Пгп монтаж основные ошибки

Как строить перегородки из пазогребневых плит (ПГП)

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

• на основе гипса (литые гипсовые);
• из песка и негашеной извести, спрессованные под определенным давлением и обработанные паром в автоклаве (силикатные).

Размеры гипсовых пазогребневых блоков по ГОСТу и ТУ

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
• Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

• Ставить блоки на идеально ровное основание с перепадами высоты не более 2-3 мм на метр. Оно должно быть выровнено во всех плоскостях. На бетонных основаниях заливают выравнивающую стяжку (минимальная толщина 3-5 см), на деревянных полах кладут сухой ровный брус.
• Кладка ведется по аналогии с кирпичной — с перевязкой на середине. Используется специальный или плиточный клей. С силикатными блоками можно использовать раствор для кладки пеноблоков.
• Перегородка должна быть строго вертикальной. Отклонение даже в один градус ведет к нестабильности, поэтому контроль обычным строительным уровнем недостаточен. Можно контролировать лазерным уровнем и/или отвесом.

Так выглядит готовая перегородка из пазогребня отделяющая санузел в новостройке

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

• На стену и основание (или уложенную виброгасящую ленту) наносится слой раствора длиной чуть больше длины/высоты блока. Класть большой слой не стоит — он все равно выдавится.
• Плиту устанавливают, выравнивают, при помощи резиновой киянки осаживают и придвигают вплотную к стене. Еще раз контролируют вертикальность/горизонтальность. Выдавленный раствор подбирают шпателем.

Сделать отвод простенка с перевязкой рядов

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Источник

Нет времени на чтение? Смотрите подробное видео!

Виды и особенности изделий

Перегородки из пазогребневых плит (далее ПГП) представляют собой сборную крупноблочную конструкцию. Блоки изготавливают способом формования. Они отличаются повышенной точностью — отклонение рабочих поверхностей не более 1,5 мм от заданного. В зависимости от используемого сырья, подразделяются на два типа:

• Силикатные. Производят путем силикатизации кварцевого песка и извести в автоклаве под воздействием высоких температур. Такая технология позволяет получать прочный, влагостойкий, негорючий материал.
• Гипсовые. Основным сырьем служит гипс. Для достижения нужных характеристик в него вводят пластификаторы и другие химические добавки. Это дает возможность получить необходимую прочность и влагостойкость. В зависимости от этого изделия подразделяются на виды. Экологическая безопасность сырья дает возможность без ограничений использовать его даже в детских комнатах.

Размеры пазогребневых блоков для перегородок у разных производителей могут отличаться. Перечислим самые распространенные варианты:

• 667х500;
• 250х500;
• 300х900;
• 599х199.

Перегородочные плиты всех типоразмеров выпускают толщиной 70, 80 и 100 мм. В зависимости от конструктивного исполнения их делят на два вида:

• Полнотелые. Представляют собой сплошные монолитные элементы. Их применяют, если нужно обеспечить высокую прочность, например, навесить тяжелые полки или шкафчики.
• Пустотелые. Имеют круглые отверстия перфорации. Это делает их более легкими, а значит удобными в монтаже. Благодаря пустотам изделия обладают повышенной звукоизоляцией. Их также можно использовать, как каналы для электропроводки.

В зависимости от назначения помещений, внутреннюю стену можно делать одинарной или двойной. Если разместить между гипсовыми панелями минераловатный утеплитель, можно добиться стопроцентной шумоизоляции между смежными квартирами.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Достоинства:

• Доступность. Применение материала экономически оправдано. Сборные гипсовые конструкции легче керамического кирпича, прочнее гипсокартона и пеногазосиликата. При этом их стоимость ниже на 10-30%.
• Безопасность. Сырье для производства ПГП не содержит вредных для здоровья примесей. Сами изделия обладают высокой пожароустойчивостью.
• Звукоизоляция. При соблюдении технологии монтажа, стена препятствует проникновению громких звуков в смежные помещения.
• Простота установки. Благодаря соединению отдельных элементов по принципу паз-гребень, с возведением ПГП справляется даже человек без опыта проведения подобных работ. Главное правильно выполнить разметку и постоянно контролировать прямолинейность правилом.
• Легкость. Материал практически вдвое легче кирпича, что позволяет снизить нагрузку на междуэтажное перекрытие. При этом вы получаете более тонкие межкомнатные перегородки, что дает дополнительную полезную площадь.

