Почему на «Рено» горит индикатор тормозной системы
Дата публикации 27 декабря 2018 . Опубликовано в Секреты Рено
О важности исправной тормозной системы говорить излишне. Наряду с лампой аварийного давления масла и перегрева антифриза, лампа «Brake» или ((!))- тот сигнал, при появлении которого водитель должен прекратить или не начинать поездку. По крайней мере пока не выяснит причину неисправности.

Почему появляется индикатор ((!))
Тормозная система состоит их механической части (диски, колодки, тормозная жидкость, магистрали и пр., ручной или электрический стояночный тормоз) и электронной — комплекса датчиков и проводки.
Только на отдельных моделях авто сигналы с разных датчиков обозначаются загоранием отдельных ламп, и тогда буква ((Р)) на приборной панели говорит о том, что затянут «ручник», а значок ((!)) сообщает о неисправностях основной тормозной системы.
Часто же на автомобилях установлена только одна сигнальная лампа, на которую поступают сигналы датчика уровня тормозной жидкости, износа колодок, лампы стоп-сигналов и «ручника».

В норме индикатор «Brake» или ((!)) загорается перед запуском двигателя, когда ключ в положении “On”, и гаснет сразу после запуска мотора. И появляется на приборной панели впоследствии, только если владелец ставит «Рено» на стояночный тормоз.
Соответственно, любое внештатное появление индикатора говорит о проблемах:
- в механической части тормозной системы: понижение уровня тормозной жидкости или ее утечка из системы, неисправности тормозных механизмов;
- в электронике тормозной системы: датчики вышли из строя и посылают ошибочный сигнал о неисправности, повреждена проводка, окислились контакты.
К самым распространенным причинам, по которым загорается лампа ((!)) на приборной панели «Рено», относят:
- владелец не (полностью) снял машину с «ручника»;
- уровень тормозной жидкости в бачке снизился или она утекает;
- тормозные колодки износились;
- перегорела лампа стоп-сигналов.
Как определить проблему точнее
Если индикатор загорается при резком торможении, это аргумент в пользу версии с изношенными колодками. Решение — замена колодок.

Если лампочка периодически потухает, это может быть связано с тем, что жидкость плещется в бачке при маневрах водителя, и в какие-то моменты ее уровень ниже диагностирующего поплавка. Решение — проверить бачок и долить DOT по уровню.
Если вместе с индикатором ((!)) загорается лампа ABS, это говорит о том, что датчик АБС вышел из строя.
На моделях «Рено» с электронным ручным тормозом, лампа «Brake» может загораться из-за того, что вышел из строя датчик стояночного тормоза.
Что делать, если лампа ((!)) загорелась в движении
Будьте готовы к самому худшему — к отказу тормозов. Включите «аварийку» и аккуратно проверьте, реагируют ли тормоза на нажатие педали.
- Если педаль провалилась — попробуйте несколькими сильными нажатиями «прокачать» систему.
Ищите место для остановки, замедляйтесь с помощью торможения двигателем или задействуя стояночный тормоз.

После остановки проверьте уровень тормозной жидкости. Дальше возможны варианты.
Если уровень DOT в порядке, проверьте состояние ручного тормоза и состояние фонарей стоп-сигналов:
- найдите датчик «ручника» (в ситуации с электрическим стояночным тормозом — прямо под кнопкой), поставьте машину на ручной тормоз и нажмите на шток датчика. Если при нажатии индикатор тормозной системы гаснет — причина в неисправном датчике.
- попросите ассистента выжать педаль (или придавите ее подручными средствами), а сами осмотрите фонари.
Если уровень тормозной жидкости низкий, ее необходимо долить. Выбирайте тормозную жидкость стандарта DOT-4 и лучше — рекомендованную производителем, то есть для «Рено» — ELF.

Если DOT в бачке существенно ниже нормы, а педаль тормоза нажимается туго или, напротив, проваливается в пол — не продолжайте движение!
Следующий виток развития ситуации — полный отказ тормозов. Вероятно, произошла разгерметизация тормозной системы. Вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на сервис.
О том, почему на «Рено» загорается значок «Check Engine», узнаете здесь.
Источник
Renault Megane 1.5 dCi 3дв. хэтчбек, 105 л.с, 6МКПП, 2006 – 2008 г.в. — неисправности тормозной системы
Основные неисправности тормозной системы и их устранение
Причина неисправности Методы устранения Деформация тормозного диска Замените оба диска Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник Овальность тормозного барабана Проточите или замените барабан Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре Замените цилиндр Накладка тормозной колодки отслоилась от основания Замените колодки (одновременно все на одной оси) Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок Замените пружину
Увод или занос автомобиля при торможении
| Увод или занос автомобиля при торможении | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок или шлангов | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Отслоение накладки от основания тормозной колодки | Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси) |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Разное давление в шинах левых и правых колес | Установите нормальное давление |
| Значительная разница в износе шин | Замените изношенную шину |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы (эффективность торможения значительно снижена) | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Деформация тормозного диска | Замените оба диска |
| Осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) | Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник |
| Овальность тормозного барабана | Проточите или замените барабан |
| Неисправен амортизатор стойки | Замените оба амортизатора |
| Неодинаковая осадка пружин передней подвески | Замените обе пружины |
| Нарушены углы установки колес | Отрегулируйте углы установки колес |
Увеличенный ход педали тормоза
| Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается») | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов | Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Перегрев тормозных механизмов | Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость |
| Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора) | Замените колесный цилиндр, прокачайте систему |
| Не работает один из контуров рабочей тормозной системы | Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему |
| Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска | Замените оба диска |
Автомобиль тормозит плохо
| Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Низкое качество материала накладок | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените диски |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером | Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя |
Неполное растормаживание всех колес
| Неполное растормаживание всех колес | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
| Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
| Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита | Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит |
| Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку | Затяните болты |
| Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
| Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Тросы привода заклинены в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
| Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
| При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану | Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу |
Технические характеристики Renault Megane 1.5 dCi / Рено Меган в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 105 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2006 г. по 2008 г.
Источник
О важности исправной тормозной системы говорить излишне. Наряду с лампой аварийного давления масла и перегрева антифриза, лампа «Brake» или ((!))- тот сигнал, при появлении которого водитель должен прекратить или не начинать поездку. По крайней мере пока не выяснит причину неисправности.

Почему появляется индикатор ((!))
Тормозная система состоит их механической части (диски, колодки, тормозная жидкость, магистрали и пр., ручной или электрический стояночный тормоз) и электронной — комплекса датчиков и проводки.
Только на отдельных моделях авто сигналы с разных датчиков обозначаются загоранием отдельных ламп, и тогда буква ((Р)) на приборной панели говорит о том, что затянут «ручник», а значок ((!)) сообщает о неисправностях основной тормозной системы.
Часто же на автомобилях установлена только одна сигнальная лампа, на которую поступают сигналы датчика уровня тормозной жидкости, износа колодок, лампы стоп-сигналов и «ручника».

