Ошибки при прививке яблони

Прививка – агротехнический прием, используемый в садоводстве для решения целого комплекса задач. Этот метод селекции позволяет повышать урожайность плодовых деревьев, омолаживать их, усиливать крону, выводить новые сорта.

Особенности прививания яблони весной

Прививку черенков можно делать в любое время года, но именно весна считается самым благоприятным временем для проведения этой агротехнической манипуляции. К работе приступают, когда спадают морозы и начинается сокодвижение.

Зачем нужна прививка?

Прививка заключается в приживлении черенков одного дерева на другом. Благодаря прививке яблонь удается достигать сразу несколько агротехнических эффектов:

• Старые деревья омолаживаются.
• Повышается плодородность.
• На одном стволе растут яблоки разных сортов.
• Повышается морозоустойчивость. На местный подвой – стойкий к морозам, прививают черенок более теплолюбивого сорта.
• Экономится площадь сада. Если садоводу не требуется много яблок одного сорта, он выращивает на одном стволе плоды разных сортов.
• На одном дереве яблоки разного вкуса созревают в разное время – съем урожая растягивается на долгое время.
• Меняется внешний вид дерева – его можно сделать более доступным для сбора плодов.

Привитые черенки плодоносят спустя 2-4 года после прививания.

Прививку практикуют как крупные фруктовые питомники, так и обычные садоводы-любители. Благодаря этому агротехническому приему удается реанимировать погибающее дерево, привив его черенок на подвой.

Оптимальные сроки

Для весенней прививки используются только черенки без набухших почек. Если упустить время, то придется перенести прививку на лето.

Перед манипуляцией дерево обильно поливают и рыхлят возле него почву – чтобы усилить циркуляцию воздуха и впитывание влаги.

Весна – пора сокодвижения, в это время привой и подвой лучше переносят травмирование. В России весну считают лучшим временем для прививания. Причем сроки в каждом регионе свои. Выбирая время для прививания, ориентируются на следующие моменты:

• Состояние почек – нужно успеть до начала сокодвижения.
• Положение луны. Считается, что лучшее всего прививать деревья на растущей луне.
• Погода. Желательно – теплая и пасмурная, без дождя и ветра.
• Время суток – утро или вечер.

Идеальное время прививки по Лунному календарю наступает, когда Луна находится в Скорпионе, Раке или Рыбах.

Разница в выполнении прививочных работ в разных регионах связана со сроками:

• На юге РФ период вегетации самый длинный, прививочные работы начинаются в начале марта. Но на юге больше опасность заморозков. Здесь высокая влажность, поэтому заморозки оказываются опаснее, чем на севере.
• В средней полосе к весенним прививкам приступают на исходе апреля или в начале мая – зависит от погоды.
• В Сибири и на Урале время весенней прививки определяют по состоянию почвы. Когда ее можно будет вскопать на два штыка лопаты, можно приступать к работам.

Сроки прививки также зависят от ее вида:

• Прививание черенками лучше провести в конце марта-начале апреля – после установления плюсовых температур. Чем раньше выполнена процедура, тем больше шансов на приживаемость.
• Прививание глазками желательно делать позже – в конце апреля-начале мая. Этот период отличается активным сокодивжением, которое обеспечит хорошую сростаемость почки с деревом.

Преимущества весенней прививки

Прививки весной, помимо вышеперечисленных достоинств, характерных для этой агротехнической манипуляции, обладают особыми преимуществами:

• Больший процент приживаемости – за счет сокодивжения.
• Возможность спасти дерево, пострадавшее из-за холодов.
• Можно сделать дубль-прививку – в летний или осенний сезон, если по какой-то причине черенок не срастется с подвоем.

Подготовка инструментов и материалов

Для выполнения прививочных работ вам понадобится набор инструментов, состав которого не изменился со времен начала селекции. Это:

• Острый нож и ножовка – ими делают надрезы. Ножовкой, при необходимости, спиливают толстые ветки. Перед применением обязательно натачивают и обрабатывают антисептиками – это снизит травмирование и риск инфицирования.
• Садовый вар. Этим составом обрабатывают привитый черенок – чтобы увеличить шансы на приживаемость.
• Изолента или полиэтилен – нужны для обвязки и фиксации черенка. С их помощью привод также защищают от бактериальных инфекций и агрессии окружающей среды.
• Олифа или краска, подходящая для обработки дерева. Красят черенок в самом конце работы.

Садоводам рынок предлагает новый инструментарий – прививочный секатор. Его используют как профессионалы, так и начинающие садоводы. Такой секатор позволяет сократить риск травмирования растений. Благодаря особой форме лезвия, прививочный секатор может делать фигурные надрезы, улучшающие сопряжение черенка с подвоем. Инструмент рассчитан на три разные операции:

• выполнение разреза с пазом для установки черенка;
• срезание черенка, обеспечивающее его точное вхождение в паз;
• выполнение окулировки.

Для обвязки прививки садоводы используют изоленту, полиэтиленовые полосы, шпагат и прививочную ленту. Но лучший материал – хлопчатобумажная ткань, пропитанная садовым варом. Такую обмотку рекомендуется использовать для внутреннего слоя, а снаружи наматывать старый бинт.

Свод правил весенней прививки

Прививка черенка на подвой не всегда приводит к желаемому эффекту. Чтобы результат стараний порадовал садовода, ему следует соблюдать следующие правила:

• Пользоваться острым и продезинфицированным инструментом.
• Выбирать часть ствола для прививки, учитывая цель процедуры:
  • при полном замене сорта подвоя, прививку делают на расстоянии 30 см от грунта;
  • если замене подлежит только 1-2 ветки яблони, все ветви, препятствующие попаданию солнца на черенок, следует укоротить.
• В период прививки подвой должен находиться в активной фазе развития, а привой – в прохладном месте, в состоянии покоя.
• Непосредственно перед прививкой, черенок переносят в теплое сухое место – веточка должна «проснуться».
• Все срезы выполняются так, чтобы они имели четкие очертания, не допускается кривизна или углубления.
• При работе нужно соблюдать санитарию, действовать только в перчатках.
• Привой быстро вставляют в подвой – в прививочное место, не касаясь руками срезов и ни в коем случая не роняя черенок на землю.
• Если для обвязки берут изоленту, ее накладывают липкой стороной наружу.

К каким деревьям можно привить яблоню?

Рекомендуется прививать яблоню на деревья, близкие по виду. Подойдут:

• малокультурные аналоги местного происхождения;
• сеянцы Антоновки;
• районированные сорта.

Прививка на дичку

Это самый лучший вариант, его преимущества заключаются в свойствах, передаваемых привою:

• морозостойкость;
• долговечность;
• высокие урожаи;
• устойчивость к болезням.

Для прививки подходят саженцы дички не старше 4-х лет.

На что еще можно привить яблоню?

Кроме диких и районированных сортов яблонь, в качестве подвоя может сгодиться:

• Груша. Известно, что груша неплохо прививается на яблоню, но про яблоню на груше этого не скажешь. На одно дерево можно привить несколько сортов груш и яблоню. Бывает, дерево дает вполне сносные урожаи.
• Слива. На нее прививают часто и много. Но встретить яблоню на сливе – редкое событие. А вот сливолиственная яблоня (китайка), отличающаяся развитой корневой системой и морозостойкостью – часто используется в качестве подвоя для яблони. Оба дерева относятся к розоцветным, поэтому могут приживаться при сращивании. Но целенаправленно сливу в качестве подвоя не используют. Слива живет меньше яблони, кроме того, ее побеги тоньше яблоневых – это заканчивается обламыванием прививки. Данных об урожаях таких экспериментов нет.
• Вишня. Еще один представитель семейства розоцветных. Прививку яблони сделать вполне возможно, но, как и в случае со сливой, возникают проблемы при развитии привоя. Слишком велика вероятность отторжения. Вишня просто не способна выдерживать тяжелые ветки яблони.
• Рябина. Предпочтительнее красная рябина, а не черноплодная. У нее выше морозоустойчивость. Вызывает измельчание плодов яблок.
• Боярышник. Привлекателен своей низкорослостью. Прививать яблоню на боярышник можно черенками длиной 50 см. Высота прививки – 50-60 см от грунта. Скрещивание позволяет ускорить плодоношение как минимум на год. Подвой с привоем срастаются довольно прочно. Преимущество боярышника – корневая система расположена близко к поверхности земли. Это качество оказывается выигрышным при высоком уровне грунтовых вод.
• Ирга. Это карликовый подвой, на который часто прививают яблони. Высота прививки – 15-20 см. У ирги длинные и тонкие ветви – это надо учитывать, выбирая место сращивания.
• Айва. На нее прививка яблони может выполняться разве что в качестве эксперимента. Мало шансов на успех. Привой погибает через несколько лет.

Слива, вишня и прочие необычные подвои выглядят оригинально – это гордость садовода. Но вот живут на них яблочные привои меньше, чем на собственных стволах или на дичке.

Как выбрать привой и подвой для весенней прививки?

Садоводу-новичку выбор подвоя желательно осуществлять под руководством опытного коллегии. Первым делом выбирают подвой – саженец, на который будут прививать черенок.

Правила выбора подвоя:

• Здоровое дерево, с неповрежденной корой и без сухих веток.
• Высокая морозостойкость.
• Если цель прививки – изменение внешнего вида дерева, берут молодой саженец – до 3 лет.
• Для каждого региона – свой список лучших подвойных яблонь.

Правила выбора привоя:

• Черенок берут с взрослого дерева, давшего не мене двух урожаев. За это время можно убедиться в выносливости сорта и понять, каковы его плоды на вкус.
• Лучший вариант, повышающий совместимость – когда привой и подвой относятся к близким, родственным сортам. Это условие не обязательное – можно благополучно привить яблоню и на дичку.

Как заготовить черенки?

Обычно черенки для прививки покупают, но при желании и возможности, их можно заготовить самостоятельно. Правила заготовки черенков – в таблице 1.

Таблица 1

У веток-доноров не должно быть признаков заболеваний и повреждений коры. Черенки для прививки, после выпадения снега, зарывают в снег, предварительно поместив в емкость, наполненную опилками или торфом.

Способы прививки

Существует множество способов прививки деревьев. Во-первых, способы различаются материалом прививки, можно прививать:

• черенком;
• почкой.

Во-вторых, различают несколько техник прививки:

• в расщеп;
• мостиком;
• в боковой разрез;
• на пенек;
• под кору.

Рассмотрим подробнее прививку яблони разными способами.

Классическая копулировка

Копулировка – слово латинского происхождения. Copulo – соединение. В садоводстве обозначает сращивание привоя с подвоем, имеющих одинаковую толщину.

Есть 2 вида копулировки:

• Простая. Используют на молодых деревьях. Берут подвой возрастом 1-2 года. Максимальная толщина – 1,5 см. По толщине подбирается привой. Срез на привое и подвое делается под одинаковым углом. Выполняется срез одним движением.
• Улучшенная. От простой копулировки отличается выполнением дополнительного разреза – язычка. Его делают на черенке и на подвое.

Техника выполнения улучшенной копулировки:

1. На черенке и подвое выполняют косые срезы одинаковые по длине – 2-4 см.
2. Делают разрезы – язычки. Чем длиннее срез, тем крепче будет срастание.
3. Черенок вставляют в язычки, плотно прижимая пальцами.
4. Обматывают привой полиэтиленовой пленкой. Место прививки обрабатывают садовым варом.

Рис. 1. Стандартная и улучшенная копулировка

Прививка в расщеп

Оптимальный вариант прививки для саженцев 3-5 лет. Максимально затягиваясь, будет загнивать. Место прививки – 20-25 см от земли. Прививку делают на скелетную ветвь.

Порядок действий:

1. Подвой расщепляют топором. Глубина – 8-10 см.
2. У привоя на нижнем конце делают срез под углом так, чтобы длина его совпадала с глубиной расщепа. С помощью острого ножа делают срез — одно- или двухсторонний.
3. Поставив распорку в срез, увеличивают его, чтобы вставить в него подвой. В одном расщепе можно поставить до четырех привоев – тогда делают расщеп крестообразной формы.
4. Вынув распорку, обматывают прививочное место. Можно использовать шпагат, тогда полиэтиленовая пленка не нужна.
5. Обработав место прививки садовым варом, прилепляют на щель пластилин или глину.

В боковой разрез

Этот способ прививки считается самым простым. Для его реализации понадобится только садовый нож. Порядок действий:

1. Нижний торец черенка срезают под углом 45 градусов.
2. На подвое выбирают ветку – где будет привит черенок, и отступают от ее основания примерно на 20 см.
3. Поставив нож под углом 20 градусов, надрезают кору, чтобы прорезать древесину на несколько миллиметров вглубь.
4. В срез, сделанный на подвое, ставят нижний край черенка, добиваясь идеального сопряжения.
5. Место прививки обвязывают полиэтиленом и обмазывают варом.

Прививочным секатором

Подходит для черенков 4-16 мм. Порядок копулировки секатором:

1. Секатором срезают на привое кору так, чтобы у среза была форма буквы U.
2. На подвое делают секатором выемку аналогичной формы.
3. Вставив привой в подвой, фиксируют конструкцию с помощью полиэтилена или изоленты.

За кору

Этот вариант – лучший для взрослых деревьев, которые хотят сделать более выносливыми и морозостойкими. Подходит для акклиматизации сорта. Процедура довольно сложная – необходимо точное выполнение движений. Усложняется задача тем, что не удается добиться качественного сопряжения подвоя. Способ реализуют исключительно весной, во время сокодвижения – в это врем проще отделять от древесины кору. Порядок работы:

1. Привить на подвой можно четыре черенка сразу. Затем три убирают, оставив наиболее сильный.
2. Высота расположения надреза – 100 см от почвы.
3. Посредством острого ножа делают надрез длиной 4-5 см.
4. Подвинув кору, немного оголяют древесину.
5. В нижней части привоя выполняют косой срез – его длина должна соответствовать 3-м диаметрам привоя. Срез должен отличаться гладкостью, а почки должны смотреть вверх.
6. Заведя черенок за кору, плотно прижимают его.
7. Обвязав место прививки изолентой или полиэтиленом, смазывают садовым варом.

Мостиком

Применяется для спасения деревьев, погрызенных мышами или зайцами за зиму. Порядок копулировки мостиком:

1. Поврежденное место зачищают.
2. Выше и ниже повреждения делают продольные разрезы.
3. Вырезают небольшие черенки. Срезают с них почки.
4. На подвоях делают срезы в одной плоскости.
5. Вставляют черенки нижней частью в нижний разрез, верхнюю часть – в верхний разрез.
6. Место прививки обматывают пленкой.

На пенек

Пеньком может быть как часть скелетной ветки, так и нижняя часть саженца или молодого дерева. Порядок работы:

1. Подготовка пня – новый спил или обновление старого среза. Зачистка ножом.
2. Выбор способа – в расщеп или за кору.
3. Вставляют подготовленный черенок в щель или разрез.
4. Обвязка пленкой.

К стволу яблони

На яблоне много больших промежутков по стволу – так и кажется, что там не хватает веток. Порядок прививки на ствол:

1. Делают Т-образный надрез.
2. На черенке выполняют срез наискосок.
3. Вставляют черенок в разрез.
4. Обматывают место прививки пленкой и обмазывают садовым варом.

Опытный садовод показывает, как прививать яблоню и грушу в весенний период. Специалист рассказывает о технических нюансах процесса:

Т-образная окулировка

В качестве привоя используют одиночную почку (глазок) с черенка нужного сорта. Подвой – ветка или ствол яблони или дички.

Преимущества окулировки:

• малая площадь прививки – минимальное травмирование;
• возможность повторного использования подвоя – если почка не приживется;
• с одного черенка ценного сорта можно сделать сразу несколько прививок – по количество почек, имеющихся на нем;
• большой процент выживаемости привоя;
• быстрое выполнение работы.

Этапы Т-образной окулировки:

1. На ровном месте подвоя выполняют уверенными и точными движениями надрез коры. Форма — Т-образная. Поперечный надрез – 2 см, продольный – 3-4 см.
2. На черенке вырезают почку, захватывая ткани, прилегающие сверху и снизу.
3. Раздвинув ножом кору на подвое, помещают внутрь Т-образного надреза почку. Глазок помещают в самую середину разреза.
4. Прижав кору к почке, обматывают место окулировки обвязочным материалом. Глазок не обматывают – он должен оставаться свободным.

