U0073 ошибка форд фокус 2 дорестайлинг

28 323

Что означает код ошибки U0073?

Код U0073
обозначает «коммуникационная шина модуля управления ‘A’ выключена.

Компьютеры в
современных транспортных средствах (далее — блоки) взаимодействуют друг с
другом по шине данных. Эта шина называется сетью контроллеров (CAN). CAN — это
двухпроводная шина, состоящая из CAN High и CAN low. CAN High — имеет высокую скорость
передачи данных 500 Кбит/сек. CAN low — с низкой скоростью передачи данных с
125k бит/сек. Передача информации между двумя шинами осуществляется модулем
шлюза.

Блоки управления
подключаются к шине CAN параллельно. Передача данных между блоками
осуществляется последовательно, по одному биту за один раз. Это называется
последовательной связью. На каждой шине есть терминирующий резистор.

При возникновении
проблем со связью в CAN шине система  зарегистрирует
 диагностический код неисправности (DTC).
Код U0073 означает, что один или несколько модулей не могут правильно
взаимодействовать по шине CAN ‘A’. В зависимости от производителя, шина
«A» может относиться либо к шине CAN High, либо к шине CAN Low.

Симптомы ошибки U0073

• Горит
  индикатор «Check Engine»
• Наличие
  второго кода ошибки, указывающий на неисправный модуль
• Проблемы
  с автомобилем варьируются от состояния «не заводится» до неработающей
  системы HVAC, в зависимости от того, какой модуль(и) не взаимодействуют.

Причины ошибки U0073

Ошибка U0073
обычно вызвана одним из следующих факторов:

• Неисправный
  модуль управления
• Проблема
  с CAN шиной

Как диагностировать и устранять ошибку U0073

Выполнить предварительную проверку

Иногда U0073
может периодически появляться в результате разряженного аккумулятора. Удалите
код и посмотрите, не возвращается ли он. Если ошибка появилась снова, то
следующий шаг — визуальный осмотр проводки. Опытный специалист может визуально
выявить, обрыв проводов или отсутствие контакта. Если источник проблемы найден,
то неисправность должна быть устранена, а код ошибки удален. Если ничего не
обнаружено, необходимо проверить бюллетени технического обслуживания (TSB). TSB
— это рекомендуемые производителем транспортного средства процедуры диагностики
и ремонта. Поиск соответствующего бюллетеня может значительно сократить время
диагностики.

U0073 Коммуникационная шина модуля управления A выключена

Код неисправности OBD-II Техническое описание

Коммуникационная шина модуля управления «A» Выкл.

Что это значит?

Этот диагностический код неисправности системы связи обычно применяется к большинству отечественных и импортных двигателей с впрыском топлива, произведенных с 2004 года. Эти производители включают, помимо прочего, Acura, Buick, Chevrolet, Cadillac, Ford, GMC и Honda.

Этот код связан с цепью связи между модулями управления на автомобиле. Эту цепь связи чаще всего называют связью шины Controller Area Network или, проще говоря, шиной CAN.

Без этой шины CAN модули управления не могут обмениваться информацией, и ваш диагностический прибор может не иметь возможности связываться с автомобилем, в зависимости от того, какая цепь затронута.

Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы связи и цветов проводов, а также количества проводов в системе связи. U0073 относится к шине «A», тогда как U0074 относится к шине «B».

симптомы

Симптомы кода двигателя U0073 могут включать:

• Горит контрольная лампа неисправности (MIL)
• Отсутствие власти
• Плохая экономия топлива
• Индикатор всех комбинаций приборов «горит»
• Возможно отсутствие проворачивания, отсутствие условия запуска

причины

Возможные причины установки этого кода:

• Обрыв в цепи CAN + шины «A»
• Обрыв в шине CAN «A» — электрическая цепь
• Короткое замыкание на питание в любой цепи CAN-шины «A»
• Замыкание на массу в любой цепи CAN-шины «A»
• Редко — неисправен модуль управления

Процедуры диагностики и ремонта

Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики. Существует известный бюллетень General Motors № 08-07-30-021E, который распространяется на многие автомобили GM 2007-2010 годов (Cadillac, GMC, Chevrolet, Hummer).

Сначала проверьте, можете ли вы получить доступ к кодам неисправностей, и если да, обратите внимание, есть ли другие диагностические коды неисправностей. Если какие-либо из них связаны с коммуникацией модулей, сначала диагностируйте их. Известно, что неправильный диагноз возникает, если технический специалист диагностирует этот код до того, как любые другие системные коды, связанные с коммуникацией модуля, будут тщательно диагностированы.

