Ошибка тормоза потеря приемистости

Как правило, в процессе эксплуатации любой силовой агрегат по мере естественного износа становится менее производительным. При этом потеря мощности даже на моторах с солидным пробегом обычно составляет, в среднем, около 10% от заявленной паспортной. Естественно, такое снижение производительности водитель практически не замечает.

Далее мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым мотор перестает тянуть, не реагирует своевременно на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.

Двигатель перестал тянуть, нет приемистости ДВС: самые распространенные неисправности

Начнем с того, что опытный автолюбитель хорошо знает свой автомобиль и его «характер» (динамика разгона, обороты крутящего момента и обороты максимальной мощности и т.д.). Вполне очевидно, что падение мощности обычно сразу становится заметным и является поводом для диагностики.

Что касается причин, их достаточно много, однако в каждом случае происходит потеря мощности двигателя и ухудшение его приемистости. Также среди дополнительных косвенных признаков стоит отметить, что мотор может работать нестабильно, троить и дымить.

Итак, снижение тяги зачастую вызвано следующими причинами:

• Температура наружного воздуха. Особенно сильно ощущается на простых малолитражных 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (как правило, 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра на бюджетных авто.

Например, в сильную жару многие владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет», падает динамика, нужно сильнее нажимать на педаль газа и раскручивать ДВС до более высоких оборотов для поддержания привычного темпа езды.

Если просто, объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Отметим, что поломкой это считать нельзя. После того, как наружная температура понизится, все придет в норму.

• Горючее низкого качества, не соответствует октановое число бензина и т.д. Если просто, приемистость двигателя может заметно ухудшится сразу после заправки на АЗС. В этом случае снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д.

В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. Наиболее проблемной ситуацией можно считать необходимость не только слить топливо, но и промывать систему питания двигателя.

• Загрязнение воздушного фильтра. Если указанный фильтр забит, тогда в двигатель не поступает достаточного количества воздуха. В результате кислорода не хватает для полноценного сгорания всего объема подаваемого топлива. Другими словами, топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню.

В подобной ситуации двигатель не только не тянет, но еще и дымит. Решить проблему просто — необходимо заменить воздушный фильтр двигателя, причем такую замену можно сделать самому.

• Загрязнение или разрушение свечей зажигания. Важно учитывать, что данные элементы на бензиновых моторах являются «расходником». Если еще учесть и плохое качество отечественного бензина, тогда не стоит сильно рассчитывать и на дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом.

Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить.

Если свечи старые или грязные, а также подобраны для конкретного ДВС неправильно, тогда нарушается процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах, может возникнуть детонация двигателя и т.д. Мотор в таких условиях теряет приемистость, может плохо заводиться.

Прежде всего, если свечи новые, нужно выяснить, что приводит к их быстрому загрязнению. Если же свечи зажигания попросту давно не менялись, тогда необходимо подобрать нужные элементы системы зажигания под конкретный мотор и установить на двигатель новый комплект. Также внимания заслуживает и настройка системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания) и т.д.

• Топливная система. Как и в случае с системой подачи воздуха, загрязнение системы питания приводит к тому, что в двигатель подается недостаточное количество горючего. В подобной ситуации рабочая топливно-воздушная смесь сильно «обедняется», то есть воздуха в составе смеси много, а топлива мало.

Обычно частой причиной является забитый фильтр топлива, который по рекомендации  специалистов также желательно менять каждые 15-20 тыс. км. Еще нужно добавить, что периодически необходимо чистить инжектор или карбюратор, так как загрязненные жиклеры или форсунки вполне могут стать причиной явной нехватки топлива в моторе.

Также следует отдельно отметить, что снижение производительности бензонасоса можно отнести к частым причинам потери тяги двигателя.  На карбюраторных ДВС диагностировать проблему проще, так устройство расположено на виду.

Однако на моторах с инжектором нужно отдельно проверять электробензонасос, который находится в топливном баке. Также в ряде случаев следует менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса после снятия устройства.

• Неполадки в системе выпуска. Не все знают, что сильное загрязнение выхлопной системы также приводит к тому, что приемистость двигателя падает. Особенно это актуально для инжекторных авто с катализатором.

