Батарея разряжена», т.е. система работает.

Источник

Горит лампочка аккумулятора

21.06.2022 11:18:55

При неисправностях в бортовой электросети на панели приборов может зажечься значок аккумулятора. Причиной может выступать неисправный генератор, аккумулятор, приводной ремень и множество других узлов и деталей. Прежде чем приступить к поиску неисправности, нужно понять принцип работы значка-индикатора на приборной панели.

Как работает индикационная лампа аккумулятора

После включения зажигания активируется панель приборов, по которой яркой россыпью огней вспыхивают и горят лампочки систем автомобиля – питание АКБ, АБС, давление масла и прочее. В это время происходит самодиагностика. После запуска двигателя часть индикаторов гаснет. Среди них должен отключиться индикатор АКБ. Это признак того, что автогенератор выдает достаточное напряжение и ток для подзарядки аккумулятора.

Принцип работы индикаторов у каждого свой. У лампы АКБ он заключается в следующем:

• после включения зажигания напряжение проходит через предохранитель на лампочку на приборке, затем подается на генератор;
• при запуске двигателя генератор выравнивает напряжение и начинается зарядка АКБ;
• индикационная лампа на приборке гаснет.

Если этого не произошло и индикация продолжает гореть, то это значит, что напряжение перестало поступать в цепь генератор-индикатор-АКБ. Поскольку схема работы контрольной ламы предельно простая, причин к тому, что индикация будет гореть, довольно мало.

Если индикатор не потух после старта ДВС и продолжает гореть аккумулятор: генератор, аккумуляторная батарея, реле или ЦБКЭ. В основном неполадки возникают из-за плохого контакта или износа деталей.

Причины сигнализации аккумулятора на панели приборов

Причины того, что пропала зарядка аккумуляторной батареи при работающем двигателе, могут заключаться в одном или сразу нескольких «проблемных» местах. Первый и основной «подозреваемый» – генератор. Индикация на приборке загорится, если какая-то деталь, генерирующей ток системы, вышла из строя.

Второй в очереди на проверку – аккумулятор. Если загорелся и не гаснет чек аккумулятора, то это значит, что могли возникнуть с батареей некоторые проблемы.

Наконец – реле лампочки аккумулятора. Индикация горит, когда деталь вышла из строя или банально «залипла». Особенно этому были подвержены старые карбюраторные машины без ЦБКЭ.

В каждом случае причин к тому, что горит лампа, может быть несколько. Поэтому стоит рассмотреть каждую из них подробней.

Почему горит лампочка аккумулятора при неисправном генераторе

Устройство генерирует ток, который одновременно удовлетворяет потребность всей бортовой цепи авто в электроснабжении и производит при этом зарядку аккумулятора. При различных неисправностях токогенератора может пропадать или падать выходное напряжение, что приводит к переходу всей бортовой сети на питание от АКБ. Машина и ее системы продолжат работать, но на панели загорится лампочка красного цвета в виде аккумуляторной батарейки.

Пропасть полностью или упасть ниже минимальных значений напряжение может по разным причинам. Конкретную определит только полная диагностика. Но чаще всего лампочка аккумулятора загорается, если:

• ослаб приводной ремень – привод вращается медленнее, и зарядка не поступает, иногда в дополнение к лампе возникает резиновый визг проскальзывающего приводного ремня;
• оборвался приводной ремень – привод не вращается, значок на приборке загорается и не гаснет, посторонних звуков не возникает;
• износ (клин, люфт) подшипников вала – чаще всего у людей при такой неисправности на приборках загоралась индикация неравномерными вспышками;
• износились щетки и кольца генератора – при малом износе лампочка аккумулятора будет гореть, только если токопотребление высокое, при большом износе значок горит постоянно;
• произошел обрыв или замыкание обмотки в генераторе – значок аккумулятора не гаснет независимо от нагрузки;
• возникла неисправность диодного моста – индикация работает в постоянном или мигающем режиме в зависимости от модели автомобиля и количества диодных мостов генератора;
• сломался регулятор напряжения – горит АКБ на приборке в разных режимах, от тусклого едва заметного до мигающего.

