Все ошибки при строительстве деревянного дома

Несмотря на проработанность технологии строительства домов из бруса
естественной влажности, до сегодняшнего дня в этой сфере допускают массу
ошибок. Казалось бы, есть всё необходимое: доступные качественные материалы,
проверенные столетиями техники, ГОСТы, СНиПы, опыт финских мастеров, в конце
концов. Тем не менее, многие владельцы деревянных домов жалуются на проблемы,
с которыми им приходится сталкиваться в процессе эксплуатации своего жилья.

Чтобы не присоединиться к их рядам, получить в своё пользование надёжный,
тёплый, красивый и долговечный дом из бруса, надо не так много:

1. Хотя бы в общих чертах ориентироваться в особенностях технологии — что на
   каком этапе делается, каким образом, из чего, и так далее.
2. Знать как можно больше возможных ошибок, которые часто допускаются
   нерадивыми строителями — чтобы грамотно контролировать процесс.
3. Тщательно подойти к выбору застройщика — «пропустить мимо ушей» громкие
   рекламные уловки, зато обратить внимание на портфолио и отзывы реальных
   клиентов.
4. Наконец, не наделать ошибок самому — особенно в первые годы эксплуатации
   брусового дома.

Что нужно знать о технологии, частых ошибках, и как выбрать компанию для
строительства дома из бруса — подробно расскажем в материале.

О технологии строительства из бруса

Правильная технология строительства дома из бруса естественной влажности имеет
очень много уникальных особенностей. Если о них знать, то большую половину
распространённых ошибок уже можно будет избежать. Особенности эти кроются в
каждом шаге технологии. И на любом из них есть свои «подводные камни», о
которые можно очень больно споткнуться.

Поэтому изучение особенностей технологии стоит начать именно с разбивки
строительства деревянного дома на этапы:

1. Проект
2. Фундамент
3. Обвязка
4. Коробка
5. Перекрытия
6. Крыша
7. Усадка
8. Проемы
9. Финишные работы
10. Начальная эксплуатация

Теперь подробнее пройдемся по каждому этапу, акцентируя внимание на
особенности и моменты, где часто допускаются ошибки.

Проект

Ещё ничего не строится, а ошибки уже возможны. Самая частая из них —
строительство деревянного дома без проекта. Надеяться при таком подходе на
успех и отсутствие проблем в будущем — глупо. Ведь в проекте есть такие важные
вещи, как расчеты несущей способности, конфигурация ответственных элементов,
параметры применяемых материалов и многое другое. Без всего этого построить
деревянный дом из бруса, тем более, естественной влажности, невозможно. Это
аксиома, доказывать которую нет надобности. Она уже проверена на практике.

Фундамент

Одна из основных особенностей фундамента для деревянного дома заключается в
том, что на нём часто пытаются экономить. Мол, постройка из дерева легкая,
зачем же тратиться на мощный фундамент? Действительно, монолитное плитное, и
даже ленточное основание под деревянный дом закладывать не нужно. Для таких
проектов достаточно фундаментов опорно-столбчатых или свайно-винтовых. Однако
их реализация часто хромает (экономят на некачественном бетоне, делают без
расчётов), и основание не выдерживает массы даже сравнительно лёгкой
деревянной постройки.

Обвязка

Обвязкой в деревянном доме называется первый венец. Её ещё часто называют
подкладочной доской или нулевым венцом. От этого её суть не меняется. Обвязка
нужна для того, чтобы:

• отсечь капиллярную влагу;
• выровнять основание под сруб;
• равномерно распределить и передать нагрузку на фундамент;
• при необходимости заменить наиболее уязвимый нижний венец.

Стоит также знать, что обвязка бывает одинарной и двойной (два «нулевых»
венца). Второй вариант обходится немного подороже, но считается более
практичным и надежным. Причём, по нескольким критериям. Это касается и высоты
напольного перекрытия, и подвальных продухов, и ремонтопригодности.

Коробка

Первая особенность технологии строительства стен из бруса — это выбор его
сечения. От него напрямую будут зависеть теплоизоляционные свойства дома. То
есть, его пригодность для постоянного всесезонного проживания, а также
необходимость в дополнительном утеплении изнутри или снаружи. Подбирается брус
по сечению в зависимости от климатических особенностей региона, в котором
строится дом. Как правило, это «золотой стандарт» 150-200 мм. Временные или
дачные домики строятся из бруса сечением 100 мм.

Вторая особенность — выбор типа угловых соединений бруса. Есть их много. С
остатком и без. В лапу, ласточкин хвост, теплый угол и другие. От этого этапа
зависят затраты на строительство, а также защищенность дома от продувания.
Лучшим вариантом сегодня считается так называемый теплый угол. Тем не менее,
зацикливаться только на нём нет необходимости. При должном подходе
альтернативные варианты тоже хороши.

Также при сборке коробки важными являются такие моменты, как:

• уплотнение межвенцовых стыков;
• нагельные соединения венцов;
• компенсационные пропилы;
• конопатка.

Более детально обо всём этом в рамках рассматриваемого материала рассказать
нет возможности, но взять эти пункты на заметку будет не лишним.

Перекрытия

Что полы, что потолки в доме из бруса выполняются по особой технологии,
пренебрежение которой недопустимо. Несущей частью перекрытий являются лаги и
балки (полы и потолки, соответственно). Они, во-первых, должны выполняться из
бруса, как минимум, 40×150 мм, устанавливаемого на ребро. Во-вторых,
расстояние между лагами и балками — не менее 600 мм. В-третьих, что балки, что
лаги — укладываются поперек длинных стен дома, а не вдоль них.

Далее идет утеплитель. Это обычно минеральная вата толщиной 100-150 мм.
Снаружи помещений она защищается гидроизоляцией, а внутри пароизоляцией.
Соответственно, слои пола в доме из бруса идут в следующей последовательности
(снизу вверх):

1. Гидроизоляция.
2. Утеплитель.
3. Пароизоляция.
4. Черновой пол.
5. Чистовое напольное покрытие.