Недостатки:

• Гигроскопичность. Стандартные пазогребневые плиты хорошо впитывают в себя влагу, а в процессе высыхания могут деформироваться. Поэтому важно монтировать их после завершения всех влажных процессов в помещении.
• Хрупкость. При высоких нагрузках материал лопается в месте наибольшего напряжения. Поэтому перед устройством стенки по деревянному полу, его нужно хорошо укрепить. В новостройках, которые могут дать усадку, необходимо обязательно использовать демпфирующие ленты.
• Требовательность к основанию. Крупноблочная структура не позволяет выровнять примыкающие поверхности в процессе возведения стен, как это можно сделать, например, кирпичом. Это значит, что предварительно приходится тщательно выравнивать все плоскости.

Технология монтажа перегородок из пазогребневых плит

К возведению ПГП приступают после окончания штукатурных работ, прокладки электрических и сантехнических коммуникаций, но до устройства черновых полов. Влажность не должна превышать 60%, а температура воздуха быть выше 5 градусов.

Подготовка основания

Все примыкающие поверхности должны быть ровными, строго горизонтальными или вертикальными. Если плоскости не соответствуют уровню, выравниваем их бетоном или цементно-песчаным раствором. Затвердевшее основание обеспыливаем и грунтуем.

На пол наносим разметку в соответствии с проектом и размечаем расположение дверных проемов. При помощи уровня или лазерного осепостроителя переносим линии на стены и потолок.

Для повышения шумоизоляции приклеиваем пробковую эластичную прокладку монтажным раствором на все примыкающие к ПГП поверхности. Прижимаем ее строительным уровнем, контролируя соответствие вертикали и горизонтали.

Крепление перегородок 

Штатным крепежом для ПГП являются скобы С3 (при толщине 1 см) и С2 (при толщине 0,8 см). Их прикручивают саморезами к стенам, потолку и деревянному полу в местах примыкания. На бетонном полу необходимую прочность создает клеевой раствор.

Но чаще для крепления пользуются монтажными равнополочными уголками 100х100 мм или подвесами по гипсокартону.

При высоте потолка 2800 мм достаточно закрепить вертикаль в трех местах. По горизонтали крепеж устанавливают через каждые 600 — 1000 мм.

Угловые плиты обязательно нужно крепить друг к другу перфолентой или подвесом для ГКЛ.

Возведение первого ряда пазогребневых блоков

После доставки материала на объект он обязательно должен отлежаться в течение суток. За это время выравнивается температура и влажность.

Гипсовые панели можно укладывать пазом вверх или вниз. В первом варианте растворная смесь равномернее распределяется по плоскости соприкосновения элементов. Поэтому перед устройством первого ряда ножовкой с крупным зубом срезаем гребень с нижней стороны. Монтаж ведем в следующей последовательности:

1. Замешиваем небольшую порцию клеевого раствора. Особое внимание нужно уделять времени его жизнеспособности. Обычно оно составляет 30-60 минут.
2. Наносим клей по разметке на пол и стену.
3. Устанавливаем первый пазогребневый блок. Прикладываем уровень сверху и, пристукивая резиновой киянкой, выравниваем горизонталь. Каждый раз маленьким уровнем или длинным правилом по разметке контролируем вертикаль.
4. Сразу же убираем излишки растворной смеси. При затвердевании она испортит чистовое покрытие.
5. При необходимости крепим плиту к ограждающим конструкциям.

Действия повторяем для остальных элементов первого ряда. Особое внимание уделяем соответствию размеров, прямолинейности и вертикальности. Для контроля используем уровень, рулетку и правило.

Возведение последующих рядов

Общие принципы монтажа остаются прежними, но есть свои особенности. Нельзя допускать совпадения вертикальных швов соседних рядов. Нужно выполнять их с разбежкой минимум 1 см. Для этого блок разрезаем пополам. Одну его часть устанавливаем на целую панель, которой начинали первый ряд. Вторую используем в качестве добора.

Важно соблюдать перевязку в углах и пересечениях стен. Если в блоке предусмотрены паз и гребень по всей длине, подрезаем их в местах угловой стыковки. Иначе гребень не зайдет в паз.

