X8m06 c контроллер ошибки выдаваемые светодиодом расшифровка

Хочешь стать куратором любимой темы?

Кризис на дворе, хороший момент разобраться в старье — заработать немного денег. Дело в том, что дешманские BLDC контроллеры китайцы на чем только не делают…. вроде, микроконтроллеры совсем ничего уже не стоят, но они всё находят более дешевые и паяют на них…

В итоге, когда надо допаять в контроллер провод заднего хода, PAS датчика или рекуперацию включить, то не хрена не понятно, куда чего паять. Идея простая — расписать несколько контроллеров, куда там что припаяно, а затем по аналогии сделать….

Итак, попробую потренироваться — версия платы «GT6-2.1«, микропроцессор в ней о 48 ножках (корпус TQFP48) с надписью GTR-01(но бывает XCM-K, X8M06-C), не знаю что это означает:

Если не лениться и расписать к какому выводу микроконтроллера припаяна конкретная функция, думаю, будет проще догадаться …. посмотрим, хватит ли терпения ))

Итак, контакты все подписаны шелкографией, распишем что к чему подключено:

1. Датчики Холла от колеса — выводы U, V, W.

2. Датчик Холла в рукоятка управления мощностью — SD.

3. Низкий уровень тормозного сигнала — SL. (Если подключить датчик Холла вместо тормозной рукоятки, то будет ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ тормоз, можно колесом тормозить, если оно директ-драйв или редукторное без обгонной муфты).

4. Высокий уровень тормозного сигнала — SH.

5. Самообучение — «6/12» на GND.

6. Трехпозиционный переключатель мощности — K1, K2, GND (по умолчанию замкнуто K2-GND).

7. Круиз-контроль — Q (замкнуть на GND).

8. Спидометр — «S+».

Остальные функции не распаяны, но должны быть на вот этих местах:

9. Задний ход — A1 (замкнуть на GND).

10. Вход от PAS сенсора — ZL.

11. Тормоз с блокировкой колеса — DC замкнуть на +5 вольт. (Cработает в движении).

12. Для подключения внешнего дисплея используются выводы F4 (TX), F5 (RX). Значит, кроме всего прочего, можно подключить цифровой курок: FH-181, GT-100 и подобные. 

Related articles

• Repairing any ebike mid-drive or hub motor electronics with an external Chinese motor controller
• Motor controller
• Two-wire current-controlled bus for ebikes

China brushless motor controller schematic

In 2012, I had reengineered the KU63 motor controller. The circuit may also give insight into other motor controllers. Download the circuit high definition pdf file HERE. 
There are new versions of this controller, the S-KU63 and the S06P. These are a little bit smaller in size and have been improved: they use current control instead of voltage control. Current control is in fact equal to power control, it’s confusing that this is still called torque simulation.

The S-KU63 and the S06P are almost the same:

• The S-KU63 has an additional 3-speed switch connector and a 5-wire Hall sensor connector. It also works without Hall sensor.
• The S06P has a 5-wire LCD connector and no Hall sensor connector.

Motor controller S06P improved connection diagram

Unfortunately, BMSbattery provides an incorrect connection diagram with the S06P, here is an improved version. There is a cruise control connection but it is unknown how this works.

I have reengineered the input circuits of the S06P:

Old version KU63 schematic

Here I am at work in 2012:

Old version KU63 motor controller facts

The KU63 motor controller is small and lightweight and well suited for 250W motors.

• BLDC motor 36V 250W
• Maximum current 12A
• Motor HALL sensor or sensorless operation
• Battery undervoltage detection ~27.7V
• Overtemperature protection
• Brake high voltage level and low voltage level input
• Control LED inside
• Weight 200g
• X8M06-C controller IC, TQFP44 housing
• 6 power MOSFETs 2SK4145, RDS(on) 10mΩ, VDSSmax 60V, IDmax 84A
• Quiescent current off-state < 30uA
• Consume current with motor at full speed 60mA (excluding motor current)
• Switching frequency 16.7kHz
• Throttle voltage 1 … 4V

X8M06-C / μPD79F9211

It seems that the microcontroller X8M06-C is the μPD79F9211 from Renesas Technology Corporation. The manufacturer has no datasheet available, but you can download it HERE, 

Here are some interesting application notes for motor control applications with a similar controller, the μPD78F0714:

U18774EJ1V0AN00.pdf
U19166EE1V0AN00.pdf

Current limit

There are two separate motor current limit circuits.
The average current limit (CPU-41) reduces the motor voltage by changing the duty cycle. I tested what happens when this circuit is disabled: the maximum motor current will be increased from 14A to 16A. 
The fast current limit (CPU-31) switches off the commutation transistors too in case of over-current, with a frequency of 16.7kHz.