При успешном развитии событий, через пару недель почка набухнет и станет расти. Окулировку обычно используют для прививания на один ствол нескольких сортов яблонь.

Не рекомендуется прививать на один подвой сорта, отличающиеся сроками созревания. Иначе дерево потеряет морозоустойчивость и будет часто болеть.

Окулировка в приклад

Способ не зависит от того, как отделяется кора – легко или с трудом. Порядок работы:

1. На подвое подрезают кору – в направлении сверху вниз, захватывая немного древесины. Длина полосы – 2,5-3 см, ширина – 0,4-0,7 см.
2. Нож ставят под углом 30 градусов. Глубина надреза – 4-5 мм. Делают клиновидный разрез – в него будет вставлен щиток с почкой.
3. Срезку щитка выполняют также, как и в первом случае – при Т-образной окулировке.
4. Ставят щиток под кору. Его надо совместить с подвоем так, чтобы добиться максимального соприкосновения.
5. Привитое место обвязывают пленкой. Нельзя допускать сдвига щитка. При наличии открытых участков срезов, подмазывают их садовым варом.

Садовод рассказывает о прививке взрослых яблонь методами «в расщеп» и «за кору»:

Как ухаживать за яблоней после прививки?

Чтобы привой прижился, а травмированное дерево не пострадало, ему надо обеспечить соответствующий уход:

• Первые несколько дней после копулировки или окулировки, нужно поливать место прививки садовым варом или иным защитным средством.
• Защищайте дерево от вредителей, птиц, грызунов. Осматривайте место прививки ежедневно, если заметите насекомых, немедленно избавьте от них дерево.
• Обеспечьте привитое дерево подкормкой и своевременным поливом.
• Вовремя ослабляйте фиксирующую обмотку.
• Подвязывайте побеги.

Уход после прививки предусматривает обрезку корневой поросли:

1. Всю поросль, появившуюся ниже прививочного места, удаляют полностью.
2. Поросль аккуратно обрезают у самого основания, а не обламывают.
3. Обламывая поросль, вы стимулируете ее рост.

Обрезка привитой яблони на следующую весну выполняется следующим образом:

1. На каждой прививке оставляют только по одному побегу – выбирают самый сильный.
2. Все прочие побеги удаляют.
3. Всю поросль, выросшую ниже прививочного места, отрезают.
4. При хорошем росте, ветви укорачивают на 1/3 длины.

Когда снимать обвязку?

Фиксирующую обвязку из полиэтиленовой пленки или изоленты нужно сначала ослаблять, а затем и вовсе снять. Делается это постепенно:

1. Через 10-15 дней после прививки обвязку ослабляют или обновляют. Для этого делают ножом разрез вдоль пленки.
2. Снимают обвязку через 2-3 месяца после прививки.

Если вовремя не ослабить обмотку, можно передавить ветку.

Вопросы о прививке яблонь

1Можно ли делать весеннюю прививку, если дерево высажено осенью?

Ответ: Однолетние саженцы, привитые новым сортом, должны укрепиться — рекомендуется окулировка почкой. Если речь идет о специально подготовленных подвоях – можно смело прививать. Лучше всего удаются прививки на яблонях 3-4 лет.

2Как прививать яблоню на старое дерево?

Ответ: В любом саду найдется старая яблоня – лет 20-ти. Их нужно прививать для получения новых сортов и для омоложения. Последнее имеет смысл, если дерево дает качественные плоды. Особенности прививки старой яблони:

1. Выбирают для прививки скелетные ветки.
2. Прививку делают на расстоянии 30 см от ствола.
3. На ветки диаметром меньше 3 см прививают 2-4 черенков, от 3 см – 4-5 черенков.
4. Если яблоне больше 25 лет, ее не прививают.

3Можно ли прививать карликовые яблони на дичку?

Ответ: Можно, но по особой схеме. Она довольно проста:

• сначала прививают карликовое дерево на дичку;
• спустя год на карликовое деревце прививают ценный сорт – делается прививка со вставкой.

После проделанной работы получают:

• дерево с корневой системой сильнорослых саженцев;
• вставку карликового подвоя – около 20 см;
• вверху – культурный сорт.

Частые ошибки начинающих садоводов

Неопытные садоводы часто допускают такие ошибки:

• Неправильно выбирают почку для окулировки. Для прививки не годится раскрытая почка. Лучший выбор – глазки, сформированные в минувшем сезоне.
• Нарушение санитарии – использование грязного инструмента.
• Делая копулировку на боковой срез, новички часто берут черенок с недостаточным числом почек нужно – 3-4 штуки.
• Проводят окулировку с южной стороны – солнце может помешать приживлению.
• Прививают черенки во время дождя.
• Берут свежие привои, а нужны черенки, срезанные в период покоя.
• Забывают ослаблять и вовремя снимать обвязку.
• Оставляют побеги, выросшие ниже места прививки.

Если вы еще никогда не делали прививку, вам стоит испытать этот эффективный агротехнический прием. Если все сделать правильно, вы сможете омолодить свой сад, клонировать сорта, заниматься селекцией – жизнь вашего сада станет гораздо интереснее!

Как привить яблоню

Многие садоводы сталкиваются с необходимостью привить яблоню. Сегодня мы расскажем о том, как это сделать, даже не имея большого опыта, как правильно выбрать подвой, заготовить и сохранить материал привоя, как ухаживать за растением после «операции».

Прививка – один из основных методов вегетативного размножения плодовых культур

Необходимость и целесообразность

Приступая к прививкам, садовод решает одну из следующих задач:

1. Получение растения, имеющего желаемые хозяйственные характеристики. Так поступают, например, в том случае, когда на участке наблюдается высокое стояние грунтовых вод. «Традиционные» высокорослые яблони в подобных условиях растут и плодоносят плохо, но формирование любимого сорта на карликовом или полукарликовом подвое может решить проблему.
2. Уменьшение срока вступления саженца в плодоношение. Привитые экземпляры, как правило, обладают более высокой скороплодностью, чем сеянцы тех же разновидностей.
3. Сохранение уже имеющегося сорта, если есть риск гибели яблони из-за сильных термических или механических повреждений, либо иных причин. Важно понимать, что дерево, пораженное болезнями, спасать таким способом нельзя.
4. Снижение затрат при обзаведении новыми сортами (в том числе редкими и экзотическими). Даже при условии покупки черенков, растения, полученные в результате собственноручно сделанных прививок, обходятся существенно дешевле, чем приобретенные «готовые» саженцы.
5. Продление продуктивной жизни старого дерева.
6. Экономия места на небольшом участке. При наличии определенных навыков у садовода имеется возможность сформировать на одном штамбе яблоню, несущую плодоносящие ветви разных сортов.

Удачная прививка помогает решить целый комплекс задач, в первую очередь: получить интересующие сорта и сэкономить место на участке

Техника прививок сама по себе не так уж сложна и ею может овладеть даже начинающий дачник. Яблоня считается одним из растений, наиболее подходящих для обучения приемам такого рода. Черенки культуры хорошо сохраняются, процент удачных срастаний подвоев с привоями достаточно высок. Заниматься прививками можно в течение всего периода вегетации.

Разнообразие и выбор подвоев

Дачники, приобретающие «готовые» молодые яблони, обычно не слишком интересуются происхождением штамбов, на которых сформированы деревца. Продавцы посадочного материала, в свою очередь, далеко не всегда владеют информацией такого рода. Оба этих обстоятельства нередко приводят к покупке саженцев, которые с трудом приживаются и поздно вступают в плодоношение. Зато при самостоятельной прививке у садовода всегда есть возможность подойти к выбору подвоя со всем вниманием, необходимым для такого ответственного дела.

Для получения подвоев в основном используются методы укоренения черенков или проращивания семян

В качестве подвоев для сортовых яблонь чаще всего используют специально подобранные экземпляры той же культуры. Прививки на другие садовые растения тоже возможны (об этом подробно рассказано в статье «Можно ли прививать яблоню на грушу»), но такие варианты гораздо менее популярны. По способу получения яблоневые подвои делятся на семенные (сеянцы) и клоновые – юные саженцы, выращенные вегетативным способом, чаще всего из черенков или отводков.

Сравнительная характеристика основных разновидностей подвоев представлена в таблице:

Кроме того, неплохими штамбами для сортовых яблонь считаются различные виды «китаек», а также культивары и дикоросы яблони сливолистной. Владельцы частных подворий обычно выращивают растения-подвои самостоятельно или покупают их в специализированных питомниках. Бывают ситуации, когда оптимальным оказывается решение: выбранный сорт яблони привить к дичке, выросшей неподалеку от дачи. Такие экземпляры нередко получаются очень удачными.

Мелкоплодные декоративные разновидности отличаются высокой жизнестойкостью, унаследованной от дикорастущих предков

Подвой для сортовой яблони должен:

• соответствовать требованию совместимости с привоем;
• демонстрировать высокие показатели приспособленности к местным условиям возделывания;
• быть здоровым (не иметь поражений болезнями и вредителями, а также серьезных механических повреждений).

Эксперимент по превращению яблони-дички в «дерево-сад» с использованием различных технологий прививок вы можете увидеть в следующем видеосюжете:

Что такое «вставочный» подвой

Практика получения растений с помощью прививок имеет многовековую историю, но формирование деревьев на так называемых «вставочных» (интеркалярных) подвоях – метод сравнительно «молодой». Его используют в тех случаях, когда хотят вырастить саженец, совмещающий положительные свойства деревьев на семенных и вегетативных подвоях: например, соединить в одном растении механическую устойчивость и долговечность с небольшой силой роста, компактностью кроны и высокими качествами урожая.

На фото – яблони, сформированные с применением технологии вставочного карликового подвоя

Пошаговая инструкция по созданию саженца на интеркалярном подвое:

1. Весной на однолетний сеянец какого-либо из сильнорослых сортов прививают черенок, взятый с молодого деревца, которое относится к группе клоновых подвоев. Применяют способ «в расщеп» или «улучшенную копулировку».
2. Получившееся деревце доращивают в течение лета и оставляют зимовать.
3. В начале следующей весны побег, выросший из привитого черенка, обрезают на высоте 25-30 см от места срастания с подвоем. На него прививают материал выбранного продуктивного сорта.

Главными недостатками саженцев такого типа считаются повышенная трудоемкость выращивания и связанная с ней дороговизна. Именно поэтому яблони на интеркалярных подвоях мало распространены в промышленном плодоводстве и выращиваются преимущественно любителями на приусадебных участках.

Заготовка и хранение черенков

Сортовой материал для прививки яблонь весной чаще заготавливают в начале зимы. Если сделать это до наступления сильных морозов, можно получить черенки с полностью вызревшей древесиной и до использования сохранить их в состоянии покоя, что должно обеспечить высокий процент приживления. Если у дачника нет возможности хранить материал в течение нескольких месяцев, лучше приступить к нарезке черенков в конце зимы, после того как температура воздуха установится выше 15 градусов мороза.

Заготовленные черенки хранят на протяжении зимы, обеспечивая им состояние покоя

Черенки нарезают с южной стороны молодого, но уже стабильно плодоносящего дерева, из средней части кроны. Это должны быть хорошо вызревшие однолетние побеги с небольшим кусочком (1-2 см) двулетней древесины (такие черенки лучше хранятся). Заготовки должны иметь:

• диаметр не менее 7 мм;
• длину 30-40 см;
• 4-5 развитых ростовых почек;
• короткие междоузлия;
• здоровую, гладкую кору, окрашенную в характерный для сорта цвет.

Срезы побегов сразу же обрабатывают садовым варом. Затем черенки связывают в пучки, которые снабжают этикетками с обозначением сорта яблони.

Место хранения прививочного материала должно быть устроено так, чтобы черенки не подмерзли, не пересохли, не были подпорчены плесенью и грызунами и не «проснулись» раньше времени. Как правило, такие условия обеспечивает содержание в:

• снежных буртах;
• погребе (в ящиках с опилками, песком или торфом, либо в мешковине);
• бытовом холодильнике.

В любом случае, температура воздуха в месте хранения должна держаться в пределах от 0 до 2 градусов тепла. Черенки необходимо периодически «проведывать», проверяя их на наличие плесени и конденсата. Перенести материал в тепло можно не ранее, чем за сутки до прививки.

Для проведения прививки в летне-осенний период черенки нарезают непосредственно перед использованием

Черенки для летних работ нарезают в день проведения процедуры, рано утром. Материал ничем не обрабатывают, а саму «операцию» делают как можно быстрее.

Сроки проведения процедуры

Яблоня довольно «терпелива» к манипуляциям такого рода. Ее можно начинать прививать практически круглогодично, однако специфика процедуры зависит от сезона, в котором она проводится:

Опыт показывает, что в средней полосе лучше всего приживаются прививки яблонь, сделанные ранней весной. Оптимально проводить такие процедуры в самом начале сокодвижения, когда подвои уже «просыпаются», а сортовые черенки еще продолжают «спать». К сожалению, далеко не все российские дачники в это время могут попасть на свои участки. Им приходится заниматься подобной работой летом, когда на процессы срастания подвоев с привоями сильно влияет погода, и получение хороших результатов требует от садовода довольно серьезных знаний и навыков.

Многие садоводы советуют проводить прививочные работы ранней весной, чтобы иметь возможность наблюдать за состоянием растения в течение дачного сезона

В общем можно считать, что к наработке опыта такого рода лучше приступать весной, поскольку для начинающих прививки яблонь осенью или летом слишком сложны. Зимние («настольные») процедуры на первый взгляд кажутся более простыми, но для рядового дачника они, как правило, неудобны, так как требуют создания особых условий хранения будущих подвоев и черенков-привоев.

Способы прививания яблонь

Существует множество способов «приживления» прививочного материала, различающиеся обработкой подвоев и привоев. Наиболее популярны и эффективны следующие методы:

Черенком «в расщеп»

Подготавливают прививочную деленку – отрезок черенка, состоящий из 3-5 почек. Под нижней почкой древесину срезают в форме клина. Длина срезов должна быть не меньше трех диаметров черенка. Верхний срез делают горизонтально прямо над почкой. Штамб или ветку подвоя срезают перпендикулярно поверхности коры и расщепляют вертикально на глубину не менее 3-4 диаметров. Черенок вставляют в расщеп так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя были максимально совмещены. Место будущего сращения плотно обматывают пленкой; верхний срез черенка замазывают садовым варом. Способ универсален. В качестве подвоя используют не только ветки, по диаметру сравнимые с черенками, но и более толстые «пеньки». В этом случае можно делать один диаметральный расщеп для двух черенков, вставленных по его краям, два-три диаметральных расщепа, расположенных крестообразно, или несколько «полурасщепов», и привить до 6-8 черенков в зависимости от ширины среза.

Метод «в расщеп» позволяет приживить сразу несколько черенков одного или разных сортов

Черенком «с седлом за кору»

Низ прививочной деленки срезают перпендикулярно коре на половину диаметра (до середины древесины). Другая половина срезается наискосок, односторонним клином. Получается длинный, узкий «язычок» со ступенькой («седлом»), расположенной под нижней почкой. Ветку или стволик подвоя срезают так же, как для способа «в расщеп», и тщательно выравнивают. Прямо под спилом делают вертикальный неглубокий надрез не менее длины «язычка» на черенке. Тупой стороной ножа аккуратно отгибают верхний слой коры и вставляют черенок так, чтобы «седло» прочно прилегало к спилу на привое. Затем заделывают место прививки и верхний срез черенка так же, как в предыдущем способе.

На фото – черенки, подготовленные к приживлению по методу «в седло за кору»

Черенком «копулировкой»

Подвой и привой выбирают так, чтобы их диаметры были равными. На обоих делают гладкие косые срезы с одинаковым наклоном. Прикладывают срезы плотно друг к другу, стараясь максимально совместить слои камбия. Обматывают место сращения фиксирующим материалом, а верхний срез черенка замазывают садовым варом. Метод очень прост и интуитивно понятен даже для неопытных садоводов. Однако сделать срезы полностью идентичными и прочно их зафиксировать удается не всегда. Для улучшения приживления используется способ «улучшенной копулировки». Для его реализации на обеих уже готовых скошенных поверхностях делают дополнительные продольные зарезы (как на фото), которые при совмещении нужно «зацепить» друг за друга. В результате крепление получается более надежным и процент успешных сращений увеличивается.