Из-за низкой жизнеспособности клеевого раствора, сначала подрезаем детали и подгоняем их размер на сухую. Только после этого заполняем паз клеем, и устанавливаем элемент. Обязательно удаляем выдавленные излишки растворной смеси.

Формирование дверных проемов

При устройстве проема шириной до 900 мм можно обойтись без дополнительных несущих конструкций. При этом важно сделать порядовку так, чтобы над дверью не оказалось свободно висящих плит. Поэтому для таких мест предварительно прорисовываем схему укладки на бумаге. Начинаем с ряда над дверным проемом. Вертикальный шов располагаем в середине пролета. Только потом разрисовываем остальные элементы, придерживаясь правила разбежки швов.

На стадии возведения стены прикручиваем временную перемычку из дерева или профиля для гипсокартона (допускается установка подпорок). После затвердевания клеевой смеси убираем временные монтажные детали.

Над проемами шире 900 мм обязательно устанавливаем перемычку: деревянный брусок, металлические уголок или швеллер. Опирание должно быть в пределах 100-150 мм. Верх двери не обязательно должен совпадать с горизонтальным монтажным швом. Достаточно выпилить паз под перемычку на нужном уровне.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Завершать кладку узкими подрезками неудобно. Поэтому для простоты монтажа допускается плиты верхнего ряда устанавливать вертикально. Система паз-гребень не позволяет состыковать элементы впритык к потолку. Для их установки необходим зазор. Чтобы облегчить заделку шва, верхнюю плоскость подрезаем по диагонали. С ближней к монтажнику стороны достаточно зазора 2-3 миллиметра. Линия реза дальней части должна находиться на расстоянии 2-5 см от перекрытия.

Если в дальнейшем планируется установка натяжного потолка, запениваем зазор монтажной пеной. Когда важно выполнить ровное примыкание, заполняем отверстие гипсовой штукатуркой. Делаем это в несколько приемов, соблюдая рекомендуемую производителем толщину слоя.

Укладка электрики

При необходимости прокладываем в пазогребневых перегородках проводку, устанавливаем розетки и выключатели. В пустотелых блоках используем внутренние каналы. Если знать места прокладки коммуникаций заранее, можно предварительно рассверлить отверстия в гребне до нужного диаметра. Это облегчит прокладку проводов.

В полнотелых панелях прорезаем штробы ручным или механическим штроборезом. Отверстия для подрозетников высверливаем коронками по дереву.

Подготовленные каналы обеспыливаем и грунтуем. После установки кабелей, штробы заделываем гипсовым клеевым раствором.

Для наглядности, и чтобы упростить монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками, приводим видео-инструкцию.

Перепланировка квартиры или загородного дома невозможна без возведения легких внутренних стен и перегородок. Как монтировать разграничивающие конструкции из гипсокартона мы писали в нашей статье ранее. Теперь поговорим о пгп. Доступная стоимость и несложный монтаж таких конструкций дополняется минимальной подготовкой для нанесения поверхностного декора эффективными теплосохраняющими и шумопоглощающими свойствами.

В перечень наиболее востребованных материалов для создания внутренних перегородок входят стандартные и влагостойкие пазогребневые панели Волма. Материал выполнен в виде прямоугольной плиты толщиной 80 мм оснащенной прочным пазогребневым соединением.

Пазогребневые плиты позволяют даже при самостоятельном монтаже избежать наиболее характерных ошибок.

Преимущества гипсовых перегородочных плит

Из чего сделаны пгп можете прочесть по ссылке, а пока остановимся на преимуществах элементов:

• Гипсовая структура материалов Волма обладает отличной паропроницаемостью. Правильная геометрия плит, точные размеры пазо-гребневых элементов определяют пригодность плит для качественного клеевого монтажа с минимальными зазорами и хорошей герметичностью швов.
• Так же можно купить пгп кнауф, по рабочим параметрам эти материалы примерно одинаковые, но стоимость изделий кнауф существенно выше.
• Работа с гипсовыми перегородочными панелями не требует специального оборудования. Владелец дома может возвести перегородку своими силами и с должным качеством, если все пункты монтажной технологии будут выполнены в указанной последовательности и в полном объеме.

