3д принтер ошибка температуры

Здравствуйте уважаемые пользователи и знатоки 3D принтеров.

Прошу помощь зала. Стала возникать ошибка heating failed e1.

Принтер Ender 3  Marlin ver 1.0.1 плата v4.2.2 не перешивался все до начала появления ошибки было из коробки.

Почитал, покурил форумы — и перекручивал нагреватель и дополнительной изоляцией провода обмотал, фторопластом, чтобы исключить вариант замыкания. 

На какое то время вроде помогло, но после печати на 8-14 часов пошли стабильные отказы.

Варианты проверять наличие сквозняков и т.д. — принтер стоит в термобоксе, так что исключено.

По советам влепил 100 Ом резистор в цепь термистора и как бабушка отшептала… На три дня.

Сейчас ошибка появляется стабильно, на старте, или после печати нескольких слоев, так что даже мелкие детали напечатать без вариантов. Более того сегодня отловил момент когда принтер ушел в ошибку в момент разогрева на температуре 160 градусов. Сегодня поставил резистор 300 Ом, и именно припаял его, конечно учитываю что характеристики после установки резистора сдвинутся — температуру снизил, подобрав ее по внешнему виду плавленного материала из сопла.

Разъемы шевелил, стекло протирал, по колесу стучал.

Скачал на www.creality.com прошивку, но там она для Ender-3Marlin2.0.6HW4.2.2BLTouchGD. Смущает «TouchGD» — мало ли чего там с точскрин экраном могли напихать в последующих версиях?
в общем эту прошивку еще не ставил — он пока на стоковой.

Работы по самонастройке PID регулятора не вел — ни разу не видел в таких советах свою модель/прошивку/мамтеринку.

В общем если кто сталкивался — подскажите что можно почитать со ссылками или дайте описание как его довести до ума. Машинка — года не отходила, а потребность в нем серьезная.

С уважением, Викторович.

Народ, привет. Гуру 3д принтеров и знатоки прошивки Marlin, могут пропустить.

Собственно это скорее заметка для себя, чтобы не забыть и заметка для тех кто не знает что с этим делать и «куда бежать». Так как сам эту инфу нашёл в глубинах форума одного из сайтов по 3д печати за 2017 год. ссылку разумеется оставлю здесь .

Ошибка autotune failed temperature too high.

Настройки PID делал через Repitor host, но можно и проще, если не нужны графики, закинув gcode с нужными командами на флешку и запустив его на прямую с принтера. 

Подключим принтер к пк->уст. соед. с Repitor host->в командной строке прописываем след код:

M303 E0 S235 C8

M303 — Запустить процесс PID калибровкиЕ0 — хотэнд, который будем нагревать

S235 — температура до которой будет нагреваться хотэнд. Желательно контроль осуществлять термопарой.

C8 — кол-во циклов. Не знаю на сколько правда, на форуме писали о 15-20 циклах. Мол так вернее. 

Жмём Enter. Нагревается хотэнд и переваливает температура на 20-30 градусов за пределы той что указана была. В итоге репитор сообщает об ошибке «autotune failed temperature too high» — что в переводе означает примерно «слишком высокая температура при авто настройке»

Решение:

Вариант 1. Лезем к блоку питания. И понижаем вых. напряжение блока питания. 11.5В, была точно такая же ошибка. Отрегулировал до 10.5В. Снова повторил команду  и успех. Но в это методе есть и минус. Чем меньше напряжение, тем дольше будет греться стол(если он на 12В и хотэнд).

Вариант 2. Открываем прошивку Marlin. В моём случаи это версия 1.1.9.1

Находим temperature.cpp и в этой вкладке ищем #define MAX_OVERSHOOT_PID_AUTOTUNE 20 число в конце — это максимально допустимая температура на которую возможно превышение при PID настройке. Изменяем это число. В моём случаи хватило 35. Брал значение с запасом.

Судя из графика. Превышение от указанной температуры было примерно на 25 градусов. Выходное напряжение на БП отрегулировано до 12.6В.

Далее тестирую уже на момент смены числа в параметре  #define MAX_OVERSHOOT_PID_AUTOTUNE

Кол-во циклов по итогу указал 20. Лишним не будет, подожду чуть дольше. Пока идёт регулировка можете попить чаю или чего еще =) 

По окончанию настроек записываем данные показания в прошивку, сразу через репитор. 

С этой темой всё. Поехали дальше.

Переназначение портов термисторов в MARLIN 1.1.9.1

Столкнулся с проблемой. Плата MKS GEN1.4. Года 3 ей как уже. Обратил внимания что температуру на Хотенде показывает не 25-26 градусов как стол (май месяц, дома до сих пор топят, ага))) ), а аж целых 42. После некоторых манипуляций с платой, 42 превратились в 6. При отключение датчика значение без изменений. Но при этом худо бедно оно работало пока не стало показывать «6 градусов». Термистор исправен, проводка в порядке, значит дело именно в порту МК ATMega2560. Значит пора разобраться как переназначить термистор на работающий порт 2-ого хотенда. Опять же поиски дебрей в комментариях к разным статьям навели на мысль где всё это добро искать. 

Открываем прошивку и ищем ниже след. чтобы посмотреть какая плата у вас прописана в прошивке.

Далее открываем вкладу с платой MKS GEN 13

Здесь прописана след. вкладка(или библиотека, не помню точно по названиям)

Это говорит о том что все основные настройки по портам искать именно тут. Открываем и ищем через поиск «Temperature Sensors» и меняем местами порты 13 и 15. 

 

После изменений, заливаем прошивку в мк. Готово. Теперь термистор можно подключить на разъём второго хотенда. Температура снова в норме =) Чуть выше комнатной так как ещё камера не остыла внутри полностью. 

Одно знаю точно как только еще один порт вылетит MKS Gen 1.4 уйдёт на запчасти или в Мусорку. А на замену поставлю Lerdge. Наигрался вдоволь с ковырянием прошивки)) Хватит. Хочу принтер с настройками с экрана)) И без танцов с бубном, хотя и там танцы бывали, но не такие долгие))  Нажали пару кнопок и ушли пить чаёк, пока принтер сам настроися, потом лишь проконтролировать что он там настроил) 

Надеюсь данная информация кому то сэкономит уйму времени. В завершение прикреплю свою прошивку Марлина для ZAV MAX PRO, файл для регулировки PID с флешки. Его просто запустить как печать. В конце можете добавить код мелодии на пару секунд чтобы было понятно. что регулировку принтер закончил. 

https://disk.yandex.ru/d/okU9e31wKesEwA — файл для регулировки PID с флешки

https://disk.yandex.ru/d/PjQk13Y3snzXWw?w=1 — прошивка marlin 1.1.9.1 для Zav Max Pro на плате MKS Gen 1.4 — если у вас порт хотенда0 исправен, то порты вернуть в исходную как на скрине 

TEMP-0_PIN 13

TEMP_1_PIN 15

1 Настройка PID

Изменение термосенсора или картриджа нагревателя-это большое изменение в системе: у каждого из этих элементов есть внутренние ошибки, отличающие их друг от друга. Если у вашего термосенсора стандартное сопротивление немного отличается от предыдущего, если сопротивление картриджа отличается, то чип получает показания, которых он не ожидает. Вот почему при изменении любого из этих компонентов (или на другой размер блока нагревателя/материал для данного вопроса) следует запустить настройку PID, обучая микросхему поведению нового датчика/картриджа.

Для этого подключитесь к принтеру через USB-кабель и запустите программное обеспечение, которое может отправлять необработанный g-код. Я предпочитаю хост-ретранслятор, но также работает другое программное обеспечение. Мне нравится следовать инструкциям руководства по сборке e3D v6, но в видео Тома (Thomas Sanladerer) и вики RepRap тоже есть отличные объяснения.

• Отправить M303 E0 S200 C8
• дождитесь окончания
• отправьте M301 с только что полученными значениями. Одним из примеров может быть M301 P17.28 I0.63 D118.87
• отправил M500 для обновления вашего EEPROM

---

Если это не поможет, у нас может возникнуть проблема посерьезнее, так что давайте займемся устранением неполадок! Сначала аппаратное обеспечение, затем прошивка.

Несколько полезных советов, которые нашел Томас Санладерер, когда проверял свои принтеры на предмет пожарной опасности:

• Термосенсор с коротким замыканием (замкнутый контур, 0-сопротивление) запускает Maxtemp
• Перегоревший термосенсор (разомкнутый контур) запускает Mintemp
• Неподключенный или перегоревший картридж (разомкнутый контур) вызывает утечку тепла, как и любая другая ошибка в картридже, приводящая к неправильному нагреву.

2 Проверьте аппаратное обеспечение

Аппаратное обеспечение может выйти из строя, мы все это знаем. Но, к счастью, есть только 5 пунктов, которые могут потерпеть неудачу:

2.1 Проверьте все соединения

Если картридж нагревателя подключен неправильно, это приведет к ошибке потери тепла, так как термосенсор не обнаруживает никаких изменений.

Не подключенный термосенсор вызовет ошибку mintemp, закороченный термосенсор вызовет ошибку maxtemp.

2.2 Проверьте сопротивление нагревательного картриджа

Сломанный нагревательный картридж может привести к двум результатам: либо он вообще не проводит электричество (например, если порван провод), либо он действует как перемычка и вообще не имеет сопротивления. Чтобы проверить это, используйте мультиметр и измерьте сопротивление в Омах, подсоединив его к выводам картриджа во время его демонтажа. Разорванная цепь в картридже вызывает утечку тепла, в худшем случае короткое замыкание картриджа может привести к поломке платы. Наглядное руководство для аналоговых мультиметров.

Мой e3D light6 в моем 12-вольтовом TronXY имеет сопротивление около 5,2 Ом. Значение, которое вы получите, зависит от того, какой тип нагревательного картриджа вы используете. Для справки: Задокументировано, что мощность нагревательных картриджей e3D составляет около 4,8 Ом при 12 В и 30 Вт, 3,6 Ом при 12 В и 40 Вт, 19,2 Ом при 24 В 30 Вт и 14,4 Ом при 24 В 40 Вт.

Если ваше значение задано как бесконечное или близкое к 0 Ом, ваш нагревательный картридж сломан, хотя на первый взгляд наличие 3 дефектных нагревательных картриджей кажется маловероятным, если только что — то не значительно не сократит срок их службы.

2.3 Проверьте напряжение питания

Теперь появится вещь, которая может быть опасной для вас, — это измерение цепи под напряжением. При этом имейте в виду, что вы работаете с постоянным током. Не прикасайте пальцы к неэкранированным проводам!

Установите свой мультиметр для проверки напряжения. Подключите тестовые зонды к выходу блока питания, входящего в плату. Включите источник питания. Оно должно быть близко к 12 или 24 В, в зависимости от вашей машины.

2.4 Проверьте напряжение, указанное на плате

Опять же, это измерение тока в реальном времени и может быть опасным. Соблюдайте максимальную осторожность, чтобы не обжечься!

Если ваш блок питания работает, это может быть плата, которая не позволяет току попасть в картридж нагревателя. Поэтому нам нужно измерить, получает ли он энергию. Поскольку I=U/R, и мы установили, что R не равен 0 или бесконечности (см. Выше), мы можем установить, существует ли I, просто измерив U, которое является напряжением.

Установите наконечники мультиметра в зажимы, которые должны взять провода для картриджа нагревателя, и установите его для измерения напряжения. Убедитесь, что у них есть контакт. Подключите устройство к источнику питания и запустите его. Прикажите ему нагреть картридж. Он должен показывать напряжение, аналогичное вашему напряжению питания (12/24 В).

2.5 Термосенсор

Термосенсор может вызвать ошибку, если он неисправен, но не полностью сломан. Сломанный термосенсор должен вызвать MINTEMP при вскрытии и MAXTEMP при коротком замыкании датчика. Единственный способ проверить это-измерить его по параметрам известной температуры, например, используя настольный датчик в качестве эталона.

3 Проверьте встроенное ПО

3.1 Настройки термосенсора

В некоторых случаях таблицы температур термосенсоров несовместимы, и для этого необходимо изменить настройки во встроенном ПО. Одна из лучших известных мне сводок содержится в руководстве по прошивке e3D light6/v6, если вам нужна дополнительная помощь.

В Marlin 1.9 вы делаете это в разделе Настройка.h, в разделе Настройки температуры заголовка. В моем Эндере 3 это сделано в строке 289:

#define TEMP_SENSOR_0 5

Это означает, что мой датчик температуры 0 (тот, что в hotend) относится к типу 5, где тип 5 определен в блоке выше. Соответствующая строка 256 моего файла гласит:

 * Термистор 5 : 100 К - ATC Semitec 104GT-2 (используется в ParCan и J-головке) (4,7 к съемный)

Наиболее распространенным выбором в китайских горячих точках является использование этой таблицы терморезисторов с накопителем весом 4,7 килограмма, и фактическая конкретная таблица для большинства из них достаточно близка к 5. Другие термосенсоры могут разумно перекрываться, но в случае изменения стиля термосенсора обычно рекомендуется изменить это значение соответственно¹. Всегда выполняйте настройку PID после смены таблицы термосенсоров!

3.2 Защита От Теплового Разбега

Возможно, стоит взглянуть на настройки защиты от теплового потока. Может быть, это немного срабатывает? Configuration_adv.h содержит блок под названием «Настройки температуры», в котором указано, когда следует запускать аварийное выключение. Для моего Ender3 это звучит так:

#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
  #define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40        // Секунды
  #define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4     // Градусы Цельсия

Судя по вашему журналу ошибок, я предполагаю, что на вашем принтере вторая строка занимает 30 секунд. Было бы технически безопасно увеличить это время до 120 секунд, но я настоятельно рекомендую не превышать 60 секунд.

^{1 — Я переключил весь hotend на своем TronXY X1 на e3D light6, и для этого требовалась только настройка PID, но теоретически я должен был также поменять прошивку, чтобы отразить это — но, как уже говорилось, к счастью, многие китайские принтеры используют таблицу 5, даже если они не используют датчик. Таблица 5 была составлена для термосенсоров, используемых e3D.}

Часто во время работы 3D принтера могут возникнуть проблемы из-за которых на готовой модели возникают дефекты. Или вместо аккуратного изделия, на столе внезапно оказывается пластиковая лапша.

По сути, причины возникновения дефектов, можно условно разделить на 2 вида — это физические и программные.

Физические — это те которые возникают из-за проблем с механикой или любых других причин которые можно устранить физически. К ним относятся проблемы с механизмами принтера (натяжение ремней, люфты), забитое или деформированное сопло, неправильная геометрия стола и т.д.

Программные — это дефекты которые возникают из-за неправильных настроек слайсера или реже ошибками в прошивке принтера. Например неправильно подобранная скорость печати, настройка ретрактов, неправильно выбранная температура для пластика и т.д.

Очень редко проблема может крыться в неправильной или “слетевшей” прошивке принтера (хотя обычно принтер тогда просто не запустится), перегреве некоторых плат в процессе печати т.д. Это скорее частные случаи, поэтому их мы рассматривать не будем.

Модель отклеивается от печатного стола или не липнет к нему

Это самая распространенная проблема 3D печати. У каждого 3D печатника был случай когда первый слой предательски скатывается цепляясь за экструдер или самое обидное — когда отрывает от стола частично напечатанную модель. Первый слой должен прилипнуть намертво иначе ничего не напечатается. 

Слишком большой зазор между столом и соплом

Это самая распространенная причина. Нужно просто выставить правильный зазор между столом и соплом.