Помимо неисправностей генератора, можно выявить такие причины, как плохой контакт массы токогенерирующего прибора, пробои изоляции проводов, плохие выводные контакты (окисление, ослабление). Для диагностики проблемы потребуется визуальный осмотр, мультиметр. В некоторых случаях потребуется демонтаж агрегата и его разборка.

Горит лампа АКБ при неисправном аккумуляторе

Батарейка тоже может стать причиной того, что на приборке загорается и не гаснет индикация проблем с электропитанием. Источником проблемы выступает:

• выход из строя нескольких банок АКБ;
• уровень электролита ниже минимума;
• клеммы батареи окислились.

Также проблемой может стать плохой контакт как плюсового провода, так и минусового.

Неисправности реле лампы

С подобной неисправностью в основном сталкиваются владельцы старых автомобилей без ЦБКЭ, либо с базовыми комплектациями некоторых современных машин. Схема подключения лампы в таких моделях осуществляется через реле, которое размыкается при поступлении тока с генератора.

В ряде случаев релюшка «залипает» и контакты не размыкаются. Соответственно, индикация на приборке также продолжает светиться после запуска силового агрегата. При этом ток заряда может поступать в аккумулятор.

Что делать, если загорелась лампа аккумуляторной батареи

Горящая, едва светящаяся или мигающая индикация плохой зарядки батарейки машины говорит о неисправности в электросети. Поэтому движение следует прекратить или не начинать, а посвятить время первичной диагностике. Лучше всего ее произвести на СТО, но первичный осмотр легко осуществим собственными силами.

Экспресс-проверка исправности генератора без дополнительного оборудования проста, ее часто применяют мастера автосервисов. Если горит индикация на приборке после пуска мотора, нужно:

• изучить показания вольтметра, если он есть на панели;
• прогреть двигатель до устойчивых оборотов холостого хода
• включить фары ближнего и дальнего света;
• поднять капот и зафиксировать его штатным фиксатором;
• физически размокнуть цепь минуса на проводах от аккумулятора.

Исправный генератор вырабатывает достаточное напряжение для питания двигателя и мощных потребителей. Если свет фар потускнел, мотор начал работать с перебоями или вовсе заглох, то, скорее всего, проблема в генераторе.

Осмотр аккумулятора и генератора

Достаточно открыть капот и снять защитный кожух двигателя, чтобы убедиться в наличии ремня генератора и отсутствии окислов. Если визуально проблем не наблюдается, нужно приступить к проверке затяжки соединений и поиску скрытых окислов.

Для этого пригодятся ключи, соответствующие болтам и гайкам затягивающихся соединений. Сначала скидывается масса, и только на обесточенной машине протягивается плюсовая клемма, проверяется подключение генератора.

Следующий шаг – проверка износа и натяжения ремня. При его износе или ослаблении генератор не обеспечит зарядку аккумуляторной батареи. Следовательно, лампы аккумуляторов будут гореть. Искать нужно следы износа и трещины. Также стоит убедиться в том, что натяжение достаточно. Для этого нужно надавать большим пальцем на ремень и оценить степень его прогиба. Конкретные величины зависят от модели авто. В среднем максимальная величина не может превышать 6 мм.

Инструментальная проверка и дефектовка генератора, реле, АКБ

Если визуальный осмотр не помог выявить причину тому, что горит индикатор батареи, необходимо перейти к инструментальной проверке узлов системы. Для этого потребуется мультиметр, с помощью которого проверяется:

• напряжение на аккумуляторе – исправная заряженная батарея показывает 12,5 В, разряженная или с закоротившей банкой покажет менее 11 В;
• напряжение на выходе генератора – исправный генератор покажет более 13,5 В, необходимых для зарядки аккумулятора;
• исправность реле индикатора – гореть индикация не должна при выключенном зажигании, следовательно, реле должно быть разомкнуто, если оно замкнуто, то оно вышло из строя.

Устранение неполадок индикатора АКБ

В зависимости от неполадок, из-за которых загорелась индикация, выбираются способы устранения. Если проблема в приводном ремне, то его нужно заменить. Сделать это можно как своими силами, так и на станции техобслуживания. После замены лампа должна гореть только при выключенном двигателе.