Какие работы входят в перечень подготовительных?

Основная операция предварительных работ — это подготовка основания. Она включает в себя упрочение каркаса пола, очистку поверхности от минеральных и органических загрязнений.

Для бетонного основания рекомендована обработка грунтовкой глубокого проникновения. Так же грунтуются места сопряжения перегородки со стенами. Следующая операция — нанесение разметки с определением расположения дверного проема.

• Неровный пол выравнивается бетонной армированной стяжкой, для твердения которой следует выдержать время предписанное технологией. Если планируется снизить уровень наружных или внутренних шумов, между перегородкой, полом и стенами укладывается эластичная шумопоглощающая прокладка.
• Плиты нижнего ряда укладываются с максимальной точностью, это поможет избежать проблем в процессе последующего монтажа. Специалисты рекомендуют укладывать плиты пазом вверх, таким образом, гребни панелей нижнего ряда необходимо срезать.
• Второй ряд монтируется со смещением вертикальных швов примерно на середину плиты.

Материал без проблем обрабатывается ручным инструментом, поэтому с подгонкой отдельных фрагментов проблем не возникает. 

Как правильно прикрепить панели к стенам?

В зависимости от сложности конструкции для этой цели используются: уголковые кронштейны, арматурные стержни или прямые подвесы. Уголки крепятся разжимными дюбелями. Выбрав для крепления перегородки прямые подвесы, придется потратить время на их подгонку. Что касается арматурных стержней, эти детали достаточно обработать противокоррозионным составом. На каждом боковом торце перегородки должно быть не менее 3-х точек крепления.

Между перегородкой и потолочным перекрытием оставляется зазор в пределах 12-15 мм. При отсутствии эластичного уплотнителя, зазор можно заполнить монтажной пеной. После твердения излишек пены срезается, а поверхность среза обрабатывается влагостойкой шпаклевкой.

Клей для монтажа гипсовых панелей: выбор и применение

Монтажный клей для ПГП подбирается с учетом рекомендаций производителя панелей. В стандартном варианте — это гипсополимерный состав, который продается в виде сухой смеси и готовится в нужном количестве непосредственно перед применением. Время твердения разных клеевых составов в пределах 30-50 минут, нужную информацию можно найти в руководстве по применению.

Пазогребневые плиты (пгп), дешевый и удобный материал для возведения стен и перегородок. Это гипсовые параллелепипеды с гребнями и пазами, благодаря которым плиты легко соединять между собой.

ПГП используются для возведения перегородок в квартирах, межкомнатных, а иногда и для межквартирных стен, и для облицовки фасадов, так как благодаря их ровной поверхности проще отделка.

Виды ПГП — Пустотелая, полнотелая, гидрофобизированная

Пазогребневые плиты, сделанные из песка и пластифицирующих добавок, подходят для перегородок в любых комнатах: пропускают воздух, безопасны для человека, гипоаллергенны.

Защитят от посторонних звуков с коэффициентом до 40 дб. Не горят и не выделяют ядов при нагреве. Поэтому их можно ставить на кухнях, вблизи каминов и печей.

Гипсовые плиты очень прочные: выдерживают предметы весом до 90 кг на одну точку крепления. Можно возводить перегородки в помещениях с высотой потолков до 7 метров. Не боятся ударов.

Подразделяются на:  

Полнотелые — Монолитный.

Пустотелые — Имеет отверстия внутри.

Определиться с выбором можно, исходя из их характеристик.

Полнотелые плиты прочнее, лучше поглощают звук и могут нести большую настенную нагрузку. Однако они достаточно тяжелые. Это их главный минус.

Пустотелые же эффективнее сохраняют тепло, а полости можно заполнить звукоизолирующим материалом. Они ставятся на деревянный пол или на старые покрытия, где излишняя нагрузка нежелательна. Плиты любят за небольшой вес и сравнительную простоту в монтаже: можно устанавливать в одиночку.

Подойдут ли пазогребневые плиты для санузлов? Для влажных помещений есть специальный гидрофобизированный вид. Низкое влагопоглощение обеспечивают специальные добавки в составе. Для ясности плиты обычно подкрашивают или маркируют зеленым цветом.

Вес и толщина пазогребневой плиты

Вес и толщина плит отличается в зависимости от вида.