В современных принтерах часто используется система автокалибровки (автовыравнивания) стола или вспомогательная программа выравнивания стола. Для калибровки таких принтеров воспользуйтесь инструкцией. Если инструкции нет, ее можно скачать на сайте производителя.

Если у вас простой принтер без автокалибровки, самосборный или KIT набор, для калибровки используйте щуп или сложенный пополам кусочек бумажки. Щуп должен быть слегка прижат соплом к столу. Перед калибровкой стол и экструдер нужно нагреть. Поочередно выровняйте поверхность стола над каждым регулировочным винтом (их может быть 3 или 4) и только потом проверяйте центральную точку.

Если у вас не получается идеально выровнять поверхность стола попробуйте печатать на рафте. Рафт — это толстая подложка в несколько слоев которая печатается под моделью. Она поможет сгладить небольшую кривизну стола.

Небольшая шпаргалка для определения правильности зазора по первому слою

Пластик с плохой адгезией

Некоторые виды пластика из-за разных причин, например большая усадка, плохо прилипают к поверхности печатной платформы. В этом случае попробуйте использовать наклейки или специальные 3D клеи для улучшения адгезии между столом и первым слоем пластика.

На заре 3D печати проводились эксперименты с разными домашними рецептами 3D клеев. ABS разведенный в ацетоне, клей БФ, сахарный сироп и даже пиво. Некоторые эксперименты были удачны. До сих пор некоторые энтузиасты в качестве 3D клея используют некоторые виды лаков для волос или клеев карандашей. Но все же они уступают по своим свойствам промышленным 3D клеям.

Некоторые виды высокотемпературных пластиков с большим процентом усадки (ABS, Нейлон и т.д) могут отклеиваться от стола во время печати. Это происходит из-за неравномерного остывания и “сжимания” модели (нижние слои уже остыли, а верхние еще нет). Для таких пластиков нужно обязательно использовать 3D принтер с подогреваемым столом и закрытым корпусом.

Слишком низкая температура пластика

Чем сильнее разогрет пластик при выходе из сопла тем лучше он прилипнет к печатной платформе. Первые 5-10 слоев лучше печатать на более высокой температуре (+ 5-10 градусов) и отключить вентилятор обдува.

Неправильные настройки первого слоя (скорость и толщина)

Более толстый слой прилипает проще, поэтому стандартно первый слой имеет толщину 0,3мм. При увеличении скорости печати нагревательный блок может просто не успевать нагревать пластик до нужной температуры и он будет хуже прилипать к столу. Перед печатью проверьте в слайсере настройки скорости и толщины первого слоя.

От того как 3D принтер напечатает первый слой зависит очень многое. Старайтесь контролировать печать первого слоя и только потом оставлять принтер работать в одиночестве.

Пластик не давится из сопла

Принтер уже вроде начал печатать, но печатный стол остается пустым. Или часть модели не напечаталась.

Забитое сопло

В 3D печати сопло — это расходник. Сопла забиваются или изнашиваются (частота зависит от типа пластика). Самое простое — это заменить сопло. Но если под рукой не оказалось запасного — можно попробовать почистить старое. Для этого существует целый набор тонких иголок. Или можно разогреть забитое сопло выше температуры плавления пластика и “выжечь” засор. Но впоследствии все равно сопло лучше заменить.

Низкая температура сопла

Нужно повысить температуру экструдера в настройках слайсера или проверить исправность термистора и нагревательного блока. Иногда термистор может некорректно считать температуру из-за неисправности или неправильных настроек прошивки 3D принтера.

Если проблема возникла после замены термистора — обратитесь к производителю или почитайте статьи про PID тюнинг.

Пустой экструдер

При нагревании экструдера из сопла начинает сочится пластик. Из-за этого печатать экструдер может начинать полупустым. Из-за этого часть первого слоя не печатается. Можно продавить пластик вручную, просто протолкнув пруток в сопло. Или решить эту проблему программно — в слайсере добавить печать контура вокруг модели (одна линия). 

Некоторые производители и 3D энтузиасты в начало каждого GCode добавляют печать линии на краю стола. Это сделано для того чтобы в сопле был пластик к началу печати модели. 

Механизм подачи не проталкивает пластик

Пластик проталкивает к экструдеру механизм подачи — мотор с надетой на вал специальным шкивом. Если пластик по какой то причине не проталкивается (забито сопло, низкая температура экструдера и т.д) то шкив “прогрызает” пруток. Нужно протолкнуть пластиковый пруток руками или отрезать поврежденный кусок.

Слоновья нога

Первые слои модели получаются более широкими  выступают за границы модели. Это происходит из-за того что верхние слои давят на первые, еще не остывшие и расплющивают их.

Высокая температура стола

Из за слишком высокой температуры стола нижние слои долго остаются мягкими. Попробуйте снизить температуру стола. Снижать лучше постепенно (с шагом в 5 градусов). Можно попробовать включить обдув при печати первых слоев. 

Маленький зазор между соплом и печатным столом

Если, при печати первого слоя, сопло находится слишком близко к столу то лишний пластик будет вытесняться. После нескольких слоев это будет уже не так заметно, но может привести к эффекту “слоновьей ноги”.

Переэкструзия пластика

Когда материала выдавливается из сопла слишком много стенки модели получаются не гладкими, а бугристыми, с наплывами. 

Решение программное — в настройках слайсера нужно выставить коэффициент подачи материала (текучесть) на меньшее значение. Среднее значение — 95-98%.

Стоит проверить диаметр прутка. Если его размер больше 1,75 то пластика будет выдавливаться больше чем нужно.

Недоэкструзия пластика

Пластика выдавливается слишком мало, из-за этого между слоем могут появляться щели. Готовая модель получится непрочной и хрупкой.

Неправильный диаметр нити

Проверьте в настройках слайсера диаметр нити. Иногда вместо популярного 1,75 по умолчанию установлен 2,85.

Неправильные настройки коэффициента подачи

Проверьте настройки текучести в слайсере. Среднее значение должно быть 95-98%.

Забитое сопло

Что то могло попасть в сопло и частично перекрыть выход пластику. Визуально пластик будет давиться из сопла, но в меньшем количестве чем нужно для печати.

Волосатость или паутинка на готовой модели

Из внешней стенки модели (чаще всего с одной стороны) торчат тоненькие ниточки пластика. Дефект появляется из за вытекания пластика из сопла при холостом перемещении. 

Недостаточный ретракт

Ретракт — это небольшое вытягивание пластиковой нити из экструдера. Благодаря ретракту при холостом перемещении экструдера (от слоя к слою или от модели к модели) нагретый пластик не капает из сопла. Для некоторых текучих видов пластика (например PETG) скорость и величину ретракта нужно увеличить.

«Волосатость» легко можно удалить шлифовкой или срезать ниточки острым скальпелем.

Высокая температура экструдера

Чем выше температура экструдера, тем более жидким становится пластик. Важно найти баланс что бы пластик не был слишком жидким и хорошо «слипался» по слоям.

В подборе оптимальной температуры экструдера хорошо помогает тестовая модель — башня. На ней наглядно видно как ведет себя пластик при печати на разной температуре.

.

Температурный тест

Верх модели «дырчатый» или неровный

Верх модели получается бугристый или с отверстиями. Проблема может возникнуть если верхняя часть модели плоская. Например как у кубика.

Недостаточный обдув

При печати верхней плоскости (крышки) пластик не успевает остывать и остаётся слишком жидким. Из-за этого нити рвутся и образуются дыры. Увеличьте скорость вращения вентиляторов обдува на последних слоях.

Мало верхних слоев

Верх отпечатка может получится слишком тонким и из за этого деформироваться. Проверьте настройки слайсера. Количество верхних слоев не рекомендуется ставить меньше 6.

Маленький процент заполнения

Если процент заполнения слишком маленький, то верхнему слою будет просто не на что опереться. Увеличьте процент заполнения в настройках слайсера.

Деформация модели

Некоторые части модели как будто оплавились в некоторых местах или с одной стороны. Проблема чаще всего возникает при печати PLA пластиком. Дефект появляется из-за того что пластик не успевает остывать и деформируется.

Недостаточный обдув модели

Включите вентиляторы обдува на максимум. Если их мощности не хватает (в некоторых принтерах вентилятор расположен только с одной стороны) можно поставить обычный настольный вентилятор и направить его на стол 3D принтера.

Маленькая модель

Маленькие модели сложно хорошо обдувать. Старайтесь печатать небольшие изделия вместе с большими или разместите несколько одинаковых моделей в разных углах стола. Так у пластика будет больше времени на остывание.

Смещение слоев

Во время печати слои смещаются по оси x или y.

Заедание печатной головы

Выключите принтер и руками попробуйте подвигать экструдер по оси х и y. Экструдер должен перемещаться свободно. Если есть заедания — проверьте механику принтера.Возможно виноват износ подшипников или кривизна валов.

Перегрев электроники

Иногда в смещении слоев могут быть виноваты проблемы с электроникой. Самая частая причина это перегрев драйверов или слишком низкий ток выставленный на них.

Поверхность стола плохо закреплена

Чаще всего это встречается у 3D принтеров со стеклом. Во время печати сопло может задеть модель и немного сдвинуть стекло. Перед печатью проверяйте хорошо ли закреплено стекло или другая печатная поверхность на нагревательном столе..

Пропуск слоев

На отпечатке видны небольшие дыры или оболочка модели получается не сплошная.

Тефлоновая трубка деформировалась

Термобарьеры существуют 2 видов — цельнометаллические и с тефлоновой трубкой. При перегреве тефлоновая трубка может деформироваться. Пластик будет проходить через нее, но в меньшем количестве.

Низкая температура экструдера или высокая скорость печати

Если экструдер недостаточно нагрет, то пластик будет недостаточно жидким и просто не будет успевать продавливаться через сопло. Чем выше скорость печати тем выше выше должна быть температура экструдера.

Иногда внешние стенки печатаются хорошо, а заполнение получается “рваным”. В этом случае снизьте скорость печати заполнения в слайсере.

Расслоение модели

На поверхности отпечатка во время или после печати образуются трещины. Трещины могут быть значительные или совсем небольшие. Чаще всего такая проблема возникает у пластиков с большим процентом усадки — ABS или Нейлон.

Резкий перепад температур (если модель расслаивается во время печати)

При резком перепаде температур (например сквозняк) часть модели остывает быстрее. Это приводит к неравномерности усадки и неправильному распределению внутреннего напряжения. Для пластиков с низкой усадкой это не критично. Но если процент усадки больше нескольких процентов модель может лопнуть по слоям. 

Для печати такими пластиками рекомендуется использовать принтер с закрытым корпусом. Если такой возможности нет — постарайтесь максимально исключить сквозняки и резкие перепады температур в комнате где печатает 3D принтер.

Температура печати

Из-за слишком низкой температуры печати слои могут плохо “склеиваться” друг с другом. Повысьте температуру печати в настройках слайсера.

Закалка (если модель трескается после печати)

Иногда трещины на модели появляются через несколько дней после печати. Это происходит из-за неравномерного распределения внутреннего напряжения после остывания. Можно попробовать “закалить” готовое изделие. 

Для закалки модель помещают, например в духовку, и нагревают до температуры размягчения пластика. После этого нагрев выключают и оставляют медленно остывать духовку с моделью внутри. Благодаря этому напряжение внутри отпечатка распределится более равномерно. Но в этом методе очень важна точность — стоит немного ошибиться с температурой и готовое изделие может “поплыть”.

Звон

В местах где экструдер менял направление видна рябь. Чаще всего это выглядит как тень вокруг “остро” выступающих элементов модели.

Проблемы с механикой

Иногда проблема возникает из-за люфта экструдера. Проверьте не разболталось ли крепление экструдера к направляющим. Обязательно проверьте натяжку всех ремней.

Высокая скорость печати или большие ускорения

Слишком быстрое перемещение экструдера может привести к вибрациям из-за которых и возникает рябь на стенке модели. Чем меньше вес экструдера тем менее заметной будет рябь. Чтобы избавится от звона просто уменьшите скорость печати в настройках слайсера.

Щели у тонкостенных моделей (не сплошная оболочка)

Тонкая стенка модели получается не сплошная, а состоящая из двух тонких стенок с узкой щелью между ними. С этой проблемой часто сталкиваются любители печатать “вырубки” для выпечки. 

Левая модель с дефектом стенки, правая без

Несоответствие толщины стенки и диаметра сопла

Если толщина стенки 1мм, а диаметр сопла 0,4 получается что для сплошной стенки 2 проходов сопла мало, а 3 уже много. Результат будет зависеть от алгоритма слайсера, но чаще всего получится 2 стенки с тонкой щелью посередине (слайсер не может изменить толщину стенки). Решением проблемы может быть небольшая доработка 3D модели или использование другого слайсера. 

Алгоритмы расчета 3D моделей постоянно совершенствуются и дорабатываются и сейчас эта проблема встречается уже реже.

При моделировании учитывайте не только толщину сопла, но и процент “наложения” линий друг на друга. Если у вас стоит сопло диаметром 0,4 — сделайте стенку в вашей модели не 0,8, а 0,7 — 0,75.

Неправильная геометрия модели

Когда вместо круга получается овал, а у вместо квадрата получается подобие ромба. 

Основная причина — неисправности в механике принтера. Обязательно проверьте:

Ремни

Проверьте натяжение ремней по оси x и y. Со временем ремни растягиваются и может потребоваться их подтянуть или заменить. В каждом 3D принтере свой способ натяжки ремня. Если ремни растянуты незначительно можно донатянуть их при помощи «пружинки».

Незатянутые шкивы и т.д

Проверьте все ли болты и гайки затянуты. Нет ли люфтов. Особое внимание уделите затяжке шкивов расположенных на моторах по осям x и y. 

Провисание некоторых частей модели

Некоторые части не напечатались, сломались или вместо аккуратной поверхности получается оплывшая сопля из пластика.

Нет поддержки для нависающих элементов

3D принтер не умеет печатать в воздухе, поэтому если в модели есть нависающие элементы нужно выставлять опоры — поддержки. Слайсер может сам выставить необходимые поддержки, нужно в настройках поставить соответствующую галочку.

При печати с растворимой поддержкой можно выставить зазор между моделью и поддержкой — 0. Так поверхность получится более гладкой. Если материал поддержки и модели одинаковый — нужно добавить небольшой зазор. Иначе будет сложно отделить поддержку от модели.

Разделить модель

Иногда на поддержки может уйти больше пластика чем на модель. В таком случае для экономии материала и времени будет удобнее модель порезать. Если у вас не один 3D принтер то модель получится напечатать в несколько раз быстрее.

При резке модели можно оставлять пазы или закладные, что бы кусочки модели соединялись без смещения.

Итоги

В этой статье мы рассказали о самых популярных дефектах 3D печати и вариантах их решения. Не стоит пугаться такого длинного списка. Некоторые проблемы встречаются редко и вряд ли вы с ними столкнетесь.

Есть перечень проблем возникающих из-за конструктивных особенностей 3D принтера, поэтому старайтесь выбрать принтер который подойдет для ваших задач. Для этого нужно понимать какие изделия и каким материалом нужны именно вам.

Проблемы связанные с алгоритмами печати быстро устраняются разработчиками ПО. 

Пусть вас не пугают возможные трудности и каждая печать будет удачной.

Замечательно, что ваш 3D-принтер способен хорошо печатать. Но у всех нас были такие ужасные моменты, когда, казалось бы, простая модель просто отказывается печататься.

