Ошибки при кровле крыши металлочерепицей

Кровля — особенный элемент дома. И речь не о ее важности или сложности конструкции — это само собой разумеется. Дело в том, что между монтажом крыши и проверкой качества работ «в бою» проходит как минимум несколько месяцев. Кровлю перекрывают летом или ранней осенью, а проблемы с ней возникают зимой. Такое положение вещей развязывает руки недобросовестным компаниям, нанимающим на пике заказов рабочих с улицы, которые могут даже не знать, как правильно закрепить пароизоляцию или зачем нужна контробрешетка. А расплачивается за такой подход к работе владелец дома.

К сожалению, это не редкость на рынке. В такой ситуации есть только два выхода: строительство крыши своими руками строго по нормативам либо постоянный контроль качества работ. Но чтобы проверять, нужно знать, что искать. Поэтому мы сделали эту подборку, в которой собрали самые распространенные ошибки при строительстве крыши. А также уделили внимание тому, как их исправить.

Ошибки на этапе проектирования

Начнем разбор ошибок с основ. Строительство крыши частного дома начинается с проекта кровли, и часть проблем возникает еще на этом этапе, задолго до монтажа мауэрлата и первых стоек стропильной системы.

Отсутствие проекта

Главная ошибка при проектировании кровли — это, собственно, отсутствие проекта. Даже удивительно, как много людей до сих пор делает крышу по каким-то вырезкам из журналов, схемам с форумов или просто на глаз. Результат предсказуем: протечки, срывы кровельного покрытия, огромные теплопотери и даже обрушение. Но есть единицы, которым везет. И этих единиц хватает, чтобы поддерживать миф, что строительство крыши — это просто, поэтому проект не нужен.

Конечно, это не так. Проект крыши — ключевой элемент, без которого невозможен правильный монтаж кровли. В нем:

• учитываются нагрузки;
• рассчитаны стропила и обрешетка;
• приведены схемы всех узлов;
• показаны места установки стоек;
• указаны толщины и состав кровельного пирога.

Проще говоря, проект — это инструкция по монтажу кровли и защита от самодеятельности рабочих.

Да, проектирование даже для небольшого дома стоит недешево. Особенно если нужна плоская кровля или крыша сложной формы. Но заказывать проектную документацию у архитектора не обязательно — есть тысячи типовых проектов, которые сделаны профессионалами и проверены десятками успешно построенных по ним зданий.

Самостоятельное изменение проекта

Строительство дома часто продолжается не один год, и за это время могут поменяться планы или обстоятельства. Так, владелец может решить, что двускатная крыша из шифера — это прошлый век, и ему нужна щипцовая кровля.

В таких изменениях нет ничего страшного, если строительство крыши дома выполняется по проекту и нужны косметические изменения: дополнительное мансардное окно или световой туннель, увеличение высоты дымохода. Если изменения не затрагивают несущие конструкции, не увеличивают нагрузку на кровлю и не создают препятствия для схода снега, то их можно вносить относительно спокойно. А вот любые капитальные корректировки нужно согласовывать с автором проекта или консультироваться с грамотным архитектором, если проект типовой. Иначе такая ситуация мало чем отличается от строительства кровли вообще без проекта.

Замена кровельного материала

Нередки случаи, когда во время строительства кровли ни на шаг не отступают от проекта, кроме одной детали — вместо проектного кровельного материала на крышу укладывают другой: более красивый, дешевый или просто на тот, что сосед посоветовал. Человек, далекий от строительства, даже не поймет, что не так: кладут же вместо плитки на пол паркет или наоборот и ничего страшного не происходит. Вот только кровельное покрытие — не напольное, от него напрямую зависит вся конструкция кровли, включая стропильную систему.

В частности, мягкая кровля укладывается на сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, а профнастил или металлочерепица — на деревянные бруски, установленные с определенным шагом. Причем этот шаг будет разным в зависимости от марки профнастила или вида профиля металлочерепицы. А стропильная система, рассчитанная на легкий профлист, просто не выдержит тяжелую керамическую или цементно-песчаную черепицу.

Поэтому при изменении кровельного покрытия нужно менять и конструкцию крыши. Если вес нового материала примерно такой же или меньше, чем у проектного, то понадобятся незначительные изменения. К примеру, нужно будет поменять шаг обрешетки кровли. Если же вес нового покрытия больше, то нужно будет либо усиливать стропильную систему дополнительными стойками или накладками, либо полностью переделывать ее.