В межэтажных перекрытиях основные слои идут, наоборот, сначала пароизоляция,
потом утеплитель и гидроизоляция.

Крыша

Каких-либо особенностей, уникальных для технологии строительства из бруса,
здесь нет. Стропильный каркас, обрешетка, кровельный материал. Если
подкровельное пространство планируется обживать (мансарда или её подобие), то
кровля утепляется, а теплоизоляционный материал защищается изнутри
пароизоляцией. В случае со строительством под усадку часто практикуется так
называемая временная кровля.

Усадка

Одна из основных особенностей технологии. Усадка — неизбежный процесс, который
является результатом высыхания бруса естественной влажности. В этот период
стены осаживаются, то есть, уменьшаются по высоте. Эта особенность учитывается
и при обустройстве проемов, и при вводе жилья в эксплуатацию, и в других
вопросах.

Усадку принято условно делить на два этапа:

1. Интенсивная — проходит в первые 12 месяцев после сборки сруба.
2. Эксплуатационная — может продолжаться 5-7 лет.

Именно из-за интенсивной усадки строительство дома из бруса естественной
влажности невозможно выполнить «под ключ» за два-три месяца, как обещают
многие строительные компании.

Проемы

Для обустройства окон и дверей в деревянном доме используется окосячка. Она же
— обсада или обсадная коробка. Ее суть заключается в том, чтобы оконные рамы и
дверные косяки не были жёстко связаны со стенами из бруса. Нужно это для того,
чтобы компенсировать воздействие усадки. То есть, стены будут уменьшаться по
высоте, а двери и окна, при этом, не выдавит, не деформирует, и не заклинит.

Важный момент обустройства проемов — компенсационный зазор. Он оставляется
сверху конструкции, и составляет, как правило, 50-70 мм.

Финишные работы

Перед вводом дома из бруса естественной влажности в эксплуатацию нужно:

• выждать период наиболее интенсивной усадки;
• в процессе обеспечить нормальное просушивание дома;
• повторно заделать межвенцовые стыки и образовавшиеся трещины;
• покрыть брус защитным составом — как минимум, антисептиком.

Этот этап является не менее важным, чем само строительство деревянного дома.
Тут тоже можно допустить ошибки, потому, по возможности, пока будет проходить
этап усадки, изучите данный вопрос более тщательно.

Начальная эксплуатация

Больше всего проблем в первый год эксплуатации деревянного дома приносит, как
правило, неправильное отопление. Начинать его нужно нерезко, постепенно
повышая температуру, а также обеспечивая полноценное проветривание помещений.
Последнее нужно для того, чтобы испарившаяся из бруса остаточная влага могла
свободно покинуть дом, а не стать средой для развития грибка и плесени.

Ошибки строителей и владельцев

Теперь, когда вы в общих чертах знаете основные этапы и особенности технологии
строительства домов из бруса естественной влажности, избежать ошибок будет
проще. Остаётся только закрепить свои знания. Для этого предлагается
рассмотреть коротко основные ошибки, которые допускаются при строительстве
деревянных домов самими строителями, а также владельцами в первое время
эксплуатации жилья.

Возможные ошибки строителей:

• строительство без проекта;
• неправильный выбор типа фундамента;
• отсутствие его расчёта;
• некачественное исполнение фундамента;
• отсутствие гидроизоляции фундамента;
• отсутствие или неправильная реализация обвязки;
• соединение венцов не на деревянные нагели;
• использование бруса без компенсационных пропилов;
• недостаточно уплотнение и конопатка межвенцовых стыков;
• нарушение технологии обустройства перекрытий;
• сборка стропильного каркаса из второсортных пиломатериалов;
• обустройство проемов без учёта усадки;
• установка вертикальных опор без домкратов.

Возможные ошибки владельцев:

• необеспечение нормальной вентиляции дома во время сушки;
• не заделанные стыки и трещины после года усадки;
• не обработанные антисептиком стены;
• агрессивная сушка дома с помощью отопительной системы;
• закупоривание продухов на зиму;
• несвоевременная регулировка домкратных систем по мере усадки.

Глядя на эти внушительные списки, очевидно, получить в своё пользование
долговечный дом из бруса ой как непросто. Тем не менее, это возможно. И не в
последнюю очередь за счёт грамотного подхода к выбору строительной компании.

Как выбрать компанию для строительства дома из бруса

Сложность этого вопроса в том, что на него нет ответа, который гарантировал бы
100-процентный успех, и исключил неправильный выбор. Его нет так же само, как
не существует рецепта долгожительства. Однако несколько «маячков», на которые
стоит ориентироваться, всё же, есть:

1. Невозможно построить «под ключ» за один этап, если это дом из бруса
   естественной влажности. Поэтому, если компания предлагает вам «сжатые
   сроки», это не ваш выбор. Здесь справедливо будет напомнить, что
   рассматривается брус именно естественной влажности.

2. Смотрите портфолио грамотно. Обратите внимание на детали. Встречаются ли
   они от фото к фото? Если каждый завершенный проект компании кардинально
   отличается от предыдущего, есть большая вероятность, что картинки в
   портфолио — «левые».

3. Читайте отзывы. Но не те, что на сайте компании — все такие оптимистичные,
   хвалебные, прям медовые. Поищите на тематических форумах, в социальных
   сетях, спросите у реальных клиентов компании. Последний источник отзывов —
   пожалуй, самый достоверный.

4. Сверяйте технологии. Таковых может быть аж целых три. Первая описана на
   сайте компании. Про вторую вам расскажут в процессе обсуждения заказа.
   Третья — по которой реально будут строить. Часто эти три технологии у
   одной и той же компании очень сильно отличаются.

Также рекомендуется обходить стороной компании, предлагающие неадекватно
низкие цены (собственно, как и заоблачно высокие), использующие самые дешёвые
материалы, ориентирующие вас на невнятные сроки.