Совмещение подвоя и привоя способом «улучшенной копулировки»

«Окулировка» (прививка «глазком» или «почкой»)

В данном случае для приживления используется не деленка, а только одна почка. «Глазок» срезают с черенка вместе с тоненьким слоем коры и нижележащей древесины (так называемым «щитком»). Длина всего кусочка не должна превышать 2,5-3 см. На подвое делают разрез в форме буквы «Т» и отгибают верхний слой коры. «Щиток» привоя вставляют под кору привоя, следя за тем, чтобы слои камбия совпадали по ширине зареза, а затем плотно фиксируют место прививки пленкой, оставляя почку открытой.

Окулировка выполняется путем «переселения» отдельной почки («глазка»)

Прививка «мостиком»

Способ используется в том случае, когда необходимо оказать помощь молодому деревцу, получившему серьезные повреждения коры (обширные морозобоины, погрызы и пр.). В такой ситуации сортовая принадлежность прививочного материала не имеет значения (подойдут и побеги дички, и корневая поросль любой культурной яблони). Оголенный участок древесины на стволе пострадавшей яблони хорошо зачищают. На коре выше и ниже места повреждения делают Т-образные разрезы (как при «окулировке за кору»), направленные навстречу друг другу. Количество таких пар разрезов зависит от толщины ствола. Подбирают черенки диаметром 5-7 см, срезают с них все почки, места срезов замазывают садовым варом. На верхних и нижних концах черенков делают длинные, косые срезы, которые вставляют под соответствующие парные зарезы коры на подвое, максимально совмещая камбиальные слои. Места прививок плотно обматывают пленкой. При удачном срастании черенки-«мостики» становятся новыми путями сокодвижения, обеспечивают дальнейший рост дерева.

«Мостик» помогает восстановить сокодвижение, минуя поврежденные участки коры

Из «новинок» прививочной техники, стоит упомянуть один из методов, усиленно рекламируемый некоторыми садоводами-любителями. Речь идет о способе, при котором ствол или толстую ветку яблони просверливают с помощью дрели или шуруповерта под небольшим углом на глубину до 3 см. В получившиеся отверстия вставляют прививочные деленки с нижними концами, зачищенными «до камбия». Сторонники метода утверждают, что такой подход обеспечивает очень высокую приживаемость за счет изначально прочного соединения подвоя с привоем. Однако специалисты считают, что определить, насколько удачен метод, еще сложно. Есть смысл подождать, пока значительное число дачников последует этим советам, и накопит опыт подобных прививок.

Необходимые инструменты и материалы

Для прививочных работ используют режущий инструмент, фиксирующие и изолирующие материалы, а также некоторые садовые препараты. Перед проведением процедур необходимо подготовить:

1. Секатор, изготовленный из качественной стали. Срезы древесины на совмещаемых поверхностях должны быть очень гладкими. От этого в значительной степени зависит успех приживления.
2. Нож. Существуют специальные прививочные, копулировочные и окулировочные ножи, но для начала можно обойтись и обычным хозяйственным инструментом (естественно, хорошо заточенным). В продаже имеются и фигурные секаторы, заменяющие нож при выполнении прививок методом «в расщеп». Некоторые садоводы с успехом используют такие приспособления.
3. Спирт и ватные диски для дезинфекции режущих поверхностей.
4. Садовый вар.
5. Фиксирующий материал (пищевая или специальная садовая пленка, изолента и пр.). В случае применения изоленты важно помнить, что на кору яблонь ее наматывают липкой стороной наружу.

Режущие инструменты должны быть остро заточенными и продезинфицированными

В некоторых случаях (особенно при выполнении летних работ), садоводы сооружают над местами прививок миниатюрные воздушные «парнички». Их делают из полиэтиленовых пакетов или пластиковых бутылок, а для крепления используют проволочки и прочие подручные материалы.

Видео

Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть несколько видеороликов, в которых садоводы-любители делятся своим опытом:

Прививка яблони весной для  начинающих: сроки, видео, время прививки, способы-копулировка, в расщеп, за кору, окулировка, будут подробно описаны в этой статье.

Прививка — это одним из методов вегетативного размножения яблони. Она заключается в сращивании части дерева с побегом другого растения, сорта или вида.

Когда яблоня стареет, она перестает давать урожай, а её плоды мельчают и становятся не такими вкусными. Чтобы предотвратить это и для сохранения сорта, проводят прививку. При этом яблоня будет подвоем, а побег другого дерева – привоем.

Зачем прививать яблоню

Прививка дает возможность вырастить на устойчивом подвое требовательный и капризный сорт.

Основные задачи прививки яблони:

• Окультуривание диких яблонь и прививание на него сортовую яблоню для размножения.
• Посаженный сорт не устраивает, поэтому его перепрививают на более подходящий.
• На одном дереве выращивать несколько сортов яблок.

Интересно! Можно привить сорта с разным сроком созревания. Тогда можно будет собирать яблоки на протяжении всего лета и осени.

• Ускорение плодоношения.
• Повышение иммунитет дерева к болезням и плохим погодным условиям.
• Омоложение старого дерева.
• Спасение дерева при повреждениях.
• Размножение понравившегося сорта.

Сроки весенней прививки

Весной прививать яблоню необходимо до того, как начнут распускаться почки. Если проводить данную процедуру позже, тогда на побегах и стволе будет выделяться характерная жидкость. Она негативно действует на развитие дерева и снижает его морозоустойчивость.

Важно! Прививать яблоню необходимо в сухой пасмурный день.

Весной яблони можно прививать не только до распускания почек, но и в период вегетации во время активного сокодвижения.

Обратите внимание! Сроки зависят от метода прививания яблони.

Время прививки яблонь: весной и летом

Когда делать прививку яблони весной и летом? В зависимости от климатических условий региона, прививку проводят с начала марта до начала мая. При этом необходимо ориентироваться на погодные условия в определённом сезоне и на состояние дерева.

В течение суток температура воздуха должна держаться не ниже нуля. Обычно длительные минусовые температуры приводят к отторжению привоя.

Важно! Кратковременные заморозки не влияют на приживаемость привитых черенков.

Прививку яблони окулировкой (глазком) проводят летом — в конце июля-начале августа. К этому времени почки на приростах текущего года созреют, а побеги остановятся в росте.

Черенки для привоя можно нарезать весной непосредственно перед прививкой, до того, как распустятся почки. Однако они могут подмёрзнуть. Поэтому рекомендуется заготавливать привой осенью или в начале зимы, пока не наступили сильные заморозки. Их сохраняют до весны.

На какие деревья можно привить яблоню

Лучше всего прививать яблоню именно на яблоню — дичку или другого сорта.

Важно! Косточковые прививаются на косточковые, а семечковые на семечковые (яблоня относится к семечковым культурам).

Также можно применять другие виды деревьев:

• Груша.

Важно! Груша и яблоня считаются не совместимыми культурами, поэтому через пару лет скорее всего произойдет отторжение привитого черенка.

• Айва.
• Рябина.
• Черноплодная рябина — арония.
• Кизильник.

В некоторых источниках указано, что для прививки яблони можно также использовать боярышник и калину. Однако стоит понимать, что прививку лучше делать на яблоню или дичку, в ином случае процедура может пройти безуспешно.

Параметры хорошего подвоя

Для подвоя лучше всего использовать молодые саженцы, возраст которых составляет 1-3 года.

Важно! Прививку молодых деревьев проводят на высоте 3-25 см от поверхности грунта или над корневой шейкой. Лучше всего срастаются прививки, сделанные ниже, ближе корню, тогда вырастает мощный саженец.

Также для подвоя можно использовать более взрослые деревья.  Тогда для прививки берут их скелетные ветви. Однако лучше не использовать для этих целей деревья старше 10 лет.

Важно! Черенки (привой) на очень старой коре (подвой) практически не приживаются.

Для прививания яблони в регионах Средней полосы и в Подмосковье, а также в других холодных областях России, для подвоя необходимо использовать только зимостойкие сорта.

Для подвоя выбирают крепкие, здоровые деревья, без повреждений и заболеваний, с хорошим иммунитетом и выносливостью к погодным условиям.

На нём выбирают ветку у основания скелетных сучьев, которая находится не дальше 20-40 см от штамба. Она должна быть направлена вверх или расположена вертикально. Такие ветки растут лучше всего, поэтому и  процент приживаемости черенка будет намного выше.

Совет! Обычно для прививания однолетнего черенка (привой) выбирают однолетние побеги (подвой), потому что они имеют одинаковый диаметр.

Как выбрать и хранить привой

Далее будет подробно рассказано, как правильно заготавливать осенью привой и хранить его до весенней прививки.

Важно! Привой должен иметь одинаковые жизненные силы с подвоем или даже быть сильнее. Только тогда процедура пройдет успешно.

Характеристики качественного привоя

От качества привоя зависит успешность самой прививки яблони.

Черенки для привоя заготавливают с однолетних или в крайнем случае двухлетних веток, расположенных в верхней части кроны с южной или западной стороны. Нарезают только среднюю часть побега. Срез делают на годовом кольце между приростом этого и прошлого года.

Качественный привой обладает такими характеристиками:

• в диаметре 8-10 мм;
• длиной 20-40 см. Его побрезают до необходимого уровня во время прививки, оставляют 2-3 почки.

Важно! Для прививки необходимо использовать черенки с вегетативными почками. С плодовыми почками черенки не используют.

• Свежий, без следов подмерзания и повреждения. Цвет среза должен быть светло-зеленый.

Важно! Если черенок сгибается легко, то он пригоден для –подвоя.

Время заготовки привоя

Заготавливать черенки лучше всего осенью, до наступления морозов.

Важно! Подвои нарезают исключительно с плодоносящих деревьев.

Однако нарезать черенки можно и перед прививкой при весенней обрезке яблони.

Главное провести данную процедуру до начала сокодвижения и распускания почек. В это время дерево должно находиться ещё в стадии покоя.

Посмотрите видео! Черенки для прививки — как, где и когда срезать?

Правила хранения

При осенней заготовке черенков, их необходимо сохранить до весны, при этом нельзя допускать начала вегетации.

Лучше всего их завернуть во влажную тряпочку, мох или опилки, и положить в пакет с перфорацией. Также их можно хранить на улице в земле или под снегом.

Главное выдерживать низкую температуру и следить, чтобы черенки не засохли.

Поэтому все же хранить черенки стоит в подвале, погребе или холодильнике, где температура воздуха держится в пределах 0..+4 градусов.

Совет! Периодически, хотя бы один раз в месяц, черенки достают и осматривают. Те, которые заплесневели и на них появились грибки — выбрасывают.

Правила прививки черенков

Для данной процедуры заранее готовят:

• Черенки.
• Острый нож.
• Изоленту, полоски полиэтилена длиной 25 см и шириной 1 см, шпагат.
• Ручную пилу.
• Маленький острый топор.
• Садовый вар.
• Прививочный секатор.
• Чистую ветошь.
• Маркировочные бирки.

Важно! Весь инструмент должен быть чистым и дезинфицированным.

Прививку проводят в разных частях ствола в зависимости от цели ее проведения.

• Если сорт подвоя нужно заменить полностью, то прививку проводят на расстоянии 30 см от грунта.
• Для замены 1-2 веток яблони, подвой должен хорошо освещаться, поэтому необходимо укоротить все ветки, которые преграждают проход солнца к подвою.

Прививку необходимо проводить таким образом, чтобы подвой вступил в активную фазу развития, а привой как можно дольше оставался в холоде, в стадии покоя. Тогда можно будет добиться ожидаемого результата.

Очень важно, чтобы подвой и привой были совместимы между собой.

Прививку необходимо выполнять в определенные сроки при хорошей погоде. Если данная процедура проводится ранней весной, необходимо дождаться тёплой погоды, при этом она не должна быть сухой и жаркой.

Важно! Перед процедурой в течение 2-3 дней не должно быть дождей.

Прививку лучше проводить в утреннее время.

Место на подвое выбирают с северной стороны, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

Важно! Не стоит делать прививку на южной стороне ствола, так как солнце будет пересушивать это место и произойдет отторжение.

Перед процедурой ветку подвоя протирают тряпочкой.

Очень важно сделать правильные косые срезы черенков. Они должны быть идеально ровными и гладкими. Не допускается никаких шероховатостей или изгибов.

Интересно! Косой срез в длину должен быть в 3 раза больше диаметра привоя.

У подвоя и привоя в идеале диаметр вместе прививки должен совпадать. Если подвой толще привоя, последний сдвигают к одному из краев, совмещая камбиальные слои.

Важно! Прививка не приживется, если привой больше или меньше по диаметру, чем подвой, так как не будет соприкосновения камбия.

Прививку проводят максимально быстро, чтобы поверхность срезов не окислилась или подсохла. При этом нельзя дотрагиваться до срезов руками, чтобы не занести инфекцию. Все инструменты должны быть острыми и стерильными.

Место прививки заматывают полимерной пленкой, изолентой или специальной лентой. Открытые части прививки и обрезанные верхушки черенка замазывают садовым варом. Тогда место прививки не будет подсыхать, а также внутрь не будет попадать воздух и влага.

Некоторые садоводы надевают сверху прививки полиэтиленовый пакет для лучшего срастания. Однако это не столь важно, главное хорошо зафиксировать место прививки.

Дерево рекомендуется привязать к колышку, который вбивают возле него. Это необходимо, особенно в первые годы, так как может произойти не слишком крепкое срастание.

Как сделать прививку яблони весной для начинающих с видео: способы прививки

Есть несколько способов прививки яблони весной и летом.

Совет! Сначала рекомендуется выбрать самый простой метод, а затем научиться делать правильные срезы и фиксировать место прививки.

Прививка любым способом состоит из 3 главных этапов:

• подготовка подвоя и привоя;
• совмещение подвоя и привоя;
• защита места прививки (замотать лентой и замазать садовым варом).

Совет!Так как прививка может не дать 100% приживаемость, рекомендуется прививать сразу несколько экземпляров.

Посмотрите видео! Прививка яблони весной

Копулировка: простая и улучшенная

Копулировку проводят ранней весной, когда ещё не началось сокодвижение и не распустились почки.

Привой и подвой в диаметре должны быть одинаковыми. Подвой может быть немного толще, тогда совмещают их камбиальные слои.

Садоводы отдают предпочтение улучшенной окулировке, так как она даёт лучшую приживаемость благодаря более надежному контакту прививки.

Простая

Этапы проведения:

• На подвое делают косой срез под острым углом к себе. Такой же срез делают на привои под нижней почкой.

Важно! Срезы должны быть одинаковой длины, под одним углом и желательно сделаны одним движением.

• Привой прикладывают к подвою, совмещая их камбиальные свои.
• Место прививки плотно обматывают пленкой или изолентой.
• Верхушку привоя срезают над 2-3 верхней почкой и замазывают срез садовым варом.

Улучшенная

Этапы проведения:

• На подвое делают косой срез под острым углом к себе. Такой же срез делают на привои под нижней почкой.
• На 1/3 длины от верхнего края подвоя делают зарез («язычок») 10-12 мм в глубину побега.
• Такой же «язычок» делают на привое.
• Привой вставляют в подвой, заводя зарезать друг за друга.
• Место прививки плотно обматывают пленкой или изолентой.
• Верхушку привоя срезают над 2-3 верхней почкой и замазывают срез садовым варом.

Простая и улучшенная копулировка отличаются лишь тем, что в последнем случае на срезах подвоя и привоя делают зарезы.

В расщеп

Этот метод используют при прививке черенка яблони на взрослое дерево. Этим же способом можно делать прививку молодым деревьям.

Прививку в расщеп проводят ранней весной до начала сокодвижения и распускания почек. При этом подвой должен быть толще привоя, и ни в коем случае не тоньше.

Для толстой ветки подвоя можно использовать сразу два черенка, располагая их друг напротив друга с противоположных сторон.

Далее рассмотрим простой способ с тонким подвоем, в который помещают 1 привой. Хотя в таком случае иногда делают прививку в полурасщеп.

Этапы проведения:

• На необходимой высоте срезают выбранную для подвоя ветку.
• Нож ставят ровно посередине и слегка надавливают вниз, делая расщеп глубиной 2-5 см.
• В него вставляют клин (например отвертку).
• Привой заостряют с двух сторон, чтобы он соответствовал подвою и легко вставлялся в расщеп.
• Черенок вставляют в подвой, сдвигая к одному краю для совмещения камбиальных слоев.
• На привое оставляют 2-3 почки, остальное срезают над верхней почкой, место среза замазывают садовым варом.
• Место прививки фиксируют плёнкой или изолентой, плотно прижимая привой и подвой друг к другу.

