Нужно ли сбрасывать ошибку после замены катушки зажигания

Загорелся Check Engine

Через день после покупки авто, я понял, что ожидания насчет косяков оправдываются: замигал чек, а потом и вовсе стал гореть постоянно.

На холодную, двигатель работал неровно. Машину даже потряхивало. Полез в интернет, читать что такое…
Был очень удивлен некоторыми постами о том, что это нормально или о том, что подобные проблемы лечатся обновлением прошивки у официальных дилеров.

Самостоятельная диагностика

Купил адаптер ELM 327 Bluetooth. Вот такой:

Нашел на авито за 300 рублей. Если не торопитесь — конечно лучше заказать на али, там цена в районе 150 рублей.

В интернете есть информация что такой адаптер (bluetooth протокол) не очень то работает с Apple техникой — вроде как нет нормального софта (или вообще там что-то не работает). Так что iphone и ipad я подключить к адаптеру даже не пробовал.

Если очень хочется читать ошибки через iphone или ipad — лучше купить WiFi версию адаптера. Но стоит он, конечно же, дороже.

Установил приложение Torque на планшет с операционной системой Android. Разорился на платную версию (150 рублей). Хотя, говорят что и с бесплатной версией можно также читать и сбрасывать ошибки.

Подключение — ничего особенного. В интернете полно инструкций.

Пропуск зажигания

Итак, вот какие ошибки я увидел:

С1555 — не нашел однозначного описания ошибки в интернете. Возможно рейка, возможно что-то другое. Ошибка больше не появляется (после первого сброса всех ошибок).

P0300 — множественные пропуски зажигания,
P0301 — пропуск зажигания в первом цилиндре.

Ок. С чего бы начать…

Замена свечей

Съездил купил комплект свечей NGK. Поменял. Все как обычно, если не считать того, что старые свечи прикипели и вывернуть их оказалось не так то просто. Пришлось приложить немало усилий чтобы провернуть их по резьбе.

Старые свечи не сфотографировал. На них был черный нагар, поэтому не жалею что сменил их на новые.

После замены свечей чек не пропал. На следующий день — опять замигал. Проверил ошибки — P0300 и P0301.

Катушки зажигания

Почитав форумы в интернете, решил проверить катушки зажигания. Три вроде ничего, а на первом цилиндре вот что:

Ок. Ладно. Пропуски зажигания возможны из-за пробитой катушки. По крайней мере везде об этом пишут.

Цены на катушки в магазинах меня не обрадовали. Даже не оригинальные замены стоят прилично.
Нашел интересную тему — можно поменять только резиновые наконечники пробитой катушки зажигания (только ясное дело, если пробита не сама катушка а именно наконечник)

Не нашел информации о замене наконечников для катушек соляриса. Но нашел много информации о том, что можно заменить наконечник на вот такой:

Febest TCP002. В сети много статей о том, как заменяют наконечники катушек на вот эти, в некоторых случаях даже обрезая лишнее (если наконечник не подходит по размеру).
Вообще с наконечниками сложно. Есть интернет магазин разных наконечников, вроде как для любых автомобилей — но я не стал заморачиваться (не люблю ждать доставку) и решил попробовать популярные наконечники Febest.
Цена наконечника — около 150 рублей. В случае успеха — отличный вариант, ведь катушка зажигания в магазине стоит больше 1500 рублей.

Купил наконечников, вынул свои катушки:

И тут столкнулся с непреодолимыми трудностями… наконечник никак не хотел сниматься с катушки.
Также, что-то не похоже что наконечник Febest вообще подходит к катушкам соляриса.

Новая катушка

Решил сменить катушку целиком. Посмотрел авито, обзвонил несколько разборок — нашел катушку за 1000 рублей с элантры. Код совпадает — оригинальная катушка, только немного б/у:

Парень с разборки, не стал заморачиваться и снимать провода — отдал вместе с катушкой.
Я предварительно проверил наконечник новой катушки — резина не потрескавшаяся, катушка не пробита. Красота.
Поменял свою пробитую катушку на новую. Теперь остается ждать, загорится ли чек снова.

Что с наконечниками катушек зажигания соляриса

Решил все таки снять наконечник с пробитой катушки и посмотреть что там и как:

Вот так. похоже что он все-таки не съемный. Резинка на герметике — еле отодрал.

Он совсем не похож на Febest-овские наконечники. От слова «абсолютно».

Вот так. А катушка без наконечника выглядит вот как:

Вывод:
Наконечники Febest TCP002 не подходят к катушкам соляриса (киа 3, элантра и куча других автомобилей с такими же катушками). Я по крайней мере не вижу возможности их надеть на мои катушки.