Пример дома под усадку, построенного компанией
«Е-Терем» в Екатеринбурге.

Итог

Чтобы при строительстве дома из бруса естественной влажности избежать ошибок,
о них нужно знать. По-другому вы их просто не сможете увидеть вовремя. Они
себя проявят в процессе эксплуатации жилья, приведут к неприятным
дополнительным расходам, потерям времени, нервов. Некоторые ошибки, к
сожалению, исправлению не подлежат. Так что — будьте во всеоружии —
нацеливаясь на дом из бруса, узнайте о нём как можно больше, и перед
строительством, а не в процессе эксплуатации.

comments powered by HyperComments

Если вы решили не строиться, а приобрести уже готовый деревянный дом и прогадали с покупкой, — жаловаться будет не на кого. Ни вернуть, ни обменять такой «товар» не получится. Как говорится, «бачили очi, що купували». Поговорим о том, на что нужно обратить внимание при выборе дома, чтобы потом не пришлось жалеть

Поскольку большинство из нас не является знатоками в строительной сфере и может оценить приглянувшийся дом в основном по принципу «нравится — не нравится», ну и, разумеется, по местоположению, разумно будет прибегнуть к помощи профессионала и пригласить его для осмотра объекта. Специалисты компаний, занимающихся экспертизой строительства, выявляют недостатки, допущенные при проектировании и сборке деревянных домов, дефекты конструкций, последствия нарушения технологий и т. п. В целом они оценивают здание более чем по полусотне критериев качества! Разумеется, затронуть каждый из них в рамках одной статьи невозможно, так что мы коснемся лишь основных. Итак, постараемся посмотреть на предмет возможной покупки глазами строительного эксперта.

Наружный осмотр

Прежде всего, посмотрите, на каком расстоянии от соседнего коттеджа, а также от других построек на участке находится дом. Согласно нормам пожарной безопасности, оно должно составлять как минимум 15 м. Те же нормы диктуют наличие у здания системы молниезащиты, созданием которой строители нередко «пренебрегают».

Если дом стоит на ленточном фундаменте или в нем настелены деревянные полы, убедитесь, что под зданием предусмотрено подпольное пространство, а в цоколе имеются продухи для проветривания. Иначе отсыревание и гниение нижней части стен и элементов перекрытия неизбежно.

Важно, как высоко от земли расположены нижние венцы стен. Представьте, что вокруг дома намело порядком снега. Будут ли в этом случае деревянные конструкции намокать при таянии сугробов или останутся недосягаемыми для воды?

Необходимый элемент узла сопряжения фундамента и стен — слой отсечной (поверхностной) гидроизоляции. При его отсутствии нижние венцы сруба очень скоро начинают разрушаться от проникновения в них капиллярной влаги из бетонного основания. Та же опасность будет грозить им и тогда, когда для такой изоляции использован неправильный материал — в частности, не отличающийся долговечностью гидростеклоизол.

Серьезной ошибкой, допускаемой при сборке сруба, является неплотное опирание первого (окладного) венца на фундамент: щель между ними будет продуваться, туда может затекать вода, нагрузка на стеновые элементы будет неравномерной.

Проверьте, не отваливается ли при легком постукивании облицовка цоколя. Ведь она служит не только декоративным, но и защитным целям, предохраняя эту часть здания от неблагоприятных воздействий.

Чтобы дождевая и талая вода не подмывала стенки фундамента, по периметру дома обязательно должна быть устроена отмостка достаточной ширины с системой дренажа, а крыша оборудована направленными водостоками. Если всего этого нет, строительство нельзя считать завершенным.

Особенно пристальное внимание следует уделить стенам. Чаще всего можно столкнуться с некачественной антисептической обработкой древесины, наличием на ней признаков биопоражений, с несоответствием размеров конструкций и их сечений тем, что указаны в проекте; с неправильно выполненными соединениями стеновых элементов и другими ошибками монтажа.

Приставьте 2-метровый уровень к стенам дома: отклонения по вертикали не должны превышать 3 мм/м

При покупке бревенчатого дома осмотрите его на предмет наличия в бревнах глубоких разрывов — как продольных, так и поперечных. И те и другие могут отрицательно повлиять на физико-технические свойства конструкции, а также сделать древесину более уязвимой для влаги и патогенных микроорганизмов. Бревна должны быть подобраны и уложены так, чтобы между ними не было «провалов» и сквозных зазоров; замковые соединения в углах — аккуратно вытесаны, а стыки по длине — сделаны на перерубах. Проверьте, насколько хорошо уплотнены межвенцовые щели.

Однозначно не стоит покупать свежесложенный сруб — не отстоявшийся под временной крышей и без проемов, а сразу подготовленный к заселению. Деформация оконных и дверных рам, неравномерная осадка и прочие малоприятные последствия ему обеспечены. Также специалисты не рекомендуют приобретать дом, который простоял зиму без отопления, ведь многие дефекты в нем могут вскрыться именно после первой теплой «зимовки».

В случае построек из клееного или профилированного бруса большую роль играет сечение стенового материала. Например, дом из бруса 150 × 150 мм можно рассматривать только в качестве летнего жилища. Чтобы пользоваться им круглогодично, его придется изолировать снаружи слоем утеплителя толщиной не менее 100 мм, иначе теплопотери через ограждающие конструкции будут такими, что не хватит никакого отопления.

Инспектируя стены, приглядитесь к оконным и дверным проемам. Грубое нарушение — неправильно выполненная (в частности, с несоблюдением размера компенсационных зазоров) или отсутствующая в них окосячка — обсадная коробка, призванная предохранить окна и двери от деформации при осадке деревянного здания.