У нас было довольно много проблем печати. Итак, непосредственно из нашего опыта устранения неполадок с 3D-принтерами мы собрали, как мы надеемся, наиболее полное руководство по диагностике и устранению распространенных проблем 3D-печати. 

Проблемы, связанные с адгезией к рабочему столу, неисправными поддержками и т.п., не являются уникальными для FDM. 3D-печать SLA тоже подвержена подобным проблемам. Мы будем расширять это руководство, чтобы показать доступность настольной FDM печати, предлагая советы по устранению неполадок.

---

Содержание

1.  Закончился пластик
2.  Сопло слишком близко к столу принтера
3.  Забитое сопло
4.  Печатающая голова выходит за пределы рабочей области печати принтера
5.  Обрыв пластика
6.  Задир на пластике
7.  Прекратилась подача пластика в процессе печати
8.  Пластик не прилипает к рабочему столу
9.  Поддержка рухнула
10.  Плохой первый слой
11.  Слоновья нога
12.  Загиб краев модели
13.  Заполнение выглядит грязным и неполным
14.  Разрывы между заполнением и внешней стеной
15.  Заполнение просвечивается через стенки
16.  Трещины в высоких моделях
17.  Сдвиг слоев
18.  Пропуск слоев
19.  Наклоненные слои вместо вертикальных
20.  Дефекты на свесах
21.  Основание после поддержек выглядит плохо
22.  Модель выглядит неправильно
23.  Проблемы с печатью мелких деталей
24.  Рябь и эхо (звон) на стенках
25.  Диагональные швы на стенках
26.  Чрезмерная экструзия
27.  Недостаточная экструзия
28.  Модель выглядит оплавленной и деформированной
29.  Провалы и отверстия на верхнем слое
30.  Паутина между вертикальными стенами
31.  Размеры модели не соответствуют заявленным
32.  Смещение печати в некоторых местах
33.  Дефекты мостов
34.  Модель не снимается со стола

---

ПРОБЛЕМЫ 3D-ПЕЧАТИ FDM: ПРИНТЕР НЕ ПЕЧАТАЕТ

Как ни старайся, филамент не выдавливается из хотэнда. Возможные причины такого типа проблем 3D-печати многочисленны.

1. Закончился пластик

В чем проблема?

Принтер не печатает модель была настроена в слайсере правильно, но при всех попытках печати выходит немного филамента из сопла и подача пластика прекращается. Возможно, печать начинается нормально, но в какой-то момент подача пластика прекращается, но принтер продолжает перемещать сопло.

Что является причиной этой проблемы?

Это очевидная проблема, которую нельзя пропустить на многих принтерах, таких как PRUSA i3, где катушка филамента на виду. Но на других принтерах, таких как серии Bizon 2, Ultimaker итп проблема не всегда очевидна. А них катушка с филаментом находится внутри принтера или спрятана за ним.
Данная проблема связана с отсутствием филамента.
Конечно, некоторые принтеры оснащены датчиками, которые передают данные в программное обеспечение и сигнализируют о проблемах подачи пластика. Однако нам всем нравится переделывать и использовать нашу собственную кастомную прошивку или стороннее программное обеспечение, и они не всегда обладают таким функционалом. Кроме того, существуют принтеры, которые просто не оснащены такими датчиками и не могут сообщить о проблеме.
Во всех случаях, особенно с экструзионными системами в стиле Боудена, вам нужно будет извлечь немного оставшейся нити и затем подать новую.

Устранение неполадки

Посмотрите на катушку с пластиком и проверьте, не осталось ли еще филамента. Если нет, установите новую катушку. Это просто.

Чек-лист решения этой проблемы

• Проверьте катушку с нитью

---

2. Сопло слишком близко к столу принтера

В чем проблема?

Это выглядит странно, но не смотря на наличие филамента и движение сопла, пластик на столе не остается.

Что является причиной этой проблемы?

Проще говоря, ваше сопло находится слишком близко к рабочему столу принтера. Если Вы настроили слишком маленькое расстояние от сопла до стола, то стол препятствует выдавливанию нити. В лучшем случае, пластика не будет только на первом слое, но будет большая вероятность, что на последующем пластик не прилипнет. В худшем, нить скопится в хотэнде, перегреется и образует непроходимую пробку

Устранение неполадки

Небольшое увеличение высоты сопла часто может помочь. Большинство 3D-принтеров в своих системных настройках позволят вам установить смещение по оси Z. Чтобы поднять сопло от печатной поверхности, вам нужно увеличить смещение до положительного значения. Это также работает и в обратном направлении, с отрицательным смещением, помогающим устранить проблему плохого прилипания пластика к поверхности.

Но будьте осторожны, слишком большое смещение, и пластик не будет прилипать к столу.

В качестве альтернативы, если ваш принтер позволяет это сделать, вы можете добиться того же эффекта, опустив сам рабочий стол принтера. Однако это более проблематичное решение, поскольку оно требует повторной калибровки и выравнивания.

Чек-лист решения этой проблемы

• Настройка смещения оси Z
• Опускание стола

---

3. Забитое сопло

В чем проблема?

Вы запускаете задание на печать, но как бы ни пытались, из сопла ничего не выходит. Извлечение нити и повторная установка не помогают.

Что является причиной этой проблемы?

Небольшой кусок филамента остается в сопле после замены катушек. Когда новая нить заправлена, кусок старой нити, оставшийся в сопле, не позволяет проталкивать новую нить.

Небольшое техническое обслуживание принтера может значительно снизить вероятность возникновения таких проблем. Фактически, вы можете обнаружить, что еще до того, как появляется засор, внутри вашего сопла находится обугленный кусочек старого филамента. Он может находиться там неделями или даже месяцами не давая о себе знать, но будут небольшие признаки в качестве вашей печати.

Эти признаки часто упускаются из виду; например, небольшие зазубрины на наружных стенах, небольшие темные пятна или небольшие изменения качества печати между моделями. Эти недостатки часто просто объясняются небольшими ожиданиями от качества 3D-принтеров, но на самом деле проблема может быть куда серьезнее. Метод очистки, известный как «Атомная вытяжка» или «Холодная вытяжка» (о котором мы подробно расскажем ниже), может помочь в этом.

Эта проблема может появиться, например, если будете часто переходить с PLA на ABS. Небольшое количество PLA остается в сопле и нагревается выше своей нормальной температуры плавления. Это может означать, что PLA будет обугливаться и гореть.

Точно так же при переходе с ABS на Nylon, вы снова увидите что-то подобное.

Устранение неполадки

Очистка иглой
Если вам повезет, очистка засора может быть быстрым и легким процессом. Начните с удаления нити. Затем с помощью панели управления вашего принтера (если она есть) выберите настройку «нагрев сопла» и увеличьте температуру плавления застрявшей нити. Либо подключите принтер к компьютеру, на котором имеется совместимое управляющее программное обеспечение (например, Lulzbot и их ответвление Cura) и нагрейте сопло. Например, для PLA установите температуру равной 220 C. Когда форсунка достигнет нужной температуры, используйте маленький штифт, специальное сверло, иглу или зубочистку, чтобы очистить отверстие (будьте осторожны, не обожгите пальцы). Если ваше сопло 0,4 мм, тогда вам нужен штифт меньшего размера; хорошо подойдет комплект для прочистки сопел аэрографа.

Проталкивание старой нити
Если вы обнаружите, что сопло заблокировано, вы можете протолкнуть нить с помощью еще другого куска нити. Начните с удаления филамента, как раньше, а затем снимите трубку подачи с печатающей головки. Нагрейте хотэнд до 220 ° С для PLA, а затем, с помощью другого куска нити, протолкните его сверху, чтобы попытаться вытолкнуть оставшийся в сопле пластик. Дополнительное давление, которое вы можете оказать вручную, может прочистить сопло.

Замените сопло
В крайних случаях, когда сопло остается заблокировано, вам нужно будет сделать небольшую операцию и демонтировать это сопло. Начните с удаления филамента из хотэнда, затем посмотрите инструкцию вашего принтера, чтобы точно узнать, как демонтировать сопло.

Чек-лист решения этой проблемы

• Нагреть насадку и почистить иглой
• Снять трубку подачи и попробовать протолкнуть пластик с помощью другого куска пластика
• Демонтируйте хотэнд и посмотрите, сможете ли вы устранить засор
• Попробуйте Атомную вытяжку (Холодную вытяжку)

Качественные и недорогие сопла для 3d-принтера можно купить в нашем магазине.

---

4. Печатающая голова выходит за пределы рабочей области печати принтера

В чем проблема?

Не заметить это сложно. Сильный шум обратит внимание на наличие проблемы.

Когда печатающая головка не попадает в стол, а также достигает предела положения X или Y, когда головка пытается выйти за пределы своей крайней точки, шум будет создаваться через проскальзывающие ремни, шестерни или головку, пытающуюся разорвать боковую часть принтера и уехать за его пределы.

Маловероятно, что вашему принтеру удастся произвести печать в таком состоянии. И хотя это легко исправить, это не та проблема, которую можно пропустить или решить позже.

Что является причиной этой проблемы?

Неправильная конфигурация, неправильный выбор принтера или сломанные концевики — все это общие проблемы.

Если проблема проявляется у нового принтера, то, скорее всего, что-то не так с конфигурацией. Запустите процесс установки еще раз и убедитесь, что у вас установлена ​​правильная версия прошивки для вашего принтера.

Случайный выбор неправильного принтера из выпадающего списка в вашем слайсере может быть частой причиной этой проблемы 3D-печати. Например, попытка печати на Ultimaker Go с использованием настроек для Ultimaker 2.

Когда настраиваете принтер, убедитесь, что вы указали правильный объем печати в прошивке принтера. Если принтер считает, что его поле печати больше, чем на самом деле, он попытается использовать его, даже если это не так.

Если с вашим принтером все в порядке и проблема возникает внезапно, начните с проверки настроек слайсера. Что-то может быть сброшено или изменено обновлением! Для слайсера обычно, либо вернуться к настройкам по умолчанию, либо автоматически выбрать последнюю версию принтера, даже если это не та версия, которую вы используете в настоящий момент.

И если все остальное выглядит правильным, возможно, один из ваших концевиков в принтере перестал работать.

Устранение неполадки

​​ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРИНТЕРА В СЛАЙСЕРЕ.
Прежде чем что-либо предпринять, убедитесь, что в вашем слайсере выбран правильный принтер. Все принтеры отличаются друг от друга, поэтому, даже если рабочий стол двух принтеров одинаков, маловероятно, что другие размеры и настройки будут точно совпадать.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
Если вы только что приобрели принтер, и эта проблема возникает, убедитесь, что у вас установлена ​​последняя версия прошивки. После обновления запустите процесс установки и проверьте правильность всех настроек, особенно в отношении размера области печати.

ПРОВЕРЬТЕ КОНЦЕВИКИ
Это займет немного больше усилий для диагностики. Смотрите движение печатающей головки. Если она пытается пройти за крайнюю точку одной из своих осей, убедитесь, что концевик не отсоединен. Если все выглядит нормально (и ни один из вышеперечисленных шагов не устранил проблему), то следующим шагом будет замена концевиков проблемной оси новыми.

Чек-лист решения этой проблемы

• Проверьте настройки принтера в слайсере
• Обновите прошивку принтера
• Проверьте концевики

---

5. Обрыв пластика

В чем проблема?

Катушка с пластиком выглядит полной и в трубке подачи пластик тоже имеется, но из сопла ничего не выходит. Это проблема больше относится к принтерам с Боуден-подачей, чем с директом, так как нить скрыта в трубке, что мешает сразу определить в чем дело.
Что является причиной этой проблемы?
В основном, причиной обрыва филамента является старый или дешевый пластик. Хотя большинство пластиков, таких как PLA и ABS, служат долго. Но если они находятся в неправильных условиях, например под прямыми солнечными лучами, они могут стать хрупкими.

Другой проблемой является диаметр нити, который может варьироваться в зависимости от производителя и партии. Иногда, если натяжитель экструдера слишком тугой, под давлением может случиться разрыв в тонком месте.

Устранение неполадки

УДАЛИТЕ ФИЛАМЕНТ
Первое, что нужно сделать, это удалить пластик из принтера обычным способом. В случае Ultimaker выберите «Обслуживание и замена материала». Поскольку нить, как правило, разрывается внутри трубки подачи, вам необходимо удалить трубку как из экструдера, так и из шланга хотэнда. Затем нагрейте сопло и вытяните оставшийся в хотэнде пластик.

ПОПРОБУЙТЕ ДРУГОЙ ПЛАСТИК
Если после повторной загрузки филамента проблема повторяется, используйте другой пластик (другой тип или другого производителя), чтобы проверить наличие проблемы в самой катушке.

ОСЛАБЬТЕ ПРИЖИМ ЭКСТРУДЕРА
Если новый филамент порвался, убедитесь, что прижимной ролика экструдера не слишком туг, ослабив его, вплоть до проскальзывания подающей шестерни.

ПРОВЕРЬТЕ СОПЛО
Убедитесь, что сопло не засорено, при необходимости, почистите.

ПРОВЕРЬТЕ ПОДАЧУ И ТЕМПЕРАТУРУ
Если проблема не устраняется, убедитесь, что хотэнд нагревается и достигает нужной температуры. Также убедитесь, что скорость потока нити на уровне 100% и не выше.

Чек-лист решения этой проблемы

• Убедитесь, что нить не застряла
• Проверьте диаметр нити
• Отрегулируйте прижим в экструдере
• Убедитесь, что хотэнд чист и достигает правильной температуры.
• Установите скорость потока до 100%

---

6. Задир на пластике

В чем проблема?

Задир или проскальзывание филамента может произойти в любой момент печати и с любым пластиком. В результате нить не выталкивается из хотэнда, что приводит к резкому завершению печати.

Что является причиной этой проблемы?

Засорение, ослабление прижима в экструдере, неправильная температура хотэнда — это лишь некоторые из распространенных причин, но обычно их легко исправить. Результатом проблемы является то, что подающая шестерня в экструдере не может тянуть или проталкивать нить через принтер. Двигатель вращает шестерню с маленькими зубьями, которые обычно захватывают и проталкивают нить через систему. Но вместо этого изнашивают ее, когда теряется сцепление и шестерня проскальзывает по филаменту.

Устранение неполадки

ПРОТОЛКНИТЕ НИТЬ ВРУЧНУЮ
Если пластик только начал проскальзывать, вы можете определить это по звуку от экструдера и появлению пластиковой стружки. Слегка надавите на нить, чтобы она прошла через экструдер. Обычно это решает проблему.

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПРИЖИМ В ЭКСТРУДЕРЕ
Начните с ослабления прижимного ролика, вставьте нить и затяните ролик, пока она не перестанет проскальзывать. Филаменты различаются по диаметру, прижим будет поглощать некоторую разницу в диаметре, но для некоторых пластиков потребуется точная регулировка.

ИЗВЛЕКИТЕ НИТЬ
В большинстве случаев вам нужно будет извлечь и заменить пластик, а затем подать его обратно через систему. Как только пластик будет извлечен, обрежьте его ниже области, которая проскальзывает и снова подайте его в систему. Если пластик сломался, попробуйте еще раз, и если он снова сломается, и вы обнаружите, что филамент кажется хрупким, выбросьте его и используйте другой.

ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ ХОТЭНДА
Если вы только что вставили новый филамент, но снова возникла проблема, проверьте правильность температуры сопла.

Чек-лист решения этой проблемы

• Протолкните пруток вручную
• Отрегулируйте прижим в экструдере
• Извлеките филамент
• Проверьте температуру сопла

Кстати, купить пластик для 3D-принтеров вы можете в нашем онлайн магазине. Есть весь ассортимент, начиная от PLA и заканчивая экзотикой, например WOOD.