Ждем загорания чека, но в душе надеемся что не загорится.
Если загорится — скорее всего буду проверять высоковольтные провода. На авито видел за небольшие деньги.

1. 09.10.2011 07:42

   
   

   #21

   Продолжение…поменяли сегодня катушки с другой машины.проверил разьем ошибка продолжает гореть.задача…

   ---

2. 09.10.2011 08:20

   
   

   #22

   так ее сбросить надо.поменять катушки и уже тогда смотреть

   Citroen C4Sedan 2014 optimum на ручке-есть
   Nissan Sunny FB15,QG15DE,2002г.EXсалон.АКПП-был

   ---

3. 09.10.2011 16:01

   
   

   #23

   Ее сбрасывал.снял клеммы с АКБ,тормоз в Пол и так примерно минуту держал может побольше

   ---

4. 07.02.2014 13:14

   
   

   #24

   Код Р1320 бесполезный.
   В мозгах есть микросхема которая формирует импульсы на все катушки зажигания. Если микросхеме не нравится форма сигнала управления, она начинает выдавать эту ошибку.
   Обычно происходит это при:
   1. Разрыв в цепях формирования импульсов управления катушками
   2. Короткое замыкание в цепях управления самими катушками
   3. Управляющий транзистор в самой катушке
   4. Цепи управления в ECU
   Первое, что надо проверить это разъем на датчике колена, провод от датчика колена до мозгов, провод от мозгов до катушек зажигания, разъемы катушек зажигания.
   Второе, маловероятно, ибо троение двига ты бы почувствовал.
   Третье, вполне вероятно. Нужен осциллограф и смотреть управляющий импульс на каждой катушке или заведомо исправная катушка и менять по очереди (сбрасывая ошибку после каждой замены ) Замечу, что даже новая катушка (не оригинал) может провоцировать такую ошибку.
   Четвертое, долго объяснять, надеюсь до этого не дойдет.

   Подскажите, поможет ли это в моём случае? Предыстория, после мойки двигателя он затратил, почитав форумы вычислил неработающую катушку, заменил не помогло (троит), заменил свечи, троит. Сто в помощь, диагностика, выяснили обрыв проводов фишки на четвертую катушку-цилиндр, всё сделали, не помогло троит. Методом снятия данной катушки выкручивание свечи и замыканием на блок выяснилось отсутствие искры, замена рабочих катушек-свечей на данную фишку результата не дало. Прозвонка фишки цешкой показывает цепь целая. Так как своего электрика нет порекомендовали к кому обратиться. Но хотелось бы попытаться самому разобраться так как всеравно выходные впереди. Двигатель QR20DE

   ---

5. 07.02.2014 13:42

   
   

   #25

   Да и ещё один момент не понятный для меня, при неоднократном выкручивании свечей, свеча в 4 цилиндре была сухой, ИМХО её должно было заливать.

   ---

6. 07.02.2014 23:50

   
   

   #26

   Сообщение от per cent
   

   свеча в 4 цилиндре была сухой, ИМХО её должно было заливать.

   Таки смотри форсунку и ее цепь. Провод к катушке оборвали сами пока дергали.

   Станки плазменной резки металла. Весьма бюджетные. http://www.pkosib.ru/catalog/3

   ---

7. 08.02.2014 00:29

   
   

   #27

   Сообщение от Sergey B
   

   Таки смотри форсунку и ее цепь. Провод к катушке оборвали сами пока дергали.

   на фишку идёт 3 проводка, один был оторван возможно под давлением мойки, так как второй на волосинке висел в последствии тоже отпал. Вот тут подсказали автоэлектрики Новосибирска. Про сухую свечу сдесь)))

   ---

8. 08.02.2014 00:41

   
   

   #28

   возможно ли, что эти две неисправности заключаются в мозгах? то есть ЭБУ

   ---

9. 08.02.2014 00:47

   
   

   #29

   а то может всё таки на диагностику к электрику заехать? Мне просто интересно есть ли такой сканер которым можно проверить, или он цешкой будет прозванивать, так то любой школьник может.

   ---

10. 08.02.2014 15:13

    
    

    #30

    в эку стоит драйвер управления форсами sta508.рядом с пресловутой sta509.вот здесь Блок управления ECCS qasandr трет тему 🙂

    Citroen C4Sedan 2014 optimum на ручке-есть
    Nissan Sunny FB15,QG15DE,2002г.EXсалон.АКПП-был

    ---

11. 08.02.2014 15:14

    
    

    #31

    Сообщение от per cent
    

    а то может всё таки на диагностику к электрику заехать? Мне просто интересно есть ли такой сканер которым можно проверить, или он цешкой будет прозванивать, так то любой школьник может.