Неправильный монтаж стропильной системы

Стропильная система — это каркас кровли, который передает нагрузку с кровельного покрытия на несущие конструкции дома. Важность стропильной системы понимает любой кровельщик, поэтому катастрофические ошибки в строительстве «фундамента» крыши допускают редко. А вот дефекты, которые не приводят к обрушению кровли в первые несколько лет, но планомерно разрушают ее, встречаются чаще, чем хотелось бы. И самое плохое в таких дефектах — их сложно устранить. Очень сложно и дорого.

Доски с обзолом и другими дефектами

Обзол — это порок древесины. У досок с таким дефектом есть кора с одной или сразу с двух боковых сторон. Иногда пиломатериалы с обзолом используют для строительства крыши — цена таких досок существенно ниже, и эта экономия, на первый взгляд, выглядит привлекательно. Но это ошибка.

Обзольные доски в стропильной системе — грубейшее нарушение строительных норм. В слое коры могут быть древоточцы и очаги грибковых поражений. В благоприятных условиях подкровельного пространства грибок быстро разрастется на всю стропильную систему, а вредоносные насекомые всего за несколько лет серьезно ослабят отдельные ее узлы. В результате небольшая экономия на досках выльется в капитальный ремонт кровли.

Это же касается и других пороков древесины, которые приводят к уменьшению ее прочности, вроде трещин и гнилых сучков. Если вы заметили такие доски во время строительства крыши дома, то остановите работы и потребуйте, чтобы кровельщики их заменили. Если же речь идет о старой стропильной системе и замена дефектных опор невозможна, их нужно усилить. Для этого используют подпорки, накладки, стальные протезы, подкосы.

Укладка досок и бруса «как есть», без обработки

Многие застройщики уверены, что купленные пиломатериалы сразу готовы к монтажу на крышу. Но в большинстве случаев деревянный брус и доски ничем не обработаны, а такое дерево склонно к гниению и поражению насекомыми. Поэтому перед строительством кровли всегда обрабатывайте доски и брус антисептиком и влагозащитным составом.

Не забывайте и о пожаробезопасности. Дерево легко загорается и быстро распространяет огонь, если его не обработать огнезащитной пропиткой — антипиреном. Даже поверхностная пропитка сильно снижает вероятность возгорания, а если оно произошло — замедляет распространение огня.

Устройство стропильной системы и монтаж деревянной обрешетки из необработанного бруса — одна из самых простых ошибок. Ее легко исправить, если кровля холодная: просто покройте дерево комбинированной пропиткой в несколько слоев — и готово. С мансардой сложнее. Если все дерево закрыто толстым слоем штукатурки, а проводка открытая, то можно не беспокоиться. Во всех остальных случаях лучше устроить ремонт и обработать дерево.

Нарушение правил монтажа

Некоторые строители в работе предпочитают опираться не на нормы, а на опыт. Да-да, знаменитое «всегда так делали» прочно пустило корни и в таком ответственном деле как строительство крыши частного дома. Причем обычно такие строители делают все тихо, рассчитывая, что их самодеятельность не заметят. Просто перечислим самые распространенные нарушения:

1. Установка стоек в произвольных местах. Даже небольшое смещение стойки нарушает всю схему распределения нагрузок по стропильной системе.
2. Укладка стропил прямо на стены без мауэрлата или замена мауэрлата парой скрепленных гвоздями досок. Это сильно ухудшает устойчивость кровли.
3. Увеличенное расстояние между стропилами. Со временем это приводит к нарушению геометрии кровельного покрытия, к провисанию обрешетки, а затем — к обрушению.
4. Укладка мауэрлата без армированного пояса на стены из ракушечника, газоблока и пористого кирпича. В результате конструкция получается недостаточно жесткой.
5. Повреждение материала при запиле. Стропила могут запилить слишком глубоко или не выдержать угол, в любом случае их прочность и несущая способность сильно пострадает.

Все эти ошибки объединяет одно: исправить их можно только на этапе строительства крыши дома. Для устранения дефектов на готовой кровле понадобится ее полный или частичный демонтаж. Поэтому тщательно проверяйте работу строителей перед тем, как принять ее.

Дефекты кровельного пирога

Хотя у кровельного пирога стандартная и простая структура, которая устоялась десятки лет назад, при его монтаже также допускают ошибки. Строители неправильно укладывают утеплительные материалы, могут перепутать пленки и сделать еще с десяток ошибок, которые приводят к намоканию утеплителя и стропильной системы, а также к повышенным теплопотерям.