В норме индикатор «Brake» или ((!)) загорается перед запуском двигателя, когда ключ в положении “On”, и гаснет сразу после запуска мотора. И появляется на приборной панели впоследствии, только если владелец ставит «Рено» на стояночный тормоз.
Соответственно, любое внештатное появление индикатора говорит о проблемах:
- в механической части тормозной системы: понижение уровня тормозной жидкости или ее утечка из системы, неисправности тормозных механизмов;
- в электронике тормозной системы: датчики вышли из строя и посылают ошибочный сигнал о неисправности, повреждена проводка, окислились контакты.
К самым распространенным причинам, по которым загорается лампа ((!)) на приборной панели «Рено», относят:
- владелец не (полностью) снял машину с «ручника»;
- уровень тормозной жидкости в бачке снизился или она утекает;
- тормозные колодки износились;
- перегорела лампа стоп-сигналов.
Как определить проблему точнее
Если индикатор загорается при резком торможении, это аргумент в пользу версии с изношенными колодками. Решение — замена колодок.

Если лампочка периодически потухает, это может быть связано с тем, что жидкость плещется в бачке при маневрах водителя, и в какие-то моменты ее уровень ниже диагностирующего поплавка. Решение — проверить бачок и долить DOT по уровню.
Если вместе с индикатором ((!)) загорается лампа ABS, это говорит о том, что датчик АБС вышел из строя.
На моделях «Рено» с электронным ручным тормозом, лампа «Brake» может загораться из-за того, что вышел из строя датчик стояночного тормоза.
Что делать, если лампа ((!)) загорелась в движении
Будьте готовы к самому худшему — к отказу тормозов. Включите «аварийку» и аккуратно проверьте, реагируют ли тормоза на нажатие педали.
- Если педаль провалилась — попробуйте несколькими сильными нажатиями «прокачать» систему.
Ищите место для остановки, замедляйтесь с помощью торможения двигателем или задействуя стояночный тормоз.

После остановки проверьте уровень тормозной жидкости. Дальше возможны варианты.
Если уровень DOT в порядке, проверьте состояние ручного тормоза и состояние фонарей стоп-сигналов:
- найдите датчик «ручника» (в ситуации с электрическим стояночным тормозом — прямо под кнопкой), поставьте машину на ручной тормоз и нажмите на шток датчика. Если при нажатии индикатор тормозной системы гаснет — причина в неисправном датчике.
- попросите ассистента выжать педаль (или придавите ее подручными средствами), а сами осмотрите фонари.
Если уровень тормозной жидкости низкий, ее необходимо долить. Выбирайте тормозную жидкость стандарта DOT-4 и лучше — рекомендованную производителем, то есть для «Рено» — ELF.

Если DOT в бачке существенно ниже нормы, а педаль тормоза нажимается туго или, напротив, проваливается в пол — не продолжайте движение!
Следующий виток развития ситуации — полный отказ тормозов. Вероятно, произошла разгерметизация тормозной системы. Вызывайте эвакуатор и отправляйтесь на сервис.
О том, почему на «Рено» загорается значок «Check Engine», узнаете здесь.
Ошибка Braking system fault у автомобиля Renault была обновлена 17:00. Определить ошибку в автомобиле Renault можно через диагностический прибор через соединение OBD2. Если у вас определена ошибка под номером Braking system fault — тогда прочитайте ее обозначение согласно официальным техническим регламентам автомобиля Renault.
Braking system fault
Неполадки в функционировании тормозной системы

Приветствуется любая корректная, полезная и честная информация о ремонте ошибки Braking system fault у автомобиля Renault.
Возможно Ваш отзыв сможет кому-то помочь!
Чтобы помочь вам в решении ошибки Braking system fault и устранить её, опишите вашу ситуацию и комментарий ниже. Обязательно оставьте почтовый ящик, ответ и помощь придет в течение дня.
Илья Сергеевич Дорофеев |
Поддержка от автовладельцев Техник по диагностике автомобилей Renault Стаж: 18 лет Помогу решить любые вопросы возникшие с ошибками Braking system fault по автомобилю Renault. Опишите подробно ситуацию форме ниже и я лично вам отвечу в ближайшее свободное время. Обязательно укажите номера ошибок, симптомы и конечно модель, двигатель и кузов. Для ответа мастера — поделитесь обязательно ссылкой с друзьями: |
Помощь и удаление ошибок у моделей Renault
Duster (Дастер); Fluence (Флюенс); Kangoo (Кенго, Кангу); Laguna (Лагуна); Logan (Логан); Magnum (Магнум); Master (Мастер); Megan (Меган); Premium (Премиум); Sandero (Сандеро); Scenic (Сценик); Clio Symbol (Клио Симбол); Trafic (Трафик).

Автомобильный сканер для Renault
Ваш помощник в точном определении ошибки в том числе Braking system fault и причины поломки. Дигностика любой модели Renault за 3 минуты, все показания бортового компьютера. Стирайте ошибки и выявляйте причину сами.
Код ошибки Рено, считанный с помощью OBD2 сканера, состоит из пяти знаков. Такая комбинация включает в себя буквенный символ, идущий на первом месте, а затем четыре цифры.
На первом месте кода всегда стоит буква, которая обозначает неисправность в работе системы:
Четвертый и пятый знаки в комбинации обозначают порядковый номер неполадки.
В зависимости от диагностического оборудования и версии программного обеспечения, коды могут выдаваться в 2-6-значном формате или в числовом виде без буквенных обозначений.
Если вы не знаете код ошибки в формате OBD2, воспользуйтесь инструментом перевода
Описание текстовых сообщений
- неисправен один из световых индикаторов на приборной комбинации;
- сбой в работе предохранительного элемента или реле;
- разряд батарейки, установленной в электронном ключе транспондера иммобилайзера;
- неисправность одного из подрулевых переключателей или плохой контакт устройств с электросетью;
- повреждение контактных элементов или электроцепей, питающих регуляторы боковых зеркал;
- плохой контакт одного из управляющих модулей с электросетью;
- сбои в работе блока управления двигателем.
Описание ошибки
- выход из строя самого агрегата;
- повреждение электроцепи питания и управления устройством, подключенной к насосу;
- плохой контакт агрегата с бортовой сетью, вызванный образованием коррозии или засорением разъема;
- повреждение кабеля или слишком высокий/низкий сигнал на линии, обусловленный износом изоляционного слоя;
- неисправность реле или предохранительного устройства, отвечающего за работу насоса;
- засорение фильтрующей сетки.
- неисправность топливного насоса высокого давления или засорение его сеточки-фильтра;
- выход из строя или отсутствие питания на линии управления датчиком давления;
- повреждение одной из магистралей топливной системы или ослабление хомутов, фиксирующих шланги;
- неисправность одного из клапанов;
- сбои в работе блока управления двигателем;
- повреждение бензобака автомобиля;
- выход из строя реле или предохранителя, отвечающего а работу топливного насоса.