---

ПРОБЛЕМЫ 3D-ПЕЧАТИ FDM: ПЕЧАТЬ НЕ УДАЛАСЬ

Все выглядело великолепно, но по какой-то необъяснимой причине печать не удалась. Филамент не прилипал к столу или просто перестал выдавливаться.

7. Прекратилась подача пластика в процессе печати

В чем проблема?

Иногда, по любой из многих причин, из хотенда перестает подаваться пластик.

Что является причиной этой проблемы?

Как правило, эта проблема 3D-печати связана с двумя частями процесса печати: либо что-то не так с подачей пластика, либо проблема с самим хотендом/соплом. Это может быть такой простой случай, как закончившийся пластик. На некоторых принтерах катушка закрыта и сразу это не обнаружить. Или может быть слабый прижим подающей шестерни в экструдере, что привело к прекращению подачи пластика..

В качестве альтернативы, у вас может быть закупорка в вашем хотэнде, мешающая прохождению пластика.

Устранение неполадки

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЛАСТИК НЕ ЗАКОНЧИЛСЯ

Немного очевидно, но даже у лучших из нас есть кратковременные провалы в концентрации. Многие слайсеры теперь дают оценку материала для ваших моделей, и судя по весу вашей катушки с нитью и сколько на ней осталось пластика, вы можете предположить, достаточно ли нити для завершения печати.

ПРОВЕРЬТЕ, НЕТ ЛИ ЗАДИРА

Задир нити и проскальзывание шестерни может привести к остановке печати на полпути и может быть вызван множеством проблем. Ознакомьтесь с нашим советом по устранению неполадок, связанных с задиром нити.

ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ЗАСОРИЛОСЬ ЛИ СОПЛО

Сопло, закупоренное старым обуглившимся филаментом, может вызвать несколько различных проблем с печатью, одна из которых заключается в прекращении подачи пластика. Ознакомьтесь с нашим советом по устранению засора сопла.

ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ РАЗРЫВА ФИЛАМЕНТА

Проблема, которая в основном затрагивает экструдер Боуден, приводит к разрыву нити между экструдером и хотэндом. К счастью, это легко диагностировать и исправить, но это может быть признаком того, что ваш пластик испорчен. Ознакомьтесь с нашим советом по устранению неполадок, связанных разрывом филамента.

Чек-лист решения этой проблемы

---

8. Пластик не прилипает к рабочему столу

В чем проблема?

Отсутствие адгезии, является распространенной проблемой, которую обычно относительно легко решить.

К сожалению, пластик может оторваться от рабочего стола принтера практически в любое время, от первого слоя до последнего, что особенно бесит.

Конечно, это не всегда проблема самого принтера, и если вы пытались напечатать модель, которая имеет лишь небольшое количество контактов с платформой, то, несомненно, это будет проблемой. Представьте, что вы пытаетесь напечатать автомобиль, и единственный контакт модели с платформой печати — это колеса. Вряд ли это можно печатать без какого-либо усиления адгезии или дополнительной подложки.

Т.к. эта проблема очень распространена, есть много простых способов ее решить.

Что является причиной этой проблемы?

Наиболее распространенной причиной является то, что пластик просто не приклеивается к поверхности печатной платформы. Для прилипания нити требуется текстурированная основа, поэтому для решения этой проблемы вам потребуется создать более качественную рабочую поверхность.

Неровная платформа печати может быть еще одной серьезной проблемой. Если платформа неровная, то для некоторых частей модели сопло будет далеко от стола.

Сбитая калибровка также может быть серьезной проблемой, с течением времени расстояние между соплом и столом может увеличиваться до момента, в который начальный слой перестает прилипать.

Во всех случаях вы можете увидеть спагетти из пластика над вашей наполовину сформированной моделью, просто спагетти или части вашей модели, усеянные вокруг печатной платформы.

Устранение неполадки

ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТУРЫ

Чтобы усилить прилипание пластика, вам нужно добавить еще один материал, чтобы дать текстуру печатному столу. Наиболее распространенным решением является нанесение тонкого слоя клея на платформу для печати, который затем можно легко смыть горячей водой. Другой альтернативой для PLA является добавление малярной ленты. Для пластиков, которым требуется нагретая платформа от 40º и выше, в настоящее время доступны различные специальные термостойкие клейкие ленты.

​​ВЫРОВНЯЙТЕ РАБОЧИЙ СТОЛ

Каждый принтер имеет свой процесс выравнивания рабочего стола, некоторые, например, последние Lulzbots используют чрезвычайно надежную систему автоматического выравнивания, другие, такие как Ultimaker, имеют удобный пошаговый способ, который проведет вас через процесс настройки. Посмотрите руководство по эксплуатации вашего принтера, чтобы узнать, как выровнять стол вашего принтера..

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ВЫСОТУ СОПЛА

Если сопло слишком высоко, нить не будет прилипать к столу, слишком низко, и сопло фактически начнет соскребать поверхность. Найдите параметр смещения по оси Z в настройках принтера и внесите небольшие изменения — в положительное положение, чтобы поднять сопло от стола, и в отрицательное, чтобы опустить его ближе.

ОЧИСТИТЕ СТОЛ

Если вы печатаете на таком материале, как стекло, то полезно чистить его, особенно если вы часто наносите клей. Отпечатки пальцев и чрезмерное накопление отложений клея — все это может привести к нелипкости печатной поверхности.

НАНЕСЕНИЕ АДГЕЗИИ НА СТОЛ

Некоторые модели будут печататься без полей, но мелкие предметы и те, которые имеют небольшую опорную поверхность в контакте с платформой, требуют определенного типа адгезии со столом. Их можно добавить в вашем слайсере — ищите «Брим» и «Плот».

Brim добавит один слой с указанным количеством линий периметра, выходящих из того места, где ваша модель соприкасается с печатным столом; это наименее расточительный из двух, и, по нашему опыту, это лучший вариант, при условии, что вы готовы использовать нож, чтобы обрезать края.

Плот добавляет сплошную опорную основу к вашей печати. В зависимости от параметров, которые вы укажете, вы получите основу разного размера и толщины. Ваша модель затем поверх этого как обычно. Плоты имеют тенденцию создавать грубую, неприятную поверхность где они касаются вашей модели, и используют больше материала, чем Брим. Преимущество плота, однако, заключается в возможности просто отсоединить деталь.

ДОБАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ

Помимо добавления адгезии на печатном столе, если ваша модель имеет сложные выступы или края, обязательно добавьте поддержки, чтобы удерживать нависающие части во время процесса печати.

Чек-лист решения этой проблемы

---

9. Поддержка рухнула

В чем проблема?

Печать сложных моделей потребует использования поддержек, и хотя поддержки могут быть трудными для удаления, к сожалению, они являются важной частью моделирования.

Работа поддержки проста, она поддерживает нависающие части, но иногда она портится во время печати..

Мало того, что опоры выходят из строя, но дополнительная нить, не прилипшая к поддержке, разрушает вашу модель, а не обеспечивает правильную печать.

Что является причиной этой проблемы?

Структуры поддержки являются сложными вещами, и большинство программ слайсинга предоставляют вам несколько вариантов. Слишком легко придерживаться настроек по умолчанию, но это не гарантирует успешной печати. Важным фактором является тип поддержки, который будет поддерживать вашу модель на всем протяжении печати.

Линии и зигзаги, как правило, легко удаляются после завершения печати, но обеспечивают меньшую жесткость в процессе. Треугольники и сетки предлагают больше поддержки, но могут быть более трудноудалимыми.

Возьмите простую мостовую конструкцию с тонкими стойками, а затем подумайте о поддержках. У них будет много работы, чтобы сохранить жесткость модели. Если вы выбрали линии или зигзаги, то, скорее всего, модель будет двигаться во время процесса печати, ломая при этом тонкие поддержки.

Жесткая структура, такая как сетка, была бы лучшим вариантом.

Некоторые слайсеры позволяют печатать поддержки без привязки к столу. Если применить их, то небольшая площадь поддержки будет сложнее прилипать непосредственно к рабочей поверхности..

Часто в высоких моделях длина поддержек может быть чрезмерной, а тонкая конструкция просто выдвигается до предела. В этих случаях важно, чтобы вы учитывали создание физической поддержки, такой как блок. Под большими свесами они могут добавить надежную поддержку.

Поддержки могут создать реальные проблемы для удаления, поэтому существует тенденция снижать их плотность до минимума. Это, конечно, может вызвать проблемы, если поддержки несут значительную нагрузку. В таком случае, вам потребуется увеличить плотность поддержки.

Еще одной проблемой может быть старая или низкокачественная нить: вы можете обнаружить, что пластик может недостаточно связываться слой за слоем, или экструзия неопрятна и треснута, что приводит к поломке поддержек.

Наконец, следите за печатью вашего принтера. Если принтер движется или вибрирует сильнее, чем обычно, проверьте гайки и болты и просто убедитесь, что все плотно затянуто. После того, как вы пройдете все обычные проверки, обязательно запустите процесс калибровки.

Устранение неполадки

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО ТИПА ПОДДЕРЖЕК

Посмотрите на тип модели, которую вы собираетесь напечатать — если есть большие выступы, которые соединяют участки модели, и они имеют хороший контакт с платформой, попробуйте использовать линии или зигзагообразные поддержки. Если модель имеет меньший контакт с поверхностью или нуждается в более прочных поддержках, используйте решетку или треугольник.

ДОБАВЛЕНИЕ АДГЕЗИИ К ПЛАТФОРМЕ

Убедитесь, что вы добавили средства дополнительной адгезии с платформой, например, брим, чтобы у поддержек было достаточно основания для крепления.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОДДЕРЖКИ

Попробуйте это в крайнем случае. Увеличение плотности поддержки даст более плотную структуру, и на нее будет меньше влиять любое движение модели, но ее будет намного сложнее удалить.

СОЗДАНИЕ ПОДДЕРЖЕК В САМОЙ МОДЕЛИ

Чрезмерно высокие поддержки могут быть подвержены слабости. Добавив высокий блок в качестве части вашей модели, который заканчивается чуть ниже того места, где требуются поддержки, вы можете дать поддержкам прочную основу без необходимости печатать высокую и слабую.

ЗАМЕНА НИТИ НАКАЛА

Филамент может стать хрупким по мере того, как он достигает конца своего срока службы, и это обычно сказывается на качестве поддержек. Поменяйте пластик на свежий и посмотрите, решится ли проблема.

ПРОВЕРЬТЕ ЖЕСТКОСТЬ ПРИНТЕРА

Тряска и раскачивание принтера могут быть реальной проблемой. Убедитесь, что все плотно и откалибруйте стол при необходимости.

Чек-лист решения этой проблемы

---

ПРОБЛЕМЫ 3D-ПЕЧАТИ FDM: МОЙ ОТПЕЧАТОК ВЫГЛЯДИТ ПЛОХО

Печать успешно закончена, но боги 3D-печати хмурились на вашу уродливую модель. Вот проблемы 3D-печати, которые могут быть причиной.

10. Плохой первый слой

В чем проблема?

Первые слои модели часто могут оказаться проблематичными. Это может быть связано с тем, что пластик просто не прилипает (о чем мы говорили в другом разделе, посвященном устранению неполадок при 3D-печати), или вы обнаружите нежелательные линии, из-за которых нижняя оболочка выглядит некрасиво. Кроме того, любые мелкие детали в нижней части вашей модели могут перерасти в размытие с небольшим подобием изначального дизайна модели.

Что является причиной этой проблемы?

Эти проблемы 3D-печати являются типичными признаками того, что рабочий стол не был выровнен должным образом. Если сопло находится слишком далеко от стола, нижняя поверхность часто содержит нежелательные линии и / или первый слой не прилипает. Если сопло слишком близко, могут появиться наплывы.

Устранение неполадки

Каждый принтер имеет свой процесс выравнивания рабочего стола, некоторые, например, последние Lulzbots используют чрезвычайно надежную систему автоматического выравнивания, другие, такие как Ultimaker, имеют удобный пошаговый способ, который проведет вас через процесс настройки.

Чек-лист решения этой проблемы

• Выровняйте рабочий стол принтера

---

11. «Слоновья нога»

В чем проблема?

Основа модели слегка выпуклая наружу, эффект, также известный как «нога слона»

Что является причиной этой проблемы?

Этот неуклюжий дефект печати может быть вызван тем, что вес остальной части модели давит на нижнюю часть, прежде чем она должным образом охладится до твердого состояния — это особенно актуально, если в вашем принтере есть подогрев стола.

Устранение неполадки

БАЛАНС ТЕМПЕРАТУРЫ СТОЛА И ОБДУВА МОДЕЛИ

Чтобы слоновья нога не появлялась на ваших 3D-принтах, базовые слои модели должны быть достаточно охлаждены, чтобы они могли выдержать вышеописанную структуру. Однако, применив слишком много охлаждения, вы рискуете деформировать базовые слои. Правильно подобрать баланс может быть непросто, начните с понижения температуры стола с интервалами в 5 градусов (в пределах +/- 20 градусов от рекомендуемой температуры). Если толщина основания модели установлена ​​на 0,6 мм, тогда запустите вентилятор на немного меньшей высоте.

НАСТРОЙКА УРОВНЯ СТОЛА

Чаще всего большинство проблем с печатью связаны с настройкой уровня рабочего стола. У каждого принтера есть немного различная техника для выравнивания стола. Начните с калибровки в соответствии с рекомендацией производителя вашего принтера.

Попробуйте напечатать калибровочный куб и посмотрите, как принтер укладывает пластик на поверхность. Распечатав куб, вы легко сможете увидеть, находится ли ваш стол на одном уровне и насколько равномерно (или нет) слои модели укладываются на него.

Точно так же вы сможете увидеть, находится ли сопло слишком близко к столу или слишком высоко.

ПОДНИМИТЕ СОПЛО

Часто может помочь лишь небольшое увеличение высоты сопла, но будьте осторожны, слишком высоко, и пластик не прилипнет к платформе.

СНЯТИЕ ФАСКИ С ОСНОВАНИЯ

Другой вариант — снять фаску с основания вашей модели. Конечно, это возможно только в том случае, если вы разработали модель самостоятельно или имеете доступ к исходному файлу. Начните с фаски 5 мм и 45 °, но немного поэкспериментируйте, чтобы получить лучший результат.

Чек-лист решения этой проблемы

---

12. Загиб краев модели

В чем проблема?

У основания модели края загибаются вверх. Это также может привести к появлению горизонтальных трещин в верхних частях и к тому, что модель отклеится от стола.

Что является причиной этой проблемы?

Проблема распространена, поскольку она вызвана естественной характеристикой пластика. Когда нить ABS или PLA охлаждается, она начинает слегка сжиматься; проблема деформации возникает, если пластик охлаждается слишком быстро.

Устранение неполадки

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЛАТФОРМУ С ПОДОГРЕВОМ

Самое простое решение — использовать подогрев стола для печати и установить температуру чуть ниже точки плавления пластика. Это называется «температурой стеклования». Если вы получите правильную температуру, тогда первый слой останется ровным. Температура стола часто устанавливается слайсером. Как правило, рекомендуемая температура для вашего пластика указана на боковой стороне упаковки или на катушке.

НАНЕСИТЕ КЛЕЙ НА ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛА

Если вы по-прежнему обнаруживаете, что модель приподнимается по краям, равномерно нанесите небольшое количество клея на стол, чтобы увеличить адгезию.