Ну а входя в дом для внутреннего осмотра, самое время обратить внимание, есть ли козырек над крыльцом. Если такового не имеется, ступени будут заливаться дождем и обледеневать зимой.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, печи и камины должны быть расположены на расстоянии не менее 30 см от любых деревянных конструкций и поверхностей. Чтобы в случае пожара жильцы могли экстренно эвакуироваться, рекомендуется предусматривать в домах два выхода, не устраивать сложных переходов и узких коридоров между помещениями и оснащать все этажи здания открывающимися окнами.

Взгляд изнутри

Прежде всего, сверьте существующую планировку с той, что предполагалась проектом. Например, по факту может не быть входного тамбура, и прямо с порога вы попадаете в жилое помещение, что плохо и с точки зрения теплозащиты здания, и с точки зрения отсутствия места для обустройства прихожей.

Оцените состояние полов, стен, потолков (в покрытиях не должно быть щелей), дверей и окон. Для доступа в подпол, где обычно проложены коммуникации, необходим достаточного размера люк. Кстати, если подпольное пространство замусорено строительными отходами, все эти «брошенные и забытые» обрубки и опилки будут гнить и плесневеть, распространяя в помещения запах затхлости.

Не упустите из виду устройство перекрытий. Балки сечением 200 × 100 мм должны заходить на несущую стену на 100 мм и быть врублены целиком или с косым подрубом в четверть. Подруб в полдерева недопустим, так как может привести к растрескиванию балки и серьезному ослаблению потолочной конструкции.

Поднимитесь под крышу и убедитесь, что элементы стропильной системы обработаны огнебиозащитными препаратами (это будет сразу понятно, если использовались составы с эффектом тонировки). Холодный чердак должен иметь слуховые окна, а в случае если помещение отапливается, проверьте, обеспечена ли циркуляция воздуха в подкровельном пространстве для удаления конденсата.

Важно оценить надежность, безопасность и удобство пользования лестницей. Ориентироваться нужно на следующие параметры конструкции: крутизна — не более 45°, ширина марша — от 80 см, высота прохода (расстояние от любой ступени до потолка или вышерасположенной плоскости) — 1,9–2,0 м, ширина ступени (проступь) — не менее 25–30 см, высота ступени (подступёнок) — 15–20 см.

Если проем под лестницу в доме есть, а ее самой нет и застройщик уверяет, что позже вы сможете установить такую модель, как вам понравится, — это повод насторожиться. Весьма вероятно, что продавец, мягко говоря, лукавит: может так случится, что в назначенное для нее место лестницу вообще встроить не удастся

Одно из условий грамотно выполненной в доме электропроводки — наличие в электрическом шкафу УЗО, защищающего от искрения и возгорания при небольших замыканиях в сети, а также аппаратов, предохраняющих от импульсного перенапряжения, вызванного ударом молнии, и скачков напряжения. Если разводка в доме скрытая, в обязательном порядке затребуйте у продавца ее схему, в дальнейшем это избавит вас игры в «русскую рулетку» всякий раз, когда вы соберетесь забить гвоздь в стену.

© 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.

Основные ошибки при строительстве рубленых деревянных домов.

Рубленые дома верой и правдой служат людям уже не одно тысячелетие. Дома из массива дерева дарят своим владельцам ни с чем несравнимое удовольствие от проживания в комфортной микросреде. Массив дерева обладает высокой теплоемкостью (в 2,4 раза выше, чем у керамического кирпича), что позволяет сглаживать суточные колебания температур. Также пористая структура дерева позволяет естественным образом регулировать влажность в помещении за счет циклов поглощения и испарения влаги. Сруб относительно устойчив к подвижкам грунта и фундамента. Деревянная поверхность часто не требует какой-либо дополнительной обработки, кроме шлифовки и покрытия антисептиками для создания  красивых интерьеров.

Впрочем, комфорт своим владельцам подарят лишь правильно срубленные деревянные дома. Постройка рубленого дома требует высокой плотницкой квалификации на уровне 6 разряда. Без опыта и квалификации практически невозможно срубить деревянный дом без ошибок. А ошибки при строительстве способны свести на нет все достоинства бревенчатого дома. Дома, построенные с ошибками легко узнать: строителям или владельцам приходится дополнительно их утеплять и обшивать снаружи и изнутри, чтобы скрыть дефекты, устранить сквозное продувание замков в углах и межвенцовых швов.  Одним из современных вариантов домов из массива дерева, практически лишенных недостатков срубов, являются дома из клееного бруса. Благодаря особеннстям этой технологии, продувание швов и растрескивание дерева в таких домах практически исключено. 

 В данной статье мы кратко коснемся наиболее распространенных ошибок при строительстве рубленых домов.

1. Ошибки подготовки сруба.

Ошибки при выборе материала для строительства.

Согласно ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород» для строительства домов подходит кругляк  сосны, ели, пихты и лиственницы.  Лиственница является самым дорогим материалом, наиболее твердым и стойким к гниению. Ель обладает меньшей плотностью, излишней сучковатостью и склонна к большему растрескиванию. Оптимальное дерево для строительства дома – сосна в возрасте от 80 до 120 (140) лет, выросшая в северных областях (Архангельской, Ангарской, в Карелии) на сухой песчаной почве, высотой не менее 24 метров. Лучшие сосновые бревна имеют темно-красный или желто-красный цвет ядра, что свидетельствует о высокой плотности древесины. Более рыхлые сорта имею ядро бледно-желтого окраса. Лес зимней рубки вразрез с народными преданиями на самом деле имеет более высокую влажность заболони (на 25-50% выше*, чем летом), большее количество крахмала и, поэтому, легче поражается грибками. Определить круглые лесоматериалы зимней рубки можно с помощью качественной пробы на крахмал: на окоренную древесину наносится штрих йодным карандашом. Если штрих синеет – перед вами дерево, срубленное зимой.
Для строительства допускаются (это не означает, что вы должны соглашаться на приобретение таких материалов) лесоматериалы с такими пороками как  грибная синева и цветные заболонные пятна (глубиной не более 1/20 — 1/10 диаметра торца), чревоточины (не более 5-10 штук на 1 погонный метр), боковые трещины от усушки не более 1/20 -1/5 диаметра торца, кривизна ствола не более 1-2% (1-2 см на 1 погонный метр). Бревна, используемые для строительства, должны иметь величину сбега (утончение бревна к вершине) не более 0,8 см на 1 м длины.