    ну вот ты же не можешь.и я не могу.за это электрик и берет деньги.тока все чаще электрик тоже не может,а деньги ***** берет 🙂

    Citroen C4Sedan 2014 optimum на ручке-есть
    Nissan Sunny FB15,QG15DE,2002г.EXсалон.АКПП-был

    ---

После замены датчика

1) Добрый вечер..после замены датчика..любого..нужно ли сбрасывать ошибку ?и что это дает?лутче работать наченает? И на панели приборов не горить чек ..то есть там лампочка перегорел по ходу..как его менять? И меняется ли он вобче? Открывал панель..основныйы меняются..а эти ..предупреждаючие внутри панели..полностью надо разбирать..Можед есть такие кто вскрывал панель полностью? Машина приора Вопрос от: @id144623493 Отдельная тема: 2) Ребят всем привет. Ваз 21134 1.6 8клНи чего не предвещало беды, ездил, щас вышел, не заводится крутит но не заводится. Бортовик пишет «Высокий уровень сигнала ДТВВ»Подскажите чё это, от куда копать? Утром машина нужна позарез. Помогите. Вопрос от: @id28425012 Отдельная тема: Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!

Похожие статьи

26 comments on “ После замены датчика ”

1. Желательно. А лучше сброс с инициализацией. Чтобы скинуть адаптации. Можешь и не заморачиваться . у каждого по разному, с рабочим датчиком блок переобучится на нормальную работу. Но бывают исключения. Именно поэтому рекомендуют скинуть клемму с АКБ , чтобы пока происходит ремонт стерлись адаптации эбу

2, дмрв выеживается. Либо умер либо с проводкой проблема

2. Сделай сброс — и глянь вылезет ли и как быстро. Глянь АЦП дтвв и сравни с эталоном

Александр, я в ахуе… где ты тут дмрв то увидел. Лишь бы пиздануть…

Источник

Тема: Сбрасывается ли код ошибки сам после ремонта?

Сбрасывается ли код ошибки сам после ремонта?

Доброго времени суток. Ночью намедни моя асточка соизволила выпендриться: задёргалась, затроили и нарисовала «check engine». С утреца посмотрел код ошибки (030300, неполадки с зажиганием в третьем цилиндре), поменял свечки — не помогло, тряслась как растратчик перед ревизором. Купил блок зажигания, поменял — сейчас вроде бы не троит, работает ровно, но: во-первых, стала чуть больше шуметь на ХХ (тут отношу на то, что ночью проехал порядка 30км на троящем, могло что-то от тряски тупо разболтаться. Всё равно надо ехать к мастеру, была проблема с выпускным коллектором), во-вторых, «check engine» горит по-прежнему, код ошибки тоже есть. Скинул массу с аккумулятора, не помогло — горит, зараза.

Знатоки, внимание, вопрос: должен ли код ошибки скидываться сам, если неисправность устранена, или же хитрые буржуи сделали так, что система всё помнит, и скинуть можно только через сервис-разьём?

ЗЫ: а может, я просто мало скидывал? Смущает немножко то, что все настройки радио остались на месте. Хотя время и показания БК — сбросились. а мне казалось, что магнитола тоже должна обнулиться.[/list]

Конкретно с этой проблемой не подскажу, но вот ошибка твинпорта после устранения своими руками у меня болталась в памяти около месяца и никакими способами выгнать не удавалось..

Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH — 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.

Насколько я знаю, через 30 или 40 циклов зажигания ошибка исчезнет.

Попробуй повключать заигание 20 раз подряд, не заводя мотор. Должен пропасть чек енжин.

Отчитываюсь — ДжекиЧан пропал через два дня, совершенно неожиданно. Полёт нормальный.

Для всех — о модуле зажигания. Отдал оный отцу для препарирования, его резюме: модель совершенно тупой, что там может стоить 7500, совершенно непонятно. Никаких диодов, которые чаще всего летят, там нету — просто прямые провода и катушки. У меня — пробило на массу третью катушку. По его словам, модуль поддаётся ремонту — для этого нужно:
1) По коду ошибки определяем, какой горшок не работает.
2) Прозваниваем тестером провода — если всё ОК, то пробой на массу.
3) Определяем тем-же тестером, какие именно провода с разъёма идут на дефектный горшок
4) Подаём на него высокое (отец для этого использовал блок высокого от старого телевизора), подносим к «земле», визуально видим, где пробой
5) По месту пробоя аккуратненько отсверливаемся и заливаем компаундом.

