Ошибка 1124 баф феникс



Baw Fenix 1044 обслуживание
На страницу 1 Пред.    След. 30
 

Все форумы » Грузовики — FAW, Foton, JAC, HOWO и др.



Baw феникс не работает спидометр

Ребят вчера вернулся с Тольятти, по дороге начались проблемы со спидометром. Рассказываю, еду держу 80 км в час, и тут начинаются чудеса, стрелка спидометра то подскакивает до 160, или вообще падает на 0. Все эти чудеса продолжались 5 мин после чего спидометр умер, также встал километраж и загорелся чек. Не знаю что делать и куда лесть. Мож че посоветуете?

Разъём на датчике на КПП скорее всего.

Я вот единственного понять не могу, почему загорелся чек.

у меня была такая хрень почисть контакты и все зароботает удачи

а на какой плате.

на плате щитка приборов
в нее разъемы вставляются

Господа, а разве на евро-2 на 1065 привод не механический? просто у меня тоже что-то спидометр перестал работать (было морозно и холодно), я ещё не лазил туда, может надо залезть и контакты посмотреть? не стрелка ни одометр не работают

А на одометре цифры на колёсиках нарисованы или как на электронных часах? Вот от сюда и делай выводы механический привод или нет.

Господа, а разве на евро-2 на 1065 привод не механический? просто у меня тоже что-то спидометр перестал работать (было морозно и холодно), я ещё не лазил туда, может надо залезть и контакты посмотреть? не стрелка ни одометр не работают

на 1065 е2 привод спидометра тросовой

Господа, а разве на евро-2 на 1065 привод не механический? просто у меня тоже что-то спидометр перестал работать (было морозно и холодно), я ещё не лазил туда, может надо залезть и контакты посмотреть? не стрелка ни одометр не работают

ТАК ПОДПИШИ КАКАЯ МАШИНА У ТЕБЯ Е-3 ИЛИ Е-2

Доброго всем! Вчера (и в который уже раз в этой жизни))) решил проверить и опровергнуть утверждение производителей о невозможности чинить некоторые их детали))). К примеру, на топливных насосах и начинке стартеров того же Дукато отчаянно утверждалось, что они подлежат только замене))). Как ни странно, всё сделал. Представитель Фиата вылупил глаза))). Насос и электронная начинка стартёра НЕРАЗБОРНЫЕ))). Типа. ))) И ремкомплектов на них нет в природе))). Но вчерашнее дело в другом. А именно в датчике скорости, о котором шла как-то речь на форуме. В моём клемма «папа», идущая именно на спидометральную стрелку показателя скорости, отгнила (это первичная зрительная оценка) напрочь. Тот, кто разбирал сей датчик, знает, что от «пап» идёт по проводку к самому датчику размером в две спичечные головки, импульс от которого получается от вращающегося внутри омометрического вала с насадкой из карболитовой шайбы, внутри которой несколько контактов-прерывателей. Ну, это подробности иного рода. Для ремонта понадобились: тиски, сапожный нож, ножовка по металлу, паяльник (+кислота для травления, канифоль, олово), медная проволочка толщиною около о,35 мм; суперклей, крупная клемма «папа», спецпистолет и пластиковая присадка для сварки линолеума. Пожалуй, всё. Так вот: на форуме советовали припаять отгнившего «папу». Это в принципе возможно, если есть за что зацепиться снаружи. В моём же случае ничего из разъёма не торчало в принципе. Более того: превратившись в порошок, остатки клеммы высыпались внутрь датчика, оставив на прощание и в память о себе отверстие по прошлой форме клеммы. Туда можно было дуть, извлекая свист. Как в хохломскую свистульку))). Выслушав тянучий вердикт действительно башковитого и рукастого электрика, что сия «эээ. отгнившая под корень дрянь. м-мм. ааа. ууу. ыыыы. не ремонтнопригодна, то бишь не паяется и не восстанавливается, я пнул его под зад и остался наедине с собственной злой решимостью вроде: «раз не работает эта макуха в принципе, то ничем не рискую, поковырявшись в нём самостоятельно». Один хрен, мол, выкидывать и заказывать. Ну а вдруг. ))) Короче говоря, зажав датчик в тисках и вооружившись ножовкой, я снёс ей, на хрен, башку. То есть ))) АККУРАТНЕНЬКО, на самом деле, обпилил по грани вальцовки алюминий. Выковыряв ножом вставку из пластика (тут вот придётся малость помучиться, действуя осторожно, поскольку под вставкой находится тоненькая резиновая прокладка, а в саму вставку вводится в паз сам датчик), извлёк её на свет божий. и обнаружил, что провод отгнил по сам датчик, оставив кусочек (хвостик) у самого датчика длиною в 5-6 мм. Итого: вероятнее всего, во время работы наличествовал «коротыш», в результате сперва подгорело, потом ослабло и отгнило около 12 мм. проводка. Скорее всего, это беда всех тонких проводов в таких машинах. Неплотности контактов, и как следствие. Извлёк я этот датчик из паза, припаял проволоку свою.