Если проблема в реле, через которое подключена лампочка аккумулятора на панели, то его нужно снять, разобрать, прочистить контакты и пройтись по ним мелкой наждачной бумагой для полного устранения окислов. Контакты проводов после этого слегка поджимаются плоскогубцами. В некоторых случаях проще заменить реле новым, чем заниматься восстановительными работами.

С аккумулятором тоже легко решить проблему, если загорелась и горит аварийная индикация на приборке. Для этого необходимо:

• зарядить АКБ, для чего используется зарядка напряжением, аналогичная той, которая применяется в автомобиле;
• долить электролит до рабочего уровня, указанного на корпусе;
• пройтись мелкой наждачкой по клеммам для устранения окислов;
• вымыть крышку между клеммами содовым раствором, который эффективно удаляет грязь и кислоты.

Если после этого лампа аккумулятора гореть не перестает, батарею придется заменить на аналогичную по емкости, пусковому току и другим параметрам.

Если проблема заключается в генераторе, то чтобы индикация перестала гореть, придется демонтировать агрегат и произвести его разборку и дефектовку. Проверить нужно диодный мост, подшипники, щетки, обмотку и другие части.

Стоит сказать, что чаще всего в генераторе горит диодный мостик. Вторая причина, из-за которой зарядка АКБ не наблюдается, а лампа продолжает гореть после пуска ДВС – износ щеток. Обмотка страдает редко – быстрее разбиваются подшипники вала.

На снятом автогенераторе чистить контакты следует до его установки в машину. Затем устройство ставится на место и подключается. Если индикация горит на панели, придется автогенератор поменять.

Но перед этим нужно убедиться, что даже после запуска ДВС горит лампочка аккумулятора. Если она светится на панели, стоит проверить проводку от генератора и от аккумулятора. Иногда изоляция протирается и ее пробивает на массу. При этом и аккумулятор, и реле, и генератор полностью исправны, но лампочка продолжает гореть. Для испытаний провода необходимо «прозвонить» его тестером или мультиметром, не меняя рабочего положения.

Лампочка аккумулятора продолжает гореть

Если самостоятельная диагностика не помогла найти и устранить поломку, а крупноузловая замена аккумулятора и генератора безумно дорогая, стоит отогнать машину автоэлектрику. Специалист определит неисправный узел и устранит проблему.

Что делать, если загорается лампочка аккумулятора

Автопроизводители всеми силами стараются сделать легковые авто максимально комфортными в управлении и обслуживании, и насыщение их электроникой способствует этому как нельзя лучше. Бортовой компьютер, получая информацию от множества датчиков, в состоянии информировать водителя о многих свершившихся или будущих поломках. В число таких индикаторов входит и лампочка аккумулятора, загорание которой считается нормой только до старта двигателя.

В остальных случаях можно предположить, что АКБ при работающем силовом агрегате не получает заряд, и рано или поздно это выльется в полную потерю ёмкости. Именно поэтому эксперты советуют не останавливаться в пути и искать причину, а следовать до конечного пункта маршрута, чтобы уже на месте выполнить диагностику неисправности.

Как работает индикация аккумулятора

Итак, все мы знаем, что при включении зажигания зажигается сразу несколько контрольных лампочек, среди которых имеется и аккумуляторная. Лампа давления масла гаснет уже после того, как мотор начал работать и разгонять смазывающую жидкость по системе. А вот лампочка аккумулятора гаснет, как только двигатель завёлся и начал работать генератор.

Загорание лампочек – это непременная составляющая процедуры самодиагностики важных систем автомобиля, которая запускается при включении зажигания. Если диагностика не выявила нарушений в работе, лампочки вскоре гаснут. Так что если кратковременно загорелась лампочка аккумулятора при повороте ключа, это нормально – в это время аккумуляторная батарея отдает ток, а когда двигатель начинает работать, источником тока становится генератор, который часть своей нагрузки делегирует АКБ, подзаряжая её.

Но это упрощённое схематическое описание процесса, на самом деле всё намного сложнее и включает несколько промежуточных элементов. Опишем, как всё происходит.