ПОПРОБУЙТЕ ДРУГОЙ ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Замените свой стол на тот, который обеспечивает лучшую адгезию. Производители, такие как Lulzbot, используют печатную поверхность PEI (полиэфиримид), которая обеспечивает отличную адгезию без клея. XYZPrinting поставляет текстурированную ленту в коробке с некоторыми из своих принтеров. 3D-принтеры Zortrax имеют перфорированный стол для печати, модели привариваются к этой поверхности, полностью устраняя проблему.

ВЫРОВНЯЙТЕ СТОЛ

Калибровка стола может быть еще одной причиной. Пройдите процедуру калибровки, чтобы убедиться, что поверхность находится на одном уровне, а высота сопла правильная.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЯТНА КОНТАКТА

Увеличение пятна контакта между моделью и столом легко сделать, в большинстве слайсеров есть соответствующие настройки.

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

Если ничего не помогает, вам нужно взглянуть на расширенные настройки печати как на принтере, так и в слайсере. Попробуйте увеличить температуру стола с шагом 5 градусов.

В слайсере обратите внимание на охлаждение модели, обычно оно устанавливается таким образом, чтобы охлаждающие вентиляторы переключались на полную мощность на высоте около 0,5 мм, попробуйте увеличить это значение до 0,75, чтобы дать базовым слоям немного больше времени для естественного охлаждения.

Даже если у вашего принтера есть подогрев стола для печати, всегда рекомендуется использовать клей и регулярно калибровать уровень.

Чек-лист решения этой проблемы

---

13. Заполнение выглядит грязным и неполным

В чем проблема?

Внутренняя структура вашей модели отсутствует или повреждена.

Что является причиной этой проблемы?

Есть несколько причин для дефектов заполнения. Наиболее распространенными являются неправильные настройки слайсера, но это также может быть связано со слегка засоренным соплом.

Устранение неполадки

ПРОВЕРЬТЕ ПЛОТНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ

В вашем слайсере проверьте плотность заполнения. Значение около 20% является нормальным; меньше, и вы, вероятно, будете иметь проблемы. Для больших моделей вы можете увеличить это значение, чтобы модель имела достаточную поддержку изнутри.

УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ

Скорость, с которой печатается заполнение, может существенно повлиять на качество конструкции. Если заполнение выглядит тонким и имеет разрывы, уменьшите скорость печати заполнения.

ИЗМЕНЕНИЕ ШАБЛОНА ЗАПОЛНЕНИЯ

Большинство слайсеров позволяют вам изменять внутреннюю структуру. Вы можете использовать сетку или треугольник, соты и многое другое. Попробуйте выбрать другой вариант.

ПРОВЕРЬТЕ СОПЛО

Возможно, что в сопле есть небольшой засор. Хотя он может не влиять на печать более толстых наружных стен, но для внутренней структуры меньше поток.

Чек-лист решения этой проблемы

---

14. Разрывы между заполнением и внешней стеной

В чем проблема?

Когда вы смотрите сверху или снизу на модель, вы можете увидеть небольшой зазор между заполнением и стенами внешнего периметра.

Что является причиной этой проблемы?

Раньше пропуски между периметром и верхними слоями были распространенной проблемой, но, поскольку точность принтера повысилась, а поддержка различных материалов расширилась, теперь это не такая большая проблема, как раньше.

Однако новая волна передовых материалов более капризна, чем PLA и ABS, и мы начинаем видеть небольшое возрождение проблемы.

Зазоры вызваны линиями, используемыми для заполнения и наружных стен, которые не совсем сходятся и не склеиваются. Это одна из самых простых вещей в этом списке для исправления.

Наиболее очевидная причина проблемы заключается в том, что перекрытие заполнения не установлено или установлено на ноль. Это означает, что слайсер говорит принтеру не допускать соприкосновения двух частей модели.

Другой проблемой может быть порядок, в котором вы установили заполнение и внешние стены для печати. Если вы сначала распечатываете периметр, то, как правило, небольшое или полное перекрытие может позволить решить проблему.

Устранение неполадки

ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Это, безусловно, самая распространенная проблема, и ее действительно легко решить. В вашем слайсере найдите параметр «Заполнение наложением» и увеличьте значение.

ПЕЧАТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ РАНЬШЕ ПЕРИМЕТРА

Если вы печатаете с относительно тонкой внешней стенкой, структура заполнения может просвечивать. Если это произойдет, вы можете изменить порядок, в котором принтер устанавливает слои заполнения и периметра.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОТЭНДА

Некоторые из самых современных материалов, таких как XT-CF20, более чувствительны к температуре, когда речь идет о растекании, благодаря углеродным волокнам, которые составляют часть их структуры. При печати с использованием этих материалов вы можете обнаружить, что незначительное увеличение температуры хотэнда на 5-10º имеет значение.

УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕЧАТИ

Вы можете поторопиться получить модель, но печать на более высоких скоростях может вызвать всевозможные проблемы, если принтер не откалиброван идеально. Если вам все же требуется быстрая печать, вы все равно можете избежать разрывов, уменьшив скорость печати верхнего слоя.

Чек-лист решения этой проблемы

---

15. Заполнение просвечивается через стенки

В чем проблема?

Результат печати выглядит хорошо, но структуру заполнения можно увидеть сквозь стену модели.

Что является причиной этой проблемы?

Проблема с просветом возникает из-за того, что заполнение накладывается на периметр. Этот эффект наиболее заметен, когда у вашей модели тонкие стенки. Проблема вызвана структурой заполнения, перекрывающейся с линией периметра. Хотя этот эффект является проблемой, на самом деле это важная часть процесса печати, поскольку он помогает эффективно связать внутреннюю структуру с внешними стенами. К счастью, это очень легко преодолеть.

Другая причина появления этого деффекта может быть в том, что вы установили неправильную толщину стенки в зависимости от размера используемого сопла. В нормальных условиях печати толщина стенки должна быть напрямую связана с размером сопла, поэтому, если у вас сопло 0,4 мм, толщина стенки должна быть кратна этому: 0,4, 0,8, 1,2 и т. Д.

Устранение неполадки

ПРОВЕРЬТЕ ТОЛЩИНУ СТЕНОК

Убедитесь, что значение, выбранное для толщины стенок, кратно размеру сопла.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЕНОК

Самое простое решение — увеличить толщину стенок. Удвоенный размер должен скрывать любое перекрытие, вызванное заполнением.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРИМЕТРА

Большинство слайсеров позволят вам активировать печать заполнения после периметра.

В Cura откройте «Настройки эксперта» и в разделе «Заполнение» поставьте галочку рядом с «Печать заполнения после периметра».

В Simply3D нажмите «Изменить параметры процесса», затем выберите «Слой» и в разделе «Настройки слоя» выберите «Снаружи» рядом с «Контурным направлением».

ПРОВЕРЬТЕ СТОЛ ПРИНТЕРА

Проверьте модель, и если вы видите, что эффект более заметен с одной стороны, чем с другой, проблема может быть связана с калибровкой. Если это так, выполните обычный процесс калибровки.

НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ СТЕНОК

В зависимости от типа модели, которую вы печатаете, вы можете использовать внутренний и внешний порядок печати стенок. Если вам нужна высококачественная печать с хорошим качеством поверхности, где фактическая прочность модели не важна, выберите печать снаружи. Однако если прочность печати имеет первостепенное значение, выберите «Печать изнутри наружу» и удвойте толщину стенки.

Причина разницы в силе заключается в том, что при печати из внешнего источника вы устраняете небольшое перекрытие, которое вызывает проблему ореолов, но это также означает, что фактическая структура не создаст такую ​​же силу связи между внутренними и внешняя структура из-за отсутствия перекрытия.

Чек-лист решения этой проблемы

---

16. Трещины в высоких моделях

В чем проблема?

По бокам есть трещины, особенно на более высоких моделях. Это может быть одной из самых удивительных проблем в 3D-печати, поскольку они проявляются в больших моделях, и обычно, вы не замечаете момента их появления.

Что является причиной этой проблемы?

В верхних слоях модели материал остывает быстрее. Тепло от подогрева стола не достигает такой высоты, и поэтому адгезия в верхних слоях ниже.

Устранение неполадки

ТЕМПЕРАТУРА ХОТЭНДА

Начните с увеличения температуры хотэнда; для начала ее можно поднять на 10ºC. На боковой стороне коробки с филаментом вы увидите рабочие температуры хотэнда, попробуйте сохранить регулировку температуры в пределах этих значений.

ОБДУВ МОДЕЛИ

Проверьте обдув модели, убедитесь, что он включен и нацелен на модель. Если он есть, попробуйте уменьшить поток воздуха.

Чек-лист решения этой проблемы

---

17. Сдвиг слоев

В чем проблема?

По мере формирования модели возникают некоторые проблемы с качеством. Посмотрите модель поближе, и вы увидите, что слои не выровнены так, как должны. Посмотрите на внутреннюю структуру поддержки, и снова какой-то сдвиг. Наружная стена, вместо того, чтобы быть гладкой, имеет небольшие выступы. Скорее всего проблема касается печати только в одном направлении; спереди назад или слева направо.

Что является причиной этой проблемы?

Со временем детали вашего 3D-принтера, такие как гайки, болты и ремни, ослабнут и потребуют затяжки.

Устранение неполадки

ПРОВЕРКА РЕМНЕЙ, ЧАСТЬ I

Начните c проверки того, что каждый из ремней затянут, но не слишком сильно. Вы должны чувствовать небольшое сопротивление от двух ремней, когда вы сжимаете их вместе. Если вы обнаружите, что верхняя часть ремня плотнее, чем нижняя, то это верный признак того, что их нужно подправить и затянуть. Некоторые принтеры, такие как Original Prusa i3, оснащены встроенными натяжителями ремней. Другие могут быть модернизированы с помощью 3D-печати. Если ни один из этих вариантов не подходит, возможно, вам придется вручную натянуть ремень.

ПРОВЕРКА РЕМНЕЙ, ЧАСТЬ II

Ремни принтера обычно представляют собой одну непрерывную линию, зацепленную за два шкива. Общая проблема заключается в том, что со временем ремень может скользить на одном шкиве, это может привести к смещению слоев.

ПРОВЕРКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ВАЛОВ

Со временем грязь может накапливаться на валах, создавая участки с более высоким трением, которые, в свою очередь, могут повлиять на скольжение подшипников и втулок и вызвать смещение слоя. Очистка и повторное смазывание валов обычно решает проблему.

ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ ИЗОГНУТЫХ ИЛИ СМЕЩЕННЫХ ВАЛОВ, ЧАСТЬ I

Если вы видите, что печатающая головка двигается прерывисто в определенных точках, возможно, один из валов слегка согнут. Обычно это можно узнать, выключив принтер, чтобы через шаговые двигателя не проходило питание, а затем передвиньте вручную оси X и Y. Если вы чувствуете сопротивление, значит, что-то не так. Начните с проверки. Снимите валы и прокатите по плоской поверхности. Если какой-то согнут, то это будет хорошо заметно.

ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ ИЗОГНУТЫХ ИЛИ СМЕЩЕННЫХ ВАЛОВ, ЧАСТЬ II

Многие принтеры используют резьбовые шпильки, а не ходовые винты, и хотя они выполняют свою работу, они имеют тенденцию к изгибу с течением времени. Не озадачивайтесь разборкой вашего принтера, чтобы убедиться, что они прямые, просто используйте управляющее программное обеспечение, например «Printrun», для перемещения оси вверх или вниз. Если одна из шпилек оси Z согнута, вы сразу это увидите. К сожалению, почти невозможно точно выпрямить резьбовую шпильку, но, с другой стороны, это хороший повод заменить старые резьбовые шпильки на ходовые винты.

ПРОВЕРЬТЕ ШКИВЫ РЕМНЕЙ

Они обычно крепятся непосредственно к шаговому двигателю. Если вы повернете шкив, вы увидите небольшой прижимной винт. Потяните ремень, чтобы заставить шкив повернуться. Вы должны убедиться, что между шкивом и валом двигателя нет скольжения. Вал должен вращаться одновременно со шкивом. Если шкив люфтит, затяните прижимной винт и попробуйте снова.

Чек-лист решения этой проблемы

---

18. Пропуск слоев

В чем проблема?

В модели есть щели, потому что некоторые слои были пропущены (частично или полностью).

Что является причиной этой проблемы?

Принтер не смог выдать количество пластика, необходимое для печати пропущенных слоев. Для редких пропусков это можно назвать временной недостаточной экструзией. Возможно, возникла проблема с филаментом (например, изменение диаметра), шестерней подачи или забитым соплом.

Также возможно небольшое заклинивание оси Z. Причиной может быть то, что валы не идеально совмещены с линейными подшипниками.

Возможно еще существует проблема с одним из валов или подшипников оси Z. Вал может быть искажен, загрязнен или излишне смазан.

Устранение неполадки

ПРОВЕРКА МЕХАНИКИ

Хорошей практикой является уделение внимания принтеру время от времени, и появление пробелов в вашей печати всегда является хорошим признаком того, что сейчас самое время уделить вашему 3D-принтеру некоторую любовь и внимание. Начните с проверки валов и убедитесь, что все они установлены в подшипниках или зажимах и не выскочили, не сдвинулись и не сдвинулись даже слегка.

ПРОВЕРКА РОВНОСТИ ВАЛА

Убедитесь, что все валы находятся в идеальном положении и не смещены. Часто это можно проверить, отключив питание (или отключив шаговые двигатели), а затем осторожно перемещая печатающую головку по осям X и Y. Если есть какое-либо сопротивление движению, то что-то не так, и обычно довольно легко определить, происходит ли это из-за смещения, слегка согнутого вала или проблемы с одним из подшипников.

ИЗНОШЕННЫЙ ПОДШИПНИК

Когда подшипники выходят из строя, это становится заметно по звуку от их работы. Вы также можете заметить неравномерное движение печатающей головки. При печати кажется будто принтер слегка вибрирует. В этом случае отключите питание и вручную подвигайте оси X и Y, чтобы найти дефектный подшипник

ПРОВЕРЬТЕ СМАЗКУ

Про смазку легко забыть, но для обеспечения бесперебойной работы важно, чтобы все было хорошо смазано. Масло для швейных машин идеально подходит и может быть куплено практически из любой галантереи по сравнительно недорогой цене. Прежде чем приступить к тщательному нанесению, просто убедитесь, что валы чистые, на них нет грязи и остатков пластика. Когда все валы выглядят чистыми, просто слегка смажьте их, но не слишком сильно. Затем используйте программное обеспечение для управления принтером, например Printrun, для перемещения головки по осям X и Y, чтобы убедиться, что валы равномерно смазаны и плавно движутся. Если вы налили слишком много масла, не волнуйтесь, просто вытрите его безворсовой тканью.

НЕДОСТАТОЧНАЯ ЭКСТРУЗИЯ

Последний вариант может быть связан с недостаточной экструзией. Ознакомьтесь с нашим советом по устранению проблемы недостаточной экструзии.

Чек-лист решения этой проблемы

---

19. Наклоненные слои вместо вертикальных

В чем проблема?

Вертикальные стенки начинают печататься под углом, и этот угол не сохраняется на всей высоте модели. Серьезность проблемы может увеличиваться и уменьшаться на разной высоте.

Что является причиной этой проблемы?

Причина проблемы, как правило, очень проста; один из шкивов, прикрепленных к шаговому двигателю, слегка ослаблен, или один из ремней натирает что-то и останавливает полный ход оси. Все, что вам нужно сделать, чтобы устранить проблему, это убедиться, что ни один из шкивов не проскальзывает на валу двигателя, а установочные винты, которые удерживают шкивы на месте, все затянуты.