Если ошибка носит не случайный характер, это сопровождается следующими признаками:
- значительный рост расхода топлива;
- нестабильное функционирование силового агрегата при небольших нагрузках на низких оборотах;
- сложности при запуске, коленвал крутит нормально;
- перегрев двигателя;
- утечка топлива;
- снижение мощности и отдачи, данная проблема особенно явно проявляется на дизельных моторах;
- увеличение дымности выхлопных газов;
- появление новых звуков, нехарактерных для работы силового агергата.
Диагностика устройства состоит из следующих этапов:
- Производится проверка плунжерных паров на предмет наличия конденсата, для этого можно снять ремень газораспределительного механизма и осторожно прокрутить вал. Если проворачивание производится с переменным усилием, это может сообщить об отсутствии воды во втулках топливного насоса высокого давления. В случае, если вал не проворачивается, то в устройстве имеется конденсат.
- Для диагностики давления в плунжерной паре используются специальные тестеры ТАД-01А или КИ-4802. Устройство вкручивается в насос на место топливной магистрали либо в центральное отверстие узла. Рабочие измеряемые показатели должны составить не меньше 300 кг/см2. Если полученные параметры сильно отличаются, это говорит об износе плунжерной составляющей и необходимости ее замены.
- Если автомобиль оснащен электронной системой управления, проблема может состоять в обрыве контроллера оборотов, который установлен на корпусе насоса. Это приводит к тому, что горючее не проходит из устройства в форсунки. Для диагностики требуется надо протестировать мультиметром уровень сопротивления на колодке датчика.
- Если проблема с насосом обусловлена утечкой горючего, то причину следует искать в уплотнительных кольцах. Запускается двигатель и покачивается ось рычага. Если в этот момент наблюдается утечка горючего, то надо менять резиновые элементы.
- устройство с маркировкой В016 могло заклинить в закрытом положении;
- залипание клапана в открытом состоянии;
- выход из строя клапана или отсутствие сигнала, поступающего с устройства, связанного с повреждением электролинии;
- электроцепь клапана находится вне диапазона рабочих характеристик и параметров.
Ошибки в работе системы пассивной безопасности
Причины кода может быть много:
- выход из строя одного из датчиков или пиропатронов подушек безопасности;
- неисправность проводки, повреждение кабеля или отсоединение контактов;
- окисление разъемов в результате воздействия влаги;
- неисправность преднатяжительных элементов системы пассивной безопасности;
- сбои в работе блока управления системой Airbag.
Ошибки двигателя
Причины, которые могли привести к появлению этой проблемы:
- Низкое качество самой смеси, вызванное использованием дешевого горючего. Низкокачественное топливо приводит к засорению форсунок. Проблема может быть связана с поломкой датчика давления, забитым фильтром либо неисправным топливным насосом. Засорение или образование нагара на свечах зажигания. Устройство становится неработоспособным также в результате повреждения или неверно отрегулированного зазора.
- Неисправность в работе высоковольтных проводов. Кабеля могли повредиться либо причина состоит в критически высоком сопротивлении на них.
- Неисправность одной или нескольких катушек зажигания либо модуля. Если корпус распределительного устройства поврежден, это может привести к попаданию влаги внутрь механизма и замыканию его контактов.
- Слишком низкая или неравномерна компрессия, которая приводит к недостаточному сжатию.
- Неверная регулировка газораспределительного механизма. Это может быть связано с износом либо сбоем настроек, а также отсутствием герметичности гидрокомпенсаторов.
- Механическая проблема в работе одного из цилиндров, в данном случае – первого. Проблема может быть связана с уменьшением зазора между устройством и поршнем.
Причины, по которым могла случиться эта ошибка:
- пробой бронепровода, подключенного к свечам зажигания;
- неисправность одной или нескольких катушек либо их некачественное подключение;
- выход из строя свечи зажигания либо образование на ее наконечнике нагара;
- сбои в функционировании топливных форсунок;
- критический износ либо механическое повреждение поршневого кольца;
- зависание или прогар одного из клапанов;
- некачественное прилегание тарелки клапана в результате образования нагара или поломки гидрокомпенсатора, толкательного устройства или других компонентов мотора.
- Проблемы, связанные с подачей топлива. Данная неисправность может заключаться в отсутствии горючего, неисправности датчика давления топлива, сбоях в функционировании управляющего модуля или повреждении одного из компонентов топливной системы.
- Повреждение электроцепи или неисправность оптического контроллера, расположенного в двери водителя. Проблему надо искать поиском поврежденных электроцепей.
- поломка датчика давления турбонаддува;
- повреждение электрокабеля, подключенного к контроллеру;
- неправильные показания между атмосферным давлением и давлением наддува.
- неустойчивая работа силового агрегата на холостых оборотах;
- самопроизвольная остановка двигателя при работе на холостом ходу – в пробках, на светофорах, при кратковременных остановках;
- появление «провалов» во время ускорения – силовой агрегат глохнет при резком нажатии на газ, часто проблема проявляется на холодном моторе при начале движения;
- увеличение рабочей температуры двигателя в результате функционирования агрегата на обедненной смеси.
Если автомобиль оборудован карбюраторным двигателем, то в первую очередь при ошибке 301 пользователю надо проверить следующие места:
- прокладка под карбюраторное устройство на предмет износа и повреждения;
- диафрагма карбюраторного агрегата;
- вакуумные патрубки для управления углом опережения зажигания, подключенные к распределительному устройству;
- штуцера карбюратора – эти элементы могут быть вставлены неплотно;
- так называемую подошву агрегата на предмет деформации.
Если данный узел неисправен, это приводит к проявлению следующих признаков:
- появление светового индикатора Чек на приборной панели;
- слабый поток выхлопных газов из глушителя автомобиля;
- изменение запаха отработавших газов;
- медленный разгон автомобиля, снижение его мощности и динамики;
- нехарактерный звук, доносящийся от устройства.
Возможные причины, по которым катализатор выходит из строя:
- регулярная заправка автомобиля низкокачественным горючим;
- использование неоригинального катализатора в авто;
- сбои в функционировании силового агрегата, которые приводят к увеличению объема продуктов сгорания в выхлопной системе;
- эксплуатация автомобиля по бездорожью.
- падение мощности силового агрегата;
- самопроизвольная остановка мотора при движении на холостом ходу, на светофорах или в пробках;
- снижение динамики при движении;
- увеличение объема расхода горючего;
- сложности при запуске мотора вплоть до невозможности старта силового агрегата.
- нестабильное функционирование силового агрегата на холодную;
- скачки оборотов двигателя при его работе на разных режимах;
- резкое снижение мощности мотора при нажатии на газ;
- значительное увеличение расхода горючего;
- лампочка Чек Енджин может произвольно включаться и отключаться на авто с запущенным мотором;
- двигатель произвольно отключается, а после повторного пуска работает определенное время без сбоев.
Основные причины проблемы:
- неисправность или засорение топливного фильтра высокого давления, требуется замена устройства;
- загрязнение форсунок или повреждение электроцепей их питания;
- неисправность в работе датчика давления горючего, установленного в насосе.