При включении зажигания аккумулятор начинает генерировать ток, который поступает на плавкий предохранитель, а затем через несколько цепей – диоды, реле-регулятор, затем доходит до контактного кольца и дальше идёт на обмотку.

Как только ДВС начинает работать, на контактах лампы напряжение выравнивается, в результате чего лампочка гаснет, а ток начинает течь в обратном направлении, от генератора к батарее.

Если в любом звене этой цепи случается проблема, лампочка не гаснет, а продолжает гореть. Либо загорается неожиданно и столь же внезапно гаснет.

Таким образом, можно утверждать, что работа лампы аккумулятора зависит от функционирования генератора, причем один её контакт связан с клеммой генератора напрямую, а второй присоединён к описанной выше цепи, идущей от аккумуляторной батареи.

Список неисправностей, приводящих к загоранию лампы

Итак, если вы заметили, что на панели приборов горит и не гаснет значок аккумулятора, можно сделать вывод, что его зарядка не происходит. Причин тому может быть несколько:

• заряд либо отсутствует полностью, либо настолько мал, что его значение меньше разницы потенциалов на аккумуляторных клеммах;
• реле контроля лампы вышло из строя;
• подгорели, окислились или ослабли контакты элементов цепи (на самой АКБ, на проводе массы, на генераторе).

Давайте рассмотрим эти случаи более подробно.

Генератор

В числе основных причин того неприятного факта, что на приборной панели автомашины постоянно горит красным значок аккумулятора, могут быть неисправности, относящиеся к генератору:

• обрыв ремня привода или его сильно ослабление – такие случаи отслеживает датчик и сообщает об этом бортовому компьютеру;
• вследствие износа токосъёмных колец или щёток генератора. Если износ не слишком большой, лампочка будет загораться при сильном увеличении электропотребления. Диагностирование такой неисправности требует демонтажа и разборки генератора;
• лампа аккумулятора может загореться и при выходе из строя регулятора напряжения, ответственного за поддержание величины зарядки АКБ в необходимом диапазоне. Как только напряжение заряда аккумулятора становится меньше нижнего порога, начинает гореть индикатор аккумулятора. Если на батарею идёт слишком большой ток, это грозит её перезарядом, закипанием электролита и быстрым выходом из строя дорогостоящего элемента. Для проверки работоспособности реле контроля лампы АКБ потребуется любой источник питания при наличии регулятора напряжения. Можно, например, использовать лабораторный блок питания;
• обрыв в цепи обмотки возбуждения. Определяется тестером посредством «прозвонки» обмотки;
• неисправность диодного моста обычно проявляется миганием лампы чека аккумулятора. Диагностирование производится мультиметром, который необходимо перевести в режим измерения сопротивления. Если выяснится, что диоды «пробиты», потребуется замена моста.

Диагностика величины тока зарядки

Обычно, чтобы выяснить, почему горит лампочка аккумулятора, следует проверить величину напряжения зарядки АКБ. Здесь тоже не обойтись без мультиметра, который устанавливают в режим замера постоянного тока (обозначается как DCV). Двигатель в режиме проверки должен функционировать на холостых оборотах, а бортовую сеть нужно нагрузить по максимуму, включив большое количество потребителей тока. Напряжение на приборе не должно опускаться ниже 13.4 В. Если снизить нагрузку на бортовую сеть до минимальной, напряжение должно находиться в диапазоне 14,0-14,2 В.

Реле контроля лампы АКБ

Во многих моделях легковых авто в цепи зарядки АКБ имеется специальное реле, подсоединённое к датчику зарядки батареи. Так, у вазовской классики присутствует такое реле контроля, которое при включении зажигания не прерывает цепь, в результате чего горит знак аккумулятора. Как только генератор начинает работать, реле размыкается и лампа гаснет.

Неисправное реле будет всегда в рабочем замкнутом состоянии, так что лампа будет сигнализировать о недозаряде аккумулятора постоянно. Чаще всего причина заключается в ослаблении/загрязнении внешних или внутренних контактов реле.