Указанный элемент является фильтром, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда двигатель «задыхается», мощность закономерно падает, ухудшается тяга.

Наиболее правильным способом решения этой проблемы является замена катализатора на новый, однако нужно учесть, что данный элемент является весьма дорогостоящим. По этой причине на территории СНГ распространена практика удаления катализатора.

• Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС. Данная ситуация является самой проблемной, так как причиной снижения тяги и приемистости является поломка двигателя. Как правило, речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д.

При этом не во всех случаях стоит сразу настраивать себя на капитальный ремонт двигателя. Все будет зависеть от того, в каком состоянии находится силовой агрегат. Иногда бывает достаточно произвести замену поршневых колец, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана и т.д.

После ряда манипуляций такой мотор еще можно «оживить» и  эксплуатировать далее. В любом случае, не стоит делать каких-либо поспешных выводов до того момента, как будет произведена комплексная диагностика и дефектовка двигателя в случае его разборки.

• Еще отметим, что как в случае с карбюраторными, так и инжекторными моторами необходимо исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.

Подобные неисправности приводят к нарушению смесеобразования, состав рабочей смеси (соотношение топлива и воздуха) меняется, в результате чего такая смесь может не соответствовать режиму работы мотора.

Если инжекторный двигатель потерял приемистость: что нужно учитывать

С учетом того, что карбюраторные моторы все больше уходят на задний план, давайте заострим внимание на проблемах двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.

Дело в том, что на таких автомобилях проблемы стоит разделить на две группы:

• механические неисправности;
• неполадки по электронной части и электрике;

Сама ЭСУД фактически представляет собой множество электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, после чего блок управления посылает команды на исполнительные устройства.

Затем на основе  ошибочных данных от того или иного датчика блок начинает «приготовлять» топливно-воздушную смесь, которая фактически не будет соответствовать режимам работы двигателя.

Достаточно часто мотор теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, ухудшается приемистость и тяга, агрегат дымит и т.д. именно по этим причинам. Для решения  проблемы  и точной локализации неисправности следует выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Подведем итоги

Как видно, возможных причин для ухудшения приемистости двигателя и потери тяги достаточно много. При этом инжекторный мотор диагностировать сложнее по сравнению с карбюраторным ДВС.

Если суммировать полученную информацию, тогда на моторах с электронным впрыском на начальном этапе:

• проверяется фильтр топлива и воздуха на предмет загрязнения;
• при необходимости производится чистка инжектора, выполняется замена свечей зажигания, высоковольтных бронепроводов и т.д.;
• затем диагностируется бензонасос, параллельно стоит проверить регулятор давления в топливной рампе;
• далее выполняется компьютерная диагностика автомобиля;

В любом случае, если вы заметили, что двигатель автомобиля стал не такой приемистый, как раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как была определена причина снижения тяги, неполадку нужно быстро и качественно устранить, что позволит избежать более серьезных последствий.

• 1. Причины провалов при нажатии на педаль газа
• 2. Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
• 3. Провалы газа при разгоне
• 4. Провалы на холостом ходу
• 5. Падение оборотов на карбюраторном двигателе
• 6. Падение оборотов на инжекторе
• 7. Механические провалы педали газа

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐
сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше,
или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при
нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь
качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение
положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую,
электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с
данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого
воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков
  неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое
  количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что‐то препятствует доступу топлива в
  цилиндры в полноценном объеме.
• Что‐то затрудняет доступ воздуха в
  цилиндры в полном объеме.
• Что‐то затрудняет эвакуацию
  отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах
  происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный
  момент — сбилось опережение.

Если
автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему
могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной
коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за
износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки
опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя
обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает»
заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки
неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее
снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход
горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы
замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает
противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или
воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием
дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки
связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на
педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора –
указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль
газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить,
насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш
автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки,
проверив на стенде их производительность.

Искать
причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо,
промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе,
затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые –
придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне –
также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего
системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется
менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога
чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается
в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при
резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически
только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или
пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается
сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐
поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить
самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся
детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не
уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов.
Обращайтесь в проверенный автосервис.