Не допускаются в круглых лесоматериалах  гнили (заболонная, трухлявая, ядровая) и табачные сучки (разложившиеся сучки бурой или белой окраски, рассыпающиеся при нагрузке).

Минимальный диаметр кругляка для жилого дома – 22-24 см. Ширина пазов должна составлять не менее половины диаметра бревна, а в северных районах может быть увеличена еще больше. При меньшем размере пазов уменьшается расход лесоматериалов, но толщина межвенцовых швов становится меньшей, а дом – более «холодным».
Рубка углов может производиться без остатка «в лапу» или с остатком – «в угол». Рубка «в угол» делает соединения надежнее, а сруб остойчивее. Кроме того, припуск дерева лучше защищает замок от воздействия атмосферных факторов. Рубку «в лапу» обычно применяют при последующей обшивке углов или всего сруба. Для жилых домов устройство соединения бревен в углах должны иметь внутренние замковые элементы, исключающие сквозное продувание угла (соединение бревен «в чашу» с пресекой или «в обло» с пресекой). Рубка «в обло» из-за своей геометрии (опрокинутая чаша) позволяет лучше отводить влагу и быстрее просыхать соединению. Рубка внутренних замковых элементов требует высокой квалификации плотника, на такую работу тратится больше времени и стоит она дороже. В противном случае, углы жилого дома будут защищены от продувания лишь паклей (теплоизоляционным материалом). В этом заключается один из главных недостатков домов из оцилиндрованного бревна, где соединения бревен изготовляются промышленным способом без дополнительных внутренних замковых элементов.

Влажность лесоматериалов для строительства. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» допускает применение сырой цельной древесины для строительства домов с влажностью до 40% при следующих условиях: прогнозируемая усушка древесины не должна нарушать устройства и податливости соединений, а сами лесоматериалы должны быть подвергнуты антисептированию и для них должным быть обеспечены условия для просыхания высыхания и защита от увлажнения. Оптимально если сруб просыхает, установленный по месту на фундаменте и под кровлей. Срок сушки от 6 месяцев до 1 года. Если сруб простоял у продавца в стопах (отдельных частях сруба по 5 венцов, удобных по высоте для обработки) без кровли 6-12 месяцев, то с большой вероятностью это означает, что дерево будет поражено гнилью. Допустимо приобретать срубы, выстоявшиеся под кровлей.

Скрепление бревен на металлические элементы (обрезки арматуры, длинные гвозди) не рекомендуется, так как на разделе сред скапливается  влага, и металлические элемент становятся очагами биологического разрушения древесины. Обычно арматуру используют недобросовестные строители для скрепления и «натяга» кривых бревен, что приводит затем к нарушению нормальной усадки сруба, образованию щелей  и выпиранию отдельных бревен. Категорически запрещается пробивать гвоздями угловые соединения бревен, так как это будет мешать движению дерева при усадке, и будет способствовать образованию щелей (гвозди после усушки дерева будут возвышаться над поверхностями).

Виды обработки лесоматериалов для строительства.
Наиболее традиционным для России является кругляк. В Скандинавии используют лафет (от норвежского «lafteverk» — сруб)  — стесанные с двух противоположных сторон на два канта бревна,  или полулафет — протесанные на один кант с внутренней стороны бревна. Стоимость тесаного сруба может быть на 35-50% выше, чем сруба из кругляка. При обработке кругляка строители иногда оставляют неудаленными участки луба (подкорье). По нормам на кругляке может оставаться не более 20% луба. Однако лучше удалять луб полностью с помощью острожки (строгания), так как луб содержит много полисахаридов, которые являются отличной средой для питаний микроорганизмов и насекомых, способных повредить древесину. Также при острожке удаляются молодые менее стойкие к поражению грибами и насекомыми слои заболони.

2. Ошибки сборки сруба.

Между первым окладным венцом и фундаментом должна укладываться гидроизоляция. До сих пор строители почем-то используют для гидроизоляции недоговечный материал на основе картона – рубероид, в котором образуются сквозные отверстия и щели за 7-10 лет. Для гидроизоляции необходимо использовать современные битумно-полимерные материалы со сроком службы 25-50 лет.  Конечно, недопустимо и полное отсутствие гидроизоляции. Использование подкладной доски под окладной венец снижает теплопотери путем теплопередачи от сруба к фундаменту, уменьшает риски биологического разрушения окладного венца. Согласно требованиям СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции» такие деревянные подкладки (подушки) следует изготавливать из антисептированной древесины преимущественно лиственных пород (дуб, осина). При необходимости подкладные доски могут быть заменены на новые. Замена окладного венца – гораздо более трудоемкая процедура. Нижние венцы дома необходимо защищать от влаги. Наибольший вред наносит отраженные от земли брызги осадков и снег, приваленный к стене. Для защиты бревен от брызг и снега рекомендуется поднимать фундамент над планировочной отметкой минимум на 40-50 см.

К дополнительным факторам защиты сруба относятся выступающие над цоколем брызгозащитные козырьки, длинные свесы кровель (75-120 см) и оснащение кровель водосточными желобами и трубами.

Ориентация бревен при укладке. Каждое дерево имеет естественную кривизну из-за ветровых нагрузок во время роста дерева. При укладке бревен их непременно укладывают кривизной вверх, чтобы нагрузки от вышележащих конструкций компенсировали изгиб древесины. Если не соблюдать этот принцип, то бревна будут выпирать в стороны.  В норме отклонение венцов рубленых стен от горизонтали на 1 м длины не должно превышать 3 мм.