Плохой контакт

Весьма часто причиной, почему горит чек аккумулятора, становятся плохие контакты на участке электроцепи генератор – аккумулятор. Неприятность состоит в том, что неисправность может произойти в любом её месте. Результат тот же – недозаряд батареи при полностью исправном генераторе, реле, датчике и других элементах цепи. Диагностируется мультиметром, устраняется зачисткой контактов наждачной бумагой и их подтяжкой.

Как устранить неполадки

Первое, что необходимо сделать, если на панели приборов горит лампа АКБ, – измерить напряжение на его клеммах. Если всё нормально, измеренное прибором напряжение должно оставаться в границах 13,5-14,3 В. О проблемах с подзарядкой будут свидетельствовать значения порядка 12 В.

Чтобы самостоятельно устранить неисправность, нам потребуется следующий набор инструментов:

• две отвёртки, с крестообразным наконечником и обычную плоскую;
• мультиметр;
• двенадцативольтовую лампу
• нож;
• плоскогубцы;
• наждачная бумага средней зернистости.

Алгоритм ремонта

Рассмотрим случай, когда лампочка аккумулятора не горит, значения штатного вольтметра в пределах нормы, но на клеммах АКБ напряжение всего 12 В, а сам аккумулятор почти разряжен.

Пробуем зачистить клеммы аккумулятора и подтянуть их. Если это не помогло, измеряем напряжение на самом генераторе (клемма «30»), замыкая второй контакт мультиметра на массу. Если полученное значение будет превышать то, которое получено на АКБ, стоит зачистить наждачкой эту клемму. Возможно, причина кроется в обрыве провода от генератора к батарее.

Случай №2. На приборке индикатор не горит, на аккумуляторе напряжение в норме (порядка 14 В), но он севший. Если на работающем моторе включить мощную нагрузку (фары), а стрелка заряда батареи при этом устанавливается в нулевое или близкое к нулю положение, можно говорить о том, что ослаб ремень генератора. Его следует натянуть, а при наличии дефектов – заменить. Если ремень не виноват, следует искать причину в других местах: проверить на обрыв статорную обмотку или на пробой диодный мост. Неисправный мост заменяем. При износе генераторных щёток тщательно измерьте их длину – результат менее 5 мм. говорит о необходимости замены щёток.

Случай №3. При повороте ключа индикатор аккумулятора не горит, заряд АКБ отсутствует. Возможная причина – перегоревший предохранитель (на разных моделях он имеет разный номинал, чаще всего – 10 А). Если после замены предохранителя проблема осталась, ищем причину неисправности в замке или реле зажигания.

Случай №4. В результате включения зажигания индикатор АКБ не горит, заряд батареи отсутствует, но все остальные приборы функционируют исправно. Первое, что нужно сделать, – подключить провод генератора, идущий от клеммы под номером 61, к массе. Если лампа при этом загорится, скорее всего, имеется обрыв в обмотке возбуждения. Возможно также ослабление контакта. Если после зачистки проблема не исчезла – проверьте саму лампу, он тоже иногда перегорает.

Случай №5. После включения зажигания индикатор горит и не гаснет после начала работы генератора (возможно мигание в процессе работы двигателя). В таких случаях виновником может оказаться слабый контакт на разъёме приборки. Если с этим всё в порядке, проверьте реле-регулятор, запитав его 12 вольтами, например, с АКБ. Если мультиметр показал меньшее значение, реле неисправно и подлежит замене.

Что делать, если поломка в цепи АКБ застала в пути

Когда загорается значок аккумулятора во время движения авто, следует проверить все возможные варианты, но делать это нужно в гаражных условиях. Заглушив автомобиль, вы можете стать заложником ситуации, когда из-за севшего аккумулятора вы не сможете завести автомобиль без посторонней помощи.

Источник

Загорается датчик АКБ, но потом пропадает. В чем может быть дело?

В современных и классических автомобилях нередки ситуации, когда электронные системы дают сбой или выходят из строя. В случае, когда загорается датчик АКБ, но потом пропадает — поможет ответить сама машина. Обычно подобные «дефекты» легко обнаружить и устранить, что обусловлено простотой участка электроцепи.

Возможные причины поломки

Среди популярных причин неисправности выделяются.