Трабла решена!
Думаю для профиля ветки будет полезно

Сегодня пораскинув мозгами по капоту/под капотом (сняв снова дису), ни каких отклонений не обнаружил. И, прикурив очередную сигарету, сел это дело обдумать. И тут пришла мысль-если механических повреждений/отклонений нет, значит возможно «наука о контактах». Дай-ка, думаю, попробую отключить выключатель стоп-синалов на педали тормоза, т.к. это единственная точка соприкосновения в электросхеме между тормозом и остальной системой управления двигателя. Ну, значится, снял педальный щиток, выдернул фишку из «лягушки», завожу-завелась, ХХ ровненькие, моторчик урчит, нажимаю на педаль газа. а там. НИКАКОЙ реакции
Ну, думаю, попал на новый «мозг». Подсоединил обратно лягушку-газ заработал, но с теми же симптомами при нажатии тормоза.
Делать нечего-поехал в юнит на диагностику (север который-он рядом прям, 3 светофора). Описал ситуацию приемщику, он начал чесать репу, сказал что такого еще не встречал, подумал на «мозг» АКПП, но пошел за электриком.
Электрик сказал что, так и должно быть. Я попросил провести полною комп. диагностику. Через пол-часа приходит радостный мастер-говорит КЗ в расходомере воздуха. Но при этом уверяет что не должОн газ работать при нажатом тормозе. Я говорю меняйте, и поссмотрим кто прав. Сделали баг исчез. Ура!

Источник

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
• Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
• Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Источник

Тема: Электронная педаль газа не реагирует на нажатие

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

Это я знаю, но нету ОЖ пока дабы прогреть до такой температуры. Да и если бы слетела адаптация, то ошибка висела бы наверняка именно по дросселю, так ведь ?

Я думаю разницы нету какой двигатель у вага, когда касается педали газа А вот по поводу датчиков сцепы и тормоза интерестное замечание. как их можно прозвонить ? У меня оба подключены, но т.к. нету ещё и тормозухи, то педаль тормоза лежит в полу, собссно ЭБУ должен думать что тормоз постоянно нажат.

Партнер Клуба Регистрация 28.03.2014 Адрес Москва Краснобогатырская 2стр30 Возраст 38 Сообщений 17,712

Так же сильное влияние может оказывать отсутствие сигнала от датчика давления тормозной системы. имхо без его сигнала не будет ошибки по лягушке, даже если она неисправна.

на тупость авто непосредственно влияет ошибка по ЕГТ . данные температуры ОГ необходимы для развития полной мощности ДВС. без них система сидит на картах — «как Бы чего не произошло»

что за ARE. Гугл в ступоре . наверное потому что это совпадает с английским «are»

А так, большинство ошибок ДВС намекают на отсутствие их общего питания

когда тормоз нажат. педаль газа работать и не должна.

по крайней мере на двух педалях ездить обычно не приходится.

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

Так же сильное влияние может оказывать отсутствие сигнала от датчика давления тормозной системы. имхо без его сигнала не будет ошибки по лягушке, даже если она неисправна.

на тупость авто непосредственно влияет ошибка по ЕГТ . данные температуры ОГ необходимы для развития полной мощности ДВС. без них система сидит на картах — «как Бы чего не произошло»

что за ARE. Гугл в ступоре . наверное потому что это совпадает с английским «are»

А так, большинство ошибок ДВС намекают на отсутствие их общего питания

когда тормоз нажат. педаль газа работать и не должна.

по крайней мере на двух педалях ездить обычно не приходится.

Я так понял этот датчик давления и насос который им управляется только на акпп ? Я так понял прошивка от мкпп исправит это дело ?
Я ещё даже с гаража не выехал, так что тупость авто не проверить пока ))))Двигатель ARE — это 2.7 Битурбо от Урода. Почему отсутствия питания — потому что двигатель стоит в кузове 2141 и большинство ошибок из-за отсутствия этих самых компонентов. Есть прошивка под МКПП, с отключением егт, и всякой экологии..попробую сегодня зашить.

А разве газ не должен не работать при нажатом тормозе только на скорости ? Или на нейтралке он тоже не работает ?