Размер межвенцовых зазоров не должен превышать 1 мм.  При русской системе рубки достаточно тяжело выполнить данное условие, так как по мере просыхания дерева щели раскрываются. Преимуществом обладает норвежская система рубки с расклинивающимся продольным пазом и скользящим самозаклинивающимся замком, при которой, по мере просыхания дерева, бревна усаживаются друг относительно друга, уменьшая размер межвенцовых щелей. 

В России традиционно продолжают утеплять межвенцовые щели рубленых домов натуральными материалами, такими как лен, джут, войлок, мох и т.п., которые не являются эластичными, подвержены биологическому разрушению, являются средой для размножения микроорганизмов и насекомых. Все эти материалы требуют повторных конопаток. Между тем, в Скандинавии используют в качестве межвенцового уплотнителя эластичную саморасширяющуюся пенополиэтиленовую ленту, применение которой  избавляет от необходимости повторных конопаток.

При возможности стоит избегать соединений бревен в венцах по длине. Такие соединения ослабляют конструкцию сруба, и стены бревенчатого дома могут  деформироваться. Бревна, используемые в конструкции должны быть по возможности цельными.  И уж совершенно точно не стоит устраивать соединения в местах пересечений стен, где возникают концентрации нагрузок.

Усушка и разбухание древесины вдоль волокон проявляются в большей степени, чем поперек волокон. Поэтому все вертикальные стойки и колонны должны быть оборудованы площадками-домкратами компенсаторами усадки, которые подкручиваются на требуемую величину усадки, которая может длиться до 6-8 и более лет. Возможно, более эстетичным вариантом является установка компенсаторов усадки внизу колонн, где они не так заметны.

Не рекомендуется прорезать в срубе проемы для окон и дверей до окончания первого активного периода  просыхания древесины (6-12 мес.).  В этот же период не стоит подшивать пол, потолок и обшивать стены, так как это будет мешать нормальной вентиляции и просыханию древесины.

Особое внимание стоит обратить на вентиляцию подпольного пространства при устройстве деревянных перекрытий. Минимальная площадь сечения одного продуха должна составлять не менее 0,05 м², а общая площадь продухов должна быть не менее 1/400 площади подполья. Необходимо отметить, что данная конструкция перекрытий уже является архаичной. В мире в основном используют полы по грунту, которые позволяют пользоваться геотеплом, избежать проблем с влажностью в подпольном пространстве и поступлением радиоактивных почвенных газов в дом.

3. Ошибки отделки рубленого дома.

При устройстве оконных и дверных проемов следуем помнить, что минимальное расстояние между проемами составляет 90 см. Простенки должны быть укреплены шкантами. Для установки в рубленые дома лучше использовать окна и двери с рамами шириной не менее 10 см, что не позволяет оконному и дверному блоку деформироваться при вторичной конопатке дома.

Крепление брусков окосячек для рам дверей и окон должно быть скользящим – без использования гвоздей, так как усадка деревянного дома может длиться достаточно долго. Над окнами и дверьми оставляют компенсационные зазоры под затесом верхнего бревна на усадку величиной 5-8% от высоты проема.

Лучше использовать для уплотнения рам окон и дверей саморасширяющиеся эластичные уплотнительные ленты. Обычная монтажная пена при расширении может деформировать оконные рамы, а при усадке дерева образовать трещины. Если она используется, то после застывания она должна быть укрыта снаружи от воздействия солнца и влаги гидроизоляционной паропроницаемая самоклеящейся бутилкаучуковой лентой. Изнутри пена должна быть укрыта пароизоляционной лентой. Незащищенная пена быстро разрушается, как в доме на фотоснимке ниже.

Отделка межвенцовых швов собранного сруба после окончания первого этапа интенсивной просушки (12-24 мес.) штапиками или канатиком носит лишь декоративный характер, способствуя трате средств и времени, но не предохраняя стены от продувания. Современные эластичные и паропроницаемые межвенцовые герметики (например, от отечественного производителя  САЗИ) позволяют предохранять межвенцовые щели от сквозного продувания и создавать эстетичный внешний вид стен.

Наружное утепление деревянного дома. Чаще всего к наружному утеплению приходится прибегать при обнаружении дефектов строительства, таких как сквозное продувание стен. Основной и самой критичной ошибкой является наружное утепление деревянного дома паронепроницаемыми утеплителями (пенополистирол, пенополиэтилен).  В этом случае дерево лишается возможности просыхать, увлажняется, что повышает его теплопроводность и ускоряет биологическое разрушение. В пункте 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»  предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома увеличивалась, а не уменьшалась.

Эстетика деревянного дома. Часто любители деревянных домов, где все элементы интерьера, такие как стены, полы, потолки, балки, перила, мебель выполнены из дерева, обнаруживают, что, пожалуй, немного переборщили с количеством деревянных поверхностей, которые создают ощущение жизни в «деревянной коробке». На выручку приходит смена мебели и окраска стен. Однако разумнее запланировать контрастные поверхности в доме еще на этапе проектирования. Это могут быть полы, потолки, поверхности столешниц на кухне, стальные элементы лестниц и ограждений, декоративные стены из натурального или искусственного камня.

Надеемся, что читатели с нашей помщью смогут критически оценить свои силы, перед тем как самостоятельно приступить к постройке бревенчатого дома, а также со знанием основ смогут подойти к выбору бригады для строительства и контролю за ее работой в процессе постройке рубленого дома мечты.

С уважением,
Андрей Дачник

Какие последствия могут возникнуть с деревянным домом, если работали некомпетентные строители?

Рассмотрим для примера фотоподборку частых строительных ошибок в сфере деревянного домостроения и прокомментируем их.

Проблемы могут возникать вследствие некомпетентности строителей в вопросах технологии строительства конкретного типа деревянного дома, а так же вследствие попыток экономии на материалах или возможно, если под видом опытных строителей услуги вам оказывают шабашники, делающие плотницкие работы на глазок. Последствия могут быть весьма плачевными, и в некоторых случаях проще построить новый дом, чем исправлять ошибки строительства.