Собрал всё на клей. Восстановил контактные соединения. Залил контакты пластиком, а корпус — эпоксидкой. И все дела. ))) Всем удачи!

Кстати! На БАВ и на ФАВ датчики идентичны.

Ребят вчера вернулся с Тольятти, по дороге начались проблемы со спидометром. Рассказываю, еду держу 80 км в час, и тут начинаются чудеса, стрелка спидометра то подскакивает до 160, или вообще падает на 0. Все эти чудеса продолжались 5 мин после чего спидометр умер, также встал километраж и загорелся чек. Не знаю что делать и куда лесть. Мож че посоветуете?

У тебя скорее всего протёрлись провода и замыкают обраму возле коробки передач.У меня такое было.

Источник

Не работает спидометр баф феникс 1044 евро 3

Ребят вчера вернулся с Тольятти, по дороге начались проблемы со спидометром. Рассказываю, еду держу 80 км в час, и тут начинаются чудеса, стрелка спидометра то подскакивает до 160, или вообще падает на 0. Все эти чудеса продолжались 5 мин после чего спидометр умер, также встал километраж и загорелся чек. Не знаю что делать и куда лесть. Мож че посоветуете?

Разъём на датчике на КПП скорее всего.

Я вот единственного понять не могу, почему загорелся чек.

у меня была такая хрень почисть контакты и все зароботает удачи

а на какой плате.

на плате щитка приборов
в нее разъемы вставляются

Господа, а разве на евро-2 на 1065 привод не механический? просто у меня тоже что-то спидометр перестал работать (было морозно и холодно), я ещё не лазил туда, может надо залезть и контакты посмотреть? не стрелка ни одометр не работают

А на одометре цифры на колёсиках нарисованы или как на электронных часах? Вот от сюда и делай выводы механический привод или нет.

Господа, а разве на евро-2 на 1065 привод не механический? просто у меня тоже что-то спидометр перестал работать (было морозно и холодно), я ещё не лазил туда, может надо залезть и контакты посмотреть? не стрелка ни одометр не работают

на 1065 е2 привод спидометра тросовой

Господа, а разве на евро-2 на 1065 привод не механический? просто у меня тоже что-то спидометр перестал работать (было морозно и холодно), я ещё не лазил туда, может надо залезть и контакты посмотреть? не стрелка ни одометр не работают