Партнер Клуба Регистрация 28.03.2014 Адрес Москва Краснобогатырская 2стр30 Возраст 38 Сообщений 17,712

По 2,7 битурбо форум слегка не тот

думаю сначала стоит все собрать. а потом проверить.

использовать 2,7 битурбо без лз и егт = дорога на свалку в скором времени

рекомендую востановить ЕГТ и ЛР. для нормального использования мотора.

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

По 2,7 битурбо форум слегка не тот

думаю сначала стоит все собрать. а потом проверить.

использовать 2,7 битурбо без лз и егт = дорога на свалку в скором времени

рекомендую востановить ЕГТ и ЛР. для нормального использования мотора.

Ну что форум не тот то это понятно ))) Но проблема с педалью газа общая ) На Ауди клубе вообще молчёк )))
Да собрать то понятно, но вот стопорит меня этот глюк. пока с ним не разберусь то дальше не смогу работать
ЕГТ ставить не буду, т.к. они и новые дохнут как мухи, да и толку собссно от них нету, если только температура выхлопа не привысит 950 градусов (что нужно собссно постаратся). по этому ЕГТ мне отключили в прошивке. лямбды у меня стоят две, но нету после катов ещё двух, так как сварены новые даунпайпы..так что пока вот так.

Партнер Клуба Регистрация 28.03.2014 Адрес Москва Краснобогатырская 2стр30 Возраст 38 Сообщений 17,712

особо и стараться то не надо . поднавалить на злом чипе больше пятнадцати минут на хреновом бензе. и потом поршня по дороге собирать выколоть последний глаз мотронику на безопасность

убери педаль тормоза с лягушки и проверь как себя будет вести система

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

Я уже месяца два борюсь с этой педалью. подставлял другую педаль от Октавы, перепроверял распиновку. вроде все окей. педаль работает, на видео видно это. Иногда можно до отсечки крутить, педаль не отключается, а иногда сразу после преодоления 5 тыс. отрубается. я так понимаю дело тогда не в педале, а по ходу двигатель переходит в аварийный режим и рубит педаль газа ?

особо и стараться то не надо . поднавалить на злом чипе больше пятнадцати минут на хреновом бензе. и потом поршня по дороге собирать выколоть последний глаз мотронику на безопасность

убери педаль тормоза с лягушки и проверь как себя будет вести система

Не, я не такое ездок что наваливает по городу, а больше машине нигде и не ездит ))) У 2.7 ЕГТ частая проблема, и очень часто их вырезают )

Обязательно проверю, но вот педаль хитрая ))))) Когда я поднял педаль сцепления, газовал до отсечки, радовался что вылечил проблему )) как через 2 часа решил ещё раз для уверенности перепроверить )))) Газнул и захныкал )) опять пропала )))

Партнер Клуба Регистрация 28.03.2014 Адрес Москва Краснобогатырская 2стр30 Возраст 38 Сообщений 17,712

часто после этого их перебирают .

смысл свапа? москвич много жрал?

ну так подними обе педали. и отрежь всю «Ересь» которая в ошибках (не могу поверить, что я это написал).

ну и ож стоит налить в систему. наверное кодируй в механику блок.

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

часто после этого их перебирают .

смысл свапа? москвич много жрал?

ну так подними обе педали. и отрежь всю «Ересь» которая в ошибках (не могу поверить, что я это написал).

ну и ож стоит налить в систему. наверное кодируй в механику блок.

ЕГТ часто отрезают и европейцы за 700 сил и.т.д. ) Та и на драйве у многих отключены они ) А качество нынешних ЕГТ убогое, иногда и месяца не проезжают они, как пропайка рассыпается.

Смысл свапа ? Да хрен его знает. стоял 2.8 30 клапанник с древним мозгом))) надоел ))) 2.7БТ тот же 2.8, только ещё с к03-ми в паре )) плюнул и купил себе гемор ))
Угу. сегодня буду прошивать и смотреть что получится. прошивка у меня под мкпп, с отключенным ЕГТ, SAI, вторыми лямбдами, адсорбером. пока без поднятия буста. Была бы у меня А6, то оставил бы все это )) А так смысл этого всего для москвича ?)