А теперь мы предлагаем ознакомиться с фотоподборкой строительных ошибок или «ошибки недобросовестных строителей», чтобы вы смогли оценить масштабы возможных проблем, чтобы со всей серьёзностью отнестись к выбору застройщика.

Таблица распространенных ошибок в деревянном домостроении

Ошибка строителей первая.  В пролёте состыкованы балки перекрытий Причина: желание сэкономить материал при возведении большого дома, когда стандартной длины балки короче стены, в результате чего требуется их стыковка, и её в целях экономии производят не над несущей стеной, а в пролёте между стенами. Решение: лучше всего срезать старые балки и поставить новые или, как вариант, предусмотреть дополнительное укрепление данной конструкции. Возможные последствия: если этого не сделать, то перекрытия дома будут менее надёжными и при установке, например, громоздкой мебели могут обрушиться. Цена ошибки: исправление обойдётся примерно в 50-100 тысяч рублей в зависимости от цены материала и транспортировки.

Ошибка строителей вторая. Щель толщиной в палец в перерубах Причина: может быть два варианта — либо неправильно выпилена чашка, либо бревно установлено с отклонением от проектного положения. Решение: помогут конопатка и герметизация шва специальными герметиками, предназначенными для древесины. Возможные последствия: продувание, невозможность зимней эксплуатации дома. Цена ошибки: если проблема обнаружена на этапе сборки дома, то можно переделать каждую чашку, и получится неутешительный результат. Если же дом уже собран под крышу, то необходимо прибавить стоимость переборки дома до этого места и покупку новых брёвен. Но поскольку это очень дорого, то чаще всего предпочитают смириться с тем, что стена будет не так красива, а в доме не так тепло, как хотелось бы.

Ошибка строителей третья.  Плохо выпиленная чашка.Причина: чашку забыли выпилить на производстве, а из-за низкой квалификации плотников не удалось выполнить её вручную должным образом.Возможные последствия: продувание и промерзание стен в зимнее время. Аналогично проблеме 2, но не так критично из-за меньшей величины щели. Решение: конопатка и шпатлёвка с применением специальных герметиков. Цена ошибки: приблизительно 1000 рублей за чашку.

Ошибка строителей четвёртая.  Нет нижней перевязки дверного проёма, и неправильное опирание несущих балокПричина: грубое нарушение азов строительства и полное непонимание строительных норм и правил.Возможные последствия: снижение срока службы дома, проседание или обрушение пола. Решение: требуется крепление балок уголками к нижнему венцу, либо поднятие сруба и установка нижнего венца. Цена ошибки: кроме того, что выполнение подобной работы стоит немалых денег (порядка 200 тысяч рублей), так это ещё и испорченные нервы.

Ошибка строителей пятая.  Бревенчатый фронтон не доходит до конька.Причина: неграмотный проект или возведение дома без какого-либо проекта.Возможные последствия: такой дом нельзя назвать законченным, в нём будет холодно и некомфортно, не говоря уже о том, что и внешне это некрасиво. Решение: снятие крыши и переборка половины второго этажа с заказом дополнительных брёвен. Цена ошибки: треть стоимости сборки дома, дополнительные брёвна и доставка, т.е. не менее 100 тысяч рублей.

Ошибка строителей шестая.Брёвна покрыты плесенью.Причина: не обработанные антисептиками материалы перед началом строительства долго лежали на земле.Возможные последствия: значительное снижение срока службы дома.Решение: отбеливание древесины специальными средствами и покрытие стен цветным лаком. Цена ошибки: одно только отбеливание деревянного строения средних размеров стоит приблизительно 100 тысяч рублей.

Ошибка строителей седьмая.Стены поражены грибком.Причина: схожая с предыдущей проблемой, но в этом случае причина может быть и в том, что для возведения здания был использован некачественный лес.Возможные последствия: снижение срока эксплуатации дома вплоть до невозможности проживания в нём и необходимости полной разборки и возведения стен из нового материала.Решение: здесь отбеливание может не помочь, а потребуется замена дефектных брёвен или ремонт поражённых мест. Цена ошибки: без понимания объёма поражённых участков и степени этого поражения трудно оценить масштабы проблемы.

Ошибка строителей восьмая.Утеплитель находится в подвешенном состоянии между облицовкой и несущей стеной.Причина: утеплитель не прикреплён к несущей стене.Возможные последствия: снижение сопротивления теплопередачи наружных стен, из-за чего в зимнее время в доме будет холодно, и потребуется больше средств на его отопление.Решение: следует разобрать облицовочную кладку и закрепить утеплитель. Цена ошибки: если ломать облицовку, крепить утеплитель и заново делать облицовочную кладку, то это будет стоить (в зависимости от размеров дома, а в данном случае строение довольно большое) до 1,5 млн. рублей. Если оставить так, как есть, то из-за повышенного расхода энергии на отопление за весь срок службы дома может набежать кругленькая сумма.

Ошибка строителей девятая.Бревно зависло на нагеле.Причина: нагель установлен не вертикально, а под углом, что препятствует усадке брёвен, в результате чего деньги, потраченные на установку нагелей, были буквально выброшены на ветер.Решение: срезать нагели, на которых зависли брёвна.Возможные последствия: если таких нагелей много, то это может привести к выгибанию стены. Цена ошибки: цена самой работы, конечно, копеечная, но вот размеры возможных последствий на данном этапе трудно себе представить.

Ошибка строителей десятая.Не установлен компенсатор на столбик.Причина: некомпетентность строителей.Решение: установить компенсатор, пока не началась естественная усадка дома.Возможные последствия: если компенсатор не установить, то при усадке дома вертикальные столбы, размер которых существенно не меняется, будут мешать естественной усадке, из-за чего дом поведёт, появятся значительные щели между брёвнами, что потребует серьёзной конопатки. Цена ошибки: на данном этапе всего 5 тысяч рублей.