ТАК ПОДПИШИ КАКАЯ МАШИНА У ТЕБЯ Е-3 ИЛИ Е-2

Доброго всем! Вчера (и в который уже раз в этой жизни))) решил проверить и опровергнуть утверждение производителей о невозможности чинить некоторые их детали))). К примеру, на топливных насосах и начинке стартеров того же Дукато отчаянно утверждалось, что они подлежат только замене))). Как ни странно, всё сделал. Представитель Фиата вылупил глаза))). Насос и электронная начинка стартёра НЕРАЗБОРНЫЕ))). Типа. ))) И ремкомплектов на них нет в природе))). Но вчерашнее дело в другом. А именно в датчике скорости, о котором шла как-то речь на форуме. В моём клемма «папа», идущая именно на спидометральную стрелку показателя скорости, отгнила (это первичная зрительная оценка) напрочь. Тот, кто разбирал сей датчик, знает, что от «пап» идёт по проводку к самому датчику размером в две спичечные головки, импульс от которого получается от вращающегося внутри омометрического вала с насадкой из карболитовой шайбы, внутри которой несколько контактов-прерывателей. Ну, это подробности иного рода. Для ремонта понадобились: тиски, сапожный нож, ножовка по металлу, паяльник (+кислота для травления, канифоль, олово), медная проволочка толщиною около о,35 мм; суперклей, крупная клемма «папа», спецпистолет и пластиковая присадка для сварки линолеума. Пожалуй, всё. Так вот: на форуме советовали припаять отгнившего «папу». Это в принципе возможно, если есть за что зацепиться снаружи. В моём же случае ничего из разъёма не торчало в принципе. Более того: превратившись в порошок, остатки клеммы высыпались внутрь датчика, оставив на прощание и в память о себе отверстие по прошлой форме клеммы. Туда можно было дуть, извлекая свист. Как в хохломскую свистульку))). Выслушав тянучий вердикт действительно башковитого и рукастого электрика, что сия «эээ. отгнившая под корень дрянь. м-мм. ааа. ууу. ыыыы. не ремонтнопригодна, то бишь не паяется и не восстанавливается, я пнул его под зад и остался наедине с собственной злой решимостью вроде: «раз не работает эта макуха в принципе, то ничем не рискую, поковырявшись в нём самостоятельно». Один хрен, мол, выкидывать и заказывать. Ну а вдруг. ))) Короче говоря, зажав датчик в тисках и вооружившись ножовкой, я снёс ей, на хрен, башку. То есть ))) АККУРАТНЕНЬКО, на самом деле, обпилил по грани вальцовки алюминий. Выковыряв ножом вставку из пластика (тут вот придётся малость помучиться, действуя осторожно, поскольку под вставкой находится тоненькая резиновая прокладка, а в саму вставку вводится в паз сам датчик), извлёк её на свет божий. и обнаружил, что провод отгнил по сам датчик, оставив кусочек (хвостик) у самого датчика длиною в 5-6 мм. Итого: вероятнее всего, во время работы наличествовал «коротыш», в результате сперва подгорело, потом ослабло и отгнило около 12 мм. проводка. Скорее всего, это беда всех тонких проводов в таких машинах. Неплотности контактов, и как следствие. Извлёк я этот датчик из паза, припаял проволоку свою.

Собрал всё на клей. Восстановил контактные соединения. Залил контакты пластиком, а корпус — эпоксидкой. И все дела. ))) Всем удачи!

Кстати! На БАВ и на ФАВ датчики идентичны.

Ребят вчера вернулся с Тольятти, по дороге начались проблемы со спидометром. Рассказываю, еду держу 80 км в час, и тут начинаются чудеса, стрелка спидометра то подскакивает до 160, или вообще падает на 0. Все эти чудеса продолжались 5 мин после чего спидометр умер, также встал километраж и загорелся чек. Не знаю что делать и куда лесть. Мож че посоветуете?

У тебя скорее всего протёрлись провода и замыкают обраму возле коробки передач.У меня такое было.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема FAW CA1041 , скачать электросхему FAW CA1041 , панель приборов FAW CA1041 , система освещения FAW CA1041 , магнитола FAW CA1041 , аудиосистема FAW CA1041 , стеклоочиститель FAW CA1041 , регулировка фар FAW CA1041 , коды ошибок FAW CA1041 , электросхема FENIX BJ1065 , скачать электросхему FENIX BJ1065 , панель приборов FENIX BJ1065 , система освещения FENIX BJ1065 , магнитола FENIX BJ1065 , аудиосистема FENIX BJ1065 , стеклоочиститель FENIX BJ1065 , регулировка фар FENIX BJ1065 , коды ошибок FENIX BJ1065 , электросхема FENIX BJ1044 , скачать электросхему FENIX BJ1044 , панель приборов FENIX BJ1044 , система освещения FENIX BJ1044 , магнитола FENIX BJ1044 , аудиосистема FENIX BJ1044 , стеклоочиститель FENIX BJ1044 , регулировка фар FENIX BJ1044 , коды ошибок FENIX BJ1044

12. Электрооборудование

Работоспособность всей системы электрооборудования во многом зависит от состояния аккумуляторной батареи, генератора, реле-регулятора и стартера.

Монтажные блоки автомобилей BAW

Основное количество реле и плавких предохранителей в системе электрооборудования автомобиля расположено в двух местах: в монтажном блоке, который находится в «перчаточном ящике» справа от рулевой колонки – для автомобилей BJ1044 (см. рис. 1.11) или сверху в центре передней панели для автомобилей BJ1065 (см. рис. 1.12) и под кабиной в передней части моторного отсека справа – для обеих моделей (см. рис. 6.25).

Рис.6.25. Месторасположение дополнительных блоков реле и предохранителей:

1. Звуковые сигналы;
2. Блок главного реле и предохранителей;
3. Силовое реле подогрева воздуха;
4. Дополнительный блок предохранителей.