Disabling PAS / pedal speed control

The behaviour of the KU63 is such that, without throttle, the motor power depends on the pedal speed. I don’t like that, you don’t have direct control over the motor power and sometimes the maximum power is not even reached. With throttle control, which I prefer, don’t connect the PAS sensor and connect the green wire with the red wire at the PAS connector or connect the pin ZL with the 5V pin on the printed circuit board.

Speed limit

The KU63 has a speed limit connector; connect pin XS to GND to enable it. However, this is not a real speed limiter, it is just a simple voltage divider built with R77 and R87. Instead of limiting the speed, the motor power of the whole range from 0 to 25km/h is limited. So, better don’t use the speed limiter. The pedelec legalisation device adds the extra speed limit functionality.

Pedelec legalisation device

The KU63 can be used without pedaling, which is not allowed for pedelecs. Here we need the pedelec legalisation device which can be built into the motor controller, see HERE.

Changing the under voltage limit

Note that the KU63 under voltage limit is only of importance if the battery has no built-in BMS. Normally, Lithium batteries have a built-in BMS which protects the battery from over discharge. 
We can change the under voltage limit to another value than 27.7V by replacing R50, see for the location at the second image. It doesn’t have to be necessarily a smd resistor. The new value of R50 is:

R50new = R50old * UVnew / UVold + R55 * (UVnew / UVold -1)

• R50old is the old value of R50, the value varies by product. Measure its value securely.
• R55 is 1200
• UVold is the old under voltage limit (27.7). It is preferable to measure the actual under voltage limit yourself.
• UVnew is the new under voltage limit

Increasing the KU63 motor current

The KU63 maximum current can be increased to at least 20A without overheating; this can be done by tinning the shunt. Please note that this may overload the motor.

Increasing the KU63 voltage

Take the 36V version; the 24V version may be equipped with 35V elcos. For increasing the battery voltage above 36V, take these things into consideration:

• The maximum voltage of the Mosfets 2SK4145 is 60V.
• The elcos have a voltage rating of 50V or 63V.
• The resistor R1, which limits the dissipation of U1, has to be changed.

Without overhauling the whole controller, the maximum battery voltage is 43.2V, which is 12 lithium-ion cells in series. At full charge, the voltage is 12 * 4.2 = 50.4V. Just R1 has to be changed to (12*3V-14V-3V)/60mA = 270Ω / 2W.

Changing the power MOSFETs

Here we shall see if it is possible to reduce the losses by changing the MOSFETs.

Conduction losses

The conduction losses are caused by RDS(on). The total conduction loss is: 2 * I^2 * RDS(on). The MOSFET 2SK4145 inside the KU63, has an RDS(on) of 10mΩ. With a 36V battery, the motor current is 10A at 360W, which causes a loss of just 2W. My experience is that the KU63 barely warms up at full power. When the motor controller may still become hot, it is because of the switching losses.

Switching losses

Switching losses are caused by the simultaneous exposure of voltage and current during the switch transition. Power MOSFETs with a lower on-resistance have larger parasitic capacitances, which cause larger switching losses. So we can’t simply take MOSFETs with a lower RDS(on) to reduce the losses, this may result in increased switching losses that supersede the savings in conduction loss.

Redusing the LM78L05 dissipation

The 5V current consumption is 50mA, which leads to a LM78L05 dissipation of 0.44W, this is close to the allowed maximum. There are known cases where the overheating of the LM78L05 caused failures. By mounting a 100Ω 1206 SMD resistor Rdiss between the 14V and the input of U2, the LM78L05 dissipation will be reduced.

Fail-safe brake lever switch

The original brake switch circuit was not fail-safe. In case of a broken cable, the motor will not be turned off when braking; this is dangerous. To overcome this, modify the KU63:

• Add resistor Rbrake of 10kΩ
• Remove R54 of 2kΩ

Wire the brake switch to the SH input. During braking the brake signal SH should be 5V. In case of a broken wire, the brake signal will be 5V too; this will turn off the motor. 
You can use a Hall effect sensor instead of a mechanical switch, see here.