Отсутствие пароизоляции

Обычно о монтаже пароизоляционной пленки просто забывают, но встречаются и случаи сознательного нарушения технологии. Например, при утеплении крыши экструдированным пенополистиролом или пенопластом строитель может искренне считать, что паробарьер не нужен из-за низкого водопоглощения. Нужна ли пароизоляция в этом случае? Безусловно. Даже если считать, что эти материалы вообще не поглощают влагу, водяной пар будет проходить через них и конденсироваться на гидроизоляции и элементах стропильной системы, увлажняя их и приводя к гниению. Если же в качестве утеплителя используется минеральная вата, то при намокании она практически полностью потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Исправить этот дефект просто: уберите намокший утеплитель и просушите стропильную систему. После этого уложите новый утеплитель и закрепите пароизоляционную пленку так, чтобы она закрывала его герметично.

Перепутанные стороны пленок

У современных пароизоляционных и гидроизоляционных мембран есть лицевая и изнаночная сторона. Если их перепутать, то в лучшем случае пленка будет работать хуже, в худшем эффект вообще будет обратным. Поэтому особое внимание обращайте на то, какой стороной уложена пароизоляция:

• двухслойные пленки укладываются ворсистой стороной внутрь помещения;
• армированные пленки монтируются внешней стороной рулона к утеплителю;
• фольгированная пароизоляция крепится блестящей стороной внутрь помещения.

Кроме того, есть общее правило: лицевая сторона пароизоляции и гидроизоляции, как правило, более яркая, чем изнаночная, и на нее нанесены надписи.

Негерметичный паробарьер

Одна из самых распространенных ошибок при монтаже кровли. Пароизоляционная пленка должна закрывать утеплитель сплошным слоем, поскольку водяной пар легко может проникнуть внутрь кровельного пирога даже через очень маленькое отверстие:

• на пароизоляции не должно быть дыр и дефектов;
• стыки между пленками проклеивают специальной герметизирующей лентой;
• недопустимо крепление пароизоляционной пленки с нарушением целостности: строительным степлером, гвоздями;
• паробарьер укладывают с нахлестом на стены, а в местах нахлестов крепят самоклеящейся лентой;
• в местах прохода труб через кровлю пароизоляцию заводят внутрь кровельного пирога, чтобы полностью закрыть утеплитель.

Небольшие дыры на пароизоляции можно заклеить армированным скотчем. Им же закрепляют стыки и устраняют остальные дефекты. На трубы вентиляции пароизоляционную пленку допустимо приклеивать так же, как и на стены.

Мостики холода в утеплителе

Мостики холода — это прорехи в теплоизоляционном слое. В таких местах намного выше тепловые потери и может выпадать конденсат. На кровле мостики холода возникают из-за неправильного монтажа утеплительных материалов:

1. Плиты минеральной ваты уложены не враспор. Между утеплителем и стропилом появляется незащищенная теплоизоляцией щель, через которую уходит тепло.
2. Утеплитель уложен только между стропилами. В такой ситуации роль мостиков холода играют уже сами стропила, коэффициент теплопередачи которых значительно больше, чем у окружающего утеплителя.
3. Для монтажа были использованы влажные утеплительные материалы. Влажный утеплитель плохо защищает от потерь тепла, при этом внутри правильно сделанного кровельного пирога он никогда не просохнет.
4. Плохо утеплены или вообще не утеплены отдельные участки кровли. Наиболее проблемные места — это рамы мансардных окон, стены за мауэрлатом, изгибы крыши сложной формы.

Проще всего найти такие дефекты осенью или весной с помощью тепловизора — места повышенных теплопотерь будут окрашены в красный или желтый цвет. Чтобы устранить их, используйте дополнительное утепление.

Щели между плитами утеплителя, в местах прохода труб и установки мансардных окон можно задуть пенополиуретановой пеной. Стропила теплоизолируют еще одним слоем материала, укладывая его так, чтобы стыки плит не совпадали. Влажный утеплитель извлекают, высушивают полость и заменяют новым.

Слишком тонкий слой утеплителя

Строительство крыши строит дорого, поэтому на ней часто пытаются сэкономить. Например, укладывая утеплитель слоем, недостаточным для эффективной термоизоляции. Это приводит к большим тепловым потерям и обмерзанию крыши зимой. Корка льда не только повышает нагрузку на стропильную систему, но и может повредить мягкое кровельное покрытие. Так, крыша из ондулина может получить вмятины на гофрах и пойти волнами от чрезмерной нагрузки.