Хотя это звучит просто, может быть одна проблема, с которой вы можете столкнуться при затягивании шкивов. Она заключается в том, что не всегда легко получить доступ к небольшим установочным винтам, которые затягиваются на валу двигателя..

Устранение неполадки

ПРОВЕРЬТЕ ОСИ X И Y

Если ваша модель наклонена влево или вправо, значит у вас проблема с осью X. Назад вперед — проблема с осью Y. После того, как вы поставили диагноз, вы можете проверить ремни и шкивы. Если у вас есть принтер, такой как PRUSA i3, то процесс довольно прост, поскольку шаговые двигатели напрямую соединены с главным приводным ремнем. Для Ultimaker и других принтеров этот процесс может быть немного сложнее.

ПРОВЕРЬТЕ, НЕ ТРУТ ЛИ РЕМНИ ПО ЧЕМУ-ЛИБО

Осмотрите каждый из ремней и убедитесь, что они не трутся о другие элементы принтера. Также убедитесь, что ремни расположены ровно, без перекосов.

ЗАТЯНИТЕ ФИКСИРУЮЩИЙ ВИНТ ШКИВА ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

После того, как вы определите, какая ось вызывает проблему, используйте шестигранный ключ, чтобы затянуть фиксирующий винт соответствующего шкива, который крепится к шаговому двигателю.

ПРОВЕРЬТЕ ШКИВЫ ВАЛОВ

Более сложные принтеры, такие как Ultimaker 2, имеют множество ремней и шкивов. Основные X и Y валы в верхней части принтера имеют восемь шкивов. Осмотрите каждый из них на соответствующей оси и затяните фиксирующие винты для каждого. Маловероятно, что это приведет к проскальзыванию, но если шкив ослаблен, ремень может сместиться.

Чек-лист решения этой проблемы

---

20. Дефекты на свесах

В чем проблема?

Вы смотрите свою модель в слайсере, и все выглядит хорошо. Стоит начать печатать, и вы увидите, что некоторые части модели печатаются абсолютно нормально, в то время как на других частях появляются дефекты. Это может показаться очевидным, и проблема свесов часто рассматривается как ошибка новичка в 3D-печати. Но удивительно, как часто даже опытные пользователи 3D-принтеров сталкиваются с проблемой свесов.

Что является причиной этой проблемы?

Процесс FDM печати требует, чтобы каждый слой строился на другом. Следовательно, должно быть очевидно, что если в вашей модели есть участок в котором нет ничего ниже, то нить будет висеть в воздухе и просто превратится в беспорядочную свисающую нить, а не в элемент модели.

В действительности слайсер должен уведомить, что это произойдет. Но большинство просто позволяют печатать, не оповещая, что требуется поддержка..

Устранение неполадки

ДОБАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ

Самое быстрое и простое решение — добавить поддержки. Большинство слайсеров позволят вам это сделать быстро и без проблем.

В Simplify3D щелкните «Изменить параметры печати»> «Поддержка»> «Создать материал поддержки»; Вы можете настроить плотность, шаблон и детали. В Cura просто выберите нужный тип поддержки из основных настроек.

СОЗДАНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ СТРУКТУР В МОДЕЛИ

Поддержка, создаваемая слайсером, может иногда быть неудобной и приводить к застреванию материала поддержки в невозможных для удаления местах. Создание собственной структуры поддержки в вашей модели — хорошая альтернатива. Это займет немного больше времени, но может дать лучший результат.

СОЗДАНИЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ

При печати фигуры человека, руки и другие выдающиеся части являются наиболее проблемными местами. Использование поддержек от стола также может вызвать проблемы, поскольку они часто должны подниматься на довольно большую высоту. Это расстояние является основным местом для возникновения проблем.

Создание сплошного блока или стены под руками и т.д., а затем создание меньшей опоры между рукой и блоком может быть отличным решением.

НАКЛОН СТЕН

Если у вас нависание в форме полки, то простое решение — наклонить стену под углом 45º, чтобы стена фактически поддерживала себя и устраняла необходимость в любом другом типе поддержки.

РАЗБИТЬ МОДЕЛЬ НА ЧАСТИ

Другой способ решить проблему — разбить модель на отдельные части. В некоторых моделях это позволит вам отделить то, что должно было быть выступом, и вместо этого сделать его основанием. Единственная проблема заключается в том, что потом потребуется склеить элементы.

Чек-лист решения этой проблемы

---

21. Основание после поддержек выглядит плохо

В чем проблема?

Вы напечатали сложную модель с поддержками, созданными с помощью слайсера. Но когда дело доходит до их удаления, небольшие кусочки материала остаются на поверхности. Когда вы пытаетесь отшлифовать или удалить оставшийся материал, это портит внешний вид модели.

Что является причиной этой проблемы?

Поддержка является неотъемлемой частью 3D-моделирования. Многие модели могут полностью обойтись без поддержек, путем подгона модели к угловым вертикалям или добавляя в модель интегральные опорные конструкции. Вы также можете удивиться возможностями вашего принтера, поскольку большинство из них способны перекрывать зазоры в 50 мм и углы печати 50º без какой-либо поддержки вообще.

Программные решения, такие как Cura и Simplify3D, способны создавать выдающиеся структуры поддержки, и по большей части эти автоматически созданные поддержки будут намного превосходить качество любого другого решения. Но, хотя автоматически сгенерированные поддержки выполняют свою работу, их может быть трудно удалить. Применение собственных структур поддержки — более точное решение, но вам нужно будет вникнуть в настройки вашего слайсера, чтобы адаптировать поддержки для ваших моделей.

В зависимости от слайсера, существует множество опций, которые позволяют вам точно настроить поддержки и минимизировать их влияние на поверхность ваших моделей. Однако, как бы вы ни были осторожны с настройками, сами поддержки будут прикасаться к вашей модели, поэтому всегда будут оставлять следы.

Проблема обработки поверхности при использовании поддержек является важной, и серьезность эффекта будет меняться в зависимости от используемых вами типов материалов. Более хрупкий пластик, такой как PLA, часто сложнее обрабатывать, чем, например, ABS.

Устранение неполадки

ДВОЙНОЙ ЭКСТРУДЕР И РАСТВОРИМЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дорогое решение, но если в большинстве ваших моделей используются сложные поддержки, то единственный способ — это использовать принтер для печати двумя видами пластика, такой как Ultimaker 3 или Cel RoboxDual. Водорастворимые материалы, такие как ПВА, стали достаточно распространенными и помогают печатать сложные модели без порчи поверхности.

Более того, вы можете добавить поддержки в места, откуда которые раньше было бы невозможно их удалить.

ПРОВЕРЬТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДДЕРЖЕК

Большинство слайсеров позволят вам выбрать, будет ли ваша поддержка начинаться от рабочего стола или сможет находиться везде. Для большинства моделей достаточно размещения поддержек только от стола. Выбор “Везде” приведет к поддержке … ну, везде. Это означает, что в контексте этого совета по устранению неполадок с 3D-печатью, шероховатая поверхность будет по всей модели.

ПРОВЕРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНТЕРА

Довольно часто люди используют поддержки, даже не осознавая, что их принтер может перекрывать зазоры и легко печатать относительно крутые углы. Большинство принтеров способны преодолевать зазоры 50 мм и углы печати 50 ° без поддержек. Создайте или загрузите тестовую модель, чтобы ознакомиться с реальными возможностями вашего принтера.

НАСТРОЙТЕ ШАБЛОН ПОДДЕРЖКИ

В зависимости от типа модели, изменение шаблона поддержки может быть тем, что требуется для улучшения поверхности модели; попробуйте переключиться с «сетки» на «зигзаг».

УМЕНЬШИТЕ ПЛОТНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ

В слайсере переключите вид на «Слои» и просмотрите структуру поддержки. Слайсер по умолчанию обычно применяет плотную структуру поддержки. Если вы уменьшите эту плотность, поддержка станет слабее, но до тех пор, пока ваш принтер будет правильно настроен, это не создаст проблем. В Cura можно успешно использовать плотность поддержки 5%, что значительно снижает влияние структуры на поверхность модели.

СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕЧАТИ

Проверьте диапазон температуры пластика и отрегулируйте температуру хотэнда до минимума для материала. Это может привести к более слабой связи между слоями, но позволит легче удалить поддержку.

Чек-лист решения этой проблемы

---

22. Модель выглядит неправильно

В чем проблема?

Части вашей модели отсутствуют или окончательный отпечаток слабый и распадается, несмотря на то, что внешне выглядит качественно. Или в конечной модели есть ошибки геометрии, которые не имеют смысла.

Что является причиной этой проблемы?

Немногообразные края — частая причина деформированных или нечетных отпечатков. Немногообразные ребра — это ребра моделей, которые могут существовать только в трехмерном пространстве, а не в физическом мире.

Например, если у вас есть два куба в реальном мире и вы пытаетесь перекрыть их напрямую, это физически невозможно, так как сплошные внешние стены препятствуют пересечению двух объектов.

В трехмерном мире вы можете просто пересекать их, они все еще существуют как отдельные объекты, но используемое нами программное обеспечение различает их независимо от воспринимаемого единства.

Чтобы заставить эти два объекта печататься правильно, объекты должны быть объединены так, чтобы любые внутренние стены были удалены, и конечный объект был с неразделенной внутренней полостью.

Другая распространенная причина — если у вас есть объект, такой как куб, и вы удалите одну из поверхностей. По сути, у вас есть объект с отверстием, он может выглядеть как фигура с пятью сторонами, но он существует только в виртуальном трехмерном пространстве, это геометрия без физической формы.

Хотя вы можете видеть внешние стены в программном обеспечении, стены, которые соответствуют отверстию, имеют размеры только по двум осям. Третье измерение, которое мы видим как толщина стены, является только иллюстративным и не имеет реального физического измерения. Когда дело доходит до нарезки модели, программное обеспечение делает все возможное и во многих случаях исправит дыру. Однако в более сложных моделях эффекты могут быть интересны, если не сказать больше.

Устранение неполадки

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОСЛЕДНЮЮ ВЕРСИЮ СЛАЙСЕРА

Большинство новейших движков слайсера поддерживают автоматическую фиксацию кромок, не являющихся отверстием, но все же рекомендуется проверять правильность формирования моделей и их готовность к печати.

ИСПРАВЛЕНИЕ В HORRIBLE В CURA

В Cura откройте «Расширенные настройки» и убедитесь, что в «Fix Horrible» вы отметили «Объединить все».

ИСПРАВЬТЕ «NON-MANIFOLD» В SIMPLIFY3D

В редактировании «Настройки печати» перейдите на вкладку «Дополнительно» и выберите «Лечение» рядом с «Сегментами без отверстий».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ПРОСМОТРА СЛОЕВ

В слайсере используйте режим просмотра слоев, чтобы проверить модель и увидеть, где возникают проблемы. Быстрый просмотр по слоям часто выделяет проблему, которую легко исправить.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ  ПРОБЛЕМ

Один из самых простых способов исправить модели с немногообразными ребрами — использовать программное обеспечение. Такие программы, как Blender и Meshmixer, имеют встроенные функции, которые быстро позволят вам выделить проблемы с вашими моделями и исправить их перед нарезкой.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

Лучше исправить ваши 3D-модели, прежде чем импортировать их в слайсер. Для этого убедитесь, что если у вас есть два объекта, которые пересекаются или перекрываются, вы выбираете соответствующую логическую функцию для пересечения, слияния или вычитания.

Чек-лист решения этой проблемы

---

23. Проблемы с печатью мелких деталей

В чем проблема?

Ваш 3D-принтер — это точно настроенная рабочая лошадка, способная без проблем печатать модели одну за другой. Но когда дело доходит до печати с мелкими деталями, принтер не дает ожидаемых результатов.

Края и углы, которые должны быть четкими и ровными, имеют определенное искривление и сглаживание, а сложные детали далеки от совершенства.

Что является причиной этой проблемы?

Существует ряд проблем, которые могут повлиять на качество печати, если речь идет о мелких деталях.

Самой частой причиной низкой детализации отпечатков, конечно же, является высота слоя. Если для вашего принтера установлено низкое разрешение (большая высота слоя), вы не сможете получать гладкие гладкие модели независимо от того, насколько хорош ваш принтер.

Размер сопла является еще одной очевидной проблемой. Существует очень тонкий баланс между размером сопла и качеством печати. В производственных условиях идеальным является сопло 0,5 мм. Для общего назначения 0,4 мм, а мелкие детали 0,4 мм или меньше.

Меньшее сопло также будет означать, что ваш принтер должен быть точно настроен, поскольку любые проблемы будут усиливаться.

Температура сопла очень важна, поскольку ваш принтер должен плавно выдавливать пластик. Когда дело доходит до деталей, убедитесь, что сопло чистое, даже малейшее скопление пластика или небольшая закупорка будут видны на модели.

Скорость печати также будет иметь огромное влияние на модель; для детальных моделей уменьшите скорость. Возможно, вам придется отрегулировать обдув модели, чтобы учесть увеличение времени экструзии.

Бренды филаментов тратят целое состояние на тонкую настройку своих формул, чтобы создать плавную и устойчивую нить. Хотя более дешевые бренды могут выглядеть похоже, допуски по диаметру и химическому составу могут варьироваться, и это несоответствие снова скажется на печати.

Наконец, проверьте, чтобы стол был ровным. Даже малейшая ошибка в уровне будет иметь последствия для всей печати при печати с высоким разрешением. 

Устранение неполадки

УВЕЛИЧЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Увеличьте разрешение — более низкая высота слоя обеспечит более гладкую поверхность.

ДИАМЕТР СОПЛА

Чем меньше диаметр сопла, тем больше деталей вы можете напечатать. Но тонкое сопло также означает меньшие допуски, поэтому ваш принтер нуждается в точной настройке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИНТЕРА

Любое дополнительное трение от слегка смещенных валов или ослабленных ремней будет сразу видно на вашей модели. Убедитесь, что все плотно и выровнено.

ОЧИСТИТЕ СОПЛО

Перед началом детальной печати убедитесь, что ваше сопло чистое.

ЗАМЕДЛЕНИЕ

Уменьшите скорость печати — медленная печать менее подвержена ошибкам.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК

Выбор правильного материала от производителя качественного филамента — ключ к качественной печати.

ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ СТОЛА

Выполните процедуру калибровки принтера, чтобы проверить уровень стола.

Чек-лист решения этой проблемы

---

24. Рябь и эхо (звон) на стенках

В чем проблема?

Эффект визуальных волн или ряби на поверхности модели является одной из тех незначительных и раздражающих проблем, которые многие из нас просто игнорируют. У него есть привычка приходить и уходить, и действительно, похоже, нет единой причины для этой проблемы.

Эффект обычно очень тонкий и проявляется в виде волны или ряби на поверхности отпечатка, его положение и серьезность также могут изменяться.

Большинство людей просто упустят из виду проблему. Помимо незначительного визуального воздействия на поверхность, влияние этой ряби мало влияет на качество конечной 3D-печати, кроме, конечно, самых тяжелых случаев.

Что является причиной этой проблемы?

Проблема волн в ваших 3D-отпечатках обычно сводится к одной из двух вещей, и чаще всего к их сочетанию.

Вибрации и скорость. Производители 3D-принтеров стараются уменьшить уровень вибрации, создаваемой двигателями. Поднимите принтер, такой как Ultimaker 3, и вы точно поймете, что я имею в виду, даже маленькие Cel Robox Dual, имеют значительный вес.