Гипсовые полнотелые – 667 (длина) на 500 (ширина) на 80 (толщина) мм, вес – 24 кг.

Есть плиты толщиной в 100 мм и весом 36 кг.

Гидрофобизированные – 900 на 300 на 80, вес – 29 кг. Пустотелые весят 22 килограмма.

Прочность

Прочность гипсовых ПГП при сжатии составляет 5,0 миллипаскаль или 50.9 кГс/см².

Технология монтажа

Необходимые инструменты

Для монтажа ПГП понадобятся:

• Уровень или правило
• Цементно-песчаный раствор
• Клей на гипсовой основе
• Скобы или перфорированные углы
• Анкеры, саморезы
• Войлочный уплотнитель или пробковая подложка
• Гипсовый раствор, грунтовка, строительная пена
• Шпатель, ножовка, шуруповерт, резиновая киянка.

Подготовка

Перед монтажом плиты следует внести в помещение и подождать одни сутки для того, чтобы материал привык к температуре и климату и не позднее не деформировался.

В месте, где вы собираетесь возводить нужно очистить и выровнять пол цементно-песчаным раствором.

Нельзя крепить плиты на линолеум, паркет, ламинат, краску или обои.

На месте соприкосновения плит с полом и стенами приклеивается войлочный уплотнитель или пробковая подложка.

Укладка первого ряда

У нижних плит с одной стороны отрезаем гребень – это будущее основание конструкции.

Затем наносим на уплотнитель клей и устанавливаем первую плиту к стене, предварительно вставив скобы в пазы сверху и снизу. Первую нужно прикрутить к стене, вторую – к полу.

После установки плиты, нужно простучать ее резиновой киянкой.

От того, ровно ли установлена первая плита зависит уровень всей конструкции, который после изменить уже не получится.

Каждую последующую плиту первого ряда нужно крепить скобой к полу. Места крепления с полом и предыдущей плитой смазываются клеем. Не следует использовать много вещества, излишки все равно выдавятся плитой. Их нужно сразу убирать шпателем. Каждую плиту проверяем уровнем. И ставим новую только после того, как схватится предыдущая. Клей разводится мелкими порциями, потому как быстро схватывается. Инструмент после него нужно сразу мыть.

Возведение последующих рядов

Для большей прочности второй ряд следует начать с 1/3 плиты, которую можно распилить, обычной пилой с крупным зубом.

Не рекомендуется использовать болгарку из-за обилия гипсовой пыли.

Смещение также рекомендуется при соединении плит под углом в 90 градусов: каждый новый ряд должен перекрывать стык предыдущего. Однако для создания углов можно использовать и скобы.

Расстояние между последним рядом плит и потолком должно составлять не больше двух сантиметров. ПГП крепятся к потолку скобами при помощи анкеров, а оставшееся пространство заполняется монтажной пеной.

Возведение дверных проемов: Арка

Если в возводимой стене планируется дверной проем, то его место заранее отмечается на полу вертикально и горизонтально, затем просто возводятся два разделенных ряда. Если ширина двери не более 0,8 метра, то класть плиты можно прямо на дверную коробку, если же ширина больше или над дверью будет больше одного ряда ПГП, то в конструкцию нужно установить перемычку, вырезы под нее нужно заполнить клеем.

Укладка электрики

Для укладки электрики электродрелью делаются штробы, а под розетки, выключатели или раздаточные коробки сверлятся отверстия при помощи коронок. После укладки кабеля, штробы покрывают шпаклевкой. Расстояние между штробами не должно быть менее 10 сантиметров. Такое же правило применяется и в случае прокладки труб. Не допускается укладка труб глубже половины толщины плиты.

Отделка

Если стена возведена правильно, выравнивать ее не придется. Однако штукатурить ПГП можно, но подойдет только гипсовая штукатурная смесь, а перед началом работы ПГП следует обработать грунтовкой, чтобы гипс не впитал влагу из раствора. И в случае применения штукатурки и без плиты можно красить, покрывать обоями или керамикой.

Запрещено использование известковых красок и красок на жидком стекле.

Предметы легче 30 килограммов (зеркала, лампы, декор) крепятся на ПГП дюбелями, тяжелые предметы, например, настенные шкафы, крепятся анкерными болтами.