Расположение реле и плавких предохранителей на монтажном блоке модели BJ1044, а также номиналы предохранителей показаны на рисунке 6.26. Назначение предохранителей показано в таблице.

Рис.6.26. Монтажный блок автомобиля BJ1044.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями на автомобиле BJ1044

Рис.6.27. Монтажный блок автомобиля BJ1065.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями на автомобиле BJ1065

Схема расположения реле и предохранителей дополнительных блоков показаны на рисунках 6.28 и 6.29. Назначение предохранителей дополнительного блока показано в таблице

Рис.6.28. Блок главного реле и предохранителей (BAW)

Рис.6.29. Дополнительный блок предохранителей (BAW)

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями дополнительного блока

Центральный электрораспределительный щит автомобиля FAW

Центральный электрораспределительный щит находится справа от приборной доски.

Блок плавких вставок (предохранителей) (FAW)

В автомобилях FAW блок плавких вставок расположен под доской приборов.

1. предохранитель прерывателя сигнализатора стояночного тормоза;
2. предохранитель сигнализаторов температуры воды, уровня топлива, зарядки батареи и стояночного тормоза;
3. предохранитель электродвигателей стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла;
4. предохранитель сигнализатора давления масла;
5. предохранитель кондиционера;
6. предохранитель света заднего хода;
7. предохранитель электрического клапана прерывания подачи топлива;
8. предохранитель противотуманных фар и задних противотуманных огней;
9. предохранитель реле кондиционера;
10. предохранитель освещения номерного знака и приборов;
11. предохранитель лампы освещения кабины водителя и сигнализатора кристаллизации жидкости;
12. предохранитель левой фары;
13. предохранитель правой фары;
14. предохранитель прикуривателя;
15. предохранитель магнитолы;
16. предохранитель подогревателя.

Прежде чем заменить перегоревший предохранитель, выясните причину и устраните ее.

При снятии реле и предохранителей не допускается применять металлические предметы, так как это может привести к замыканию выводов реле и перегоранию токоведущих дорожек на печатных платах блока.

При эксплуатации автомобиля и при проверке схемы электрооборудования не допускается применение предохранителей, не предусмотренных конструкцией, а также замыкание на массу провода (проверять исправность цепей «на искру»), так как это может привести к выходу из строя монтажного блока.

Генератор

Генератор переменного тока состоит из двух основных частей: статора с неподвижной обмоткой, в которой индуцируется переменный ток, и ротора, создающего подвижное магнитное поле, а также крышек, приводного шкива с вентилятором и встроенного выпрямительного блока. Для того чтобы напряжение при увеличении частоты вращения якоря не изменялось, необходимо пропорционально уменьшать магнитный поток возбуждения. При применении в генераторе электромагнитов это можно обеспечить, уменьшая силу тока в обмотках возбуждения. На этом принципе основано регулирование напряжения автомобильных генераторов. Оно осуществляется с помощью электромагнитных вибрационных реле, называемых реле-регулятором.

Для генераторов характерны механические неисправности (изношенность подшипников, коллектора, щеток, щеткодержателей и их пружин) и электрические (нарушение контакта в соединениях, повреждение изоляции, обрывы в обмотках и сопряжениях, пробой транзисторов, диодов, конденсаторов).

Диагностирование генераторов заключается в проверке частоты вращения якоря на момент начала и полную отдачу тока, температуры нагрева, в выявлении шумов и стуков. Состояние подшипников можно проверить, вращая вал ротора от руки при снятых щетках. Вал должен вращаться легко, без заеданий, шумов и стуков.

Основные неисправности генератора и способы их устранения

Внимание:
— Даже кратковременная работа двигателя при отключенной аккумуляторной батарее может вызвать повреждение диодов генератора и встроенного регулятора напряжения.
— Снимая генератор для технического обслуживания и ремонта, отключите аккумуляторную батарею. Содержите генератор в чистоте. Продувайте генератор сжатым воздухом для удаления пыли.

Аккумуляторная батарея

На автомобилях BAW и FAW устанавливаются аккумуляторные батареи 6QAW120D необслуживаемого типа, работающие в паре с генераторами переменного тока. На автомобилях FAW серии К21 используются необслуживаемые аккумуляторные батареи 6-QA-60 (пара при последовательном соединении), работающие также совместно с генераторами переменного тока.