Этот вес помогает минимизировать вибрацию через принтер, но не полностью ее устраняет. Эти небольшие вибрации могут распространяться через мебель, доски пола или любую поверхность, на которой стоит ваш принтер.

В следующий раз, когда вы запустите свой 3D-принтер, посмотрите на поверхность, на которой он находится, затем, когда принтер напечатает, проверьте, достаточно ли надежен стол для правильной поддержки аппарата.

Вибрации также могут усиливаться из-за плохого технического обслуживания и изношенных линейных подшипников. Регулярно проверяйте чистоту принтера и следите чтобы рельсы были смазаны.

Когда принтер выключен, проверьте качество линейных подшипников и убедитесь, что движение печатающей головки плавное, вы можете сделать это, перемещая головку пальцами. Убедитесь, что все в порядке, прежде чем начать.

Во время проверки технического обслуживания убедитесь, что все болты и наконечники внутри принтера надежны, особенно если вы сами его изготовили.

Волны также будут проблемой, если вы попытаетесь печатать слишком быстро, простое решение здесь — просто снизить скорость печати, это решит проблему в большинстве случаев.

Если вам все еще нужно быстро печатать, попробуйте увеличить скорость подачи и температуру экструзии.

Наконец, для более продвинутых пользователей, это ускорение прошивки. Она регулирует скорость головы при печати и меняет направление, ее функция — предотвращать звон. Здесь есть две функции, которые вы должны посмотреть, и они будут меняться в зависимости от принтера.

Посмотрите на ускорение и рывок, начните с уменьшения рывка и затем ускорения.

Устранение неполадки

УМЕНЬШЕНИЕ ВИБРАЦИИ

Убедитесь, что поверхность, которую вы используете для своего 3D-принтера, является твердой и что во время печати принтер не имеет визуальных вибраций.

ПРОВЕРЬТЕ ПОДШИПНИКИ

Линейные подшипники со временем изнашиваются, при выключенном принтере убедитесь, что они в порядке.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПЛОТНО

Удивительно, как один свободный болт может повлиять на качество печати. В рамках обслуживания убедитесь, что все болты плотно затянуты.

СМАЖЬТЕ ВАЛЫ

Проверьте, чтобы на всех валах не было пыли и грязи, а затем добавьте каплю масла, чтобы убедиться, что все хорошо смазано.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПЕЧАТИ

Уменьшите скорость печати.

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПРОШИВКУ

Этот способ только для продвинутых пользователей, проверьте прошивку принтера и отрегулируйте значения в коде для ускорения и рывка, затем вам нужно будет загрузить прошивку в принтер.

Чек-лист решения этой проблемы

---

25. Диагональные швы на стенках

В чем проблема?

Линии появляются на внешнем слое вашей модели, как правило, по диагонали от одной стороны к другой.

Что является причиной этой проблемы?

3D-печать создается путем укладки последовательных слоев один за другим. При укладке каждого слоя печатающая головка перемещается по осям X и Y. Как только слой завершен, головка поднимается по оси Z и возвращается к начальной точке, чтобы уложить следующий слой.

Именно в этот момент могут появиться видимые линии. Это может быть вызвано рядом настроек принтера, но, по сути, проблема заключается в просачивании пластика или сопле, физически царапающем поверхность.

Голова не поднимается достаточно высоко, и горячее сопло тянется по поверхности, оставляя след.

Чрезмерное выдавливание является еще одной менее распространенной причиной.На больших плоских поверхностях вы можете увидеть, как диагональная линия проходит по всей поверхности.

Слишком высокая температура является менее вероятной причиной, но с некоторыми более дешевыми или более старыми пластиками остаточное тепло сопла может привести к вытеканию нити из сопла, снова оставляя след при перемещении.

Устранение неполадки

КОМБИНГ

Комбинг удерживает печатающую головку над уже напечатанными участками модели и, следовательно, уменьшает необходимость втягивания. Хотя это увеличивает скорость печати, это может привести к дефектам. Выключите комбинг, и в большинстве случаев это решит проблему, но даст более продолжительное время печати.

ОТКАТ

Если вы выключили комбинг и проблема осталась, попробуйте увеличить величину отката. Если проблема все еще сохраняется, обратите внимание на чрезмерное выдавливание или температуру сопла.

ПРОВЕРКА ЭКСТРУЗИИ

Способ регулировки скорости потока зависит от вашего принтера. Чаще всего настроить поток можно в настройках принтера и в слайсере.

Уменьшите скорость потока на 5% и распечатайте калибровочный куб, чтобы убедиться, что нить вытягивается правильно и устраняет проблему.

ТЕМПЕРАТУРА СОПЛА

Использование пластика хорошего качества должно в принципе сводить на нет эту проблему, но если ваш филамент подвергся воздействию влаги или солнечного света, вы можете обнаружить, что требования к температуре немного изменились. Уменьшите температуру хотэнда на 5º и попробуйте снова.

Z-LIFT

Нить не единственная проблема; если головка не поднимается достаточно высоко от поверхности модели, то само сопло может вызвать дефект, когда оно перемещается от одного слоя к другому. На старых принтерах вам необходимо выполнить повторную калибровку, если нет настроек Z-lift или Z-hop, в противном случае увеличьте Z-Hop или Z-Lift с шагом 0,25 мм.

Чек-лист решения этой проблемы

• Комбинг
• Откат
• Проверьте экструзию
• Температура сопла
• Z Лифт

---

26. Чрезмерная экструзия

В чем проблема?

Избыточная экструзия означает, что принтер выдает больше материала, чем необходимо. Это приводит к избытку материала на внешней стороне напечатанной модели.

Что является причиной этой проблемы?

Как правило, множитель экструзии или настройка потока в слайсере слишком высоки.

Устранение неполадки

МНОЖИТЕЛЬ ЭКСТРУЗИИ

Откройте слайсер и убедитесь, что выбран правильный множитель экструзии.

НАСТРОЙКА ПОТОКА

Если все выглядит правильно, уменьшите поток в настройках вашего принтера.

Чек-лист решения этой проблемы

• Проверьте правильность настроек множителя экструзии
• Уменьшите параметры потока

---

27. Недостаточная экструзия

В чем проблема?

Недостаточная экструзия — это термин, обозначающий недостаточную подачу материала для печати. Недостаточная экструзия имеет много характерных признаков — наиболее значительные: тонкие слои, нежелательные зазоры и даже пропущенные слои.

Что является причиной этой проблемы?

Есть несколько возможных причин. Во-первых, диаметр используемого пластика не соответствует диаметру, установленному в слайсере. Во-вторых, количество выдавливаемого материала слишком мало из-за неправильных настроек слайсера. В альтернативном варианте поток материала через экструдер ограничен грязью в сопле.

Устранение неполадки

ПРОВЕРЬТЕ ДИАМЕТР НИТИ

Начните с самого простого вопроса: правильный ли диаметр нити установлен в слайсере. Если вы не уверены в диаметре, на коробке обычно указывается значение и рекомендуемая температура.

ИЗМЕРЕНИЕ ДИАМЕТРА НИТИ

Если вы по-прежнему не получаете желаемых результатов и проблема остается, то используйте штангенциркуль для проверки диаметра филамента. Вы должны точно настроить параметры диаметра в настройках слайсера.

ПРОВЕРЬТЕ ХОТЭНД НА НАЛИЧИЕ МУСОРА

После печати большинство принтеров поднимают печатающую головку от стола для печати. Проверьте чтобы сопло было чистым от скопления пластика и грязи.

УСТАНОВИТЕ МНОЖИТЕЛЬ ЭКСТРУЗИИ

Если нет несоответствия между фактическим диаметром филамента и настройкой в слайсере, то множитель экструзии (также называемый расходом или компенсацией расхода) может иметь слишком низкое значение. Каждый слайсер будет обрабатывать эту настройку немного по-своему, но общий принцип состоит в том, чтобы увеличивать это значение с шагом 5%, пока не увидите, что проблема исчезла.

Чек-лист решения этой проблемы

---

28. Модель выглядит оплавленной и деформированной

В чем проблема?

Филамент на удивление устойчив ко всем типам неправильной конфигурации, включая перегрев хотэнда. Именно по этой причине замечать, что ваш хотэнд слишком горячий, не всегда так просто.

Признаком этого может быть появление неровных слоев. Когда вы присмотритесь, вы увидите, что они не столько неровные, сколько оплавленные. Местами такие слои выглядят как воск, бегущий по расплавленной свече.

Перегрев филамента также может привести к огромным проблемам с точностью, особенно когда речь идет о отверстиях для резьбовых винтов, которые вы напечатали. Обнаружение того, что некоторые отверстия правильные, а другие слишком маленькие, часто является начальным признаком того, что температура может быть слишком высокой.

Что является причиной этой проблемы?

Должен быть точный баланс между расплавлением нити, чтобы она текла, и обеспечением возможности быстрого затвердевания, чтобы следующий слой можно было наносить на твердую поверхность. Однако, прежде чем приступить к регулировке температуры, убедитесь, что вы установили правильные настройки материала для вашего 3D-принтера.

Устранение неполадки

ПРОВЕРЬТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛАСТИКА

Это может показаться очевидным, но просто проверьте, что вы предоставили принтеру правильные данные о материале. Температуры пластиков находятся в диапазоне от 180 до 260ºC или около того, поэтому удивительно, насколько легко ошибиться.

СНИЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ХОТЭНДА

В настройках принтера или слайсера уменьшите температуру хотэнда. В зависимости от степени перегрева снижайте температуру с интервалами 5ºC.

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕЧАТИ

Попробуйте увеличить скорость печати.

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ОХЛАЖДЕНИЕ МОДЕЛИ

Убедитесь, что охлаждающие вентиляторы направлены на модель. Убедитесь, что они находятся в правильном положении, и, если возможно, увеличьте их скорость, чтобы увеличить поток воздуха.

Чек-лист решения этой проблемы

---

29. Провалы и отверстия на верхнем слое

В чем проблема?

На верхней поверхности модели видны неприглядные неровности или даже отверстия.

Что является причиной этой проблемы?

Двумя наиболее распространенными причинами являются неправильное охлаждение верхнего слоя и недостаточная толщина верхней поверхности.

Устранение неполадки

РАЗМЕР НИТИ

Это проблема, которая может затронуть все 3D-принтеры, однако она гораздо чаще встречается у тех, кто использует нить 1,75 мм. Если ни один из приведенных ниже советов не поможет, попробуйте переключиться на нить 2,85 мм, если можете.

ПРОВЕРЬТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБДУВА МОДЕЛИ

Охлаждение может стать причиной появления провалов. Как правило, при запуске печати вентиляторы вашего принтера будут установлены на низкий уровень или выключены, и после первых нескольких слоев они должны начать работать. Убедитесь, что вентиляторы обдува модели работают. Если они работают нормально, проблема может заключаться в том, что они не направляют достаточный поток воздуха на модель. 

УСТАНОВИТЕ СКОРОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В G-КОДЕ

Другая проблема возникает при укладке каждого последующего верхнего слоя. Поскольку он укладывается на структуру заполнения, его необходимо быстро охлаждать, чтобы избежать попадания в отверстия заполнения. Скорость вращения вентиляторов можно регулировать в G-Code.

Распространенным G-кодом для включения вентилятора является M106, а M107 — выключение. С помощью этих кодов вам просто нужно установить максимальную скорость вентилятора для этих верхних слоев.

Например, глядя на G-код (сгенерированный в Cura для печати на Prusa i3) для куба 1 см х 1 см, напечатанного при высоте слоя 0,1 мм, мы видим, что существует 97 слоев. Зная, что у нас установлена настройка «Толщина дна / верха» 0,6 мм, мы можем найти СЛОЙ: 91, затем в строке добавляем M106 S255. M106 приводит вентилятор в действие, а S255 устанавливает его на полную мощность.

УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КРЫШКИ

Самое простое решение — увеличить толщину крышки. Большинство приложений позволит вам сделать это в расширенных настройках, в разделе «Настройка толщины дна / верха». Старайтесь как минимум к 6 слоям материала и до 8 для тонких сопел. Если ваша высота слоя установлена ​​на 0,1 мм, тогда установите параметр «Толщина дна / верха» на 0,6 мм. Если эффект провала все еще существует, увеличьте его до 0,8 мм.

Чек-лист решения этой проблемы

---

30. Паутина между вертикальными стенами

В чем проблема?

Между деталями модели есть неприглядные нити из пластика.

Что является причиной этой проблемы?

Когда печатающая головка перемещается по открытой области, немного филамента вытекает из сопла.

Устранение неполадки

ВКЛЮЧЕНИЕ ОТКАТА

Откат является важным фактором, когда дело доходит до внешнего качества, и его можно включить в большинстве слайсеров. Его функция довольно проста и работает путем втягивания нити обратно в сопло до того, как головка начнет двигаться. Идея состоит в том, что он предотвращает вытекание расплавленной нити из сопла, образующей тонкие струны на пути движения.

Большинство приложений, таких как Cura, предлагают возможность активации этой функции одним щелчком мыши. При этом используется набор параметров по умолчанию, и он вполне адекватен, но для тонкой настройки есть детальные параметры, которые дают больший контроль. Например, регулировка минимального хода головки перед втягиванием.

МИНИМАЛЬНЫЙ ХОД ОТКАТА (ММ)

Настройка величины отката, как правило, является самым быстрым решением. Меняйте значение с шагом 0,5 мм до тех пор, пока проблема не будет решена.

ПРОСТО ОТРЕЖЬТЕ ИХ

Это не самое элегантное из решений, но простое применение скальпеля часто является самым быстрым и простым решением.

Чек-лист решения этой проблемы

---

31. Размеры модели не соответствуют заявленным

В чем проблема?

Когда вы разрабатываете объект в своем CAD-приложении, размеры, которые вы тщательно спланировали, должны быть идеально воспроизведены вашим 3D-принтером.

Однако, когда дело доходит до применения вашей модели, вы обнаруживаете, что все эти точные измерения и дизайн оказались не на высоте.

Точность размеров на самом деле является одной из немногих проблем 3D-печати, где вполне вероятно, что ваш принтер в порядке. Перед проверкой принтера на наличие ошибок проверьте правильность размеров 3D-модели.

Что является причиной этой проблемы?

Начнем с самой распространенной проблемы — единиц измерения. Прежде всего, проверьте, что вы работаете в правильных единицах измерения; см и мм, вероятно, лучше всего, хотя дюймы также могут быть использованы для 3D-печати. Сопоставьте их между 3D-моделью и слайсером, и вы быстро обнаружите ошибку.

Если с выбором единицы измерения все в порядке, то проверьте физические размеры деталей. Когда дело доходит до измерения, всегда измеряйте дважды!

Теперь, если у вас есть отдельные детали, которые нужно соединить вместе, например, штекерный разъем, убедитесь, что вставка немного меньше, чем отверстие, которое вы создали для нее.

Например, если у вас есть винт M5, и вы создали отверстие диаметром 5 мм, чтобы оно вошло, то оно не подойдет (по крайней мере, без каких-либо усилий). Чтобы решить эту проблему, увеличьте размер отверстия на 0,1 мм для мелких отверстий и, возможно, на 0,2 мм для печати низкого разрешения. Распечатайте и попробуйте снова. Если это все еще не подходит, увеличьте еще немного.

Если отверстие выглядит овальным, проблема не обязательно в размере.