Чтобы исправить ошибку, уложите дополнительный слой утеплителя, чтобы суммарная толщина термоизоляции равнялась или была больше рекомендуемой.

Ошибки при монтаже кровельного покрытия

Хотя подходы к монтажу разных видов кровельного покрытия сильно отличаются, большинство ошибок универсальны. Поэтому о них — в первую очередь.

Отсутствие снегозадержателей

Не только крыша из металлочерепицы или профнастила, но и кровли с другими видами покрытий могут периодически «сбрасывать» тяжелые плотные пласты снега со скатов. И если эти пласты при падении могут попасть на деревья, соседние постройки, припаркованный автомобиль или даже человека, то отсутствие снегозадержателей на скатах — большая ошибка.

На некоторые виды крыш, к примеру, на кровлю из профнастила, снегозадержатели можно поставить в любой момент — конструкция позволяет. Поэтому, чтобы поправить ошибку, нужно просто купить снегоупоры и установить их. А вот на крыши из штучных материалов — черепицы, сланца — снегозадержатели ставят в процессе монтажа плиток, поэтому, если не установить снегоупоры сразу, для исправления оплошности придется разбирать часть кровли.

Плохой водоотвод

Неправильный уклон водостока, его слишком маленькая пропускная способность или вовсе отсутствие — частые проблемы кровли. В результате во время дождя и таяния снега вода стекает по стенам, пропитывает лобовую планку и стропила за ней, заливает фундамент. Это приводит к появлению грибка на стенах, гниению стропил и даже просадке дома. Решение простое — установите водосточную систему.

Недостаточная вентиляция

На любом кровельном покрытии, особенно на металлических, из-за перепада температур с внутренней стороны появляется конденсат. Чтобы выводить его из-под покрытия нужна контр-обрешетка на крышу. Она обеспечивает вентиляцию кровли через карнизную подшивку и конек. Если контробрешетки нет, то и нормальной вентиляции не будет, что приведет к постоянному увлажнению кровельного покрытия с обратной стороны и его ускоренной порче.

Неправильное оформление примыканий

Места прохода вентиляционных и печных труб через крышу, ендовы, примыкания к стенам — все это уязвимые части кровли. Если примыкание кровельного покрытия в таких местах сделано неправильно, то в них со временем появляется течь.

Основных проблем четыре:

1. Несоблюдение строительных правил и рекомендаций производителя.
2. Приклеивание герметизирующих лент и подкладок на грязную кровлю, из-за чего материал постепенно отходит.
3. Устройство примыканий без доборных элементов или с комплектующими низкого качества.
4. Отсутствие герметика между доборным элементом и поверхностью ската, стены или трубы.

Для устранения протекания кровлю вблизи места примыкания нужно будет разобрать и переделать узел.

Ошибки при монтаже кровли из профнастила и металлочерепицы

И металлочерепица, и профнастил — это профилированный на станке стальной лист. Поэтому при кровле крыши профнастилом и металлочерепицей возникают схожие ошибки:

1. Нарушение геометрии листа из-за перегиба при подъеме на кровлю, разгрузки волоком, неправильного хранения.
2. Резка листов болгаркой, что приводит к кромочной и очаговой коррозии.
3. Крепление саморезами без герметизирующей прокладки.
4. Монтаж обрешетки под металлочерепицу и профнастил с шагом, который не соответствует профилю листа.
5. Закручивание саморезов криво, слишком слабо или, наоборот, слишком сильно.
6. Нарушение требований производителя по количеству и местам расположения саморезов.
7. Продольный нахлест в полволны вместо целой волны, слишком узкий поперечный нахлест.
8. Крепление листов без выравнивания обрешетки.

В зависимости от масштаба проблем крыша дома из профнастила или металлочерепицы либо демонтируется и укладывается заново, либо меняются отдельные поврежденные листы.

Ошибки при монтаже ондулина

Монтаж кровли из ондулина из-за неприхотливости материала сложно выполнить неправильно. Но и здесь допускают ошибки:

1. Шаг обрешетки больше рекомендуемого производителем.
2. Экономия гвоздей при креплении ондулина.
3. Незакрытые полимерные шляпки гвоздей.
4. Монтаж при низкой температуре.
5. Растягивание ондулина при укладке.

Для устранения дефектов крыши из ондулина заменяют поврежденные крепления или листы. При неправильно сделанной обрешетке кровельное покрытие снимают, набивают дополнительные брусья и перестилают материал.