- Неисправность поршневых колец. Устройства стали менее плотно прижиматься и смазочное вещество протекает через неплотности.
- Повреждение диафрагмы топливного насосного устройства.
- Неисправность игольчатого клапана, расположенного в поплавковой камере, перелив горючего в карбюраторное устройство.
- Сбои в функционировании отдельных элементов системы зажигания.
- Отсутствие компрессии в одном или нескольких цилиндрах силового агрегата.
Данная ошибка сопровождается следующими признаками:
- снижение мощности силового агрегата;
- перерасход горючего;
- появление запаха несгоревшего топлива в выхлопных газах, сам дым становится более серым и густым;
- сбои в функционировании силового агрегата, мотор троит, может произвольно заглохнуть;
- появление новых шумов при работе двигателя, стук в районе поршней, коленчатого вала;
- увеличение уровня смазки в картере мотора;
- смазочное вещество (масло) стало более жидким, смазка может быстро воспламеняться от открытого огня.
- переизбыток воздуха во впускном коллекторе либо подача воздушного потока затруднена в результате забитого воздушного фильтра;
- критически низкий уровень давления моторной жидкости в силовом агрегате, связанные с неисправностью датчика масла или утечкой расходного материала;
- сбои в работе турбины двигателя либо нагнетательного устройства;
- неисправность контроллера давления наддува;
- неполадки в функционировании системы EGR.
При такой ошибке на приборной панели горит индикатор Чек, транспортное средство может перейти в аварийный режим ограничения скорости до 40 км/ч. Мощность мотора значительно снижается, а в районе турбины и компрессорного узла наблюдается нехарактерный шум.
При появлении данного кода следует проверить следующие элементы:
- турбированное устройство или нагнетатель;
- систему впуска на предмет отсутствия механических повреждений;
- датчик давления наддува;
- клапана EGR;
- проверить уровень масла в моторе и восполнить его при необходимости, а также устранить место утечки, если оно имеется.
- неисправность в работе системы управления дроссельной заслонкой;
- сбои в функционировании главного реле системы впрыска – напряжение не соответствует нормированным параметрам.
Ошибки датчиков
Если сам вал целый, то диагностика датчика производится так:
- Мультиметр переводится в режим вольтметра.
- Производится замер исходной величины напряжения. Рабочий параметр должен составить не меньше 12 вольт.
- Выполняется замер уровня питания на контактах контроллера. На первом выходе рабочая величина должна составить 12 вольт, на остальных – по 0 В.
- Затем от регулятора отключаются все кабеля и к его выходу подключается измерительное устройство.
- Тестер выставляется в режим измерения сопротивления. Затем рядом с контроллером нужно провести металлической пластиной или другим железным предметом. Если в этот момент показания регулятора не поменялись, это свидетельствует о его поломке.
- повышенный шум в районе турбокомпрессорного устройства;
- появление нехарактерного дыма из глушителя;
- мотор автомобиля работает с рывками, периодически глохнет;
- появляются проблемы с запуском силовой установки.
Для поиска причины в первую очередь тестируются датчики атмосферного давления и турбонаддува.
- датчик температуры воздуха;
- качество соединения устройства с электросетью;
- жгут с проводкой;
- работу бортового компьютера управления мотором.
Неисправности проводки
- повреждение линии питания аналоговых контроллеров;
- неисправность электроцепи, подключенной к регулятору задней части кузова;
- повреждение линии управления и питания контроллера хода педали сцепления;
- неисправность проводки или левого внутреннего датчика парковочного радара.
- обрыв или повреждение проводки контроллера давления наддува;
- некорректный сигнал скорости, поступающий на блок управления двигателем;
- повреждение электролинии переключателя стопового сигнала;
- неисправность внешнего правого датчика системы парковки.
- дефект линии давления в топливораспределительной рампе;
- неисправность проводки, подключенной к контроллеру скорости частоты вращения, установленному на заднем левом колесе;
- повреждение электроцепи контроллера температуры воздуха в салоне;
- неисправность линии управления и питания контроллера уровня горючего;
- повреждение кабеля датчика антиблокировочной системы, установленного на переднем правом колесе;
- неверное напряжение питания контроллеров, обусловленное скачками напряжения в электросети.
- несоответствующий уровень напряжения питания датчика №2, надо проверять электроцепи и аккумулятор;
- ошибки в работе системы электропитания электромагнитных клапанов;
- повреждение или сбой в работе электролинии питания приводного устройства заслонки распределителя воздуха;
- повреждение электроцепи указателя поворота, проблема обычно состоит в плохом контакте;
- неисправность сигнального светового индикатора переключателя системы контроля парковки.
- неверный уровень напряжения, зафиксированный в цепи питания одного из датчиков;
- некорректный сигнал, зафиксированный на линии управления и питания электронного блока управления;
- некорректный сигнал от скорости движения транспортного средства, поступающий с микропроцессорного модуля;
- повреждение или обрыв электроцепи указателя левого поворотного фонаря.
- контроллера температуры моторной жидкости в двигателе;
- внешней антенны передней двери, установленной со стороны водителя.
Диагностика выполняется так:
- Запускается силовой агрегат и прогревается до рабочей температуры. Затем свечи зажигания выкручиваются из гнезд.
- Место фиксации устройства продувается от пыли и загрязнений.
- Выполняется размачивание резьбовых соединений, для этого можно использовать средство WD40.
- Проверяется проводка, а также механизм предпускового прогрева.
- повреждение или обрыв электролинии клапана регулировки давления;
- неисправность электроцепи блокировки рулевой колонки модуля, установленного в моторном отсеке.
Возможные причины неисправности:
- разрушение пластин в результате естественного износа или механического повреждения устройства;
- короткое замыкание на контактных элементах аккумулятора;
- сульфатация внутренних компонентов;
- загрязнение электролита;
- постоянный разряд аккумулятора;
- переплюсовка.
- повреждение линии управления форсунками;
- сбои в работе контроллера бокового удара, расположенного со стороны переднего пассажира.
- повреждение электроцепи контроллера абсолютного давления;
- обрыв кабеля или плохой контакт с электромагнитным клапаном последовательности переключения передач.
P0530
- повреждение проводки или нарушение контактов;
- выход из строя источника освещения или окисление пинов на колодке подключения;
- короткое замыкание кабеля управления и питания лампочкой;
- неисправность одного или нескольких предохранительных элементов либо реле;
- выход из строя подрулевого переключателя или плохой контакт устройства с проводкой.
- пониженный уровень напряжения, зафиксированный на линии, подключенной к свечи накаливания В-024;
- критически высокий сигнал на свечи накала, не соответствующий нормированным показателям;
- обрыв электролинии, подключенной к устройству;
- неисправность проводки реле времени накаливания.
Неисправности лямбда-зонда
Причины появления ошибки:
- отсутствие контакта или некачественное соединение на разъеме питания устройства, появление окислений;
- обрыв кабеля или короткое замыкание на линии питания нагревательного устройства;
- поломка лямбда-зонда;
- появление других ошибок, которые повлекли за собой сбой в работе датчика кислорода.