После первоначальной зарядки такие аккумуляторные батареи при нормальных условиях хранения не требуют подзарядки в течение полугода. В течение года не требуется проверять уровень электролита.

Аккумуляторные батареи следует содержать в чистоте с плотно завернутыми крышками заправки электролитом.

Для предотвращения коррозии клеммы-контакты аккумуляторной батареи и наконечники соединительных кабелей следует смазывать техническим вазелином.

Внимание:
Категорически запрещается замыкать клеммы аккумуляторной батареи для проверки уровня зарядки.

Примечание:
Аккумуляторная батарея может испарять огнеопасный и взрывоопасный газ. Поэтому не разрешается использовать инструменты, способные вызвать возгорание аккумулятора, а также запрещается курить и использовать открытый огонь вблизи аккумуляторных батарей.

Примечание:
В аккумуляторные батареи заливается электролит, содержащий едкие и ядовитые компоненты, поэтому не допускайте попадания электролита в глаза, на кожу и одежду.

Примечание:
При установке на автомобиле новой аккумуляторной батареи сначала подсоединить рабочий кабель, а затем кабель заземления.

Примечание:
— При работающем двигателе нельзя снимать соединительный кабель ввиду опасности испортить электрическое оборудование.
— При ТО проверяют отсутствие трещин в корпусе, чистоту поверхности батареи, надежность контакта наконечников проводов с клеммами батареи, состояние штырей и зажимов, чистоту вентиляционных отверстий, уровень и плотность электролита в каждом аккумуляторе, работоспособность батареи под нагрузкой.

Плотность электролита батарей проверяется с помощью ареометра. Ее понижение на 0,01 соответствует разряженности батареи примерно на 6 %. Батарею, разряженную более чем на 25 % зимой и на 50 % летом, необходимо подзарядить. По рабочему напряжению аккумуляторную батарею можно продиагностировать с помощью нагрузочной вилки. При напряжении на штырях аккумулятора 10,2-10,8 В его разряженность имеет нулевое значение, при 9,9-10,2 – 25 %; при 9,0-9,6 – 50 %; при 7,8-8,4 – 100 %. Напряжение должно оставаться неизменным в течение 5 с.

Один раз в три месяца рекомендуется производить подзаряд аккумуляторной батареи током, равным от 1/10 до 1/13 ее емкости.

Поверхность корпуса аккумулятора должна быть чистой для предотвращения разрядки.

Уровень электролита должен быть выше пластин на 10-15 мм. В аккумуляторные батареи доливайте только дистиллированную воду или электролит плотностью не выше 1,40, если необходимо провести корректировку плотности на заряженной батарее.

Необходимо периодически проверять плотность и уровень электролита. Зимой это каждые 10-15 дней, летом – 5-10 дней. Используйте измеритель плотности (ареометр). Показания должны быть следующими.

Клеммы должны быть чистыми и надежно соединятся с проводами, иначе возможны повреждения. Можно смазать места подсоединения техническим вазелином для защиты от коррозии.

Если заряженные аккумуляторные батареи не используются в течение года, то их следует поместить в сухое прохладное помещение, подзарядить и затем подзаряжать каждые полгода. Перед использованием необходимо произвести подзарядку.

Стартер

На автомобилях используется современный высоконадежный стартер редукторного типа.

Работоспособность стартера может быть проверена контрольным включением непосредственно на автомобиле, а также на стенде, где он испытывается на холостом ходу (измеряют ток и частоту вращения якоря стартера) и в режиме полного торможения (измеряют развиваемый крутящий момент).

Провода между стартером и аккумулятором должны быть подсоединены правильно.

Рабочее время одной попытки пуска двигателя не более 15 с. Время между попытками 1-2 мин.

Если стартер не включается несколько раз подряд, проверьте электрическое подсоединение стартера, аккумуляторов, реле и проводку. Когда причина устранена, включите его снова.

Снимая, стартер для технического обслуживания, отключите аккумуляторную батарею.

Периодически очищайте стартер от грязи и внешним осмотром определяйте состояние крепления стартера к картеру сцепления.

Привод стартера должен свободно, без заеданий перемещаться по шлицам вала и возвращаться в исходное положение под действием возвратной пружины. Муфта свободного хода не должна проворачиваться при повороте шестерни привода в направлении рабочего вращения.