Ошибки при монтаже шифера

Шифер — очень прочный и простой в работе, но хрупкий материал. Поэтому укладка шифера на крышу требует, прежде всего, аккуратности и только потом мастерства. Основные дефекты кровли также связаны с хрупкостью кровельного материала:

1. Гвозди просто вбивают в листы, в то время как правильно крыть крышу шифером с высверливанием отверстий в каждом месте крепления.
2. Концы забитых гвоздей загибают со стороны обрешетки. Это делать нельзя, поскольку при таком монтаже шифер летом треснет.
3. При погрузке или разгрузке листы шифера бросают, что приводит к появлению микротрещин.

Небольшие трещины и сколы на шифере можно замазать обычным раствором. Сильно треснувшие листы меняют на новые.

Ошибки при монтаже плоской кровли

Монтаж плоской кровли в целом сложнее, чем простой двускатной или односкатной кровли. Но связано это со сложностью кровельного пирога, само же покрытие крыши рубероидом — довольно простой процесс. К тому же, ошибки в работе с рубероидом видны сразу:

1. Размотка рулона рубероида от себя. В этом случае гретый битум прилипает к обуви, нарушается целостность материала. Верный индикатор — следы обуви на покрытии.
2. Крестообразные стыки. Это потенциальные места протечек.
3. Отсутствие разуклонки. Она нужна, чтобы вода стекала с крыши, а не скапливалась на ней.
4. Использование слежавшихся рулонов овальной формы. Такой рубероид при укладке образует характерные волны.

Способы устранения дефектов зависит от того, какой рубероид для крыши вы выбрали. На материал с гладкой поверхностью просто наплавляется еще один слой поверх неправильно уложенного покрытия. Рубероид с крупнозернистой посыпкой снимается полностью и заменяется другим.

Ошибки при монтаже мягкой кровли

Мягкая кровля — еще один кровельный материал на битумной основе. Только, в отличие от своих «родственников», — штучный. Чтобы выполнить монтаж мягкой кровли правильно, нельзя допускать:

• совпадения стыков первого и стартового ряда;
• открытых шляпок гвоздей — они должны быть прямо под клейкой полосой, тогда следующий ряд мягкой черепицы их закроет;
• монтаж мягкой кровли при минусовой температуре — в холоде материал становится хрупким;
• использования коротких гвоздей — они должны обязательно пробивать деревянное основание.

Кроме того, при деформации листов и разгрузке их волоком можно повредить композитное полотно, и оно начнет расслаиваться.

Подведем итоги

Во время строительства крыши частного дома ошибки можно допустить на каждом этапе. При этом к наиболее критичным дефектам приводят:

• отсутствие проекта или выполнение работ без учета его требований;
• игнорирование строительных норм при монтаже кровли;
• низкоквалифицированная и безответственная строительная бригада.

Следовательно, чтобы избежать большинства ошибок, нужно тщательно подбирать бригаду кровельщиков, изучить строительные нормативы и постоянно контролировать качество работ. При этом проект может быть как уникальным, так и типовым — значение имеет только профессиональность расчетов и решений.

Металлочерепица относится к простым в монтаже материалам — её сможет уложить практически каждый кровельщик. Некоторые заказчики и вовсе берутся за монтаж самостоятельно. К сожалению, несмотря на относительную простоту процесса, есть ряд часто встречаемых ошибок. 

Неправильное устройство изоляционных слоев и вентиляции

Большая часть протечек скатных кровель не имеют отношения к качеству монтажа кровельного покрытия, а являются результатом ошибок в монтаже изоляционных слоев и вентиляции кровли. К изоляционным слоям относятся следующие элементы: гидроизоляция, теплоизоляция (утепление) и пароизоляция.

Требования к устройству этого слоя «кровельного пирога» на самом деле очень простые:

— пароизоляция должна представлять из себя паро- и воздухонепроницаемый барьер, который монтируется со стороны отапливаемого помещения. Нахлёсты и примыкания к стенам и проходным элементам необходимо проклеить специальными клеящими лентами и герметиками.

— утепление должно быть выполнено без воздушных пустот и «мостиков холода» на проектную толщину. Особое внимание нужно уделять узлам перехода утепления кровли и стены.

— гидроизоляцию нужно выполнять по всей площади кровли с возможностью отведения воды с любого участка за пределы конструкции кровли. Если кровля утеплена по скатам, то в качестве гидроизоляции правильно использовать диффузионную мембрану, а монтировать её нужно без зазоров к утеплителю.