Описание ошибок трансмиссии
- датчик масла в трансмиссии;
- целостность шлангов и патрубков на предмет целостности и отсутствия повреждения;
- хомуты на ослабление;
- состояние трансмиссионного масла на предмет отсутствия отложений, осадка и продуктов износа;
- целостность и работоспособность конструктивных компонентов коробки передач, включая гидротранформатор и лепестки трансмиссии;
- работу блока управления агрегатом.
- по мультиплексной сети не поступает информация от блока управления коробкой передач на управляющий модуль двигателя;
- неисправен микропроцессорный модуль управления трансмиссией;
- повреждение электропроводки, соединяющей модули;
- неисправность одного из датчиков или нарушение контакта «массы».
Возможные причины неисправности:
- сбои в работе блока управления коробкой передач;
- неисправности микропроцессорного модуля управления двигателем;
- выход из строя или плохой контакт, вызванный повреждением электролинии, датчика давления масла в трансмиссии;
- использование низкокачественной жидкости либо расходного материала, отработавшего свой ресурс эксплуатации (определить это можно по наличию осадка и отложений в жидкости);
- забивание масляных каналов продуктами износа в виде металлической стружки;
- механическое повреждение агрегата, которое привело к снижению уровня масла и, соответственно, величины давления;
- утечка жидкости через изношенную пробку сливного отверстия.
- появление ошибки 504 может быть связано с работой блока управления трансмиссией;
- использование низкокачественного или отработавшего ресурс эксплуатации масла, которое забило масляные каналы продуктами износа;
- неисправность одного из датчиков коробки передач;
- сбои в работе аккумулятора или генераторной установки, которые привели к падению или резкому увеличению величины напряжения.
Неисправности электронных модулей
- нарушения в работе электронных схем микропроцессорного модуля или других блоков управления;
- неисправность в функционировании правого внутреннего контроллера парковочной системы;
- проблемы, связанные с инициализацией компьютера;
- повреждение или обрыв электропроводника, подключенного к датчику давления моторной жидкости;
- сбои в инициализации карты запуска двигателя.
Снижение напряжения может быть обусловлено длительным воздействием влаги на устройство, поэтому для устранения такой проблемы выполняются следующие действия:
- От микропроцессорного модуля отключаются контакты с проводами.
- Производится демонтаж устройства.
- Корпус блока управления разбирается, его части фиксируются с помощью болтов. Последние откручиваются с помощью крестообразной отвертки.
- Из модуля управления извлекается плата. С помощью сухой салфетки или щетки с мягким ворсом производится очистка схемы от пыли. Затем плата кладется рядом с источником тепла, к примеру, батареей, либо просто в сухое место, и просушивается. Если видимых следов влаги на схеме нет, то ее нужно оставить в сухом месте на несколько часов.
- Производится обратная установка и сборка устройства.
Ошибки связи
Есть вероятность, что данная ошибка связана с неисправностями в работе силового агрегата. Если холостые обороты мотора не ровные, то производится проверка соответствующего датчика или очистка дроссельной заслонки.
- Неисправность провода, питающего правую фару или регулятор освещения. Надо тестировать качество подключения и сам выключатель.
- Повреждение электролинии моторчика приводного устройства заслонки смешивания воздушных потоков.
- Неисправность линии управления и питания модуля подрулевых переключателей.
- Выход из строя светового контрольного индикатора неисправностей или сбой линии питания.
- неисправность или повреждение линии управления вентилятором охладительной системы мотора, дефект цепи проявляется при движении на высокой скорости;
- неправильное напряжение аккумуляторной батареи, возможны скачки нагрузки в электросети;
- неудачное программирование четырех кодов зимнего комплекта шин.
- неисправность мультиплексной сети или сбой связи при передаче данных по цифровому интерфейсу;
- повреждение линии управления или отсутствии связи на участке реле внешнего подогревателя №2;
- выход из строя или сбои в работе одной либо нескольких внешних антенн, расположенных со стороны водителя.
- блокировка электронного управляющего модуля силовым агрегатом;
- неисправность в работе автомагнитолы, возможна ошибка связи или отсутствие подключения;
- неисправность электролинии управления реле внешнего нагревательного элемента №3;
- неполадки в работе одной или нескольких внешних антенн, установленных со стороны переднего пассажира.
- разряд батарейки в электронном ключе;
- неисправность транспондера – механическая или программная;
- программные сбои в работе блока управления иммобилайзером;
- повреждение кабелей, соединяющих компоненты системы блокировки двигателя, либо некачественный контакт;
- неисправность антенного адаптера иммобилайзера;
установка нештатной противоугонной системы, что привело к конфликту блокиратора с сигнализацией.
Если данная ошибка не является случайной, это сопровождается следующими признаками:
- на приборной комбинации появилась лампочка Чек Энджин;
- не контрольном щитке нет данных о температуре двигателя, объеме горючего в баке и другой информации, имеется в виду электронное табло;
- на приборной панели появились одновременно несколько индикаторов без причины – системы пассивной безопасности, АБС и т. д.;
- некорректно работает штатная противоугонная система, возможна беспричинная блокировка двигателя.
Основные причины проблемы, которые позволят найти и устранить неисправность:
- обрыв электролинии в одной из систем;
- механическое повреждение прорезиненных перемычек на колодке, подключенной к блоку управления;
- появление короткого замыкания на аккумулятор или заземление в работе одного из агрегатов или узлов;
- окисление разъемов и образование на них коррозии, что привело к нарушению связи;
- разряд аккумулятора или резкая просадка напряжения, вызванная неисправностью генераторной установки;
- замыкание в работе цифрового интерфейса систем Can Low либо High;
- сбои в функционировании одной или нескольких катушек зажигания.
Если проблема 624 состоит в дроссельной заслонке, выполняются следующие действия:
- Отсоединяется магистраль шланга вентиляции картерных газов.
- От дроссельного механизма отключается колодка.
- Выкручиваются четыре болта, фиксирующие узел.
- Производится очистка заслонки с применением бензина. Также устройство можно обработать силиконовым спреем.
- Выполняется сборка механизма в обратной последовательности.
Описание кодов без буквенных обозначений
Если ошибка носит не случайный характер, это сопровождается следующими признаками:
- значительный рост расхода топлива;
- нестабильное функционирование силового агрегата при небольших нагрузках на низких оборотах;
- сложности при запуске, коленвал крутит нормально;
- перегрев двигателя;
- утечка топлива;
- снижение мощности и отдачи, данная проблема особенно явно проявляется на дизельных моторах;
- дым из глушителя становится более густым;
- появление новых звуков, нехарактерных для работы силового агергата.
- обрыв электролинии питания и управления;
- замыкание кабеля или контактов на датчике;
- нарушение подачи питания на нагревательный элемент;
- неисправность электролинии подогревательного устройства.