Совет! Обматывать лучше снизу вверх. Хотя у многих хорошо получается делать прививки при обматывании сверху вниз.

• Открытые места прививки и верхушку черенка обрабатывают садовым варом.
• Через 20-35 дней из почек появятся листья. Тогда фиксирующую ленту снимают, чтобы ствол беспрепятственно утолщался.

Интересно! Это один из самых простых и действенных способов прививки привоем. Приживаемость при соблюдении всех правил 100%.

Таким методом можно прививать яблони весной на старое дерево.

Посмотрите видео! Прививка яблони в расщеп

В боковой зарез

Прививают в боковой разрез обычно взрослое дерево в целях омоложение или окультуривания дичков.

Данную процедуру лучше всего проводить в конце апреля и мая. В это время  уже началось сокодвижение, распускаются почки и кора легко отделяется от ствола.

В качестве привоя выбирают спящий черенок, который был заготовлен с осени или ранней весной, когда дерево ещё находилось в состоянии покоя.

Интересно! Привой  вставляют в небольшой разрез подвоя сбоку. Черенок в этом случае плотно и надежно срастается с яблоней.

Этапы проведения:

• На подвое сбоку делают зарез в нужную сторону.
• Нож прикладывают к стволу под углом 15-30 градусов и разрезают кору, а также часть древесины.
• Далее готовят черенок. С 2 сторон делают косые срезы, оставляя сверху 2-3 почки.

Важно! Длина среза на черенке должна соответствовать зарезу на подвое.

• Привой вставляют в зарез, совмещая камбиальные слои с одной или обеих сторон.
• Место прививки плотно обматывают лентой.
• Верхушки среза черенка подвоя замазывают садовым варом.

Интересно! Садоводы любители чаще всего для прививки яблони используют способы: улучшенную копулировку, в расщеп и в боковой зарез. Эти способы являются основными.

Прививочным секатором

Благодаря прививочному секатору можно сделать качественную прививку яблони. С этим справится даже начинающий садовод. Данную процедуру лучше всего проводить после 15 апреля.

Этапы проведения:

• Секатором одним движением делают срез на подвое.
• На привое также этим инструментом делают срез, который должен быть обратный тому, что сделан на подвое.
• Срезы соединяют друг с другом.
• Всё смазывают садовым варом.
• Место прививки обматывают шпагатом или пленкой.

За кору

Данный способ лучше всего применять для омоложения старого дерева, возраст которого должен быть не более 10 лет.

Данная прививка проводится во время сокодвижения, когда уже распустились листья и скоро начнётся цветение. В это время кора прекрасно отделяется от ствола.

Черенки используют заранее заготовленные со спящими почками.

Важно! Подвой должен быть в несколько раз больше диаметром, чем привой.

Этапы проведения:

• Спиливают основной ствол, оставляя 70-100 см от земли или его скелетную ветку на расстоянии 20-40 см от основного ствола.
• В коре делают надрезы 3-4 см в длину.

Совет! Чем толще ствол, тем больше можно привить черенков.

• Чтобы отодвинуть кору от ствола можно между ними вбить колышки по размеру привоя.
• На черенках делают косые срезы с обеих сторон, оставляя при этом 2-3 почки.
• За кору вставляют сразу несколько привоев. При этом они не должны соприкасаться друг с другом.
• Места прививки плотно фиксируют лентой и замазывают открытые срезы садовым варом.

Посмотрите видео! Прививка яблони за кору

Обратите внимание! При таком методе привитые ветки всегда нужно подпирать, иначе они обламываются под тяжестью плодов. Намного надежнее делать прививки в расщеп или методом улучшенной копулировки.

Окулировка (прививка глазком): вприклад и Т-образная

Окулировку проводят в конце июля-начале августа. В это время почки на ветках нынешнего года уже созрели, а побеги практически прекратили расти.

Важно! Если сделать это раньше, то возможно отторжение из-за того, что почки начнут прорастать ещё осенью. Если же опоздать со сроками проведения процедуры, то глазки не успеют прижиться из-за того, что в камбиальных слоях мало сока.

Однако окулировку яблони можно также проводить весной, не дожидаясь начала сокодвижения.

Данным методом прививают молодые саженцы 1-3 года —  дичек прямо в центральный проводник, а также и на скелетные ветки 1-3 года взрослых деревьев.

Важно! Суть метода в том , что на подвой прививают не черенок, а только его почку (глазок), то есть переносят почку одного дерева на другое. С данной процедурой может справиться даже начинающий садовод.

Этапы проведения:

• Вечером саженец хорошо поливают.
• Нарезают черенки и проводят прививку утром.
• Ствол подвоя в месте прививки необходимо хорошо протереть от пыли и грязи и убрать нижние веточки.

Совет! Прививку лучше делать на северной стороне, чтобы на неё не попадали прямые лучи солнца.

• Окулировку проводят обычно на расстоянии 3-25 см от земли, недалеко от корневой шейки.

Важно! Чем ниже будет проведена прививка, тем лучше произойдёт срастание.

• На коре подвоя делают Т-образный разрез.
• Можно сделать по-другому: вглубь делают нижний надрез под углом 45 градусов, верхний надрез делают до нижнего. По вырезанной части коры вырезают привой такой же формы. Это окулировка вприклад.
• Сначала срезают сам черенок, удаляют все листья, но оставляют их черешки.
• Возле почки с обеих сторон делают маленькие надрезы.
• Далее переворачивают нож и разрезают снизу вверх, срезая почку со щитком.
• Таким образом верх щитка оказывается между большим пальцем и ножом.
• Далее полученную почку загоняют под кору подвоя. Идеально, если щиток полностью соответствует надрезу на подвое. Если он оказался длиннее, то после процедуры можно подрезать лишний край.
• Если привой оказался тоньше, его соединяют с одним из краёв подвоя, чтобы камбиальные слои совместились с друг с другом.
• Место прививки плотно обматывают лентой, оставляя открытым сам глазок.

Данный способ прививки обладает высокой приживаемостью, при этом затраты на прививочный материал небольшие.

Посмотрите видео! Окулировка для новичков

Мостиком

Мостиком прививают поврежденные яблони, которые были обгрызаны зимой мышами или зайцами.

Обратите внимание! Данную прививку можно проводить исключительно при кольцевом повреждении. Если на стволе остался даже маленький перешеек коры, тогда оголенный ствол просто замазывают садовым варом.

Процедура необходима для восстановления сокодвижения дерева. Для этого используют специальный мостик из черенков, которые нарезают даже из дички.

Лучше всего данную процедуру проводить до начала сокодвижения, когда дерево находится еще в состоянии покоя.

Этапы проведения:

• На дереве необходимо сделать как минимум 2 мостика, так как 1 может не прижиться.
• Если поврежденное место было замазано садовым варом, его хорошо защищают.
• Кору зачищают до здорового участка и протирают.
• Сверху и снизу делают Т-образные разрезы на коре 3-4 см длиной (можно сделать зарезы под кору).
• С черенков удаляют все почки и с обеих сторон делают косые длинные срезы 3-4 см.
• Кору слегка отодвигают и вставляют в разрезы черенки, делая дугообразный мостик.
• Прививки фиксируют лентой, открытые срезы замазывают садовым варом.

Интересно! Некоторые садоводы прибивают черенок снизу и сверху гвоздями.

Аблактировка

Для спасения повреждённой яблони, а также когда другие методы прививки прошли неудачно, используют аблактировку. Во время данной процедуры привой не срезают, а прикладывают к яблоне методом сближения. Лучше всего проводить аблактировку в мае.

Этапы проведения:

• На черенке и яблоне делают одинаковые срезы, снимая верхний слой древесины.
• Привой прикладываю к подвою, совмещая камбиальные слои.
• Стыки смазывают садовым варом.
• Всё хорошо обматывают лентой.
• Прививка должна срастись течение 3 месяцев.
• После этого обмотку снимают и на побеге срезают поросль.
• Далее срезать всю ветку подвоя.

Уход после прививки

Определить успешность прививки можно будет спустя 3-5 недель, когда распустятся почки и появятся зелёные листики.

До этого места прививки периодически осматривают, чтобы срезы не засыхали. При необходимости корректирует обвязку и замазывают срезы садовым варом.

После срастания прививки яблоне необходим уход, благодаря которому прививка лучше приживется:

• Место прививки лучше притенить и защитить от попадания лучей солнца.
• Лучше всего делать прививку с северной стороны подвоя.
• Обвязку снимают через 2 недели после распускания почек и появления листьев. Это даст возможность стволу беспрепятственно утолщаться.
• Молодую поросль, которая появляется ниже прививки, необходимо вовремя срезать. Иначе яблоня будет направлять питательные вещества к зелени, а не к черенку.
• Если на привое появляются цветы, их также удаляют.
• Привитый черенок формируют через 1-2 года после прививки.

Ошибки прививки

Типичные ошибки при прививке яблони:

1. Прививку лучше всего проводить с северной стороны подвоя, чтобы не допустить попадания прямых лучей солнца. Иначе это приведет к отторжению черенка.
2. Прививку не проводят во время дождливой погоды.
3. В качестве привоя нельзя использовать свежие черенки. Они должны быть срезаны исключительно в период покоя.
4. За привитым деревом необходимо тщательно ухаживать, чтобы произошло качественное срастание.
5. После срастания обмотку снимают, чтобы обеспечить правильный рост дерева.
6. Все побеги, появляющиеся ниже прививки необходимо удалять.

Даже начинающий садовод может научиться правильно проводить прививку яблони, тем самым получать необходимые сорта и омолаживать свои деревья.

Посмотрите видео! Прививка яблони несколькими сортами

Неподготовленные инструменты. Садовая пилка должна быть тонкой и острой, чтобы срез получился гладким. Прививочный нож тоже нужно заточить особенно тщательно — сначала на бруске с тонким, но не слишком твердым зерном, а потом — на ремне. Руки нужно вымыть с мылом и стараться не прикасаться к срезам, т. к. это отрицательно влияет на срастание привоя и подвоя.    Медленная работа. Вся операция должна занимать в среднем 20–30 секунд. В противном случае поверхность среза подсыхает и окисляется. Первым следует подготовить подвой, а затем быстро сделать срез на черенке. Стоять при этом желательно спиной к солнцу.    Короткие срезы. Если срез небольшой — значит, и площадь соприкосновения привоя с подвоем будет меньше, а это ухудшает срастание. Срез для прививки веток должен быть оптимальной длины (3–5 см) и идеально плоский. Для проверки можно наложить на него лезвие ножа — просветов быть не должно.    Плохие черенки. Черенки для прививки заготавливаются заранее. Срезать их нужно до первых сильных морозов и хранить в погребе или холодильнике.     К черенкам нужно относиться внимательно: за зиму они могут подсохнуть, подмерзнуть или заплесневеть. Увидеть это можно на поперечном срезе. Также не подойдут побеги с пробудившимися почками.    Неправильное положение привоя на подвое. Часто при прививке черенок вставляют настолько глубоко, что его кора заходит за кору обрезанной ветви или подвоя. Это может привести к загниванию и облому прививки. Неправильное положение привоя негативно отразится на срастании. Верхнюю часть косого среза на черенке необходимо оставлять на 1–2 мм над поверхностью пенька.    Место прививки. Многие допускают ошибку, прививая не в основание ветки, а в её конце, срезая лишь 20 см от края (просто жалко срезать крупный побег). В результате сила роста привитого черенка будет намного ниже, чем если бы он был привит в основание ветки. На деревце, которому больше 7 лет, таких прививок может быть несколько. А прививать можно дальше от ствола, в разветвление второго порядка на скелетных ветках.     Слабая обвязка. Обматывать место прививки нужно довольно туго. Для этого подойдет полиэтиленовая пленка, изолента или мочало. Но чтобы обвязка не врезалась в ветку, через 2–3 недели её следует немного ослабить.    Плохая замазка. Садовый вар защищает прививку от высыхания и осадков. Наносить его следует сразу же, избегая попадания на срезы. Также это избавляет от необходимости надевать на черенок полиэтиленовый пакет. Под ним создается парниковый эффект, что вызывает преждевременное распускание почек. От этого прививка может погибнуть.    Удаление всех ветвей на подвое. Срезать все ветви нельзя, т. к. это приводит к нарушению питания. Прекращается образование органических веществ, и прививка погибает.    Гибель от излома. Чтобы ветви не обломались под тяжестью плодов, прививать их следует не на нижней стороне ветки, а на верхней. Сломать прививку могут и птицы. Чтобы избежать этого, нужно закрепить над ней согнутые в дугу прутья.    Неудачное время. Лучше всего прививать плодовые деревья, когда Луна находится в знаках Рака, Весов, Рыб и Скорпиона.

Глава 3. Перепрививка

Наличие в любительском саду нескольких деревьев одного сорта или деревьев, не представляющих ценности, не редкость. Причины, по которым они появляются, различны. Например, это может быть случайная покупка или перестраховка, когда посадили 2–3 саженца, рассчитывая, что хоть один-то приживется, а сохранились все и др. И оставлять их вроде бы не имеет смысла и выкорчевывать жалко, тем более если деревья молодые, здоровые, плодоносят (со старыми лучше расстаться). Но можно поступить по-другому – перепривить имеющиеся деревья другими сортами.

Этот путь обладает рядом преимуществ. Во-первых, у вас есть дерево с развитой корневой системой, значит, оно раньше, чем саженец, вступит в плодоношение (уже на второй год, хотя восстановление кроны в прежнем объеме займет 3–4 года). Во-вторых, благодаря перепрививке реально двудомное растение сделать однодомным, т. е. и женский и мужской экземпляры будут находиться на одном стволе, что обеспечит нормальное опыление (это актуально, например, для облепихи), следовательно, вы сэкономите место в саду и используете его более рационально. В-третьих, приобрести черенок гораздо дешевле, чем качественный саженец. Таким образом, если перед вами встала подобная дилемма, вы сможете поступить правильно.

Теперь о перепрививке. Если речь идет о запланированной акции, то для этого в саду специально высаживаются дички плодовых деревьев, на которые и перепрививаются нужные сорта. Но независимо от того, является ли перепрививка сознательно поставленной задачей или вынужденной мерой, принципиальных технических отличий она иметь не будет. Если в вашем саду отсутствуют дички, вы можете перепривить деревья зимостойких, но малоценных сортов. Для этой цели подходят яблони и груши не старше 15 лет со здоровыми штамбами и основаниями скелетных ветвей. Как правило, перепрививают такие сорта, как Антоновка обыкновенная, Анис, Боровинка, Грушовка московская, Белорусский синап, Коричное полосатое (яблони); Дюшес летний, Бессемянка, Дуля остзейская (груша); Местная кислая, антипка (вишня) и др.

Если посадочный материал целенаправленно выращивается, то для прививки отбираются одно– или двулетние саженцы семенных и вегетативно выращенных подвоев. При перепрививке вы имеете дело с деревьями, у которых крона сформирована. Замена высококачественного, но не очень устойчивого к морозам сорта осуществляется в штамб или скелетные ветви зимостойкого сорта. В результате новое растение получает проверенный, надежный штамбо– или скелетообразователь (рис. 74), и появляется более плодовитое, зимостойкое и долговечное дерево.

Рис. 74. Выращивание семечковых пород на штамбо– и скелетообразователях: а – на штамбе однолетки; б – перепрививка скелета кроны двух– или трехлетки

При желании экспериментировать можно привить несколько разных сортов в крону одного дерева, хотя здесь не обойдется без нюансов, поскольку необходимо учесть сроки созревания плодов и скомпоновать либо все летние, либо все осенние, либо все зимние сорта. В этом случае перепривитое дерево приобретет наибольшую зимостойкость. При нарушении этого принципа вы внесете разнобой в биоритмы вегетации и покоя, что отрицательно скажется на зимостойкости дерева. Подбирая скелетообразователь, ориентируйтесь на сроки созревания привитых сортов. Например, для летнего скелетообразователя (допустим, Грушовки московской) подойдет сорт с таким же сроком созревания; если перепрививается осеннее дерево (в частности, Коричное полосатое), то для него оптимальны летние и осенние яблони, но ни в коем случае не зимние. А вот на зимнюю яблоню (скажем, Антоновку обыкновенную) можно привить и зимние, и осенние, и летние сорта.