Кстати, из этого можно сделать ещё один вывод: если пробило где-то далеко, скажем, за городом, и надо долго пилить домой, то, чтобы не насиловать движок движением на трёх горшках, можно попробовать перекинуть резинку с рабочей катушки на пробитую. Рабочей катушке пробитая резинка ничем не грозит, а пробитая — получает дополнительную изоляцию, что вполне может помочь доехать до дома.

+1
40 циклов запуска при отсутствии повторения ошибки (если меня не обманул мастер на СТО).

Думается эти .

Вообщем Zafira B..од , а не ASTRAвод..

Zafira B 1.9 CDTI (Z19DTH — 150+EDS) Black OPC Line Panorama.

Ремонт заклинившего заднего стеклоочистителя ASTRA H.
Услуга предоставляется по месту нахождения.

Re: Сбрасывается ли код ошибки сам после ремонта?

Доброго времени суток. Ночью намедни моя асточка соизволила выпендриться: задёргалась, затроили и нарисовала «check engine». С утреца посмотрел код ошибки (030300, неполадки с зажиганием в третьем цилиндре), поменял свечки — не помогло, тряслась как растратчик перед ревизором. Купил блок зажигания, поменял — сейчас вроде бы не троит, работает ровно, но: во-первых, стала чуть больше шуметь на ХХ (тут отношу на то, что ночью проехал порядка 30км на троящем, могло что-то от тряски тупо разболтаться. Всё равно надо ехать к мастеру, была проблема с выпускным коллектором), во-вторых, «check engine» горит по-прежнему, код ошибки тоже есть. Скинул массу с аккумулятора, не помогло — горит, зараза.

Знатоки, внимание, вопрос: должен ли код ошибки скидываться сам, если неисправность устранена, или же хитрые буржуи сделали так, что система всё помнит, и скинуть можно только через сервис-разьём?

ЗЫ: а может, я просто мало скидывал? Смущает немножко то, что все настройки радио остались на месте. Хотя время и показания БК — сбросились. а мне казалось, что магнитола тоже должна обнулиться.[/list]

Аналогичная проблема — вдруг двигатель заметно стал хуже тянуть, вибрация, повышенный шум — все признаки — троит. Пробег 60т. Призошло это через некоторое время после заправки, думал паленый бензин, хотя заправляюсь там постоянно, заехал на ВР добавил 10л. 98 — не помогло. Код ошибки 030200. Позвонил дилеру, он поттвердил, что отказ во втором цилиндре. Спрашиваю — модуль или инжектор, он — возможно то и другое, а стало быть промывка, запись. гиморой. Звоню в з/ч спрашиваю — есть в наличии delphi, и говорит, что он кодом не диагностируется. (поэтому купил в другом магазине 😛 ) Покупаю, ставлю на месте — полет нормальный. Спасибо вам и форуму!

Источник

Надо ли сбрасывать ошибку после замены датчика

Всем доброго времени суток!
Езжу уже второй год с ошибкой по положения коленвала и распредвала. А тут настало время продавать, а чек то висит. Заехал к одному «хваленому диагносту» Тот насоветовал поменять датчик коленвала. Ну ладно, думаю, чем чёрт не шутит! Купил датчик. Правда не оригинальный. Поставил, запустил, двигатель работает ровно, ошибок ни каких. Ну, думаю, супер! А не тут то было! После третьего запуска авто снова вывалилась ошибка «по положениям». Ну ладно. Делать не чего. Отложил решение на потом. А тут ехать нужно было по делам. Выехал, смотрю, «EPC» загорелась и обороты плавать начали! Потом пропало вроде. Потом опять. Заметил, что появляется при трогании с места или при резком нажатии на педаль, при чем только на ходу. На месте и при плавном разгоне не появляется. Поставил обратно старый датчик, все встало на свои места. Поездил чуток, так и старый навернулся. Когда я его заменой занимался, как вскрытие потом показало, при манипуляциях с проводкой рассыпалась изоляция проводов внутри оплётки и они стали замыкать. Делать не чего, поставил обратно «новый». Читал, что из-за расхождения сигналов датчиков коленвала и распредвала возможны мои проблемы, но со старым же было все в порядке! Может быть такое?
Подскажите, дело всё же в «очевидном»(неисправен новый датчик) или могут быть какие то подводные камни?
Спасибо за понимание и внимание!:hi:

Номер ошибки напишите? Ошибка по несоответствию сигнала положения коленвала и распредвала, вылазит тогда когда цепи ГРМ на замену просятся:yes:

Датчик колена либо работает, либо не работает.
Там ломаться нечему. Конструктивно- это катушка с сердечником из магнита (2 провода+1 экранирующий). Очень часто при замене мотор не запускается из-за неверной полярности, лечится перепиновкой разьема в эбу (меняют местами 2 провода).
Вам повезло- после замены мотор запустился, а при возникновении ошибки надо было не датчик колена менять (новый на старый :confused: ), а делать диагностику и искать причину ошибки, т.к. без датчика пкв вы мотор не заведете. :hi:

Привело в сомнение то, что при установке на место старого датчика, ситуация изменилась в лучшую сторону. Все заработало «по старому» Поэтому, собственно, и подозрения:russian_ru: по поводу «нового» датчика.