Пока что интерестно мне, могут ли мои ошибки вызывать падение педали газа ?) При чем не по сценарию, а от «настроения» двигателя )

Партнер Клуба Регистрация 28.03.2014 Адрес Москва Краснобогатырская 2стр30 Возраст 38 Сообщений 17,712

ну педаль поправить можно и после окончательной сборки. на 100 процентов не скажу из-за чего глюк. может вообще и в педали засада. ошибка же имеется

18047 — Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
P1639 — 35-00 — недостоверный сигнал

а это, по сути означает что сигнал с потенциометра выходит за пределы калибровок

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 17.07.2014 Адрес ни дом и не улица, мой адрес — Советский Союз Сообщений 17,142 Записей в дневнике 2

сдается с массой что-то

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

ну педаль поправить можно и после окончательной сборки. на 100 процентов не скажу из-за чего глюк. может вообще и в педали засада. ошибка же имеется

18047 — Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
P1639 — 35-00 — недостоверный сигнал

а это, по сути означает что сигнал с потенциометра выходит за пределы калибровок

Ну у меня кстати при плавном нажатии на педаль, дроссель иногда подёргивается. и при полном открытии, он не молчит, а тоже слышно как слегка дёргается.
Потенциометра ДЗ ? Ну наверное же тогда бы и ошибка по ДЗ была бы, мол что слишком высокое или низкое значение, нет ? А так мне кажется двиг уходит в аварию, отключает педаль газа, по этому и вылетает ошибка по педали. На включенном зажигании нормально же все.

Тоже вариант, ибо почему-то небыло массы на датчиках педали газа. Провёл отдельно туда массу

Да и кстати. вот что мне ещё не нравится. в 62-ом канале (я так понял это канал мкпп) значение педали вроде адекватно работает, а вот 63-ий канал, он же для АКПП. там 79 датчик работает, а 185 молчит. и адаптация кикдауна не сделана. а сейчас же у меня прошивка от акпп..может у кого будет возможность, проверьте пожалуйста 63 группу на акпп..

Хм, начитался слегка мануала по 2.7 БТ. А именно вычитал аварийные режимы работы двигателя. их есть 3 штуки.

1 Аварийнай программа. Emergency running program 1
If an angle sender for throttle valve drive fails
or an implausible signal is received:
• Torque-increasing requests on engine, e.g. CCS,
EBC (engine braking control) are suppressed.
• The fault lamp for electrical throttle control K132
comes on.
Prerequisite:
An intact angle sender and plausible
air mass flow. The air mass flow is
indicated by the air mass meter and
the charge pressure sender G31.

На сколько я понял, из моего познания англ., то двиг тут просто тупит.

2 Аварийная программа. Emergency running program 2
If the throttle valve drive fails or malfunctions:
• The throttle valve drive is switched off and the
throttle valve goes into the emergency running
position. This results in considerable loss of
power, increased idling speed and possibly also
rough idling .
• Driver inputs are executed as far as possible via
the ignition angle and charge pressure. The
engine shows little response to the throttle.
• The fault lamp for electrical throttle control K132
comes on.
Prerequisite:
Emergency running program 2 is only
run if both angle senders for throttle
valve drive recognise the emergency
running position

Здесь я так понял если умерло два датчика на педали газа, то реакция на педаль газа еле заметная.

3. Аварийная программа. Emergency running program 3
If the throttle valve position is not clearly
recognisable and/or if the throttle valve is not
definitely known to be in the emergency
running position:
• The throttle valve drive is switched off and the
throttle valve goes into the emergency running
position. This results in considerable loss of
power, increased idling speed and possibly also
rough idling.
• The engine speed is limited to approx. 1200 rpm
by restricting the injection.
• The fault lamp for electric throttle control K132
comes on.
Repair work may not be performed on
the throttle valve control part J338! If
G186, G187 or G188 becomes faulty,
unit J338 must be replaced
completely and a basic setting
performed.

Здесь уже очень похоже на мою проблему. дроссель не реагирует на педаль абсолютно. Получается проблема может крытся в ДЗ или его адаптации ? Как можно проверить ДЗ ? Может что почистить нужно ? Может ли адаптация ДЗ на холодную так ложить педаль газа ? В адаптации ДЗ пишет же мол адаптация в норме..

Источник

➤ Adblock
detector