DIY ergonomic space saving e-bike thumb throttle

Instead of a rotating throttle, I use an up-down button instead. It is close to the right handlebar for easy access. The switch is connected to the E-bike cable killer.

E-bike cable killer

The cable killer is a device that drastically reduces the cabling of an e-bike. All switches, sensors etc. of an ebike are controlled by just 2 wires. See more in this article.

Open-source motor controller

On the website of Casainho in Portugal there also much information about motor controllers and his open-source software project.

MicroWorks 30B4 board

The MicroWorks 30B4 is a popular motor controller board and is used in the open source Unicycle. It contains an STM32F103 processor and can be programmed yourselve.

Electric Unicycle Forum
Github 
Eggelectricunicycle

Casainho firmware for the TongSheng TSDZ2 motor controller (most recent)

The TSDZ2 controller use the same microcontroller STM8 as the KT motor controllers from BMS Battery?

https://github.com/OpenSourceEBike/TSDZ2-Smart-EBike

Stancecoke firmware for the BMSBattery S controllers

• https://opensourceebikefirmware.bitbucket.io/windows_instructions
• https://github.com/stancecoke/BMSBattery_S_controllers_firmware

Similar KU series motor controllers

It seems that all KU series motor controllers have almost the same circuit:

• KU60 350W 6 Mosfets
• KU63 250W 6 Mosfets
• KU65 250W 6 Mosfets
• KU93 450W 9 Mosfets
• KU123 500W 12 Mosfets
• KU151 1000W 15 Mosfets

KU123 motor controller

The motor controllers KU123 and KU63 are roughly equal.
12 power MOSFETs STP75NF75, RDS(on) 11mΩ, VDSSmax 75V, IDmax 80A

E-bike cable killer 

Представлено значение индикаторов (состояние светодиодов, коды ошибок, сообщения на дисплеях) ПЛК Siemens Simatic:

— серия Simatic TI

— серия Simatic S5

— серия Simatic S7

==================================== Simatic TI ========================================

Simatic TI435 (Texas Instrument)

Simatic TI505 Basic

Simatic TI525, TI535

Simatic TI545, TI555

Simatic TI505 RBC (Remote Base Controller)

{banner_rca-news-1-1}

Simatic TI560, TI565

Simatic TI575

==================================== Simatic S5 ========================================

Simatic S5 PLC: S5-90U, S5-95U, S5-95F;

Simatic S5-100U: (CPU100, CPU102, CPU103)

Блоки питания S5 PS

{banner_rca-news-1-2}

Simatic S5-115U PLC: CPU941, CPU942

Simatic S5-115U PLC: CPU943, CPU944

Simatic S5-115U PLC: CPU945

Simatic S5-135U PLC: S-processor CPU921, R-processor CPU922, CPU928

Simatic S5-150U PLC: Central unit 924, 925, 926, 927

(6ES5 924-3SA11, 6ES5 925-3SA11, 6ES5 926-3SA11, 6ES5 927-ЗSA11)

{banner_rca-news-1-3}

Simatic S5-155U PLC: CPU948

==================================== Simatic S7 ========================================

Simatic S7-200 PLC: CPU212, CPU214, CPU215, CPU216, CPU221, CPU222, CPU224, CPU226

Simatic S7-1200 PLC: CPU 1211C, CPU1212C, CPU1214C

Simatic S7-300 PLC: CPU312C, CPU 312 IFM, CPU313, CPU313C, CPU313C-2 DP, CPUCPU314, CPU314C-2 DP, CPU314 IFM, CPU315, CPU315–2 DP, CPU316, CPU316-2 DP, CPU317-2, CPU318-2, CPU319-3

Simatic S7-400 PLC: CPU 412-1, CPU412-2 DP, CPU413-1, CPU413-2 DP, CPU414-1, CPU414-2 DP, CPU414-3 DP, CPU416-1, CPU416-2 DP, CPU416-3 DP, CPU417-4

Источник: /engine/api/go.php?go=https://promservis-rostov.ru/

Обсудить на форуме

Светодиоды отладки EZ от MSI могут показаться тривиальной функцией при покупке новой материнской платы, но они могут сэкономить вам часы при устранении неполадок, если что-то пойдёт не так.

Мало что может быть более разочаровывающим, чем сборка нового компьютера только для того, чтобы увидеть, что на экране ничего не происходит.

Именно тогда эти скромные светодиоды отладки помогут вам определить и устранить проблему и, надеюсь, запустить вашу новую сборку.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, возникающие при сборке нового ПК, и то, как индикаторы отладки EZ материнской платы MSI могут помочь вам найти и устранить эти проблемы.