Добавлено через 5 минут 44 секунды
Номер ошибки напишите? Ошибка по несоответствию сигнала положения коленвала и распредвала, вылазит тогда когда цепи ГРМ на замену просятся:yes:

Р00018 — Датчик положения распредвала G163, датчик положения коленчатого вала G28 несоответствие сигналов. Карелляция.
Два года уже езжу. Двигатель до недавней замены работал в штатном режиме. только вот, как мне показалось, выхлопные газы сильнее стали пахнуть. Во всем остальном все в норме. Масло не жрет, «лязга», как некоторые говорят, не слышно. Год назад делал диагностику по 208 и 209 группам показывало -7 и -2 соответственно, это при том, что был произведён кап. ремонт двигателя с заменой механизма ГРМ. На тот момент авто пробежало всего 10 тыс. км.

А крайнее значение «-8». За пару лет новая цепь вряд ли так вытянется, значит сэкономили на ремонте двигателя.

Самое интересное, что я сам лично видел все заменённые запчасти, среди них и всё от ГРМ было. Они валялись у него в гараже. Даже не знаю что тут думать!:russian_ru:

Добавлено через 29 минут 48 секунд
Всем доброго времени суток!
Езжу уже второй год с ошибкой по положения коленвала и распредвала. А тут настало время продавать, а чек то висит. Заехал к одному «хваленому диагносту» Тот насоветовал поменять датчик коленвала. Ну ладно, думаю, чем чёрт не шутит! Купил датчик. Правда не оригинальный. Поставил, запустил, двигатель работает ровно, ошибок ни каких. Ну, думаю, супер! А не тут то было! После третьего запуска авто снова вывалилась ошибка «по положениям». Ну ладно. Делать не чего. Отложил решение на потом. А тут ехать нужно было по делам. Выехал, смотрю, «EPC» загорелась и обороты плавать начали! Потом пропало вроде. Потом опять. Заметил, что появляется при трогании с места или при резком нажатии на педаль, при чем только на ходу. На месте и при плавном разгоне не появляется. Поставил обратно старый датчик, все встало на свои места. Поездил чуток, так и старый навернулся. Когда я его заменой занимался, как вскрытие потом показало, при манипуляциях с проводкой рассыпалась изоляция проводов внутри оплётки и они стали замыкать. Делать не чего, поставил обратно «новый». Читал, что из-за расхождения сигналов датчиков коленвала и распредвала возможны мои проблемы, но со старым же было все в порядке! Может быть такое?
Подскажите, дело всё же в «очевидном»(неисправен новый датчик) или могут быть какие то подводные камни?
Спасибо за понимание и внимание!:hi:

Сделал только что диагностику. Вася у парня накрылся, пришлось проверять системой FCAR. Вот что получилось: http://s019.radikal.ru/i636/1711/f8/ebf82217e029.jpg (http://radikal.ru) http://s019.radikal.ru/i622/1711/e9/e0abdde2d095.jpg (http://radikal.ru)

По группам 208 и 209 вообще почему-то ни какой информации. И что теперь делать. :helpz:

Для начала я бы все таки перепиновал провода от ДПКВ на ЭБУ т.к. «G28 — недостоверный сигнал Р034». (при такой ошибке мой bmx не завелся). Пины 90 и 82 на разьеме Т121а или 2 и 3 на разьеме у блока двигателя (труднее добраться).

Ок. Гулять, так гулять. Попробую перепиновать. По результатам отпишусь.

Добавлено через 1 час 41 минуту 12 секунд
Для начала я бы все таки перепиновал провода от ДПКВ на ЭБУ т.к. «G28 — недостоверный сигнал 034». (при такой ошибке мой bmx не завелся). Пины 90 и 82 на разьеме Т121а или 2 и 3 на разьеме у блока двигателя (труднее добраться).

Вот что я сделал.
Я уже пытался голову от старого датчика повесить на провода нового, но так как там оплётка совсем уже плохая не получилось. Сейчас я поменял местами провода которые подходят к клемам 2 и 3.(впринципе то же самое что ты мне и советовал) Двигатель завёлся, но ОООООчень хреново стал работать. Рывками от 100 до 1000 оборотов, 100 — 1000 — 100 — 1000. Вот как-то так.