— вентиляция кровли выполняется за счет создания вентилируемого зазора между гидроизоляцией и кровельным покрытием. На каждом скате должны быть входы, каналы и выходы для создания условий для движения воздуха.

Нарушения этих простых требований могут стать причиной возникновения проблем, связанных с накоплением конденсата в конструкции кровли со всеми вытекающим последствиями. Например, образование грибка и плесени на деревянных конструкциях от постоянной влажности или протечка накопленной влаги внутрь помещений. Накопление конденсата особенно опасно при длительном воздействии влаги на несущие конструкции, которые могут сгнить, что может повлечь обрушение кровли. 

Примеры ошибок:

Утепленная кровля, вид изнутри. Все три изоляционных слоя не примыкают к трубе настолько, что через щель видно улицу. Как следствие — и утечки тепла, и прямые протечки:

Последствия ошибки в выборе гидроизоляции на утепленной кровле. На стропилах после вскрытия хорошо видны следы грибкового поражения:

Через прозрачную пароизоляцию видима некачественая укладка утеплителя. Щель между плитой и стропилом является «мостиком холода»:

Пароизоляция выходит на улицу. Через такое примыкание будет уходить теплый воздух на улицу, а холодный — поступать внутрь:

Пароизоляция не приклеена к затяжкам, через нее уже видны первые признаки накопления конденсата:

«Наглухо» зашитый карниз: нет входа воздуха в вентиляционный зазор:

Вот такой перфорации в софитах некоторые люди доверяют вентиляцию кровли. В результате нет движения воздуха:

Если вы хотите купить качественные софиты с надежной перфорацией — смотрите нашу продукцию, софиты от производителя Стинержи.

Ошибки в подготовке деревянного основания (стропильной системы и шаговой обрешетки)

Листы металлочерепицы имеют строгую заводскую геометрию. Любые недочеты в подготовке основания будут влиять на внешний вид готовой кровли.

Между карнизом и фронтоном, а также фронтоном и коньком должен быть угол ровно 90°. Если угол сделать другой, то это будет заметно после завершения монтажа кровли.

Обрешетку под монтаж металлочерепицы принято выравнивать по плоскости. «Провалы» и «выпуклости» более 5 мм на 2 метра будут заметны даже несмотря на то, что кровельное покрытие имеет объем.

Шаг обрешетки обычно 350 мм. Последствия допущенных ошибок в шаге обрешетки могут быть разными, от невозможности закрепить листы в штатных точках (под ступенькой, в тени, где их почти не заметно с расстояния) до деформации листов, прикрученных к обрешетке в разных зонах профиля или полного отсутствия закрепления (например, когда саморез не попал в обрешетку).

Ошибки правил резки

Резка листов металлочерепицы и комплектующих инструментом с абразивным диском (болгаркой) приводит к ускоренной коррозии отрезанных кромок. Окалина, которая вылетает от абразивного диска, может вплавиться в полимер и образовать ржавое пятно. Резать металлочерепицу можно любым способом, при котором не происходит сильного нагрева. Например, ножницами по металлу, в т.ч. электрическими (электровысечными), лобзиком, двухдисковой или циркулярной пилой с специальным диском. 

«Свежий» рез болгаркой. Острые заусенцы. Через 2 недели край покроется ржавчиной, как и участки металлочерепицы, на которые попадет окалина:

Неправильная подкраска царапин

При неаккуратной разгрузке и монтаже может поцарапаться краска. Царапины иногда подкрашивают аэрозолем, распыляя краску из баллончика, которая со временем выцветает и превращается в заметное контрастное пятно. Поэтому обращаться нужно аккуратно, подкрашивая только саму царапину, исключая попадание краски на поверхности, не нуждающиеся в подкраске:

Ошибки правил обращения

Перенос и подъем на кровлю нужно выполнять таким способом, чтобы лист не выгибался и не деформировался. Деформированный лист металлочерепицы будет сложно совместить в нахлесте с соседним, а после монтажа внешний вид готовой кровли подскажет: были деформации. Изгиб листа в процессе подъема:

Нарушение условий хранения

Металл с покрытием не рекомендуется длительно, более месяца, хранить в пачке, так как вода может проникнуть под полимерный слой и привести к вздутию цинка под краской, что нередко становится причиной отслоения покрытия. 