Для чего нужны светодиоды EZ Debug

Нажатие кнопки включения и включение ПК в первый раз после его сборки может быть довольно напряженным моментом. И не всегда он завершается успехом.

Даже после тщательной сборки всех компонентов можно совершить много мелких ошибок, и определить, какая из них препятствует процессу запуска системы, – непростая задача.

Вот где пригодятся светодиоды EZ Debug. Они загораются и показывают, с каким компонентом возникла проблема.

Вместо того, чтобы проверять каждый отдельный компонент на предмет ошибки установки, вы можете проверить свои компоненты по светящемуся индикатору.

Чтобы проверить, оснащена ли ваша материнская плата светодиодами EZ Debug, загрузите руководство производителя вашей модели или проверьте (обычно) правый верхний угол материнской платы рядом со слотами оперативной памяти.

Вы можете найти руководство для своей материнской платы в Интернете, выполнив поиск по базе данных MSI.

Другой способ – зайти на страницу продукта вашей материнской платы на веб-сайте MSI. Перейдите на страницу «Технические характеристики», используя верхнее меню, а затем щёлкните вкладку «Подробности» на странице технических характеристик. Здесь используйте Ctrl + F, чтобы найти термин «EZ» (без кавычек). Если ваша материнская плата поддерживает эту функцию, индикатор «EZ Debug LED» будет указан в разделе подробных спецификаций.

Как читать индикаторы отладки MSI EZ

Самое первое, что должно привлечь ваше внимание, когда ваш компьютер не загружается или не проходит POST, должно быть в форме вопроса, например: «Что это за яркий красный свет, исходящий от материнской платы? Это не предвещает ничего хорошего…»

Дайте индикатору отладки EZ погаснуть

Светодиод может иметь или не иметь цветовую кодировку, в зависимости от модели материнской платы.

Иногда ошибка процессора может быть красной; в других случаях он может быть белым. При активации любого из этих индикаторов отладки они будут гореть до тех пор, пока проблема не будет устранена.

Светодиоды отладки могут мигать в процессе загрузки, но это нормально. Это становится проблемой только тогда, когда свет фиксируется на конкретном светодиоде, поэтому вам нужно дать ему достаточно времени, чтобы обнаружить проблемный компонент. Подождите несколько минут, особенно при первой загрузке.

Вполне естественно беспокоиться, поскольку этот свет может указывать на множество различных проблем. Они могут варьироваться от доброкачественных до врожденных дефектов оборудования, которые потребуют замены.

И, поскольку мы все боимся процесса замены, лучше всего устранить все другие внешние факторы, которые могут быть причиной, прежде чем начинать трудоемкие процессы замены.

Список светодиодов MSI EZ

Светодиоды на материнской плате отображаются в следующем порядке сверху вниз – вы также можете найти эти метки, написанные непосредственно на материнской плате:

• CPU
• DRAM
• VGA
• BOOT

Как устранить неполадки по индикатором отладки EZ

Теперь, когда мы знаем, что представляет собой каждый индикатор отладки EZ, давайте рассмотрим, как исправить проблему, на которую они указывают.

Хотя это может показаться очевидным, сначала нужно проверить, поддерживает ли ваша материнская плата компоненты, которые вы пытаетесь установить.

Для этого перейдите на веб-страницу материнской платы на сайте MSI и нажмите «Поддержка» в правом верхнем углу. Там вы увидите список всех совместимых компонентов (процессор, графический процессор, хранилище). На странице поддержки вы также увидите поддерживаемые комплекты оперативной памяти для вашей материнской платы. Это называется QVL (список квалифицированных поставщиков).

Тщательное планирование вашего ПК также является важным шагом в обеспечении совместимости ваших компонентов друг с другом и их гармоничной работы для достижения максимальной производительности.

Устранение проблем с процессором

Разъём питания процессора

Первое, что вы должны проверить, это правильно ли установлен 4-контактный или 8-контактный разъём питания процессора.

Обратите внимание, что вы можете подключить 4-контактный разъём питания к 8-контактному разъёму питания, и в большинстве случаев ЦП все равно будет работать, хотя и в ограниченном режиме (без разгона и т.д.).

Проверьте контакты и гнездо на наличие препятствий

Следующим шагом является извлечение ЦП, чтобы проверить его на наличие возможных повреждений, грязи или термопасты, которые могут блокировать его соединение с сокетом. Если такое пятно присутствует, очистите его и переустановите ЦП.