Для пользы дела

Зимние (или настольные) прививки отличаются тем, что, например, копулировку можно механизировать (разумеется, это реализуется в питомниках). Сейчас есть специально созданные для этого машины, которые делают срезы на привое в форме клина, после чего остается только совместить привой с подвоем и обвязать место прививки. Сконструированы и калибровочные машины, которые нарезают черенки и подвои и сортируют их в зависимости от диаметра.

Перепрививка яблони и груши может спасти деревья, пострадавшие от сильных морозов, поскольку в суровые холода они нередко вымерзают. Для восстановления дерева перепривейте поросль, развившуюся на штамбе выше прививки или на корнях. Если появилось несколько побегов, то прибегните к аблактировке (рис. 75), и в результате вы сохраните только наиболее перспективный в плане кронообразования побег.

Рис. 75. Аблактировка штамбовой поросли, появившейся выше прививки

При аблактировке корневой поросли (рис. 76) самый мощный побег привейте культурным сортом.

Рис. 76. Аблактировка корневой поросли

Если ни корневой, ни штамбовой поросли нет, но у пня здоровая древесина и коровая ткань, осуществите прививку за кору нескольких черенков, а после того как они приживутся, соедините их аблактировкой. В конечном итоге оставьте только наилучший побег, который станет основой для новой кроны. По прошествии нескольких лет штамб у перепривитого дерева будет восстановлен.

С помощью перепрививки можно устранить дефекты неправильно сформированной кроны дерева, причем есть целый ряд способов заполнить пустоту в ней. Самым простым является выполнение полулунного надреза со снятием коры. Оптимальный период для этого – весна.

Место для надреза должно находиться над спящей почкой, из которой впоследствии разовьется побег. Сняв кору, обязательно замажьте рану садовым варом. Той же цели вы добьетесь и с помощью прививки черенком. Рассмотрим их.

Прививка боковая за кору проводится во время сокодвижения. Для нее подберите тонкие черенки, которые можно достаточно легко прижать к камбию подвоя. Срежьте черенок косым срезом ниже почки, так же как при копулировке. Срез должен иметь определенную длину и составлять 3–4 диаметра подвоя. С противоположной стороны косого среза (ниже почки) удалите кору до камбия, чтобы такая поверхность была достаточно большой. На привое сохраните 3–4 почки и обрежьте его над верхней из них.

На коре подвоя выполните Т-образный разрез, уже знакомый по окулировке, отогните ее косточкой, вставьте черенок и обвяжите его.

Еще один способ – косая боковая прививка. Для нее подготовьте черенок таким образом: в нижней части его противоположных сторон сделайте два косых среза, которые должны соединиться в продольной плоскости под углом 30–45°.

На боковой скелетной ветви (это может быть и тонкий штамб дерева) в соответствующем месте выполните боковой зарез, глубина которого лишь немного превосходит длину боковой стороны клина у основания черенка. При этом нож полностью не вынимайте из зареза и в образовавшуюся щель вставьте кончик черенка. После этого извлеките нож, а черенок продвиньте вперед поперек зареза. Обвяжите место прививки.

Если кора еще легко отделяется от древесины, проведите прививку за кору в перевернутый L-образный разрез. Срежьте по косой нижний конец с обеих сторон черенка, причем с одной из них длина среза должна равняться примерно 3,5 см, а с другой быть немного короче. Обнажая камбий, постарайтесь не затронуть древесину.

Разрез в виде перевернутой L осуществите под таким углом, под которым черенок должен отходить от ветви (разрез ни в коем случае не должен быть параллельным оси штамба или скелетной ветви). Короткую сторону буквы L (верхний разрез коры) по отношению к нижней расположите под углом 150°. Кору разрежьте несколько наклонно, что позволит черенку без труда войти за нее и сохранять нужное положение.

Вставьте черенок, следя за тем, чтобы совместился камбий подвоя и привоя. Для большей надежности зафиксируйте прививку гвоздиком длиной 16–18 мм и обвяжите.

На яблони и груше при условии, что кора легко отстает от древесины, бывает успешной прививка в щель. Возьмите тонкий черенок, в нижней части срежьте на клин длиной около 2,5 см.

На ветви или тонком штамбе разрежьте кору параллельно их оси и длиной 5 см, при этом постарайтесь, чтобы кончик ножа не повредил древесину. Вставьте черенок в открывшуюся между корой и древесиной щель, причем угол может быть любой – достаточно приподнять или опустить верхушку черенка. Если требуется, чтобы развилась скелетная ветвь, сохраните на черенке 3 или 4 почки, для плодовой ветви их должно быть больше – 6–7. Фиксировать такую прививку не требуется, просто замажьте щель и торец черенка садовым варом.

Таким образом, с помощью перепрививки без больших затрат можно добиваться различных целей.

Относительно способа прививки необходимо заметить, что он будет зависеть от возраста дерева и диаметра перепрививаемых ветвей.

Двулетние саженцы, обладающие развитыми боковыми ветвями, готовы к перепрививке весной в год посадки, хотя желательно высадить их осенью. Поскольку ветви у молодого дерева не отличаются большой толщиной, то предпочтительнее такие способы, как улучшенная копулировка, окулировка, иногда прививка в боковой зарез. Наметьте несколько (3–4) боковых ветвей, которые хорошо ориентированы в пространстве, обрежьте их настолько, чтобы место прививки оказалось в 25–35 см от центрального проводника. Если прививка будет находиться и на лидере, то оптимально место, расположенное на 30 см выше самой верхней скелетной ветви.

На деревьях 3–5 лет для прививки наиболее подходят лидер, 2 или 3 ветви второго яруса и 3 или 4 скелетные ветви первого яруса. Обратите внимание на то, чтобы выбранное место не было толще 3–4 см. Ветви для перепрививки обрежьте в соответствии с соподчинением их в кроне; ветки второго и третьего порядков ветвления, не использующиеся для прививки, сильно укоротите, а еще более мелкие ветви, находящиеся ниже уровня прививки, сохраните как питающие и в соответствии с силой их развития либо обрежьте наполовину, либо вообще не трогайте.

Ветви не толще 3 см в диаметре перепрививайте в боковой зарез, периферийный полурасщеп, за кору. Последние 2 способа подходят и в том случае, если диаметр ветви превышает 3 см.

Для деревьев в возрасте 5–10 лет подходят прививки в периферийный полурасщеп и за кору. Но обязательным условием является сохранение одной или двух крупных ветвей без обрезки (они станут источником ассимиляции, интенсифицируют рост привоев и будут способствовать заживлению ран). На них прививки можно выполнить на следующий год или вырезать их на кольцо.

При осуществлении перепрививки на деревьях в возрасте 10–15 лет придется срезать немало веток диаметром от 10 см, что не может не сказаться на состоянии экземпляра.

При сильной обрезке дерево слабеет, страдает от солнечных ожогов зимой и может вообще погибнуть. Для предотвращения такого развития событий нельзя перепрививать дерево единовременно. Этот процесс должен быть растянут на 2–3 года. Роль питающих возьмут на себя скелетные или полускелетные ветви (укоротите или обрежьте на них те ветвления, которые будут препятствовать росту прививок). Когда необходимость в них отпадет (при увеличении новой кроны), удалите их на кольцо или перепривейте.

Для пользы дела

При размножении сортов прививкой особое внимание уделяется подвою, в котором аккумулируется огромное количество вирусных и грибных инфекций. Если в 1955 г. количество выявленных вирусов составило 250 единиц, в 1960 г. – более 600, то сейчас едва ли возможно выявить хотя бы один вид культурного растения, свободного от вирусных заболеваний.

Черенок, который вы используете в качестве привоя, должен быть здоровым, не поврежденным вредителями и непременно вызревшим. Такими, как правило, бывают побеги, растущие с внешней части кроны и большую часть времени освещенные солнцем. Вы узнаете их по коротким междоузлиям (расстоянию между почками) и развитым пазушным глазкам. Благодаря такому положению черенки будут обеспечиваться достаточным количеством органических веществ, необходимых для срастания привоя с подвоем, и смогут дать начало новым побегам.

Сроки прививок имеют непоследнее значение – с ними нельзя ни торопиться, ни запаздывать. Оптимально проводить весенние прививки до начала сокодвижения способом в расщеп, тонкие ветви – копулировкой и иными методами, с началом сокодвижения – за кору. К этому моменту, как правило, стабилизируются погодные условия, температурные показатели благоприятствуют, поэтому образование каллюса пойдет интенсивнее, прививки быстрее приживутся.

Перепрививке должна предшествовать санитарная обрезка дерева, в процессе которой вы должны удалить ветви, загущающие крону, а также сухие и поломанные. О том, как перепрививка сочетается с обрезкой и какие приемы при этом используются, мы и поговорим.

При первом способе практикуется сильная обрезка скелетных ветвей, как показано на рис. 77.

Рис. 77. Перепрививка плодоносящего дерева с предварительным укорачиванием скелетных ветвей

Потребуется много черенков и наличие свободного времени. Главными недостатками этого приема являются нарушение баланса между над– и подземной частями дерева и то, что потребуется достаточный срок, чтобы раны зажили и крона обрела первоначальный объем.

При выполнении обрезки сначала представьте себе контуры дерева, которые должны получиться в итоге. Для этого сложите пальцы в виде треугольника или согните таким образом проволоку и посмотрите через них (рис. 78).

Рис. 78. Определение угла между вершиной и основанием кроны с помощью: а – пальцев; б – проволочной рамки

Задачу можно упростить, если, определив верхнюю точку обрезки побега продолжения, прикрепить к ней 2 бечевки и, натянув их, обозначить линию обрезки. При этом следует учесть форму кроны прививаемого сорта. Если для яблони угол, который образуют линии обрезки между верхней точкой и периферией кроны должен составлять 100–110°, то для груши он равен 90°.

Проведите обрезку по всем правилам, с учетом соподчинения ветвей и их диаметра. Если в кроне из двух ветвей, следующих одна за другой, нижняя более толстая, то укорачивание их по одной линии не допускается, поскольку черенок, привитый на нижнюю, будет расти интенсивнее, чем на верхней, более тонкой. Рекомендуется поступить так, как показано на рис. 79.

Рис. 79. Обрезка ветвей с учетом их расположения и диаметра

Идеально, если размер спила не превышает 5–7 см в диаметре. Длина ветвей у молодых деревьев должна составлять, как минимум, 70–80 см, у взрослых – 100–120 см. Ветви, которые не будут прививаться, необходимо сохранить, поскольку дерево, лишенное листового аппарата, будет страдать от недостатка питания и, соответственно, заживление ран пойдет медленнее, процесс закаливания осложнится, подготовка к зиме окажется неудовлетворительной. Обязательно обрезаются только ветви, ориентированные внутрь кроны. Непосредственно перед прививкой зачистите срез.

После такой радикальной обрезки прививку лучше отложить до следующего сезона и задействовать обрастающие побеги, на основе которых вы потом сформируете крону. Плодоношение будем хорошим, если для прививки использовать черенки с 6 или 8 почками. Рекомендуемый для этого способ прививки – в боковой зарез, а на тонких побегах подвоя оптимально провести прививку улучшенной копулировкой.

Еще один прием состоит лишь в малом или среднем укорачивании скелетных ветвей и подходит для деревьев 8–9 лет. Принципы обрезки и предварительная подготовка дерева остаются неизменными. Из способов лучше остановиться на прививке в боковой зарез, для ветвей небольшого диаметра – на улучшенной копулировке с седлом за кору. Последняя осуществляется во время сокодвижения.

При применении следующего приема обрезка отсутствует, удаляются только мелкие боковые ветки. Черенки привоя прививаются по всей длине ветви с соблюдением оптимального расстояния между ними. От диаметра ветвей зависит и способ прививки, в частности вполурасщеп, для тонких – вприклад с язычком и копулировка (улучшенная или за кору, если сокодвижение началось). При таком методе экземпляр не получает серьезных повреждений, баланс между корневой и надземной системами сохраняется, дерево вступит в плодоношение через 2–3 года. Единственным недостатком является необходимость заготовки большого количества черенков.

От месторасположения черенков на ветвях зависит образование плодовой древесины. Если разместить их близко к основанию ветви, оно не происходит. В связи с этим минимальное расстояние черенка от основания ветви должно составлять 30–45 см.

Очень важно соблюсти направление, в котором выполняются прививки. Делайте их снизу вверх, размещая черенки главным образом сбоку и с интервалом 20–25 см. Самое неподходящее место – на внутренней стороне ветви, поскольку в этом случае черенки дают значительный прирост. Постарайтесь, чтобы их положение при прививке приближалось к естественному.

Перепривитые деревья нуждаются в определенном внимании. После окулировки, примерно через 2–3 недели, проконтролируйте состояние глазков. Если они прижились, то черешок листа отпадет сам либо под небольшим усилием с вашей стороны. Осмотрите и сам глазок. Увидев, что у него свежий вид, нормальный цвет, щиток не сморщился, наметилось срастание с подвоем (началось каллюсообразование), вы поймете, что прививка удалась. Если ни один из этих признаков вы не заметите – прививка не прижилась. При благоприятных погодных условиях и в случае, когда кора еще неплохо отделяется от древесины, проведите подокулировку на тех подвоях, на которых глазки погибли.

В зависимости от того, какой обвязочный материал вы использовали, оставьте его, не тревожа (если это полихлорвиниловая пленка), или перевяжите (если вы применяли изоленту) место прививки во избежание перетяжек.

При осенней прививке обвязку оставьте на зиму, чтобы защитить это место от повреждения грызунами, и удалите ее весной.

Если состояние глазка хорошее, срежьте на шип верхнюю часть подвоя, причем срез должен пройти на 8–12 см выше прививки. Более длинные шипы оставлять не рекомендуется, поскольку они превращаются в основание для многочисленной поросли. Обрезки соберите и сожгите.

Если почка не прижилась, подвой не срезайте на шип. Он станет ориентиром, по которому данный экземпляр будет легко узнаваем, когда вы решите повторить попытку. Для нее выберите оптимальное время, а способ должен соответствовать силе развития растения.

Когда окулянт вырастет до 5–10 см, подвяжите его к шипу бечевкой. Во-первых, это придаст ему вертикальное положение, во-вторых, защитит от отлома.

Если потребуется, то подвяжите окулянт дважды с расстоянием 3–5 см. Поросль, которая будет появляться как ниже, так и выше места прививки, подлежит удалению (на рис. 37 это было показано пунктирной линией), поскольку она станет оттягивать на себя питательные вещества и мешать развитию нового побега. Та же участь ждет и бутоны, если они разовьются.

В остальном уход не отличается от обычного и предполагает рыхление почвы, уничтожение сорной растительности и борьбу с вредителями и болезнями.

Окулянты плодовых пород характеризуются сильным ростом, могут развивать преждевременные (так называемые ивановы) побеги из боковых почек. Однолетние растения вишни неплохо ветвятся, а большая часть сортов сливы нуждается в проведении особых приемов, способствующих ветвлению. Их осуществление обязательно, поскольку однолетние саженцы могут достигнуть высоты 2–3 м и представлять собой лишь центральный проводник. Чтобы однолетние сливы образовали крону, побег прищипните или срежьте на высоте примерно 90 см от уровня земли. Боковые побеги на высоте 40–60 см удалите, чтобы штамб получился чистым (это обязательно и для других пород).

Для пользы дела

Вирусные и грибные заболевания плодовых культур влекут за собой нарушение физиологических процессов; подавляют рост и развитие растений и нередко приводят к их гибели; провоцируют несовместимость привоя с подвоем; снижают урожайность и качество плодов, а также устойчивость деревьев к заболеваниям (парше, мучнистой росе и др.) и неблагоприятным климатическим условиям.

Саженцы косточковых культур выращиваются однолетками в отличие от семечковых (груши и яблони), которые, как правило, оставляют до достижения ими 2 лет. С наступлением весны второго года, не дожидаясь набухания почек, срежьте их крону на высоте 80–90 см от уровня земли и шип. Когда почки набухнут, очистите от них ствол на высоту штамба, удалите на кольцо и короткие прошлогодние побеги. В результате вы получите ровный чистый штамб.

В период роста верхние почки однолетнего деревца дадут побег продолжения и боковые ветви. С этого момента рост их следует постоянно контролировать, чтобы не развился конкурент центральному проводнику. При появлении таких побегов обязательно удаляйте их, чтобы господствующее положение в кроне занимал только лидер. Сильные боковые ветви прищипните, что несколько затормозит их рост (примерно на 2 недели) и даст возможность более слабым ветвям сравняться с ними по длине. В конце сентября – начале октября саженцы полностью готовы для высадки. Предварительно удалите с них листья.