1. Неполадки в самом датчике или его индикаторе. Часто подобное вызывает закорачивание контактов или повреждение аппаратуры управления лампой. Также может накрыться сам датчик.
2. Критическое падение заряда аккумулятора. Особенно вспышки лампы могут проявляться во время запуска двигателя, когда стартер потребляет большое количество электричества. После успешного пуска, генератор возвращает часть заряда в цепь и индикатор гаснет.
3. Повреждение проводки автомобиля. Если силовые кабели батареи нарушены, либо ослабли/окислились контактные клеммы, машина может капризничать и загораться лампа аккумулятора.
4. Попадание воды на электроконтакты и как следствие их замыкание.
5. Отказ батареи или ее критический износ. После продолжительной эксплуатации, АКБ естественным образом изнашивается, что нередко становится причиной появления красного индикатора.

Как найти и устранить источник поломки

На новых машинах достаточно подключить к сервисной колодке компьютер и считать ошибки БК, откуда и почерпнуть информацию о поломке. Для классики процедура выглядит более сложно – здесь потребуется вручную проверять каждый элемент конструкции.

1. Обратить внимание, что происходит, когда загорается лампа аккумулятора. Если машина ведет себя стабильно – потребуется проверить сами индикаторы. При обнаружении проблем с запуском, светотехникой следует проверить элемент питания.
2. Отключить клеммы от АКБ и присоединить к нему диагностический прибор, измерить степень заряда батареи.
3. Внимательно изучить поверхность контактов, металл должен быть без следов окисления, коррозии.
4. Если АКБ заряжен, контакты чистые, следует проверить контрольные реле заряда аккумулятора. Деталь может быть повреждена и передавать ложную информацию на индикаторы.

Профилактика

Для поддержания машины в рабочем состоянии и недопущения проблем с электрикой следует придерживаться простых правил:

• следить за зарядкой аккумулятора;
• аккуратно мыть подкапотное пространство;
• периодически проверять контакты проводки на предмет окисления;
• не допускать эксплуатации двигателя с севшим АКБ;
• своевременно выполнять профилактические осмотры автомобиля.

Видео

Узнав, почему загорается датчик АКБ, но потом гаснет, можно самостоятельно устранить проблему и сэкономить на ремонте. При знании устройства автомобиля можно без проблем диагностировать поломки, устранять их.

Источник

Горит лампа зарядки аккумулятора

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Расчет допустимой утечки тока в автомобиле | Онлайн калькулятор

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

• Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
• Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
• Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
• Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
• Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Аналогично может гореть лампа аккумулятора в половину накала из-за плохого контакта на регуляторе напряжения (так называемой «шоколадке»). Плохой контакт может быть из-за коррозии либо механического повреждения.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Другой «дедовский» метод проверки генератора выполняется по следующему алгоритму:

• Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
• Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
• В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
• Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

• Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
• Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
• Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
• Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
• При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

• Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
• Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
• Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Далее нужно проверить положительные диоды на «пробой». Процедура следующая:

• Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
• Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
• Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Проверка отрицательных диодов на «пробой»:

• Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
• Второй щуп поместить на корпус генератора.
• Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

• Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
• Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
• В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Неисправности подшипников

Поврежденный подшипник шкива может привести к его разбалансировке либо заклиниванию. В первом случае ремень будет «подъедать» и он будет изнашиваться. Во втором случае вал генератора попросту не будет крутиться либо будет подклинивать. В любом случае необходимо поменять подшипник при возможности либо самого шкива.

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

Плохой контакт на генераторе

Нужно выполнить ревизию плюсового выводного контакта генератора автомобиля. В частности, на нем не должно быть следов коррозии, масла, различных технологических жидкостей, пыли, грязи. Соответственно, все контакты нужно почистить. Аналогично с «массой». Нужно проверить качество контактов на ней. Также желательно смазать закрытые контакты специальной защищающей смазкой.

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

1. Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
2. Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
3. Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Если оксидировались места примыкания щеток генератора, то необходимо почистить заодно и их. При этом обратить внимание на то, чтобы со щеток графит не распространялся на другие элементы генератора. В случае, если щетки износились — их нужно заменить на новые. Иногда достаточно улучшить контакт «шоколадки».

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Источник

Перейти к контенту