Ошибки правил крепления

В первую очередь, причиной прямых протечек может стать использование неправильного крепежа. Крепеж, поставляемый заводом в комплекте с кровлей, имеет покрытие цинком и прокладку из ЭПДМ, которая не разрушится под воздействием ультрафиолета.

Кроме того, неправильное крепление саморезами (не по инструкции) может повлечь самые разные проблемы. От некрасивого внешнего вида до отрыва ветром закрепленных листов и комплектующих.  

Пример:

 Дмитрий Лавров, инженер Stynergy. 

01.06.2022 г. 

Протекающая, ржавеющая и кривая кровля — частая причина жалоб от домовладельцев, пострадавших от неграмотного монтажа металлочерепицы. Избежать дорогостоящей перестройки поможет ознакомление с основными ошибками при работе металлочерепицей.

1.     «Купим материалы подешевле — на вид с дорогими разницы нет»

Металлочерепица — технологичный многослойный материал, который невозможно качественно скопировать в кустарных условиях. Но при простом осмотре листа сложно заметить признаки продукции, произведённой на изношенных станках и из низкокачественного сырья.

Проблемы вскрываются уже при установке: не совпадают цвета, элементы плохо стыкуются. Через несколько сезонов такая кровля уже нуждается в замене: тонкая (до 0,4 мм) сталь с плохой оцинковкой ржавеет и деформируется, её декоративное покрытие выцветает и облезает.

Поэтому сверхнизкая цена — повод для вдумчивого изучения стройматериала. Заказывайте металлочерепицу у производителей, готовых доказать соответствие своей продукции нормам. Требуйте предъявления сертификатов и техпаспортов, интересуйтесь сроком и условиями гарантии.

2.     «Пока закажем часть металлочерепицы, а остальное — как появится возможность»

Цвета металлочерепицы маркируются по таблице RAL. При этом у разных производителей окрас листов с номинально одинаковым покрытием нередко заметно отличается. Происходит это из-за следующих факторов:

• Разное качество и состав пигментов;
• Особенности устройства покрытия;
• Потеря яркости колера из-за долгого хранения на складе.

Нередко в партиях, выпущенных в разное время одним заводом, интенсивность оттенка не совпадает (этим страдают подделки и дешёвые изделия). Чтобы крыша неожиданно не покрылась разноцветным «камуфляжем», заказывайте металлочерепицу из одной партии и у одного производителя.   

3.     «Металлочерепица всё скроет»

Торопясь сдать работу до прихода непогоды или до конца оговоренного срока, кровельщики нередко закрывают глаза на недочёты в конструкции. Чтобы проследить за качеством выполнения работ (или провести их самому), домовладельцу стоит знать правила формирования кровли без изъянов:

1. Скат под укладку металлочерепицы должен представлять собой ровную плоскость, без перепадов по высоте и длине (не считая деталей, учтённых в проекте).
2. Шаг между досками обрешётки вымеривается измерительным инструментом, а не размечается «на глаз».
3. Первый лист не крепится на обрешётку сразу «намертво». Это позволит подправлять его положение, чтобы ровно установить остальные листы.
4. Стыки скатов должны точно примыкать друг к другу (на всей длине стыка сохраняется одинаковая ширина зазоров).
5. До прикручивания очередного листа металлочерепицы проверяется точность стыковки: при взгляде со стороны новый элемент не должен выделяться из общей картины. Недопустимо, чтобы края задирались. Проследите, чтобы щелей в замковых соединениях не оставалось: верхний лист должен плотно накладываться на предыдущий.
6. Ендовы и кровельные коньки устанавливаются на уплотнители. Иначе под кровлю забьётся мусор, попадёт вода, заберутся насекомые и мелкие животные.
7. Рамы мансардных окон нельзя фиксировать к стропилам при помощи монтажной пены. Деревянные опоры со временем искривляются, что приводит к заклиниванию окна.

Нежелательно надстраивать крышу на свежий деревянный сруб. Если без этого не обойтись, учтите усадку строения. Когда дерево усыхает, а стыки притираются и усаживаются, размеры постройки уменьшаются. Если не принять это во внимание, скаты перекосятся и увлекут за собой весь кровельный покров.

Если пренебречь технологиями монтажа, крыша будет напоминать рыбу с повреждённой чешуёй. Выступающие, деформированные участки, выделяющиеся стыки на всю длину склона — всё это не украшает кровлю. Но проблема не только в эстетике: неправильно собранная крыша пропускает воду, ветер и сильно шумит. Жить в таком доме очень некомфортно.