Ок. Гулять, так гулять. Попробую перепиновать. По результатам отпишусь.

Добавлено через 1 час 41 минуту 12 секунд

Вот что я сделал.
Я уже пытался голову от старого датчика повесить на провода нового, но так как там оплётка совсем уже плохая не получилось. Сейчас я поменял местами провода которые подходят к клемам 2 и 3.(впринципе то же самое что ты мне и советовал) Двигатель завёлся, но ОООООчень хреново стал работать. Рывками от 100 до 1000 оборотов, 100 — 1000 — 100 — 1000. Вот как-то так.

Придется. Раньше хоть более менее нормально работал. В общем попробую купить ещё один датчик. Ну а дальше видно будет.

Придется. Раньше хоть более менее нормально работал. В общем попробую купить ещё один датчик. Ну а дальше видно будет.

Зачем новый? Сбрось ошибки, заведи и посмотри какие снова появятся.

Зачем новый? Сбрось ошибки, заведи и посмотри какие снова появятся.

Пробовал. То же самое. Авто чуть не глохнет. На педаль газа не реагирует.

Пробовал. То же самое. Авто чуть не глохнет. На педаль газа не реагирует.

Да нет, провода верни на место, как было, а после проверяй.

Да нет, провода верни на место, как было, а после проверяй.

А. Ну так это тоже уже неоднократно. На холостых в норме, начинаешь газовать или при езде побольше даёшь ему EPC загорется, ХХ начинает плавать, не едет ни фига.

Сделал только что диагностику. Вася у парня накрылся, пришлось проверять системой FCAR. Вот что получилось:
http://s019.radikal.ru/i622/1711/e9/e0abdde2d095.jpg[/url][/IMG]

По группам 208 и 209 вообще почему-то ни какой информации. И что теперь делать. :helpz:

Вам ошибка P1347 ни о чем не говорит? Я Вам скажу большее, либо Вам не правильно выставили ГРМ, либо во втором ряде цилиндров мозг парит электромагнитный клапан управления распредвалом!

Проводку датчика звони на замыкание на массу и на +, от эбу надо отключить. Может быть частичное замыкание в результате сигнал теряется. (извиняюсь за много на)

Я тут заметил, что всё начинается после того, как двигатель нагреется до нужной температуры. Видимо из-за этого и датчик мудрит. Где-то в голове у него замыкает от нагрева похоже.

Источник

Дата: 15 октября 2018 г.

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

Использование диагностического прибора — самый простой способ сброса индикатора проверки двигателя. Вот 5 простых действия:

• Подключите сканирующий инструмент в бортовой диагностический разъем под рулевой колонкой. Ноутбук или планшет с соответствующим программным обеспечением устанавливается в держатель;
• Затем включите зажигание автомобиля и соответственно включаем все гаджеты;
• На мобильном устройстве в соответствующем разделе нажатием кнопки «READ» просматриваем коды ошибок двигателя. Ручкой записываем кода в том порядке, в котором они были получены. Это будет необходимо для последующего ремонта.



• Удаляем код ошибки. Нажимаем кнопку «ERASE» (Стереть) на сканере. Индикатор «Check Engine» выключится, если все коды ошибок будут очищены. Некоторые инструменты сканирования имеют много опций, таких как стоп-кадр, который фиксирует показания датчика. При удалении кодов эти показания также удаляться. Примечание: в некоторых сканерах опция очистки кодов может быть автоматическая и кнопку «CLEAR» или «YES» вместо кнопки «ERASE».
• Не забудьте включить зажигание перед удалением кодов.

2. Метод отключения аккумулятора

Отсоединения аккумулятора — это старый способ сброса проверки индикатора двигателя. Вот три шага, чтобы сбросить «чек» этим методом:
Шаг 1: Отсоединение кабелей от аккумулятора. На этом этапе вы должны использовать гаечный ключ для откручивания положительных и отрицательных кабелей.

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Подождите, пока «чек» погаснет сам по себе. Самый простой метод, потому что вам ненужно практически ничего делать. Компьютерная система в большинстве автомобилях автоматически перепроверит проблемы, которые могут активировать индикатор ошибки. Если это незначительная проблема, она автоматически исправиться, и «чек» погаснет. Однако, если «чек» все еще горит в течении трех дней, вам нужно применить методы, упомянутые выше, чтобы его сбросить.

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Работой двигателя в современных автомобилях управляет электронный контроллер (ЭБУ), который получает информацию от множества датчиков. При возникновении неполадок система активирует предупреждающий индикатор «Check engine» на панели приборов. Многие водители не знают, что делать в ситуации, когда внезапно и без явных причин загорелась лампочка неисправности двигателя.