Десятичные коды Рено Меган
Если иммобилайзер работоспособен, то причины проблемы могут быть следующие:
- разряд батарейки в электронном ключе;
- неисправность транспондера – механическая или программная;
- программные сбои в работе блока управления иммобилайзером;
- повреждение кабелей, соединяющих компоненты системы блокировки двигателя, либо некачественный контакт;
- неисправность антенного адаптера иммобилайзера;
установка нештатной противоугонной системы, что привело к конфликту блокиратора с сигнализацией.
- Неисправность в работе высоковольтных проводов. Кабеля могли повредиться либо причина состоит в критически высоком сопротивлении на них.
- Неисправность одной или нескольких катушек зажигания либо модуля. Если корпус распределительного устройства поврежден, это может привести к попаданию влаги внутрь механизма и замыканию его контактов.
- Появление нагара на свечах или износ элементов.
- Низкое качество самой смеси, вызванное использованием дешевого горючего. Низкокачественное топливо приводит к засорению форсунок. Проблема может быть связана с поломкой датчика давления, забитым фильтром либо неисправным топливным насосом. Засорение или образование нагара на свечах зажигания. Устройство становится неработоспособным также в результате повреждения или неверно отрегулированного зазора.
- Повреждение или изгиб бронепроводов. Возможно отключение контактов.
- Выход из строя или отсутствие сигнала, поступающего с одной из катушек зажигания.
- Неисправность трамблера.
- Слишком низкая или неравномерна компрессия, которая приводит к недостаточному сжатию.
- Неправильная регулировка газораспределительного механизма. Это может быть связано с износом либо сбоем настроек, а также отсутствием герметичности гидрокомпенсаторов.
- Механическая проблема в работе одного из цилиндров, в данном случае – первого. Проблема может быть связана с уменьшением зазора между устройством и поршнем.
Десятичные коды для Рено с двигателями М62
Есть два варианта проверки автомобилей Рено на предмет ошибок – самодиагностика и тестирование с использованием сканера либо адаптера ELM327. Во втором случае пользователю нужно обеспечить доступ к диагностическому разъему OBD, а также установить на компьютер специальное программное обеспечение.
На Рено Меган, в которых используется чип-карта, диагностика выполняется по-другому:
Канал «Прямые руки» в своем видеоролике подробно показал, как самостоятельно протестировать работу приборной комбинации и узнать объем масла, горючего в автомобилях Renault.
Есть несколько вариантов удаления (исправления) кодов ошибок из памяти управляющего модуля:
На автомобилях Рено Меган с кнопкой запуска двигателя удаления кодов ошибок производится так:
Примерные цены на проведение компьютерной диагностики автомобилей Рено на станциях техобслуживания Москвы и Санкт-Петербурга:
Канал «ГАРАЖ НН» в своем видеоролике показал процесс тестирования систем Рено с применением мобильного устройства, а также процедуру удаления кодов из памяти блока управления авто.
SkaL
Пыжевод любознательный
Вт авг 24, 2010 23:29
Вобщем такая беда:
Загорелось однажды утром сообщение Braking system faulty. До этого момента на машине с пробегом 23 т. км и 2-х лет эксплуатации ни единой ошибки не было и ездила она исправно.
В общем понажимал на педаль тормоза, выключил-включил зажигание и все пропало, ну ладно думаю я и поехал. Вечером решил на всякий случай посмотреть уровень тормозной жидкости и оказалось не зря, в расширительном бачке ее почти уже не было.
Долил жидкость, проверил тормозные колодки и дальше в путь, после ошибка стала появлятся чаще и даже на ходу на короткое время. После запуска двигателя ошибка пропадала.
И вдруг после очередного оповещения, после запуска двигателя зуммер запиликал короткими сигналами, панель приборов запестрела разными символами, а дисплей бортового компьютера поочередно выдавал следующее:
«Braking system faulty», «ABS faulty», «power stering faulty», «electric circuit faulty», «antipolution system faulty».
Если бы этим ограничилось?! При всем при этом рулевое колесо стало каменным, абс отказался работать, показания одометра и БК отсутсвовали, а авто двигался только на 1-й передаче! ![]()
Попроверял предохранители, ну а что я еще могу? Вроде все в норме, но иногда при торможении ошибки пропадали, покопаясь на форумах диагностировал поломку концевика педали тормоза, замена сего ни к чему не привела!
Записался на диагностику, машина не на гарантии! Жду ваши мнения и боюсь предположить во что мне это все выльется?!
Ср авг 25, 2010 20:16
Если не было тормозной жидкости в бачке, то уже надо в сервис. Где-то течет тормозуха, и АБС кстати на нее завязано и гидропривод сцепления. Эксплуатировать машину очень опасно. Может где на днище трубки тормозные повредил.
Водитель — самый опасный узел машины
SkaL
Пыжевод любознательный
Ср авг 25, 2010 20:35
Во первых в бачке тормозуха была, просто убавилась. После доливки не убавлялась.
Мое мнение, просто колодки подизносились и жидкость заполнила тормозные цилиндры, поэтому в бачке убавилась.
zaxi
Флеймер начинающий
Ср авг 25, 2010 21:26
Тоже было, думали колодки или жидкость, оказалось какой то концевик на педали тормоза, его по гарантии меняют
SkaL
Пыжевод любознательный
Чт авг 26, 2010 07:50
Я тоже так думал и заменил этот концевик, но это проблему не решило.
У оф. дилера сделали диагностику, рез-ты:
— ошибка датчика скорости,
— несоответсвие м-у 2- выкл. стоп сигналов.
Что их там 2? Спросил я у мастера, но он только пожал плечами.
На просьбу заменить 2-й, они решили ограничиться перепрошивкой и стиранием всех ошибок. Проблема не ушла.
Теперь снова записываться!
Пт авг 27, 2010 17:48
Похоже, что-то у машины с датчиками или ЭБУ. Без компа дилеров не обойтись. Напиши потом чего было-то
Водитель — самый опасный узел машины
Пт авг 27, 2010 18:20
У меня когда я уже до скрежета истер передние колодки тоже высвечивалась «Braking system…», но так чтобы при этом столько еще ошибок выдало простого износа колодок недостаточно. Определенно что-то не так. Если жидкость тормозная не убавляется (только в этом надо быть точно уверенным) — то возможно при ее недостаточности головной комп найдя все те ошибки встал в аварийный режим. Как я понял у пыжни такого добра выше крыши. и возможно после сброса ошибок у дилера все проблемы с каменным рулем и прочим пропадут. Однако если жидкость-таки убавляется, однозначно прежде чем не установите откуда течь, машиной пользоваться действительно крайне опасно!
SkaL
Пыжевод любознательный
Пт авг 27, 2010 21:50
Дмитрий_1972:Похоже, что-то у машины с датчиками или ЭБУ. Без компа дилеров не обойтись. Напиши потом чего было-то
На следующий визит приняли без записи и без очереди и посоветовали оставить машину.
По закону подлости, как только я подъехал к дилеру ошибки все чудесным образом испарились, остался только один антиполюшн.