4.     «Обойдёмся без контробрешётки и сэкономим на пиломатериалах, на прочность это всё равно не повлияет»

Отказ от контрольной обрешётки приводит к тому, что под кровлей не может нормально циркулировать воздух. Без вентиляции под металлочерепицей скапливается влага, которая оседает на утеплитель. Намокшая теплоизоляция перестаёт быть эффективным тепловым барьером. Из-за влажности на деревянных конструкциях появляются плесень и гниль, а на металлических элементах — ржавчина.

Нередко непрофессиональные строители не предусматривают вентилирования кровельного конька, забывают внести в проект воздуховодные щели под карнизом.

Заменить утеплитель и испорченные части стропильной системы, добавить контробрешётку (из-за чего длина скатов немного увеличится, и это придётся учитывать) — дорогое занятие. Поэтому стоит изначально придерживаться технологии сборки.

5.     «Гидроизоляция из листового битума ещё не подводила»

Укладывать битумный гидроизолятор под листы металлочерепицы не стоит. При солнечной летней погоде металлическая крыша раскаляется до температур, при которых материал на смоляной основе размягчается и теряет форму.

Появляющийся при этом дурной химический запах — не самое неприятное, что ждёт домовладельца. Если высокая температура задержится надолго, битум расплавится и потечёт. В гидроизоляции появятся дыры, и крыша начнёт протекать.

Под монтаж металлочерепицы лучше приобрести гидроизоляционную мембрану. Материал не только лучше приспособлен под условия эксплуатации под металлическим покровом — он ещё и удобнее в работе.  

6.     «Саморезы есть саморезы, купим подходящие по длине. В магазине неподалёку как раз недорого крепеж продают»

Для монтажа металлочерепицы подходят только специальные кровельные саморезы. Их отличительные черты — головка под шестигранник, шайба с прокладкой из EPDM-резины и кончик-сверло. Саморезы в обязательном порядке оцинковываются.

Если использовать неподходящие саморезы или дешёвые аналоги, уже через 1-2 сезона проявятся неприятные сюрпризы: массовые мелкие протечки, заметные следы ржавчины и «барабанная» крыша, которая гремит даже при спокойной погоде.

Коррозия на саморезах возникает из-за тонкого слоя цинка (или его отсутствия). Как итог — на крыше появляются ржавые потёки.

Максимум проблем провоцирует некачественная резина:

• Если немного «перекрутить» саморез, прокладка со временем лопается.
• Резина пересыхает и раскрашивается под солнцем, трескается в мороз.

В обоих случаях герметичность соединения нарушается, оно начинает пропускать воздух и «ходить» вверх-вниз.

Памятка: Ввинчивать саморезы следует только под прямым углом. Недопустимо проводить крепёж через верх гребня — зазор между металлом и древесиной может привести к искривлению, поломке самореза и/или деформации металлочерепицы.

7.     «Слышал, что профлист нельзя резать болгаркой, но у черепицы-то все обрезанные края под доборные элементы спрячутся»

При работе с кровлей сложной формы прибегать к фигурной и прямолинейной резке металлочерепицы приходится чаще, чем хотелось бы. В особо сложных проектах объём обрезков, остающихся после завершения монтажа, достигает 70% от совокупной площади закупленного материала. Общая длина резаных кромок достигает десятков и сотен метров. И все края должны быть защищены от коррозии — иначе кровлю придётся менять уже лет через 5-10 после строительства. 

А взяв профлист С 20, вы сумеете избежать существенных растрат.

Но при резке металлочерепицы угловой шлифмашиной (УШМ, болгарка) материал утрачивает эстетичный вид и долговечность:

1. Края реза перегреваются, из-за чего лакокрасочное, полимерное покрытие портится.
2. Отлетающие металлические опилки и частички абразива царапают поверхности металлочерепицы.
3. Диск начисто сошлифовывает слой цинка со среза, и край остаётся ничем не защищённым от коррозии.

Для раскройки металлочерепицы рекомендуем арендовать ручные высечные ножницы или электроножницы по металлу. Их режущие части не выжигают и не счищают цинковую защиту. Наоборот, они «стягивают» пластичный металл к срезу.

Совет: при малой высоте волны можно использовать обычный электролобзик (если профиль углублённый, и перепады на нём большие, то пилки часто ломаются).

И, наконец, самое простое правило, о котором в запале работы часто забывают: старайтесь не повредить металлочерепицу при разгрузке и переноске.

( 8 оценок, среднее 3.13 из 5 )