Согнутые или сломанные штифты

Если ЦП и гнездо ЦП чистые, проверьте, нет ли согнутых или сломанных контактов. Погнутые штифты можно починить и выпрямить с помощью лезвия бритвы или иглы.

Если ножка сломана, ЦП всё ещё может работать. Это полностью зависит от того, какой контакт повреждён. Например, карта контактов процессора Ryzen AM4 показывает области, в которых есть определенные контакты VSS и тестирования/отладки, которые не являются обязательными.

Если они сломаются, ЦП всё ещё может нормально работать. Однако, если штифты согнуты, произойдёт ошибка.

Вот почему всегда лучше проверить и посмотреть, сможете ли вы починить согнутые штифты в меру своих возможностей, прежде чем приступать к замене.

Совместимость

Хотя ЦП может поместиться в сокет, материнская плата и её BIOS также должны его поддерживать.

Проверьте QVL материнской платы (список квалифицированных поставщиков), чтобы узнать, поддерживает ли она ЦП, который вы пытаетесь использовать, или вам, возможно, придётся обновить BIOS, чтобы сделать его совместимым.

Устранение неполадок DRAM

Прежде чем приступить к устранению неполадок с DRAM, обратите внимание, что многократные изгибы контактов ЦП могут также привести к тому, что загорится светодиод отладки DRAM EZ, а не светодиод отладки CPU.

Правильная установка памяти в слот

Одной из наиболее распространенных ошибок, которая может привести к сбою самопроверки ПК при включении питания, является неправильная установка модуля памяти RAM в гнездо DIMM (также называемое слотом RAM).

Сначала извлеките модуль (модули) ОЗУ и убедитесь, что ничто не мешает контактам и гнездам слота.

Затем установите планку DRAM во второй слот памяти от ЦП (рекомендация может отличаться – обратитесь к руководству по материнской плате).

Убедитесь, что выемка рядом с центром модуля совмещена с выемкой слота. Нажимайте вниз до тех пор, пока не услышите (два) характерных щелчка (звука) и предохранительные выступы с обеих сторон не встанут на место должным образом.

Конфигурация памяти

Если оперативная память установлена правильно, а индикатор отладки DRAM всё ещё горит, проверьте, размещены ли планки оперативной памяти в соответствии с предлагаемой конфигурацией вашей материнской платы.

При использовании нескольких модулей RAM убедитесь, что ни один из них не установлен в неправильный слот памяти. Вы также можете попробовать удалить все планки, кроме одной, и попытаться перезагрузить компьютер.

Если это не сработает, попробуйте подключить другую (одну) планку памяти и повторите попытку через первый и второй слоты памяти.

Кроме того, убедитесь, что материнская плата поддерживает приобретенные вами модули оперативной памяти. Список QVL на странице поддержки вашей материнской платы сообщит вам об этом.

Устранение неполадок VGA

Если загорается индикатор VGA, проблема должна быть довольно простой.

Если ЦП имеет встроенный графический процессор, вам следует проверить вышеупомянутые шаги по устранению неполадок для ЦП.

Если у вас отдельная видеокарта, убедитесь, что она правильно установлена в разъём PCIe, а защелка сзади разъёма защелкнулась.

Сначала попробуйте самый верхний разъём PCIe (ближайший к ЦП) и попробуйте другие, если это не сработает.

Разумеется, 6-, 8- или 12-контактный разъём питания также должен быть надёжно подключен к видеокарте. Как и в случае со всеми компонентами, перед установкой убедитесь, что контакты графического процессора и слота PCIe чистые.

Если у вас выделенная графическая карта, ваш монитор (мониторы) должен быть подключен к разъёмам дисплея вашей видеокарты (не материнской платы)! Если вы используете iGPU процессора, подключите монитор к разъёму дисплея материнской платы (например, HDMI, DisplayPort).

Устранение неполадок BOOT

Индикатор отладки Boot EZ относится к устройству хранения вашей сборки. В зависимости от того, какой тип накопителя вы используете, вам нужно будет проверить, правильно ли они подключены к материнской плате.

Твердотельный накопитель M.2

Для твердотельных накопителей M.2 убедитесь, что контакты чистые и правильно вставлены в соответствующий слот. Также убедитесь, что винт зафиксировал SSD на месте.