В дальнейшем перепривитое дерево также требует к себе внимания. Успешно осуществленные прививки характеризуются интенсивным ростом и за вегетационный период побеги на них вырастают до 70–100 см и даже более. Поскольку они подвержены парусности, то могут отломиться, например при сильном ветре или от севшей птицы. Поэтому на данном этапе перед вами будет стоять задача предотвращения отломов. Если выполнялась прививка в боковой зарез, то подвяжите привой к шипу, в остальных случаях воспользуйтесь рейками, дугами и т. п. (рис. 80).

Сделать это совсем нетрудно: просто к основанию перепривитой ветви привяжите рейки (1 или 2) длиной от 50 до 100 см и зафиксируйте в двух местах. Побеги длиной 20–25 см подвяжите к этой опоре. Повторяйте подвязку по мере увеличения длины побега.

Рис. 80. Защита прививок от отлома с помощью: а, б – дуг; в – перекладины; г – колышка; д – реек

Кроме защиты привоя от отлома, не позволяйте волчкам и поросли расти на ветвях подвоя. Их следует регулярно выламывать, поскольку они задерживают рост побегов. Но и чрезмерного их удлинения следует избегать. Поэтому воздерживайтесь от интенсивного полива и подкормки азотсодержащими удобрениями. Это допустимо только в отношении молодых деревьев, высаженных и перепривитых в один год. На этом этапе важно защитить деревья от болезней и вредителей, поэтому опрыскивайте их соответствующими средствами. Если при прививке вы использовали для обвязки изоленту, то регулярно ослабляйте ее, чтобы избежать перетяжки ствола.

Если прививка не удалась, но рядом с ней развился крепкий волчок, то сохраните его, чтобы летом провести окулировку. При отсутствии возможности не спешите избавляться от подвоя и осуществите еще одну попытку привить его следующей весной, отступив 5–8 см от первой прививки.

Обвязку с саженца снимите весной будущего года до того, как набухнут почки. Но при необходимости ее можно сохранить еще на один сезон.

Если при перепрививке вы применили способ в боковой зарез, то настало время вырезать шип, после чего нанесите на срез тонкий слой садового вара. Если для страховки вы привили несколько черенков, то в качестве основного оставьте самый мощный и удачно ориентированный привой, остальные коротко обрежьте и временно сохраните, чтобы не увеличивать раны на подвое. Вы удалите их на кольцо, когда рана на подвое окончательно зарубцуется (рис. 81), и замажьте садовым варом.

Рис. 81. Удаление вспомогательной прививки

Но если перепривитое дерево было сильно обрезано, эти побеги желательно оставить для увеличения ассимиляционного аппарата. Не укорачивая, просто отогните их, придав горизонтальное или поникающее направление (рис. 82).

Рис. 82. Переориентация вспомогательных побегов

Перед перепрививкой на взрослом дереве вы должны были оставить питающие ветви. Их можно либо перепривить, либо срезать на кольцо. Из основных побегов сформируйте новую крону, для чего наполовину или на четверть (это определяется силой их роста) укоротите осевые побеги, чтобы стимулировать боковое ветвление. В дальнейшем ухаживайте за деревом, прореживайте и обрезайте, придерживаясь принципа соподчиненности ветвей.

Прививка яблони весной выполняется по разным причинам: кто-то хочет омолодить дерево, а кто-то получить несколько сортов одновременно. Процедуру можно выполнить разными способами, каждый из которых имеет свои особенности. Большинство из них подходит даже для новичков в садоводстве. Необходимо лишь знать, в какое время и как это правильно делать. Также перед началом прививки рекомендуется потренироваться на ненужных ветках.

Для чего нужна прививка

Прививка яблони — один из способов размножения, который позволяет садоводу достичь ряда положительных результатов. К ним относятся:

• Экономия места на садовом участке. Если земли для новых сортов уже нет, можно применить прививку. Привитые черенки нужного сорта будут питаться от корня уже имеющегося дерева. При этом плоды могут созревать в разное время, и тогда свежие яблоки будут более длительный период.
• Омоложение. Любимая яблоня постарела, пострадала от заморозков зимой или грызунов? Спасти её, скорее всего, не получится, но сорт сохранить можно. Для этого нужно взять несколько здоровых черенков и привить на молодое дерево. Старая яблоня с помощью прививок способна омолодиться.
• Изменение вида дерева. Например, можно сделать дерево более приземистым для лёгкого сбора плодов.

Какую информацию нужно знать новичку

Необходимо учитывать при начале работ, что:

• Привой — это ветка, корешок или почка, которые будут прививаться. Их заготавливают заранее, когда деревья отдыхают (осенью после первой отрицательной температуры или ранней весной, когда ещё нет почек).
• Подвой — дерево, к которому прививается выбранный привой.
• Копулировка — прививка с использованием черенка.
• Окулировка — прививка почкой.

Когда лучше делать прививку

Выполнять процедуру можно в течение всего года, но в холодные месяцы делать это проблемно. Деревья в этот период слабые и находятся в состоянии покоя. Поэтому прививку рекомендуется проводить весной. Это связано с двумя факторами:

• активное движение сока способствует хорошей приживаемости;
• если процедура прошла неудачно, то её можно повторить летом, когда начинается вторая фаза движения сока.

Прививку лучше проводить утром или вечером. Жаркая погода отрицательно сказывается на результате, поскольку при увеличенном сокодвижении риск отторжения возрастает.

Россия сочетает в себе несколько климатических зон, поэтому оптимальные сроки проведения прививок зависят от региона:

• на юге России — начало марта,
• Подмосковье — начало апреля,
• Ленинградская область и Урал — конец апреля — начало мая.

Многие садоводы также обращают внимание на лунный календарь. Считается, что при растущей луне все работы по прививке более удачны.

В марте 2019 года растущая луна будет в 6-14 числах, в апреле — 5-12, в мае — 5-12.

Важно обращать внимание и на погоду. Она должна быть тёплой, ветер и дождь недопустимы. Почки у яблони начинают набухать при средней температуре +5 °C, а рост побегов начинается при +10 °C. Для прививки нужно дождаться, когда дневная температура будет +10 °C, а ночью не будет заморозков.

Определить удачное время можно по внешнему виду яблони. Идеально, когда ветки становятся красноватого цвета, почки немного набухли, а кора легко отделяется от ствола.

Необходимые инструменты

Перед прививкой нужно приготовить все необходимые инструменты.

• Острый нож.
• Материал для обвязывания прививочного места (лейкопластырь, полиэтиленовые полосы, изолента, шпагат).
• Небольшой острый топор.
• Садовый вар, используемый для замазки. Это тягучее нерастворимое в воде вещество, которое наносится на срезы.
• Прививочный секатор (по желанию). С его помощью даже начинающий садовод сможет качественно сделать прививку. Он отличается от обычного лезвием, которое позволяет выполнить фигурный срез для лучшего соприкосновения подвоя и привоя. Существуют различные модели для профессионалов и для новичков. Средняя стоимость прививочного секатора для новичков составляет 1200-1500 рублей.

Важно продезинфицировать спиртом и обезжирить все инструменты, поскольку масло или жир, попавшие на место среза, снижают вероятность приживаемости привоя. Руки нужно вымыть с хозяйственным мылом или средством для мытья посуды, которое хорошо удаляет жир. Работать лучше в перчатках и закрытой одежде, чтобы избежать царапин от веток.

Как выбрать привой и подвой

Успех всей процедуры зависит от выбранных привоя и подвоя. В качестве подвоя следует выбирать здоровое, без повреждений дерево, которое стойко переносит морозы. Возраст не имеет значения, но если прививка делается с целью видоизменения яблони, то рекомендуется выбирать молодое дерево не старше трёх лет.

Идеальным сортом для привоя является тот, который даёт хороший урожай в этом климате. У каждого региона они различаются.

Для привоя рекомендуется выбирать взрослую яблоню, которая дает урожай минимум два года. За это время можно понять, какой вкус у яблок и насколько вынослив этот сорт. Оптимальным вариантом считается ситуация, когда подвой и привой являются родственными сортами. Ветки рекомендуется запасать в начале зимы, когда температура воздуха составляет около +10° С. Благодаря этому они будут более закалёнными и их можно хранить в холодильнике или подвале, где температура не ниже -2°С.

Если хранить черенки таким способом не получится, то их можно обернуть влажным материалом и убрать в прохладное место.

К черенкам предъявляются конкретные требования:

• они должны быть не младше 1 года;
• кора у ветки неповреждённая;
• отсутствие заболеваний.

Весной, перед началом прививки, выбирается лучшая заготовка, на которой имеются 3-4 целые почки. Самой лучшей частью является средняя, поэтому у ветки отрезаются начало и конец. Верхний срез выполняется наискосок возле верхнего глазка, а нижний в зависимости от выбранного способа прививки.

Виды прививок

Существуют различные методы, с помощью которых можно выполнить прививку:

• Прививка в надрез.
• Прививка «за кору».
• Копулировка с язычком.
• Прививка врасщеп.
• Окулировка.

Прививка в надрез

Это является самым простым методом.

Он состоит из нескольких этапов:

1. Срезать острым ножом нижний конец черенка наискось.
2. На ветке, которая была выбрана в качестве подвоя, отступить от основания около 25 см.
3. Поставить нож под углом 20-25 градусов.
4. Надрезать кору и несколько миллиметров древесины.
5. В срез на подвое вставить нижний конец привоя так, чтобы добиться максимального прилегания. Получается рогатина.
6. Место соединения обмазать садовым варом и обмотать полиэтиленовой плёнкой.

Способ «за кору»

Такой метод рекомендуется использовать для взрослых яблонь. Способ является трудоёмким и сложным для новичков.

Метод применяется только весной, когда происходит сокодвижение, ведь кору отделить в этот период намного легче. Порядок действий:

1. Прививка выполняется на уровне 1 м от поверхности земли.
2. К подвою можно привить до 4 черенков. Со временем следует оставить самый мощный, а остальные удалить.
3. Острым ножом сделать надрезы на коре размером 4-5 см, чтобы отделить её от древесины.
4. Осторожно сдвигать кору, освобождая древесину.
5. Нижнюю часть черенка срезать острым ножом так, чтобы срез был максимально гладким и ровным. Чтобы не перепутать верх и низ, нужно обратить внимание на почки — они направлены вверх.
6. Завести черенок под кору.
7. Прижать максимально плотно.
8. Обвязать полоской полиэтилена или изолентой, которую обматывают клейкой стороной наверх.
9. Обмазать повязку садовым варом.

Важно выполнять все действия быстро. Начинающим садоводам рекомендуется потренироваться выполнять ровные срезы на ненужных ветках.

Если кора легко отодвигается, то разрезы можно не делать. Чистым клинышком надо отодвинуть кору и в просвет вставить черенок.

Копулировка

Этот метод является самым простым и выполнить его может даже новичок. Преимуществом копулировки является высокий уровень приживаемости. Этот показатель можно увеличить, если выполнять прививку во время активного сокодвижения. Черенки должны находиться в состоянии покоя. Заготовить их нужно от однолетних веток в конце осени или в феврале-марте.

Прививка выполняется только весной, поскольку на ветке должны быть набухшие почки. Диаметр привоя и подвоя должен быть одинаковым. Выполнять все действия необходимо быстро, но следить за тем, чтобы срез оставался чистым. Порядок действий:

1. Выбрать подвой. Это должна быть ровная неповреждённая ветка. Убрать с неё все загрязнения и сделать косой срез около 30 градусов острым ножом. Это увеличит площадь соединения.
2. У привоя отступить от нижней почки 1 см и выполнить такой же срез. Верхнюю часть срезать под прямым углом.
3. Соединить части так, чтобы они были плотно прижаты друг к другу. Получается одна ветка.
4. Зафиксировать место соединения изолентой или плёнкой так, чтобы нижняя почка осталась открытой. Следить за тем, чтобы привой и подвой не сместились.
5. Открытую часть привоя обработать садовым варом. Это предотвратит высыхания верхней почки.

Результат будет уже через 2 недели. Если почки на черенке набухли и подросли, то прививка была выполнена правильно.

Врасщеп

Метод является оптимальным для яблонь в возрасте 3-5 лет. При этом диаметр подвоя должен быть меньше 5 см. Если не соблюсти это условие, то надрез плохо затянется и начнёт гнить. Основным преимуществом метода является то, что в качестве подвоя могут быть использованы плодоносящие деревья. Но на месте прививки формируется небольшой нарост, который выравнивается только через несколько лет.

Прививка делается на уровне 20-25 см от земли на прочной ветке.

Порядок действий:

1. Острым топором или тесаком расщепить подвой на 8-10 см.
2. Нижнюю часть черенка срезать ножом под острым углом так, чтобы длина получившегося среза соответствовала глубине расщепа. Срез можно выполнить с одной или двух сторон.
3. В щель на подвое вставить распорку (шило, ветка).
4. Вставить привой так, чтобы места одревеснения соединились. В одну щель можно вставить до 4 черенков, но расщеп в этом случае должен быть выполнен в форме креста.
5. Вытащить распорку и обвязать место соединения шпагатом (полиэтилен можно не использовать). Затем обработать садовым варом.

Окулировка

Окулировку по-другому называют «прививка почкой» или «прививка глазком». Такой метод прост в выполнении и имеет большой процент приживаемости, поэтому его можно использовать даже новичкам. Самые высокие результаты даёт прививка, которая выполняется в начале или середина августа (в период второго сокодвижения). В этот период кора разрезается легче. Для подвоя рекомендуется выбирать ветку в возрасте 1-2 года, толщиной 1-1,5 см. За несколько дней до прививки яблоню следует хорошо полить.

Заготовка черенков происходит за несколько дней. Листья удаляются, остаются только черешки. Черенки надо срезать утром, поставить в ёмкость, наполненную водой, и убрать в тень.

Порядок действий:

1. Выбранная ветка должна быть расположена на высоте 20-25 см от земли. На ней ножом выполняется Т-образный вырез (горизонтальный надрез 1 см, вертикальный 2,5 см).
2. Кончиком ножа приподнять кору от вертикального среза.
3. С черенка сдуть пыль и выбрать хорошо сформированную почку.
4. Срезать её таким образом, чтобы снять тонкой слой коры длиной 2,5 см.
5. Прижать привой к срезу и обвязать полиэтиленом так, чтобы почка была открытой.

Через 2 недели проверить, прижилась ли почка. Для этого нужно прикоснуться к коре возле неё. Если она отпадает, то прививка удалась. Если кора держится, то есть вероятность того, что почка засохнет. Рекомендуется приживить вторую почку ниже или сбоку от первой.

Метод имеет ряд преимуществ:

• подвой не травмируется, поскольку площадь прививки минимальна;
• если почка не прижилась, то процедуру можно повторить;
• с одного черенка получится сделать 3-4 прививки;
• вероятность приживаемости высокая;
• процесс не занимает много времени.

На один подвой необходимо прививать сорта, которые совпадают по срокам созревания. Если нарушить это правило, то яблоня начнёт болеть.

Ошибки начинающего садовода

Чтобы прививка яблони весной прошла удачно даже в первый раз, рекомендуется изучить возможные ошибки и не повторять их:

• Не рекомендуется выполнять окулировку с южной стороны, поскольку весеннее солнце негативно влияет на процесс приживления.
• Нельзя делать прививку во время дождей.
• Свежие черенки не подходят, привой должен срезаться только в период покоя.
• За привитой яблоней следует ухаживать, иначе она отторгнет привой.
• Все используемые инструменты должны быть чистыми и обезжиренными.
• Нужно правильно выбрать почку. Она не должна быть раскрывшейся. Идеально, если почка была сформирована в прошедшем сезоне.
• Следить, чтобы не получился кривой срез или срез с углублениями. Это уменьшит площадь сцепления подвоя и привоя.
• Накладывать изоленту нужно клеящим слоем наружу, что предотвратит попадание на место прививки загрязнений и вредных веществ.

Уход за яблоней после прививки

Прижившейся прививке необходим уход, благодаря которому обеспечиваются оптимальные условия для дальнейшего развития. Надо:

• убирать все листья и побеги, которые забирают питательные вещества;
• обвязку при активном росте ослаблять, а при необходимости менять;
• при применении способа врасщеп при возникновении пустого пространства заполнять его садовым варом;
• дерево регулярно поливать и подкармливать удобрениями, но не превышать дозировки.