Если вы создали низкополигональную форму, то есть вероятность того, что ваше отверстие больше не будет круглым, а будет иметь слегка вытянутые края. При печати объекта с отверстиями всегда соблюдайте умеренное количество полигонов, чтобы эти гладкие круглые отверстия соответствовали размерам.

То же самое касается пользовательских форм, которые должны соответствовать друг другу. Уменьшение количества полигонов одного объекта может вызвать всевозможные проблемы.

Как только вы закончите проверять все с размерами моделей, пришло время обратить ваше внимание на принтер. Первые несколько слоев важны для точности печати. Распечатайте тестовый кубик 50 мм х 50 мм и используйте цифровые штангенциркули для проверки измерений; убедитесь, что вы печатаете куб на той же высоте слоя, на которой будете печатать окончательную модель. Сначала проверьте общую высоту, чтобы увидеть, равна ли она 50 мм, если это так, то все нормально на оси Z. Если нет, то тщательно измерьте 20 верхних слоев — они должны равняться 20 мм. Если это правильно, но общая высота неверна, то вероятно, что первые несколько слоев вызывают проблему.

Чтобы решить эту проблему, проверьте высоту сопла от стола и убедитесь, что для вашего принтера она находится в пределах погрешности по отношению к высоте слоя. Если высота сопла составляет 1 мм от стола, а высота слоя — 2 мм, вы можете обнаружить, что в этом первом слое ложится слишком много пластика, что вызывает проблему. В этом случае либо откалибруйте принтер и убедитесь, что расстояние от сопла до стола увеличено, либо уменьшите высоту слоя.

Теперь проверьте размеры X и Y. Если они примерно на 1 мм меньше, чем должны быть, но все пропорции выглядят правильно, это может быть связано с тепловой усадкой пластика. Это распространено у ABS; Чтобы исправить это, определите процент усадки и увеличьте масштаб печати для компенсации. 

Посмотрите в отверстие, если стены выглядят гладкими, то все в порядке. Если вы видите, что слои слегка выступают, это может быть признаком того, что сопло слишком горячее и нить вытекает после того, как она была уложена.

Если отверстие выглядит овальным, возможно, один из ваших ремней не закреплен или имеется небольшое смещение осей X и Y. Проверьте, все ли плотно и все прикручено на место, как должно быть.

Устранение неполадки

ПРОВЕРЬТЕ ИСПОЛЬЗУЕМУЮ ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ

В слайсере убедитесь, что выбраны правильные размеры в актуальных единицах измерения.

ПРОВЕРЬТЕ РАЗМЕРЫ

Если вы разрабатываете деталь, которая должна соединяться с другими объектами, проверьте ваши размеры и используйте цифровой штангенциркуль.

OVER-SCALE ВИНТОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Если вы делаете отверстие для винта, создайте виртуальный винт с диаметром, немного превышающим необходимый, и используйте его для извлечения / создания логического вычитания из модели, в которой должно появиться отверстие.

УВЕЛИЧЬТЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛИГОНОВ

Уменьшение количества полигонов в ваших моделях может вызвать проблемы со слегка сплющенными краями. Убедитесь, что вы используете полигоны в пределах разумного количества для более плавных градиентов.

ТЕСТ ТОЧНОСТИ ПРИНТЕРА С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВОГО КУБА

Используйте калибровочный куб, чтобы проверить размеры X, Y и Z вашей печати.

ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ СОПЛА

Попробуйте снизить температуру печати, если внутри отверстий вашей модели есть капли и другие посторонние предметы.

ПРОВЕРЬТЕ РЕМНИ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Проверьте натяжение ремня и убедитесь, что все оси прямые и правильно выровнены.

Чек-лист решения этой проблемы

---

32. Смещение печати в некоторых местах

В чем проблема?

Нижний и верхний слои сдвигаются, так что вы получаете эффект небольшой ступеньки. Обычно это довольно слабо заметно.

Что является причиной этой проблемы?

Существует множество причин для смещения слоев, и они могут быть такими же простыми, как если бы кто-то стучал по принтеру в процессе печати. Более сложными причинами могут быть изогнутые или смещенные валы, или даже сопло, попадающее на модель и вызывающее небольшой сдвиг в положении стола.

Устранение неполадки

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРИНТЕР ИМЕЕТ УСТОЙЧИВУЮ ОСНОВУ

Поместите принтер на устойчивое основание и в такое место, где его можно будет не задевать. Даже небольшой толчок принтера может сдвинуть основание печати и вызвать проблемы.

ПРОВЕРЬТЕ НАДЕЖНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ПЕЧАТИ

Многие 3D-принтеры используют какой-либо вид съемной печатной поверхности. Хотя это удобно при удалении моделей и позволяет избежать повреждения принтера, это также означает, что со временем зажимы и винты могут ослабнуть. Убедитесь, что при переустановке поверхности она плотно закреплена или закреплена болтами, чтобы избежать скольжения или движения.

СЛЕДИТЕ ЗА ДЕФОРМАЦИЕЙ ВЕРХНИХ СЛОЕВ

Верхние слои модели могут легко деформироваться при слишком быстром охлаждении. Когда слои деформируются, они поднимаются и могут стать препятствием для сопла при его движении. В большинстве случаев модель будет отклеиваться со стола, но если этого не произойдет, мощные шаговые двигатели могут толкать стол дальше. Если ваши модели страдают от деформации в верхних слоях, попробуйте немного уменьшить скорость вращения вентиляторов обдува модели.

УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

Можно ускорить время печати для вашего принтера, увеличив температуру и поток. Однако, хотя это может привести к тому, что нить будет течь в правильном качестве, остальная часть принтера может изо всех сил стараться не отставать. Если в процессе услышите щелчок, первым пунктом является проверка того, что филамент не проскальзывает, далее проверка фактической скорости принтера. Вы можете легко настроить скорость вашего принтера в любом хорошем слайсере.

ПРОВЕРЬТЕ РЕМНИ

Если слои все еще смещаются, то пришло время проверить ремни. Быстрая проверка состоит в том, чтобы просто обойти все ремни и сжать их вместе. Натяжение каждого ремня должно быть одинаковым, в противном случае вам необходимо отрегулировать положение ремня, чтобы выровнять натяжение. Со временем резиновые ремни будут растягиваться. Чрезмерно натянутые ремни также могут быть проблемой, но обычно это проблема, только если вы создали принтер самостоятельно. Некоторые принтеры, такие как Prusa i3, имеют винты натяжения ремня, которые позволяют легко регулировать ремень.

ПРОВЕРЬТЕ ШКИВЫ

Они обычно подключаются непосредственно к шаговому двигателю и одному из главных винтов, которые приводят в действие печатающую головку. Если вы аккуратно повернете шкив, вы увидите небольшой резьбовой винт. Потяните ремень и попытайтесь заставить шкив повернуться. Вы должны определить, что между шкивом и штоком двигателя нет скольжения. Если есть, затяните установочный винт и попробуйте снова.

ЧИСТИТЕ И СМАЗЫВАЙТЕ ВАЛЫ

Со временем мусор и пыль могут накапливаться на валах, что означает, что в некоторых точках по их длине увеличивается трение. Это может повлиять на свободное движение головы и вызвать смещение слоя. Быстрая очистка и повторное смазывание валов обычно решает проблему.

ПРОВЕРКА ДЕФОРМАЦИИ ВАЛОВ

Если вы видите, что печатающая головка движется прерывисто в определенных точках, возможно, один из валов слегка согнут. Обычно это можно определить, выключите принтер, чтобы через шаговые двигатели не проходило питание, а затем передвиньте печатающую головку по осям X и Y. Если вы чувствуете сопротивление, значит, что-то не так. Начните с проверки, выровнены ли валы относительно друг друга, если это в порядке, то снимите валы и катите их на плоской поверхности. Если какой-то согнут, то это будет заметно.

Чек-лист решения этой проблемы

---

33. Дефекты мостов

В чем проблема?

Мосты, по сути, представляют собой отрезок пластика, который нависает между двумя выступающими точками. Если у вас есть две колонки с зазором в 5 см, то нить, которая находится сверху между этими двумя точками и ничем ниже не поддерживается, является мостом.

Большая часть пластиков на удивление устойчивы к мостам, а с тонко настроенным принтером расстояние, достижимое мостами, может удивлять. Однако, что-то не так, когда ваш принтер начинает не может сделать даже короткий мост.

Наиболее заметный случай — это когда принтер не может успешно преодолеть промежутки между 1 и 3 см. Экструзия может быть слишком тонкой, нить провисает или просто течет по высоте моста, а не поперек.

Что является причиной этой проблемы?

Понять суть проблем, связанных с мостами, довольно легко, и большая часть диагностики проводится через внешний вид неисправного моста.

Стоит также отметить, что способ, которым разные слайсеры обрабатывают мосты, очень различается: в таких приложениях, как Simplify3D, имеется специальная опция Bridge, которая будет регулировать экструзию и охлаждение для достижения наилучших результатов.

Наиболее распространенная проблема заключается в том, что разрыв, который вы пытаетесь преодолеть, слишком велик, это расстояние будет варьироваться в зависимости от принтера и материала. Обычно вы можете заметить, является ли разрыв слишком большим, поскольку нить начнет провисать в середине или разрываться.

Охлаждение — это еще одна важная проблема: необходимо быстро охладить нить, чтобы она могла поддерживать себя между двумя колоннами.

Скорость экструзии одинаково важна: если печатающая головка перемещается быстро, то скорость и вибрация неизбежно вызовут проблему.

Слишком высокая температура экструзии будет выделяться при соединении провисанием нити.

Устранение неполадки

ПРОВЕРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНТЕРА

Вы можете сделать пробную печать с колоннами и перемычками на разных расстояниях, чтобы проверить, как далеко пойдет ваш принтер, начните с зазора 5 мм, а затем увеличьте. Между 5 и 10 хорошо, 15 будет отлично.

ДОБАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ

Быстро и легко исправить проблему можно просто добавив поддержки.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБДУВА

Увеличьте обдув, чтобы обеспечить быстрое охлаждение нити, и чем быстрее нить охлаждается, тем больше будет возможность создать мост.

УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ ЭКСТРУЗИИ

Быстрое выдавливание является абсолютным злом, когда речь идет о мостах, вам нужно медленное и устойчивое движение, так как для нити необходимо время, чтобы дотянуться до моста сохранив целостность.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ SIMPLIFY3D

Этот слайсер имеет функцию моста и автоматически распознает любые области вашей печати, которые требуют большего охлаждения и более низких скоростей экструзии.

Чек-лист решения этой проблемы

Для ремонта и обслуживания 3D-принтеров вам понадобиться различные комплектующие, в нашем магазине Вы можете купить запчасти для 3D-принтера по доступной цене.

---

ПРОБЛЕМЫ 3D-ПЕЧАТИ FDM: ЧТО-ТО ЕЩЕ…

Вы успешно распечатали модель и она выглядит великолепно, но проблема все еще остается. Вот проблемы 3D-печати, которые не подходят ни к одной из перечисленных выше категорий.

34. Модель не снимается со стола

В чем проблема?

Модели, которые, казалось бы, приварены к платформе для печати, встречаются так же часто, как модели, которые вообще не прилипают. К сожалению, довольно часто вы сталкиваетесь с обеими проблемами в один день, и, как правило, решая одну, вы создаете другую.

Основным решением этой проблемы 3D-печати является баланс.

Определить проблему просто. Как только печать закончена, модель просто не сдвинется с места. На самом деле она прилипла настолько прочно, что вы можете поднять вес принтера за нее (как бы это ни было заманчиво, не делайте этого).

Что является причиной этой проблемы?

Когда нить теплая, она должна быть липкой, так что при укладке каждого слоя она склеивается. Поскольку стол для печати теплый, нить, соприкасающаяся с ним, будет прилипать до полного охлаждения.

Модель с большой площадью поверхности, который находится в непосредственном контакте с основанием, может быть просто упрямым для удаления. 

Старые столы для печати могут стать чрезмерно текстурированными со слоями клея, или небольшие углубления в стекле выступают в качестве якорей для пластика. Со временем эта текстура может создать почти неразрывную связь. Некоторые печатные столы перфорированы по дизайну, и обычно они дают наиболее трудные для удаления отпечатки..

Устранение неполадки

ИМЕЙТЕ НЕМНОГО ТЕРПЕНИЯ

Вы ждали несколько часов для печати, но надо подождать еще немного, пока модель полностью остынет. После некоторого охлаждения модель может отлипнуть сама по себе. Когда пластик охлаждается, он затвердевает, теряя липкость, необходимую для сцепления слоев.

​​ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЖА

Многие 3D-принтеры поставляются с ними, но вы можете найти их в любом приличном магазине. Если вы оставили модель на час, а она все еще прочно приклеена, снимите печатную поверхность с принтера и положите ее на стол. Уприте во что-нибудь. В идеале в стену. Затем осторожно используйте нож, чтобы подцепить края.

ОЧИСТИТЕ ПЛАТФОРМУ

Это может не помочь с текущей печатью, но если ваша платформа забита старым клеем, то, вероятно, пришло время очистить ее. Будущие отпечатки могут приклеиваться уже не так прочно. Если отпечаток все еще приклеен, запустите его под струю горячей (не кипящей) воды и осторожно используйте шпатель для удаления клея на поверхности.

После распечатки убедитесь, что платформа очищена, и осмотрите поверхность стела. Если есть углубления, переверните стекло и используйте гладкую сторону. Если у обеих сторон есть признаки точечной коррозии, замените стекло.

​​ВСТАВЬТЕ ЕГО В ДУХОВКУ

Бывают случаи, когда горячая вода не помогает, если у вас есть стеклянная или другая жаропрочная поверхность без пластмассы или электроники, и вы можете снять ее с принтера, поставьте ее в духовку. Установите температуру 100º, а затем используйте шпатель, чтобы проверить, можете ли вы снять модель. Если не получается, увеличьте температуру до 120º, оставьте на пять минут и попробуйте снова. Повышайте температуру до тех пор, пока вы не удалите модель. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕШЕВЫЙ ПЛАСТИК

Во многих случаях дешевый пластик — это ложная экономия. 

СДЕЛАЙТЕ НЕСКОЛЬКО ОТВЕРСТИЙ

Создав несколько отверстий в поверхности основания для печати, вы можете избежать прилипания, вызванного слишком большим поверхностным контактом.

Чек-лист решения этой проблемы

Anet A6 выдал Err: MAXTEMP и 300 градусов температуры экструдера при холодном.

Термистор показывает 85к при 26 в комнате, в пальцах опускается до 70к — живой.
Обрыва от E_T через контрольную точку T56 до T55 и пин 30 контроллера нет, а вот сопротивление к земле 99-100 ом. Рядом керамика, меряю каждого — у E_T 100 ом, у B_T обрыв. Поменял керамику — принтер работает.

Прежде чем лезть в него, попытался слить прошивку, но это не удалось. Первый раз после подключения USBASP ошибки такие:

Код:

# avrdude -c USBASP -p m1284p

avrdude: error: usbasp_transmit: Input/output error
avrdude: error: usbasp_transmit: Input/output error
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 0 
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.

avrdude: error: usbasp_transmit: Input/output error

avrdude done.  Thank you

Пли повторных попытках всегда так пока USBASP не отключишь и подключишь опять:

Код:

avrdude -c USBASP -p m1284p
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: Input/output error
avrdude: Warning: cannot query product for device: Input/output error
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'

avrdude done.  Thank you.

Во втором случае USB устройство присутствует, так что сообщение врет.
Это признак защищенности от считывания или контакт плохой?