Мастера я убедил, что он меня не беспокоит и промывать инжектор нет необходимости.
Целый день со слов мастера мой авто проверяли на предмет ошибок, проверяли датчики и контакты, в итоге заменили новый концевик обратно на старый и отрегулировали его. Компьютер не ругался и все теперь ОК!
Я был почти уверен, что ничего не изменится и с мастером решили оставить мой пыжик до утра,тем более было это уже под закрытие сервиса.
На утро выяснилось, что не зря так, как все лампочки и ошибки вновь объявились!
Уже второй день над моей машинкой там колдуют и ничего определить не могут, последними новостями было то, что все датчики какие только можно уже проверены и теперь уже они ищут массу, что моя машина уже стала глохнуть.
(мое одно из первых предположений было, что отвалилась где-то масса). Странно, что они не знают места точек соединения с массой?!
Вобщем второй день прошел, и уже вторую ночь мой авто там ночует. Боюсь как бы они не сломали вовсе мой автомобиль. Посмотрим, что будет дальше?! ![]()
Monaster:головной комп найдя все те ошибки встал в аварийный режим.
Нет это не аварийный режим — это походу одно из «достоинств» так называемой мультиплексной шины!
Monaster:и возможно после сброса ошибок у дилера все проблемы с каменным рулем и прочим пропадут.
Ключевое слово «возможно», да пропадут, но ровно до следующего утра!
Короче будем ждать!!!
Red307
Пыжевод активный 😉
Имя: Дмитрий
Сообщения: 455
Откуда: Жуковский, МО
Чт сен 09, 2010 00:08
SkaL
Пыжевод любознательный
Чт сен 09, 2010 07:46
А ничем не кончилось, 2 недели машина простояла у официалов без толку.
2 недели мастер мне сообщал о том, что неудается найти причину
неисправности. Под конец уже вообще начались разговоры типа АБС накрылся, на что я им сказал вообще отключите АБС, пусть машина будет без АБС, у всех машин можно его отключить программно. Далее я вообще 2 дня не смог связаться с ним, так как меня не соединяли и я решил приехать на СТО сам.
У мастера, который принимал мой автомобиль этот день (пятница) оказался выходным, так как результатов работы не было и мне не могли назвать сроки выполнения ремонта, я решил что пока мастер не вернется никто к моей машине вообще подходить не будет. Мои нервы не выдержали и я решил забрать автомобиль. Мне выгнали автомобиль с отсутствующим воздушным фильтром и прочими запчастями в моторном отсеке и салоне автомобиля. После предъявления претензии мастеру, он обещал все устранить как только найдут запчасти. Через 30 минут поисков произвели монтаж недостающих частей, но факт работы двигателя с отсутствующим фильтром уже не исправить.
На ходу выяснилось, что после посещения СТО в моем автомобиле не работает электроусилитель руля. По приезду домой я решил проверить все ли в автомобиле на месте. После детального рассмотрения выяснилось, что контактные разъемы на электроусилителе руля были повреждены, на одном из них был сломан фиксатор и разъем не держался в гнезде, после того как мной все разъемы были зафиксированы электроусилитель работать не стал, следовательно было повреждено еще что-то связанное с ним.
В моторном отсеке я обнаружил еще пару поврежденных разъемов, а так же болтался блок предохранителей, так как были повреждены 3 из 4-х фиксаторов его корпуса. Так же были поцарапаны все пластиковые элементы моторного отсека, которые у них демонтировались.
SkaL
Пыжевод любознательный
Чт сен 09, 2010 08:03
По дороге я ехал на 1 и 2-й передаче, так как коробка не переключалась. Благо у 2-троника есть возможность принудительно включать 1 и 2-ю, что бы трогаться на них. Но тут 2 варианта либо сцепление палить при трогании со 2-й, либо коробку гробить преключаясь с 1-й на 2-ю, т.к. коробка не управляет переключением и они сопровождаются толчками. Руль был тяжелый даже на ходу, а стоя на месте вообще не крутился.
Приехав домой я решил, что нибудь сделать своими силами. Взял книгу по ремонту и стал разбираться в электросхемах. Естест-но эл.схемы несовпадали, но так как у меня была распечатка диагностики я хотя бы знал откуда надо начинать. Стал искать концы проводов от концевика стоп-сигнала, по схеме кое-что совпадало и путем исключения и на ощупь, что-то нашли и хотябы прозвонили эти самые линии. Так как у меня выскакивает ошибка тормозной системы, а потом абс, эур и электрика как следствие, я могу предположить что блок АБС тут не причем. Тем более на ходу иногда все приходит в норму и все системы, включая абс начинают работать исправно. За исключением усилителя руля, кот. они мне сломали.
Я проверил провода и массы, все предохранители и плавкие вставки, концевик заменил, тормоза прокачал, уровень т.Ж. в норме, все датчики со слов мастера проверили у официалов, мозг перепрошивали.
Что может быть я уже не знаю, я уже в отчаянии. Похоже дорога обратно к официалам уже с претензионным письмом.
Red307
Пыжевод активный 😉
Имя: Дмитрий
Сообщения: 455
Откуда: Жуковский, МО
Чт сен 09, 2010 10:05
а зачем ты забрал его с неработающим усилителем? надо было на месте скандал начинать
SkaL
Пыжевод любознательный
Чт сен 09, 2010 23:41
Дело в том, что когда сдавал машину сказал что усилитель перестал работать вместе со всем, но видимо он работал впол силы, потому что когда забрал чувствовалось, что он стал еще тяжелее.
Убедился в этом только по приезду домой, сразу как-то не очень понятно было, но когда увидел сломаный разъем то понял, что лазили и что-то наделали. Когда разъем закрепил ни чего не изменилось!
Red307
Пыжевод активный 😉
Имя: Дмитрий
Сообщения: 455
Откуда: Жуковский, МО
Пт сен 10, 2010 13:00
SkaL
Пыжевод любознательный
Пт сен 10, 2010 19:20
Пассаж авто в Казани единственный официальный сервис пежо!
Сб сен 11, 2010 11:50
Надо звонить на гоячую линию пежо, но должны быть все документы с СТО. Они посоветуют чего делать. А такие СТО надо лицензии лишать и они этого бояться как огня.
Водитель — самый опасный узел машины
Сб сен 11, 2010 12:13
Все должен показывать их комп — пежо планет. У всех кто занимается пежо он есть. Стоит 22-24 тыс руб. Все ошибки как на ладони. На работу усилителя руля оказывает влияние датчик положения рулевого колеса, датчик скорости. Без компа нельзя, все равно что в слепую.
Если ошибки иногда пропадают, возможно где-то контакт. Может звездит сам ЭБУ, может его контакты. Подменить его в сервисе на заведомо исправный, посмотреть чего будет. Можно отключить все системы и потом потихонечку последовательно их подключать и смотреть чего будет. Только осторожней с подушками безопасности.