Прививка яблони кажется сложным процессом, но зная все правила, с этим справится даже новичок в садоводстве. Благодаря прививке можно создать уникальный сад с обильным урожаем.

Хотя прививать яблоню можно круглый год, у каждого времени есть свои особенности и предпочтительные способы. Заниматься прививкой яблони рискуют далеко не все садоводы, но при правильной подготовке это вполне по силам даже начинающим.

Понятно, что брать здоровое молодое дерево, сорт и урожайность которого вас полностью устраивают, и пытаться превратить его в мультисорт ни с того ни с сего не стоит. Однако порой у садоводов появляются довольно веские причины заняться прививкой.

Зачем прививать яблоню

Среди основных причин можно выделить семь, с которыми рано или поздно столкнется любой дачник.

1. Яблоневые деревья приносят скудный урожай, и вы хотели бы перепривить их – заменить крону старых деревьев более ценным сортом. 
2. Вами движет желание поэкспериментировать и попробовать выращивать на одном подвое сразу несколько сортов яблок. 
3. Вы хотите сэкономить место на участке (вместо двух яблоневых деревьев можно обойтись одним, на котором привиты два разных сорта яблок).
4. Вы решили вырастить саженец яблони сами, а не покупать его в питомнике («облагородить» дичку культурным привоем). 
5. Дерево сильно повреждено (например, грызунами), и вы хотите спасти его при помощи перепрививки.
6. Более «деликатные» сорта яблони необходимо привить на зимостойкий подвой, чтобы увеличить их морозоустойчивость.
7. Вы хотите вырастить карликовую яблоню.

Процедура прививки яблони сродни хирургической, однако при точном выполнении инструкций справиться с ней под силу даже садоводу-новичку.

Когда лучше прививать яблоню

Теоретически, в зависимости от климатической зоны и способа прививки, прививать яблоню можно круглый год.

Прививка яблони весной

Весна – самое благоприятное время для прививки растений, т.к. с началом сокодвижения привои хорошо приживаются. Начинать прививку черенками можно ранней весной, в марте-апреле, когда морозы уже спали.

Окулировку (прививку почкой, или «глазком») проводят в апреле – начале мая.

У весенней прививки есть еще один существенный плюс. Если по какой-то причине привои не прижились, можно попробовать привить яблоню летом, не теряя целый год.

Прививка яблони летом

В конце июля – начале августа начинается второе сокодвижение плодовых деревьев, поэтому в это время идеально проводить окулировку «спящим» глазком. В южном климате этим способом прививают яблони с конца августа до начала сентября.

Прививка яблони осенью

В целом, осень не лучшая пора года для прививки. Однако при теплой погоде в начале сентября допускается окулировка яблони «глазком».

В сентябре-октябре также можно попробовать прививку другими способами (в расщеп, вприклад, за кору). Стоит учитывать, что в это время лучше всего приживаются привои на молодых подвоях. Взрослому растению осенняя перепрививка может навредить.

В идеале прививку окулировкой или методом за кору необходимо завершить за 2-3 недели до того, как среднесуточная температура воздуха опустится до отметки 15°С. Тем не менее, если вы живете в южных широтах, где первые заморозки наступают не раньше конца октября – начала ноября, можно попробовать привить яблоню и в середине осени.

Прививка яблони зимой

Прививка зимой возможна лишь в помещении, поэтому нередко ее называют настольной прививкой. Этот способ актуален для прививки саженцев, которые вы планируете высадить весной.

Как правило, саженцы прививают с января по март, но не позднее, чем за 15-20 дней до высадки в открытый грунт.

Стоит учесть, что заготавливать саженцы-подвои следует осенью до наступления морозов, когда почва еще не замерзла. Черенки-привои срезают, не дожидаясь наступления сильных морозов, но когда температура воздуха начинает опускаться до –8°C.

Успех зимней прививки во многом зависит от правильного хранения подвоев и привоев. Саженцы и черенки держат в подвале при температуре около 0°C. За 1-2 недели до прививки подвои переносят из подвала в помещение с температурой 15-18°C. Черенки переносят в помещение за 2-3 дня до начала процедуры.

Самые лучшие способы прививки яблони

Существует большое количество способов прививки яблони. Самые проверенные, которые показывают наилучшие результаты:

• окулировка (прививка почкой);
• прививка в расщеп;
• копулировка.

Кроме того, могут применяться и другие, менее распространенные методы прививки плодовых деревьев:

• в полурасщеп;
• за кору;
• в боковой зарез;
• мостиком (для деревьев с поврежденной корой);
• аблактировка (прививка сближением).

Учтите, что прививка яблони – это какая-никакая, а все-таки «операция». Перед началом процедуры вымойте руки, продезинфицируйте инструмент и старайтесь минимально притрагиваться к местам срезов на дереве.

Окулировка яблони

Окулировка – это способ прививки молодых плодовых деревьев «глазком» (почкой). В зависимости от того, прививаете вы яблоню «спящей» или прорастающей почкой, проводить прививку этим способом можно весной или осенью.

Окулировку прорастающим глазком проводят ранней весной (в конце марта или начале апреля, в зависимости от температурного режима), когда на дереве появляются первые листья. Этот способ рекомендуется использовать только в южных регионах, где температура более-менее стабильная.

В средних широтах наиболее приемлема окулировка «спящим» глазком, которая проводится во второй половине лета: с конца июля до начала августа.

Суть этого способа прививки заключается в том, что из однолетнего побега-привоя вырезается так называемый «щиток» (почка с прилегающими тканями), который вставляется в Т-образный разрез на штамбе (стволе) подвоя.

Прививка яблони в расщеп

Этот способ прививки подходит для перепрививки подвоев, штамб или скелетная ветка которых составляет около 2-5 см в диаметре (обычно это деревья 3-6 лет).

Лучше всего прививать яблони в расщеп ранней весной, с марта по апрель (в зависимости от климата), когда спали морозы, либо с июля по август, во время второго сокодвижения. В более теплых широтах этот способ прививки можно применять и осенью, с сентября до начала октября.

Во время прививки в расщеп на штамбе или скелетной ветке привоя делают раскол и в получившуюся щель вставляют черенок-подвой.

Если диаметр подвоя более чем в два раза превышает диаметр привоя, можно вставить в расщеп сразу несколько привоев: два или четыре. Чтобы привить сразу четыре черенка, на подвое необходимо сделать крестообразный разрез.

Копулировка яблони

Этот способ прививки применяется в том случае, если привой и подвой одинаковой толщины. Копулировку чаще всего используют для прививки 1-2-х-летних яблонь. Диаметр штамба (или скелетной ветки) и черенка должен составлять 2,5-5 см.

Такую прививку можно применять весной, летом, а также в зимнее время для настольной прививки саженцев.

Суть копулировки заключается в том, чтобы соединить привой и подвой в одну ветку. Успех этого способа прививки зависит от того, совпадут ли при соединении слои камбия двух веток. Поскольку идеально соединить камбиальные слои достаточно сложно, садоводы используют метод улучшенной копулировки.

Если при простой копулировке на привое и подвое делаются косые срезы, то при улучшенной копулировке на них делаются продольные разрезы глубиной около 1 см (так называемые «язычки»). Соединяют привой и подвой между собой таким образом, чтобы «язычки» зацепились друг за друга.

Лучшие подвои для яблони

Идеальным подвоем для черенков яблони можно считать сеянцы культурных сортов яблони или взрослые деревья. Прививку саженцев можно осуществлять на молодых «дичках», которые вы выкопали в лесу или вырастили из семян.

На что еще можно привить яблоню? Существуют несколько альтернативных вариантов подвоев:

• рябина,
• арония (черноплодная рябина),
• боярышник,
• калина,
• айва,
• груша.

Прививая яблоню на «неродные» подвои, стоит учитывать некоторые нюансы:

• такие прививки не очень долговечны по сравнению с классической прививкой яблони на яблоню; 
• на черноплодной рябине яблоня приживается хуже, чем на рябине красной (обыкновенной); 
• рябиновый подвой придает яблоне зимостойкость, однако благодаря такому «родству» плоды могут мельчать. Эта же проблема касается и яблонь, привитых на боярышник, калину и айву;
• яблоню на айву можно прививать в качестве эксперимента, т.к. вероятность того, что привой хорошо приживется и будет обильно плодоносить, не очень высокая;
• груша отлично приживается на яблоневом подвое, а вот сама «принимает» привои яблони хуже. Поэтому такую прививку стоит также рассматривать как садоводческий эксперимент.

Несмотря на все «но», прививка яблони на альтернативные подвои нередко применяется садоводами. Особенно, когда стоит выбор: спилить ненужную рябину или попробовать привить на нее ценный сорт яблони.

Лучше всего прививать яблоню на такие подвои следующими способами:

• улучшенная копулировка,
• в расщеп,
• в боковой зарез,
• за кору.

Уход за привитой яблоней

Независимо от способа прививки, спустя 10-15 дней необходимо проверить, прижился ли привой: не засохла ли почка на черенке, затянулась ли рана, в случае окулировки – легко ли отделяется черешок от щитка.

Если прививка не прижилась, рану необходимо замазать садовым варом, а прививку повторить весной или летом.

Важный нюанс в уходе за привитой яблоней – своевременно ослаблять повязку на месте прививки, чтобы она не стала слишком тугой и не повредила ветку. Если вы прививаете яблоню весной или летом, ленту можно снять уже через 2-3 месяца. При осенней прививке повязку оставляют до весны, пока не сойдет снег.

Не менее важно удалять побеги, вырастающие ниже места прививки. Их необходимо своевременно срезать острым ножом, иначе они будут ограничивать питание привитого черенка. Отламывать побеги нельзя, т.к. они начнут расти с новой силой.

Если вы прививаете яблоню осенью, до наступления холодов желательно хорошо окучить и полить дерево, чтобы зимой прививка не замерзла. Также необходимо беречь только что привитые яблони от солнца. Если после прививки погода стоит жаркая, рекомендуется затенить сторону дерева, на которой проводилась «операция».

После того как прививка прижилась и почки пробудились, необходимо провести обрезку. Если на черенке появились побеги сразу из нескольких почек, оставляют лишь один, самый сильный из них (предпочтительнее оставлять побег из верхней почки). Нижний побег стоит укоротить, а боковые – обрезать на кольцо (практически до скелетной ветки подвоя).

Когда молодые побеги из привитых черенков достигнут длины 20-25 см, их рекомендуется подвязать. Вторую подвязку проводят, когда они вырастут до 40-50 см. Это необходимо делать, т.к. первые 2-3 года после прививки механическая связь привоя и подвоя не очень сильная.

В течение первых лет после прививки особенно важно поливать деревья в жаркую засушливую погоду и своевременно подкармливать их. Не забывайте, что дерево – это живой организм, и после «хирургической операции» оно, как и все живое, нуждается в восстановлении.

Как видите, при четком выполнении инструкций успешно привить яблоню не так уж сложно. Удачи в садоводческих экспериментах!

Прививка помогает не только размножить яблоню, но и омолодить её, и повысить урожайность. Но способов прививания существует множество. Так что новичкам лучше воспользоваться одним из наиболее распространённых способов прививки яблони, чтобы повысить её шансы на приживаемость и последующее обильное плодоношение

Разрешается ли прививать дерево по весне после осенней высадки

В том случае, если саженец принадлежит к однолетним культурам (и он был привит качественным сортом), то есть два момента:

• обязательно нужно дать ему с весны немного укрепиться;
• можно провести окулировку растущей почкой.

Лучше всего переносят прививание яблони в возрасте 3-4 лет, это оптимальный возраст для проведения процедуры.

Когда лучше всего заняться прививанием

Прививание проводят и зимой в тепличных условиях, и весной, и летом, и в осеннее время:

1. Многие опытные садоводы советуют новичкам, всё же, не изобретать велосипед и отдать предпочтение весенней прививке деревьев (начинать прививать растения по весне). В это время и сами растения лучше всего подготовлены к такой процедуре, и погода благоприятствует, и возможностей для подкормки и поддержки привитых растений несколько больше.
2. В летнюю пору большинство работает с молодыми побегами, которые только срезал и сразу же привил. Если что-то в этот период не получится, то всегда можно повторить процедуру весной.
3. Осенью будут отчётливо видны результаты, так что можно скорее что-то подправить или заготовить прививочный материал на следующий сезон.

Фактически процедура прививки растягивается на весь сезон, поэтому говорить, что какое-то время года больше подходит для проведения прививания, нельзя.

Когда именно пора приступать к процедуре, сможете понять только вы сами опытным путём. Главным сигналом будет температура (особенно это касается весенней прививки). Как только дерево проснётся от зимней спячки и в нём начнётся движение соков, то это повод поспешить с подготовкой инструментов и материалов. Температурные изменения зависят от местного климата: как только ночные температуры перестанут опускаться ниже нуля, то пора действовать.

Можно ли привить черенки на старую яблоню

В любом саду есть такое дерево, которое высадил ещё ваш отец/дед/прадед/муж и ему не менее 20 лет. Для деревьев с карликовым подвоем 12-15 лет – это уже внушительный возраст. На такие деревья делайте прививания:

1. Чтобы разнообразить их сорта.
2. Чтобы омолодить деревце (что не помешает размещению на нём сразу нескольких сортов).

Омоложение старой яблони проводится только в том случае, если качество её плодов достаточно высокое.

Нюансы прививки старых деревьев:

• выбирайте только основные (скелетные) побеги для процедуры;
• прививание должно происходить только на срезах не менее 25-30 см от ствола;
• деревья, которым больше 25 лет, не подлежат прививанию.

Прививание саженцев

Зачастую используют два способа прививки:

• окулировка у прикорневой шейки (это приблизительно 15-18 см от земли);
• окулировка почками (можно разных сортов) по состоянию саженца.

Процесс подготовки:

1. Заранее подготовьте молодой саженец.
2. Если делаете прививание в нижней части, то за 10-14 дней разрыхлите почву и полейте (если есть надобность).
3. Проведите процедуру окучивания (а перед этим нужно разокучить посадку и обрезать все боковые побеги до 15-20 см).

Лучше всего осуществлять прививание с северной стороны, чтобы почка не открывалась прямым солнечным лучам и не обгорела на жарком солнце.

Прививание культуры на несколько сортов

Здесь всё не так сложно, как многим кажется:

1. Лучше всего процедуру осуществлять при перевивке яблони в возрасте 5-7 лет.
2. Можно прививать сразу 4-5 сторонних сорта (но лучше не увлекаться количеством, а отдать предпочтение качеству).
3. При прививании придерживайтесь принципа совместимости созревания культур (т.е. раннее прививайте на раннее, позднее – на позднее).

Прививаем яблоневые сорта поэтапно

Способов прививки яблони существует масса. Каждый садовод выбирает тот вариант, который удобен ему и который лучше всего подойдёт для того или иного сорта культуры.

Методы

Их существует более 200, так что перечислять все нет смысла. Обычно садоводы прививают яблоню:

• саженцем (или целым, или только с 2-3 почками);
• почкой (ещё называют щитком или глазком).

Наиболее распространённые способы прививки приводятся далее.

Прививание через копулировку

Этот метод прививки предусматривает сращивание подвоя и привоя (оба при этом должны иметь одинаковую толщину). Существует также улучшенный вид копулировки, который от обычного отличается наличием дополнительного надреза (язычка) как на подвое, так и на привое:

1. Произведите одинаковые по длине косые надрезы на яблоне и черенке (2-4 см).
2. Дополнительно проделайте срезы-язычки на расстоянии 1/3 от основания. Чем длиннее будет срез, тем более крепким будет срастание культур.
3. Укрепите черенок в срезе и туго зажмите пальцами.

Прививание в расщеп

Применяется при большой разнице в толщине привоя и подвоя:

1. Отпилите при помощи острой ножовки ветвь (от земли примерно 10-15 см, от ствола – 25-30 см).
2. При помощи ножа расщепите побег в середине (или отсупите чуть вбок).
3. Черенок вставьте так, чтобы все ткани совпали.
4. Смажьте садовым варом места прививок, туго замотайте соединения плотной плёнкой.
5. Если прививание было успешным, то оставьте только один удобный черенок.