Примечание. Некоторые материнские платы (особенно старые) не поддерживают устройства NVMe M.2 в качестве загрузочных дисков. Если вы загружаетесь с накопителя M.2, обратитесь к руководству по материнской плате, чтобы убедиться, что для вашей платы не установлено каких-либо ограничений.

SATA SSD и HDD

Для накопителей, подключенных через порт SATA, первый шаг, который необходимо сделать, – отсоединить кабель SATA от материнской платы и устройства хранения, а затем снова надежно подключить его.

Кроме того, попробуйте подключить его к другому порту, если это не сработает; и если у вас всё ещё есть проблемы, попробуйте заменить кабель.

Если ничего из вышеперечисленного не работает, вы можете попробовать совершенно новое устройство хранения.

Имейте в виду, что некоторые порты SATA могут быть отключены, в зависимости от количества линий PCIe, используемых другими компонентами. Например, если вы используете два или более твердотельных накопителя NVMe M.2, вполне может быть, что некоторые порты SATA отключены (обычно порты 5 и 6). Обратитесь к руководству по материнской плате.

Светодиоды отладки не загораются

Теперь, если вы не видите, что какие-либо светодиоды загораются, когда компьютер не загружается или не проходит POST, это может быть проблемой, связанной с используемым вами блоком питания.

Во-первых, дважды проверьте правильность подключения 24-контактного разъёма питания ATX к материнской плате. Если на вашей материнской плате есть индикаторы RGB, проверьте, горят ли они.

Даже когда питание отключено, блоки питания продолжают подавать на материнскую плату напряжение 5 В, поэтому светодиоды продолжают гореть.

Кроме того, проверьте, правильно ли подключены вилки питания и подаётся ли электричество в электрическую розетку.

Убедитесь, что переключатель питания блока питания на задней панели блока питания установлен в положение «Вкл».

Другие вопросы

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, есть ещё пара трюков, которые вы можете попробовать.

Во-первых, вы можете попробовать сбросить настройки BIOS. Инструкции о том, как это сделать для материнской платы MSI, можно найти здесь.

Если вы можете войти в BIOS, вам нужно будет обновить BIOS и сбросить все настройки разгона (особенно для DRAM) до их исходных значений.

Что такое код отладки или POST-код

Некоторые модели материнских плат используются, так называемые, POST-коды. Вы также можете купить и установить карту расширения, используя слот PCIe.

Этот POST-код карту также можно найти в форме USB, например, AMI Debug Rx.

Хотя эти POST-коды немного сложнее, чем шаги по устранению неполадок, описанные выше, они отображают числа и символы, которые могут предоставить подробную диагностику того, что препятствует процессу запуска.

Вот обзор того, что означают эти коды на материнской плате MSI.

Как устранить неполадки с помощью POST-кодов

Чтобы получить POST-коды, у вас должен быть как минимум работающий процессор, BIOS и работающий слот PCIe или USB для работы POST-карты.

Обязательно удалите все периферийные устройства; включая любые USB-устройства, флешки, жесткие диски и т.д.

Исключением является DRAM, которая, если она работает, может позволить вам получить доступ к экрану BIOS на вашем мониторе.

Если вы получили код ошибки на POST-карте, вы можете найти его в соответствующих таблицах сообщений об ошибках и ответов. Интерпретация кода позволит вам найти точную ошибку, которая препятствует правильной загрузке вашего компьютера.

Если код ошибки не получен, подключите оставшиеся периферийные устройства и повторяйте процесс, пока не появится код ошибки.

Выводы

Эта статья предназначена для использования в качестве общего руководства по наиболее распространенным проблемам, обнаруженным и связанным либо со сборкой нового ПК, либо с активацией индикатора отладки EZ для того, что раньше было рабочей сборкой ПК.

Конечно, каждая установка будет иметь свои особенности, поэтому ошибки могут быть уникальными и их трудно точно определить при использовании обобщенных статей.

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт на микросхеме SM2082

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера
светодиодной лампы ASD LED-A60 на микросхеме SM2082

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы
ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы
LED smd B35 827 ЭРА, 7 Вт на микросхеме BP2831A

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)
E27 4,6 Вт 36x5050SMD

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)
E27 12 Вт 80x5050SMD

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти.

Прошли годы и появились новые источники света в виде малогабаритных светодиодных матриц с интегрированным драйвером мощностью от трех ватт, собранные на алюминиевой печатной плате. Установил вместо светодиодов такую матрицу, в результате лампа получила вторую жизнь.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов
по цветовой маркировке

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.