Почему загорается чек неисправности двигателя

В памяти электронного блока установлен комплекс служебных программ (как операционная система на домашнем компьютере), с помощью которых ЭБУ управляет режимами работы мотора. Если показания какого-нибудь датчика отличаются от нормативных, то контроллер запоминает код неисправности и включает предупредительный сигнал «Check engine».

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Чаще всего, если загорелся чек неисправности двигателя, то это означает выход из строя узлов или контрольных приборов следующих систем автомобиля:

1. В топливной системе: некорректная работа форсунок, неисправность топливного насоса, адсорбера, а также нарушение герметичности бака;

2. В системе зажигания: нестабильная работа свечей зажигания, неисправности высоковольтных проводов и распределителя зажигания;

3. В системы вывода отработавших газов: неисправность датчика кислорода, поломка каталитического нейтрализатора;

4. В системе управления двигателем: неисправности датчика массового расхода воздуха, датчика детонации, регулятора холостого хода и других приборов.

Машины, оборудованные бортовым компьютером с функцией самодиагностики, имеют возможность отображать на экране расшифровку кодов ошибок. У остальных моделей определить, почему загорелся чек энжин, можно только с помощью ноутбука со специальным программным обеспечением, который подключается к диагностическому разъему через совместимый кабель.

Если чек загорелся при запуске на холодном двигателе

Если при включении зажигания отсутствует характерный звук накачки топлива, а на панели загорелся значок двигателя, то, скорее всего, неисправно реле, подающее электропитание к бензонасосу.

Точное место установки данного устройства зависит от конкретной модели машины и может находиться в непосредственной близости от блока управления впрыском топлива или рядом с блоком предохранителей. Причинами несрабатывания реле могут быть как неисправность самого устройства, так и выход из строя защищающего его предохранителя.

Неисправное реле бензонасоса необходимо заменить на новое, а при перегорании предохранителя обязательно нужно определить и устранить причину этой проблемы, так как возможные замыкания в электропроводке могут привести к возгоранию автомобиля.

Если наблюдаются проблемы с запуском, холодный двигатель работает неустойчиво, то вероятно, засорились топливные форсунки или неисправна их электропроводка. Для устранения проблемы нужно промыть устройство впрыска, и устранить повреждения в электрических цепях управления.

Причиной того, что после запуска двигателя горит чек сигнал, может быть нарушение нормальной работы устройства для поглощения паров бензина – адсорбера.

Это происходит если приходит в негодность поглощающий элемент (активированный уголь) или выходит из строя электромагнитный клапан управления.

Многие автовладельцы удаляют отработавший адсорбер по причине высокой стоимости новой детали. В таком случае в обязательном порядке необходимо перезаписать прошивку управляющего блока, чтобы избежать постоянного появления ошибки в системе.

Часто предупреждающий индикатор загорается без неполадок в моторе из-за элементарной невнимательности. Плохо затянутая в спешке пробка заливной горловины топливного бака снижает давление в бензопроводах за счет пропускания воздуха. Это приводит к повышенному расходу бензина, который ЭБУ оценивает как неисправность и тогда на панели включается чек лампа.

Другой причиной может быть неисправность датчика расхода воздуха. Для обеспечения оптимального состава топливной смеси, блок управления контролирует потребление воздуха с помощью показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). При нерегулярной замене воздушного фильтра рабочий элемент ДРМВ засоряется частицами пыли, что приводит к искажению его показаний.

В такой ситуации ЭБУ переходит на расчет потребляемого двигателем воздуха косвенными методами и предупреждает водителя о неисправности через включенный «Check». Также при выходе из строя ДМРВ двигатель плохо запускается при отрицательной температуре окружающей среды.

Замена датчика расхода воздуха достаточно проста, однако стоимость самой детали в зависимости от марки и модели автомобиля может достигать 10 – 15 тысяч рублей. Поэтому лучше не экономить на регламентном обслуживании машины и своевременно приобретать и устанавливать качественный фильтр очистки воздуха.

Контроль возникновения детонаций при сгорании бензина в цилиндрах ведется с помощью датчика детонации. При отсутствии информации или низком уровне сигнала от датчика, ЭБУ подает сообщение об ошибке на приборную панель.

Конструкционно датчик состоит из пьезоэлемента и резистора, поэтому он не подлежит ремонту и меняется в сборе.

За установку и поддержание необходимых оборотов в разных режимах работы мотора отвечает регулятор холостого хода (РХХ). Регулятор открывает и закрывает специально отверстие в патрубке дроссельного узла для дозирования воздуха. В результате автомобиль может начинать движение сразу после запуска двигателя без длительного прогрева.