Опытные садоводы используют не полный расщеп для прививки, а полурасщеп. Во время него расщепляется только часть ветви сбоку.

Использование секатора для прививания

Настоящее спасение для любого садовода. Этот инструмент помогает быстро делать максимально точные срезы, которые плотно прилегают друг к другу при прививании. Большинство садоводов выбирают прививочные секаторы, произведённые в Беларуси, поскольку они идеальны по соотношению «цена-качество».

При использовании секатора выбирайте только непробуждённые гладкие черенки (подержите их в холодильнике, в сугробе и обработайте срезы специальным садовым составом).

Прививание мостиком

Эта процедура проводится в том случае, если ствол или ветвь дерева пострадал, например, от нашествия грызунов или вредителей:

1. Сначала нужно зачистить места дефектов на стволе или побеге.
2. Под повреждением и над ним сделайте продольные разрезы вдоль (как при прививании под кору).
3. Обрежьте черенки.
4. Срежьте с черенков все почки.
5. Произведите надрезы на подвоях, все в одной плоскости.
6. Укрепляйте подвои так: нижняя их часть должна входить в нижнюю часть повреждения, а верхняя – в верхнюю.
7. Используйте садовый вар на стыках, сделайте тугие плёночные обвязки.
8. Закройте места прививаний мешковиной.

На кору (под кору)

Этот метод необходим тогда, когда для прививания используются крупные или средние ветви или же тогда, когда черенки и подвой сильно разнятся по толщине.

Процедура прививания:

1. Срежьте черенок по диагонали (от земли должно быть 15-20 см, а от ствола – 50-70 см).
2. Надрежьте кору (6 см один надрез), отделите её аккуратно от древесины.
3. Проделайте косой срез длиной 40 мм на черенке с 2-3 почками.
4. Вставьте черенок под кору стороной надреза.
5. Места прививания обмажьте садовым раствором, закрепите тугой плёночной лентой.

Прививание к яблоневому стволу

Обычно к стволу прививаются черенки способом «под кору»:

1. Произведите Т-образный надрез на коре ствола.
2. На привое сделайте диагональный срез.
3. Вставьте черенок в разрез и обмотайте конструкцию плотной плёнкой. Смажьте прививку садовым варом.

Для такой прививки подходят только тонкие черенки.

В боковой надсрез

Такой способ прививания хорошо работает и весной, и летом:

1. Прививка осуществляется сбоку сеянца или побега.
2. При прививании молодых деревьев выбирайте те ветви, которые в будущем станут скелетными.
3. Срезайте косо, обрезку делайте на расстоянии 15-20 см от земли. Ветвь должна располагаться при этом на удалении от ствола равном 50-65 см.
4. Сделайте надрез на коре, захватывая небольшое количество древесных тканей (длина надреза должна быть 30-40 мм) и углубляясь в ткани не более чем на треть толщины саженца.
5. На черенке сделайте небольшой клин из противоположных разрезов, оставляя 2-3 почки. Один срез должен быть несколько короче.
6. Вставьте черенок в срез так, чтобы полностью совместились все слои.
7. Обработайте места стыковок садовым варом и плотно замотайте их.

Прививка окулировкой

Окулировкой называют прививку глазком (почкой). Если черенки готовились ещё осенью, то прививание будет прорастающей почкой, если срезаны только в текущем сезон, то спящей почкой. Побег в таком случае появится уже в текущем сезоне. Лучше всего окулировку проводить весной (с апреля по начало мая), если вы живёте в южном регионе.

Есть два метода окулировки:

• в разрез (почкой);
• в приклад.

Через надрез буквой “т”

Техника окулировки почкой (в разрез):

1. Отрежьте щиток с небольшим слоем древесины. Ширина щитка должна составлять 5-8 мм, а длина 2,5-3 см.
2. Произведите разрез такого же диаметра вдоль ветви (он должен иметь форму буквы Т) и вставьте в него щиток.
3. Обмотайте конструкцию плёнкой.

В приклад

Ещё один метод окулировки:

1. Проделайте надрез на подвое с карманчиком.
2. Срежьте также щиток примерно такого же размера с черенка нужного сорта.
3. Теперь устанавливайте щиток в получишийся карман так, чтобы все ткани плотно прилегали друг к другу.
4. Обмотайте конструкцию плёнкой (но почку не заматывайте).
5. Отрежьте после приживания побег прямо над почкой.
6. Обязательно сделайте бирки с названиями, чтобы не запутаться в привитых черенках.

На пенек

Техника прививания на пенёк:

1. Заранее подготовьте пенёк, спилив нужное дерево или освежив уже спиленный отросток.
2. Аккуратно зачистите пень ножом.
3. Определитесь с методом прививания: под кору или в расщеп.
4. Установите черенок в разрезе так, как предполагает инструкция (в зависимости от выбранного способа прививания).
5. Обмотайте конструкцию плотно плёнкой, обработайте место прививания садовым варом.

На что можно прививать яблони

Многолетняя практика и опыт большинства садоводов определили, что прививать лучше всего культуры близких сортов. Вариантов не так уж и много.

Примерные сроки прививания

Здесь всё очень неоднозначно, ведь сроки зависят от большого количества сторонних факторов:

• от климата в регионе;
• сорта яблони;
• сорта и качества привоя;
• времени года;
• уровня подготовки;
• метода прививки и т.д.

Так что точные сроки для проведения процедуры можете установить только вы сами, тщательно наблюдая за деревом и погодой за окном. Увидели, что почки набухли и вот-вот раскроются в листья – с этого момента можно заниматься прививкой.

Лунный календарь прививок

Не стоит совсем ударяться в астрологию и ждать, пока звёзды сойдутся в определённой последовательности. Всё, что вам нужно учесть, это:

• обрезайте растение при убывающей Луне;
• прививайте на растущую Луну.

Если вы всё-таки не можете без созвездий и знаков, то примите во внимание, что лучшим временем для прививания яблони многие садоводы считают то, при котором Луна находится в водных знаках (Рыбы, Скорпион, Рак). Точный лунный календарь 2020.

Как ухаживать за растением после процедуры

Самое важное на раннем этапе – оградить яблоню от вредителей. Привитые саженцы молодые, сочные, тля и гусеницы любят такое. Так что своевременно поливайте растение, вносите соответствующие подкормки, защищайте от грызунов и птиц.

Периодически прищипывайте побеги, загибайте и наклоняйте их, чтобы отрегулировать рост. Своевременно снимайте обмотку и делайте подвязки.

Обмотку нужно ослабить или обновить через приблизительно 10-14 дней, аккуратно срезав лезвием плёночку продольным разрезом. Полностью её удаляют через 60-90 дней.

Обрезка дерева в следующий сезон

При обрезке на молодых саженцах нужно оставлять по одному самому крепкому побегу на каждой из прививок. Остальные смело удаляются. Вырезайте всю поросль ниже места прививания. Если у растения хороший рост, то укоротите побеги на 1/3 от длины.

Какие мероприятия провести в течение осени

Порядок действий:

1. Обязательно нужно подвязать разросшиеся побеги, полить и подкормить деревца.
2. Побелите ствол и окучьте растение на зиму.
3. Утеплите яблоню, защитите от грызунов.

Как удалить поросль на месте прививания

Абсолютно всю поросль, располагающуюся ниже прививки, нужно удалить. Обрезку проводите у основания, не обламывайте ничего (это только простимулирует рост поросли).

Заключение

Конечно же, охватить все нюансы прививки яблони будет тяжело. Это масштабная тема, требующая долгого изучения. Но вот основные принципы и нюансы самых распространённых методов прививки охватить вполне реально даже новичку в деле садоводства.

Предыдущая

Разведение яблонь 🌳Прививка груши на яблоню: оптимальные сроки и технологии

Следующая

Разведение яблонь 🌳Заготовка и хранение черенков яблони для прививки весной

Ещё в апреле можно было начать делать прививки в саду. Можно заниматься этими увлекательными несложными операциями вплоть до начала лета.

С помощью прививки можно вырастить яблоню, на которой будут созревать разные сорта плодов от ранних до поздних, зелёные и красные, на таких деревьях часто происходит ежегодное плодоношение (в один год плодоносят одни сорта, на следующий год другие). Прививки помогут исправить наши ошибки, допущенные при приобретении сортов, ведь начинающие садоводы порой плохо себе представляют, что (к примеру) посаженные 2-3 яблони белого налива совсем ни к чему, и даже многодетная семья столько яблок не съест, а сохраняется этот сорт очень плохо и недолго. Кто-то купил двухлетнюю яблоню, а на следующий год на ней появилось множество колючих шипиков — признак дичка. А иногда бывает, что у соседей аналогичный сорт вкуснее, и хочется узнать, в чём же дело? Так в этом случае привитый с их дерева черенок, давший урожай через год-другой, объяснит ситуацию.

А как же хороша декоративная яблоня в цвету и при плодоношении, если на ней привиты разные по цвету цветков и яблок сорта.
Бытует мнение, что на ранних сортах можно прививать только ранние сорта, на поздних — и ранние, и поздние. В своей практике и практике знакомых, у некоторых из которых привиты на одном дереве больше десятка сортов, эта закономерность не подтверждается.

Черенки как правило заготавливаются с осени, это обусловлено надёжностью сохранения их в здоровом, не повреждённом зимними морозами состоянии. В этом году зима была хорошей и черенки безбоязненно можно нарезать и сейчас (до начала растрескивания почек).
Веточки, из которых мы будем нарезать черенки, срежем с хорошо освещенных на дереве мест, годятся только однолетние приросты («волчки» не годятся). Не стоит делать прививку на периферии кроны — толку никакого, приживётся веточка, а скелетной, дающей хороший урожай в течение всей жизни дерева не станет.

Если деревце, на котором мы задумали сделать прививки, молоденькое и ветви, отходящие от основного ствола, тонкие — равны или чуть толще срезанных веток, то самая лучшая прививка — это улучшенная копулировка. Если диаметр ветки на подвое при этой прививке толще в 1,5-2 раза, то привой должен быть продолжением подвоя с одной стороны, а не располагаться в центре среза подвоя — такая прививка не получится . Если скелетные ветви достаточно толстые, то прививка на них делается в 50 см от ствола, если они тонкие, то ближе. Взрослые деревья перепрививаются за несколько лет (2-3 года). В этих случаях лучше сделать прививку за кору.

«Торцы», на которых мы сделаем прививки, должны быть минимальными по площади, а значит, сделанными под прямым углом к оси, гладкими (после пилы или секатора ножом подровняем поверхность) и чистыми. Взяв нож, (от среза) рассечём вдоль кору с двух противоположных сторон ветки. Нож не должен входить в древесину. Длину надрезов сделаем около 3 см. Теперь отрежем черенок привоя с двумя — четырьмя почками. Верхний срез сделаем над почкой.

Нижний срез сделаем длиной примерно 3 см, так, чтобы с противоположной стороны на уровне верхней части среза находилась почка. Осторожно, немного раздвинем кору (можно использовать веточку -шаблон, чуть больше прививаемых) так, чтобы без особых усилий вошел «клин» черенка срезом в сторону древесины. Кора во время сокодвижения отходит легко, поэтому не стоит переживать, что сделали что-то не так. И если кора в длину рассечена недостаточно, то заводя черенок вглубь, вы сами ее раздвинете. Верхняя часть среза черенка должна миллиметра на три выступать над срезом подвоя, чтобы образовался хороший «горбик -нарост» тканей, которые разрастаясь, закроют срез подвоя. Очень удобно обматывать соединения изоляционной лентой (идеальна лента белого цвета) липкой стороной наружу. Соединение должно быть прочным, но не переусердствуйте -«не задушите» чрезмерно сильным натяжением ленты. Затем замажьте прививку садовым варом, но не допускайте его попадания на срастающиеся ткани подвоя и привоя.

Во время вегетации не допускайте отрастания побегов на подвое, такие веточки отнимут много соков, привой будет обделён, отчего может и погибнуть. Да и зачем же нужна перепрививка дерева, если среди скелетных ветвей лидирующими окажутся ветви подвоя. И пока привой не превратится в скелетные (основные) ветви дерева, удаляйте появляющиеся приросты подвоя, срезая их на кольцо и замазывая ранки садовым варом.

К середине лета ткани подвоя и привоя полностью срастаются, из почек активно вырастут побеги и это станет свидетельством Вашего успеха. Обвязку ослабьте, чтобы не получились перетяжки, и на всякий случай оставьте до следующего лета (кто знает, какая будет зима или какая птица облюбует ветку). Удалив обвязку, выберите более развитый побег привоя, а второй удалите, срезав на кольцо, ранку замажьте садовым варом. Если привитые черенки на ветке развиваются, принимая удачное расположение, то их оба можно и оставить.
Сразу можно полностью перепривить молодое дерево (до 4-5 лет), но если дерево взрослее, то перепрививку следует делать в течение 2-3 лет, постепенно преобразуя скелетные ветви подвоя в те сорта, которые Вас будут радовать.

Не советую в Подмосковье прививать южные сорта. Даже если они очень хорошо срастутся с подвоем, судьба их будет предрешена в первую-вторую зиму, хотя в моём саду в Тульской области хорошо плодоносит привитый на Антоновку сорт, по описанию совпадающий с основными характеристиками сорта Голден Резистен и очень похожий на Голдспур (сорта американского происхождения), выращиваемые в южной зоне европейской части России.

Как можно привить яблоню?

Необходимость процедуры

В отличие от обычного саженца, который начинает плодоносить не менее чем через пять лет, привитый черенок обычно даёт урожай уже на третий год. Прививают яблони не только предприимчивые дачники, но и крупные питомники фруктовых деревьев.

Сроки

На какие деревья можно прививать?

Неудачными считаются прививки яблони на айву и калину. Чаще всего привитый на них черенок просто погибает. Ну и, конечно, такие деревья, как осина или берёза, и вовсе не годятся для прививок, несмотря на то, что Мичурину однажды удался подобный эксперимент.

Подготовка

Способы

Существует множество технологий различных прививок, каждая из которых была опробована уже многими поколениями садоводов. Какие-то из них достаточно просты и подойдут для начинающих, другие – сложнее, однако позволяют черенку быстрее прижиться на стволе. Но все эти методы требуют предварительной обработки рук и инструмента дезинфицирующими средствами, а также внимательности и аккуратности.

Копулировка

Снимать обвязку после копулировки и всех других видов прививки рекомендуется только после полного прирастания черенка, не раньше чем через пару месяцев. А лучше и вовсе не убирать ленту до конца лета.

Почкой

В расщеп

За кору

Также прост и способ прививки яблони за кору. В этом случае черенок обрезают по косой, а у подвоя слегка отодвигают кору от ствола ножом на месте обреза, после чего, как клинышек, загоняют черенок в получившуюся щёлку.

Секатором

Для тех, кто не уверен в своих столярных навыках и опасается, что повредит черенок во время обрезки, рынок садовых инструментов предлагает специальный прививочный секатор. С его помощью обрезается привой, а после обратным надрезом подрезается привой. Полученные срезы выглядят как две детали пазла и идеально подходят для дальнейшего метода обычной копулировки.

Сверлением

Достаточно нестандартный, но хорошо зарекомендовавший себя способ – это сверление. С помощью шуруповерта или обычной дрели в подвое высверливается углубление 5-7 см определённого диаметра. Кончик привоя обстругивается под аналогичный диаметр, после чего он вставляется в получившееся углубление, покрывается замазкой и закрепляется изолентой.

Мостиком

В корень

В тех случаях, когда на участке нет деревьев, но остались свежие пеньки и корни, можно привить черенок и на них. Делается это на свежий срез методом «за кору».

О том, как это сделать, смотрите в следующем видео.

В корневую шейку

Корневая шейка – это участок растения, в котором сходятся все его корни, после переходящие в ствол. Он располагается достаточно близко к земле. Прививка требует небольшого косого зареза ствола на глубину в 1-1,5 см в этом месте и обычного присоединения срезанного по косой черенка в этот зарез.

В крону

В боковой зарез

Такая технология похожа на привой в корневую шейку, но делается не так низко. Сбоку на стволе дерева создается неглубокий зарез, в который вставляется зачищенный с двух сторон привой.

Место стыка обрабатывается смолой и обматывается изолентой.

По системе В. Железова

Чтобы бутылку не унесло ветром, по бокам её можно слегка сдавить двумя кирпичами.

Нюансы прививки с учетом региона

Осенние и весенние прививки в условиях российского севера невозможны.