Ошибка строителей одиннадцатая.Нарушение технологии строительства фундамента.Причина: бетон для заливки фундамента замешивался вручную и без соблюдения пропорций воды, цемента, песка и щебня. В результате понизилась морозостойкость и прочность бетона, отчего цоколь стал осыпаться.Возможные последствия: со временем фундамент будет разрушаться, что приведёт к обрушению дома.Решение: можно попробовать усилить бетон с помощью специальных «инъекций», но это требует таких гигантских вложений, что проще разрушить дом и построить новый, тем более что подобные меры не исправят ошибку, а лишь позволят немного приостановить разрушение цоколя. Цена ошибки: сопоставима с постройкой нового дома.

Ошибка строителей двенадцатая.Межкомнатная перегородка не перпендикулярна полу.Причина: стена выставлена не по уровню, в результате её увело в сторону в процессе укладки брёвен.Возможные последствия: ничего страшного для конструкции дома, конечно, нет, но придётся мириться со слегка наклонённой стеной на втором этаже дома, что особенно будет заметно, когда на эту стену решат что-то повесить или поставить около неё мебель.Решение: если нет желания мириться с такой «оригинальной» конструкцией, то необходима переборка второго этажа дома. Цена ошибки: переборка сруба оценивается в половину стоимости его сборки, к тому же, перебранный дом не отличается эстетической привлекательностью, поэтому потребуется обшивка фасада облицовочными материалами.

Ошибка строителей тринадцатая.Неверно уложена мембрана.Причина: паровыводящая плёнка поверх утеплителя при облицовке здания в нарушение инструкции по пользованию прикреплена обратной стороной, что не позволяет выходить влаге из утеплителя.Возможные последствия: это приведёт к потере тепла, гниению конструкции, и, как следствие, значительному снижению срока службы дома.Решение: на данном этапе, если аккуратно снять плёнку, то можно её же установить в соответствии с инструкцией. Если же ошибку не исправить сразу, то утеплитель прослужит недолго. Цена ошибки: при исправлении на данном этапе — потерянный рабочий день, если же оставить так, как есть, то через несколько лет придётся снимать облицовку и укладывать новый утеплитель.

Ошибка строителей четырнадцатая.Нарушена технология соединения брёвен.Причина: по технологии брёвна должны соединяться «в чашу», а в данном случае некомпетентные строители скрепили их металлическими болтами, а образовавшиеся при таком способе крепления щели заполнили строительной пеной, что является грубым нарушением строительных норм и правил.Возможные последствия: жить в таком доме теоретически можно, если хозяев не смущает его странноватый, мягко говоря, внешний вид, но простоит это «чудо архитектуры» недолго.Решение: разобрать всю конструкцию и начать строительство с фундамента. Другой вариант — скрыть технологические ошибки под облицовкой. Цена ошибки: в первом варианте использованные стройматериалы придётся выбросить, так как они обрезаны и испорчены, а такое решение этой проблемы сопоставимо с постройкой нового дома.

Ошибка строителей пятнадцатая.Распилены несущие коньковые балки.Причина: либо некомпетентность строителей, либо неправильно выполнен проект.Возможные последствия: от снега конёк может прогнуться, и дом останется без крыши.Решение: поставить под конёк подпорки в те места, где балки состыкованы или привезти новые брёвна и заменить испорченные. Цена ошибки: в первом случае само исправление обойдётся не особенно дорого, но подпорки будут бросаться в глаза, что испортит внешний вид дома. Во втором случае при закупке нового материала исправление выйдет значительно дороже.

Ошибка строителей шестнадцатая.Ослаблены сечения несущих балок.Причина: безграмотность рабочих в строительных вопросах.Возможные последствия: такие перекрытия не выдержат нагрузок и лопнут.Решение: замена несущих балок.Цена ошибки: исправление невозможно без разборки второго этажа, а это составляет половину от суммы его сборки.

Ошибка строителей семнадцатая.  Несущие стены сделаны не по уровню и в стыке разошлись. Причина: сруб собран с серьёзными строительными ошибками. Возможные последствия: в таком доме жить нельзя. Решение: перебирать весь сруб. Цена ошибки: разборка старого сруба и монтаж нового, используя дополнительный строительный материал — взамен испорченного (так как задействовать эти брёвна уже нельзя), потребует на 50% больше средств, чем уже были вложены.

Мнение опытного плотника строителя

Это далеко не все строительные казусы, с которыми мы сталкивались в процессе работы. Когда видишь подобные картины на стройплощадке, куда нас приглашают выполнить какой-то отдельный объём работ например, монтаж кровли или облицовки, то не знаешь: плакать или смеяться?

С одной стороны, понимаем, что грубейшее нарушение строительных технологий либо значительно сократит срок службы дома, либо не позволит обосноваться в нём с комфортом, а в некоторых строениях жить просто небезопасно.

С другой стороны, нас нанимали не для оценки работы предшественников и не для экспертизы, а для выполнения определённого объёма работ. Такая проблема часто возникает при обращении владельцев участков к разным организациям на определённых этапах строительства в поисках наиболее дешёвого варианта либо при самостоятельном выполнении некоторых работ, пользуясь подсказками друзей и знакомых. Но желание сэкономить часто выходит боком, и требуется срочно исправлять ситуацию. Делать же всегда проще, чем переделывать. И дороже! Убеждают в этом и приведённые примеры.

Если не желаете, чтобы постройка на вашем участке пополнила эту коллекцию, обращайтесь только в надёжные строительные компании, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке, имеющие в своём штате опытных квалифицированных специалистов со строительным образованием и солидное портфолио реализованных проектов и для подстраховки вызывайте Строительный контроль в главные моменты строительства.

 Автор: http://inf-remоnt.ru/build/bui112/