Неустойчивая работа мотора на холостом ходу и загоревшийся сигнал неисправности двигателя сигнализируют о поломке РХХ и необходимости его замены.

Чек сигнал сработал на ходу, двигатель троит и работает с перебоями

Нормальная работа мотора невозможна без стабильного воспламенения топливной смеси. Если «Check engine» загорелся на нестабильно работающем моторе, это может означать отсутствие искры или пропуски зажигания в цилиндрах из-за следующих неисправностей:

• загрязнение или выход из строя свечей зажигания;

• неправильный зазор на электродах свечей;

• пробой изоляции или нарушение контактов высоковольтных проводов;

• поломка катушки зажигания.

Ремонтные работы заключаются в очистке свечей и установке правильного зазора. Если свечи отработали значительный срок (свыше 100 тысяч километров) или имеют видимые дефекты, следует заменить их на новые. Кроме того, даже свежие свечи могут выйти из строя из-за применения низкокачественного бензина. Также нужно проверить высоковольтные провода на предмет повреждений, убедиться в нормальном искрообразовании, а также измерить сопротивление на выводах катушки.

Нередки случаи, когда по-прежнему горит чек после замены деталей системы зажигания. Если установленные запчасти наверняка исправны, то нужно стереть ошибку из памяти ЭБУ или дождаться, пока она исчезнет автоматически через определенный интервал (обычно от 150 до 300 километров пробега).

Периодически включается сигнал «Check engine», мотор плохо набирает обороты

Если при движении загорается чек, а мощность двигателя существенно снизилась, это может быть вызвано неисправностями в системе вывода отработавших газов.

В выхлопной системе блок управления контролирует режим работы датчика кислорода (лямбда-зонда), установленного на выпускном коллекторе, а также оценивает состояние катализатора выхлопных газов.

О неисправности лямбда-датчика можно судить по существенно увеличившемуся расходу бензина, повешенному содержанию двуокиси углерода в выхлопе, а также по снижению мощности мотора. На современных машинах установлено несколько таких датчиков, поэтому придется либо проверять их по очереди, либо воспользоваться сканером ошибок.

Также серьезное падение мощности является характерным признаком неисправности катализатора очистки выхлопных газов. В такой ситуации, кроме того, что загорелся чек двигателя, машина начинает очень вяло реагировать на нажатие педали газа. Чаще всего поломка катализатора вызвана неисправностью датчика кислорода и несвоевременной заменой свечей. Чтобы не доводить ситуацию до дорогостоящей замены катколлектора, необходимо соблюдать регламентные сроки замены свечей накаливания.

Включается предупреждение «Проверьте двигатель», машина не тянет, растет нагрев двигателя

Данная проблема вызвана сбоем в работе системы охлаждения. В первую очередь следует проветрить термостат, возможно, его заклинило на малом круге, и горячий антифриз перестал циркулировать через радиатор.

Еще одним вариантом является выход из строя вентилятора охлаждения или его управляющей электросистемы. У турбированных моделей при перегреве двигателя автоматически отключается турбина, что и приводит к резкому проседанию мощности и снижению тяговых характеристик.

В конечном счете, заклинивший термостат может привести к закипанию охлаждающей жидкости, что часто приводит к обрыву шлангов и разгерметизации системы.

Также проблема может быть в неисправности датчика температуры или плохом контакте на его разъеме, из-за чего в ЭБУ поступает искаженный сигнал.

Срабатывание чек лампы после мойки автомобиля

Рано или поздно каждому автовладельцу приходится выполнять мойку силового агрегата. Это может быть связано с подтеканием масла или иных эксплуатационных жидкостей, оседанием пыли и грязи на влажном моторе или потребоваться после проведения ремонтных работ.

Если провести предварительную защиту узлов от попадания влаги небрежно или переусердствовать с мойкой высокого давления, то после включения двигатель троит и глохнет, а на приборной панели включается сигнал «Check engine».

Эти проблемы, скорее всего, связаны с нарушением работы электрической системы автомобиля: ненадежные контакты высоковольтных проводов, катушки зажигания и в других электронных блоках. Известны случаи, когда напором воды сбивало разболтанные штекеры с разъемов контрольных датчиков.

Устранять неисправность следует путем проверки и тщательной сушки всех разъемов в подкапотном пространстве. Для дополнительной надежности в подозрительных местах можно применить влаговытесняющую смазку для электрических контактов.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

В заключении стоит отметить, что срабатывание сигнала «Check engine» всегда означает наличие какой-то проблемы. Если горит чек, но двигатель работает нормально, водителю все равно нужно как можно скорее определить причину включения предупреждающего индикатора и устранить ее.