Для стартера характерны следующие основные неисправности: обрывы или короткие замыкания в обмотках, отсутствие контакта щеток с коллектором, загрязнение, изношенность поверхности коллектора, подгорание контактов реле, отсутствие контакта в цепи стартер – батарея, изношенность подшипников, обрывы и короткое замыкание в обмотках реле, неисправности механической части привода стартера. Указанные неисправности могут проявляться в следующем: уменьшается мощность стартера (вплоть до того, что он не может провернуть коленчатый вал двигателя); стартер вообще не включается.

1. Муфта свободного хода стартера может выйти из строя, если стартер остается включенным после того, как двигатель начал работать.

2. Не мойте привод стартера и крышки в бензине или керосине во избежание вымывания смазки из бронзо-графитовых пористых подшипников скольжения.

Система освещения и световая сигнализация

Постоянно следите за исправностью системы освещения и световой сигнализации, так как от этого в значительной степени зависит безопасность дорожного движения.

Автомобили, не обеспечивающие освещение дороги на расстояние 30 м при ближнем свете и 100 м при дальнем, не допускаются к эксплуатации.

При техническом обслуживании производится проверка состояния осветительных ламп, проводки, соединительных клемм, замена неисправных или поврежденных деталей и регулировка установки фар.

Кое какие аналоги на Вашего «BAW»a.

• Перейти на страницу:

Это его схема.
Артикул «вбить» в поисковике.
Артикул «вбить» в поисковике.

Мотор бачка стеклоомывателя от известного Портера.

Русские.
1) от «МТЗ»ухи или ЗИЛ «БЫК»:

С МТЗешного мотора с трактора Беларус или ЗИЛ Бычок.
Помпочка. с МАЗовосокго мотора марки ЯМЗ 236 238.
Артикул «вбить» в поисковой строке инет магазина.

Аналоговые щётки для стартера.

Артикул щёток: 0.1937.1
Артикул сальника для хвостовика на мосту: NJ585
Гена с Зубрёнка.
Что нужно сделать в поисковике что бы его найти.
Гена от Зубрёнка.
Гена от Зубрёнка.
Гена с «КАМАЗ»а. Артикул гены: 1322.3771″/>
Ещё одна разновидность гены с «КАМАЗ»а.
Артикул гены: 1322.3771
Артикул гены: 1322.3771

Сам колхозинг гены .
1)сточить заднюю пятку на 1,5мм.
2)сделать новую нижнюю крепёжную планку.
Провода с родного на «М.А.З»авский перекидываешь согласно буквам на клеммах т.е. с болта под гайку на «10»(буква В+ ).
На такой же болт два красных провода.
С клеммы «W» на клему «W» белый провод с синей полосой (тахометр).
Белый провод с клеммы «D» на клему «D» (обмотка возбуждения.. провод с контрольной лампы).
Чёрный провод, клемма «Е» на корпус генератора (под стяжной болт).

Также на «BAW» евро 12V можно установить самоиндукционный т.е. БЕЗ ЩЁТОЧНЫЙ генератор с комбайна.
Т.е. его якорь не имеет обмоток а имеет лишь только магниты. И он не боится воды!
Провод к нему действительно нужен только 1 толстый на «+»

12V и 100 амперов.»/>
Общий вид генератора с комбайна.
12V и 100 амперов.
Генератор с комбайна 12V и 100 амперов.
Генератор с комбайна 12V и 100 амперов.
Генератор с комбайна 12V и 100 амперов.

А теперь его подключение.

Есть 2 вида подключения.»/>
Подробная электро схема его подключения.
Есть 2 вида подключения.
Выводы на задней торцевой крышке. 14В 140А одноручьевой шкив на «BAW».
Артикул: 9402.3701000-17″/>
Генератор ГАЗ-3302 Бизнес УАЗ дв.УМЗ-4216
14В 140А одноручьевой шкив на «BAW».
Артикул: 9402.3701000-17 подходят от джипа GREAT WALL.
Каталожный номер: 5205011-D01″/>
Втулки трапеции стекло очистителя,
подходят от джипа GREAT WALL.
Каталожный номер: 5205011-D01
Моторчик от Татарина в «BAW»чик.

Сегодня я расскажу вам об опыте владения грузовиком Китайского производства Baw Fenix-1044 e-2 и e-3.

Этот грузовичок по техническому паспорту аналог нашей Газели даже по грузоподъёмности немного уступает. А по факту это ЗИЛ – Бычок, по крайней мере, для е-3 точно.