Водитель — самый опасный узел машины
SkaL
Пыжевод любознательный
Ср сен 15, 2010 23:03
Дмитрий_1972:Надо звонить на гоячую линию пежо, но должны быть все документы с СТО
В том-то и дело, когда я начал там орать, они схватили все свои бумажки и их как ветром сдуло, остался один механик, кот. ни за что неотвечает, я плюнул и уехал. Теперь вот езжу еще и со сломаным ЭУРом!
Дмитрий_1972, хочу выразить Вам благодарность за подкинутую идею, которая сдвинула ситуацию с мертвой точки! ![]()
Дмитрий_1972:Если ошибки иногда пропадают, возможно где-то контакт. Может звездит сам ЭБУ, может его контакты.
Об этом я и думал с самого начала, но у официалов на этот счет свое мнение! Главный вопрос: Какой именно блок?
Дмитрий_1972: Можно отключить все системы и потом потихонечку последовательно их подключать и смотреть чего будет. Только осторожней с подушками безопасности.
Вот здесь и скрылся ответ на главный вопрос. Полностью отчаявшись, я начал отключать блоки и дошел до блока предохранителей! При отключении шин в нем вылезали разного рода ошибки, но при отключении одной ничего не произошло, но должно было быть! Подергав этот разъем все пришло в норму! Ура вот где проблема, осталось только выяснить в блоке или жгуте! Но уже знаем где копаться и не надо снова разбирать пол машины! ![]()
К сожаление ЭУР неработал сам по себе, спасибо сотрудникам СЦ пежо! Вот так приехал к ним с одной проблемой, уехал с двумя!
Будем пробовать решить проблему своими силами дальше, т.к. желания видеть их снова нет никакого!
Чт сен 16, 2010 11:18
вечно так — когда на весь город один дилер, мастера у них работают отвратительно. У нас такая же ситуация. Я привез машину, чтобы мне по гарантии поменяли рулевую колонку, а они, снимая её, сломали замок зажигания. Благо они мне его поменяют за их счет.
А вам, конечно, стоит на дилера надавить, с начальником сервиса поговорить, а не спускать им такое с рук. Вам кучу всего поломали и попортили, включая электроусилитель, ремонт которого может в копеечку вылететь, а вы им это простите? Да ещё и за две недели не смогли определить оказавшейся такой простой проблему… Я, кстати, читая первый ваш пост, тоже сразу подумал что наверняка где-то контакт или жгут повердился
Пт сен 17, 2010 21:48
Проблема в том, что у нас в официальных сервисах нет культуры что-ли. Всегда загоняю машину на яму и все проверяю.
Меняли в авес — пежо тормозуху — растеряли все колпачки, дозаправляли кондей — нет заглушек штуцеров. Ломают пластиковые кронштейны — ну сломал — замени (это же расходник). Всегда исчезают какие нибудь заглушки и колпачки — неприятно. Пишут — замена болтов и гаек защиты картера, спрашиваю зачем, говорят они одноразовые. Посмотрел на яме — вообще все болты разные с какой-то помойки. Какой-то дешевый развод. Спрашивают, вам машину помыть, спрашиваю сколько стоит — типа 100 рублей. Затем смотрю наряд — 100 р мойка и 150 р — моющие средства в графе расходные материалы. Меняли прокладку ГБЦ по гарантии — залили все маслом, т.е. сняли крышку и видимо бросили на бампер и с нее все текло на радиаторы, а летом пришлось за свой счет мыть радиаторы кондея и двигателя. Мне парили, что типа пух, но я не в Москве живу и у нас нет тополей. Спорить с ними бесполезно, только нервы потратишь. Всем по фигу ваша машина, так что по окончании гарантии к знакомым в сервис. Слава богу по пыжу делают все, делают при тебе (можешь прям с мастером все посмотреть и все обсудить) и самое главное дешевле.
Водитель — самый опасный узел машины
SkaL
Пыжевод любознательный
Сб сен 18, 2010 14:30
К сожалению у нас нет сервисов, кот. делают пыжи. От французов всех отмахиваются, крестятся и посылают к дилеру!(((
Сб сен 18, 2010 18:30
я покумекаю над твоей проблемой, конечно посмотреть вживую лучше всего…
у меня есть друзья в дилерском сервисе и знакомые в не дилерском (Le-Mans) — потолкую с ними, мож чего дельного подскажут…
207 Black Urban
Вс сен 19, 2010 18:22
По поводу ЭУРа — скорей всего чего-нибудь они там оторвали. Посмотри повнимательнее. Движок там стоит японский, неубиваемый.
Водитель — самый опасный узел машины
SkaL
Пыжевод любознательный
Пн сен 20, 2010 00:05
Спасибо всем, буду очень признателен.
Да, буду внимательно смотреть, но когда с ошибками разберусь.
Сейчас для меня важнее, чтоб спидометр показывал и скорости переключались. Разъем, кот. я шатал и ошибка пропадала полностью прозвонил все в норме, все линии концевика, кот. выдает ошибку, тоже все внорме, осталось грешить только на блок предохранителей. Пытался его разобрать ан нет, он из дебильной пластмассы сделан кот. крошится, а внутри залит как катушка зажигания, фирма Валео. Экзист выдает 2 артикула, кот. из них мой никто не знает, а в сервисбоксе почему-то вообще недоступен. По теории внутри ничего не должно случиться, но кто знает, а покупать на угад блок дороговато слишком.
Пн сен 20, 2010 11:58
Я предполагаю, что вы правы и скорей всего это плата блока предохранителей. Где-нибудь непропай и от вибрации получился плавающий контакт. Удачи.
Водитель — самый опасный узел машины
Пн сен 20, 2010 12:03
А на счет номера артикула, позвоните в Москву в Авес в отдел запасных частей, они вам по вину вашего авто точно скажут какой именно.
Водитель — самый опасный узел машины
Пн сен 20, 2010 15:10
Skal, привет!
Подскажи, ошибка Brake system fault у тебя выскочила только один раз и сразу все накрылось?
У меня данная ошибка выскакивает раз 5, утром, где-то через 30 минут езды после ночной стоянки. Загорается просто на дисплее, где радио: Stop. Brake system fault
На той неделе поменяла тормозные колодки, думала в них причина. Сегодня утром снова эта же ошибка. В целом машина также работает, никаких изменений.
SkaL
Пыжевод любознательный
Пн сен 20, 2010 23:50
Сначала, один раз утром, потом через пару дней снова, затем находу стала, выскакивать и так все чаще и чаще пока не случилось…
Следите за темой мало-ли???
Вт сен 21, 2010 07:00
Вот блок предохранителей под капотом в сервисбоксе поз.1
насколько я помню, этот блок не ремонтопригоден. он весь запаяный, разбирать его смысла нет…
- Вложения
-
207 Black Urban
SkaL
Пыжевод любознательный
Вт сен 21, 2010 22:31
Меня интересует какой из них все-таки, там несколько артикулов?
Что такое до PRO №, после PRO №? Что за номера такие?
TAG с моим не совпадает, если это он вот мой блок сам!
- Вложения
-
-