Различия между е-2 и е-3 есть.

У них разные двигатели, коробки, сцепление, навесное оборудование и так далее.

Внешне они абсолютно одинаковые.

У меня они были оба со спальниками, но существуют модели и без них.

Машины принципе не плохие, много запчастей подходит от нашего автопрома так что в обслуживание более менее доступны.

Расход солярки в среднем у меня составлял на е-2 10-12 литров на 100 километров, а на е-3 13-15 литров на 100 км.

Грузил я на е-2 2,5 тонн, рама у него мощная выдержит и больше, но больше кто бы что не говорил везти ему тяжело. На е-3 до3,5 тонн бес проблем.

Хочу обратить внимания, эта машина очень жёсткая, долго ездить на ней устаешь.

Можно конечно поколдовать с рессорами от газона, но тогда теряешь в грузоподъёмности.

Жестянка у этих машин очень слабая, быстро покрывается рыжиками.

Е-2. Первые 70 000 км. Проблем она вообще не доставляла, за исключением не значительных мелочей.

Затем развалилось сцепление, отказал генератор, вышел из строя электромагнит, который включает вентилятор для охлаждения.

Отдельно его поменять нельзя, только вмести с помпой.

Начало пробивать прокладку под головкой каждые 10-20 тысяч километров.

Отдали головку на шлифовку, промерили гильзы, результат не изменился, пока не подсказали поставить прокладку с красным герметикам.

Поставили, 40 000 км. Полет нормальный.

Проводка начала сыпаться, пришлось менять полностью всю.

Часть датчиков заменили на Камазовские, поскольку родные практически не работали. Турбина вышла из строя, поставили от бычка с небольшими доработками

Резину поставили всю тоже от того же бычка, так как на родной она скачет как козел, особенно по разбитым дорогам становиться плохо управляемой.

А так больше вроде с е-2 ничего страшного не происходило.

Е-3. Топливная система очень прихотливая к солярке, часто барахлят датчики, тем самым происходит сбой работы форсунок.

Её ремонт обходится не дёшево, зачастую комплектующие на ТНВД приходится ждать долго.

Проводка, резина, датчики все тоже, что на е-2, летит быстро.

А так этот Baw е-3 пробежал у нас 300 000 км. Бес серьезных проблем.

За то потом рассыпалось все и сразу, кроме двигателя и коробки.

На сколько его хватит после ремонта не знаю.

Решил продать его, рассказав обо всех проблемах новому владельцу.

Он отнесся оптимистично, куплю говорит двигатели с коробками в сборе от Японцев и всего делов. Еще не одну тысячу пробегут.

Что ж хозяин барин, ударили по рукам и оформили сделку.

А в заключении хочу сказать, что baw finix 1044 машина сырая, которая требует серьезной проработки.

BAW FENIX 1044 РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ДАТЧИКОВ ДВИГАТЕЛЯ

Расположение ДАТЧИКа коленвала и ДАТЧИКа распредвала

Датчик частоты вращения коленчатого вала (№.2).
Момент начала впрыска топлива в камеру сгорания определяется положением поршня в цилиндре
двигателя. Все поршни соединяются с коленчатым валом с помощью шатунов и, следовательно,
датчик частоты вращения коленчатого вала обеспечивает получение информации о положении всех
поршней в цилиндрах. Частота вращения определяется числом оборотов коленчатого вала в минуту.
Эта важная входная переменная рассчитывается в ЭБУ по сигналу индуктивного датчика частоты
вращения коленчатого вала.

Датчик частоты вращения распределительного вала (№.1).
Распределительный вал управляет моментами открытия и закрытия впускных и выпускных
клапанов двигателя. Частота вращения распределительного вала составляет половину частоты
вращения коленчатого вала. Когда поршень движется в направлении ВМТ, положение
распределительного вала определяется в зависимости от того, является ли этот момент тактом
сжатия с последующим воспламенением, или тактом выпуска ОГ.
Эта информация не может быть получена от коленчатого вала по его положению для определения
момента начала впрыска топлива.
В датчике частоты вращения распределительного вала для определения положения вала
используется эффект Холла. К распределительному валу прикреплен выступ (зуб) из
ферромагнитного материала. Когда этот выступ проходит мимо полупроводниковых пластин
датчика распределительного вала, его магнитное поле отклоняет поток электронов в
полупроводниковых пластинах под прямым углом к направлению тока, протекающего через

Источник