Затем найдите все подключения к шине на вашем конкретном автомобиле. После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы (металлические детали) внутри разъемов. Посмотрите, выглядят ли они ржавыми, обгоревшими или, возможно, зеленого цвета по сравнению с обычным металлическим цветом, который вы, вероятно, привыкли видеть. Если требуется очистка клемм, вы можете приобрести очиститель электрических контактов в любом магазине запчастей. Если это невозможно, найдите 91% медицинский спирт и щетку с легкой пластиковой щетиной, чтобы очистить их. После этого дайте им высохнуть на воздухе, возьмите диэлектрический силиконовый компаунд (тот же материал, который они используют для патронов лампочек и проводов свечей зажигания) и поместите туда, где клеммы соприкасаются.

Если ваш диагностический прибор теперь может обмениваться данными или если были какие-либо коды неисправностей, связанные с коммуникацией модуля, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, вернется ли этот код. Если это не так, то, скорее всего, проблема в подключении.

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть «дальше», крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений «простых», что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я «чуть-чуть» сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор «ржавый». Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. «На коленке». Неудобно, некрасиво и непонятно 🙂

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет «испорченности» (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

B1681, 1 1. Не принимается сигнал приемопередатчика PATS.(Электропроводка приемопередатчика PATS, электрический разъем приемопередатчика PATS, приемопередатчик PATS, PCM или щиток приборов)
B1232 или B2103, 1 2. Неисправность катушки антенны приемопередатчика PATS, двигатель автомобиля не запускается. (Приемопередатчик PATS, крепление приемопередатчика PATS)
B1600, 1 3. Ключ, не являющийся ключом PATS, или поврежденный закодированный ключ зажигания, или не принят код ключа, двигатель автомобиля не запускается. (Закодированный ключ зажигания PATS)
B2431, 1 3. Сбой при программировании транспондера PATS. Только закодированный транспондер, двигатель автомобиля не запускается. (Ключ зажигания)
B1602, 1 4. Частичное считывание кода ключа PATS, двигатель автомобиля не запускается. (Закодированный ключ зажигания PATS, приемопередатчик PATS)
B1601, 1 5. Неправильный код ключа. Не запрограммированный для PATS ключ (формат кода ключа правильный). Двигатель автомобиля не запускается (задействовано 20-секундное анти-сканирование) Закодированный ключ зажигания PATS
U2510, 1 6. Канал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается. (Электрическая цепь, PCM или щиток приборов)
B1213, 2 1. Количество запрограммированных закодированных ключей PATS меньше минимального значения, двигатель автомобиля не запускается. (Неправильное количество запрограммированных или закодированных для PATS ключей зажигания)
B2141, 2 2. Ошибка конфигурации NVM. Отсутствует обмен кодами безопасности между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается.(PCM или щиток приборов)
B2129, 2 3. Несогласование данных (полученные данные не соответствуют ожидаемым данным). Сообщения безопасности между PCM и щитком приборов не согласованы одно с другим, двигатель автомобиля не запускается. (PCM или щиток приборов
Предполагается установка нового PCM)
P1260, — -. РСМ дезактивизирован. (PCM или щиток приборов)

У меня был 16.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов «тупит»).
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html

Также на английском, но все спокойно переводится — отличная инфа по этому поводу (и порядок действий!), доступна здесь — manual.rotarycars.ru/BHE090201077W12.html, manual.rotarycars.ru/BHE0…0255430W05.html#wp1025486 .

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем «рядом», но …

Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о «профилактике»). Тут уже было поинтереснее.

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку «Override». Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ 🙂 Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом «ремонт» авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на «препятствие» (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать 🙂 Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в «открытом» виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем «змейной кожей» (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал «Felix проникающая смазка» — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых «тестов», обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело «дырки» — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)

7) Берем полироль и отдраиваем машину 🙂

Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:

Схема и номера предохранителей Форд Фокус 2 — avtoblokrele.ru/ford/blok…nitelej-ford-focus-2.html
Замена микросхемы при ошибке иммобилайзера — ffclub.ru/topic/82466/go_post/17422422/
Пропайка контактов приборки — ffclub.ru/topic/82466/go_post/10649603/
Распиновка разъема приборки — ffclub.ru/topic/82466/go_post/16331152/
разница между елм и елс и прочая инфа про все это дело — www.drive2.ru/l/8727786/
PATS (ключи) — www.drive2.ru/l/9755344/
панель приборов — ffclub.ru/topic/82466/jum…id=10649603#entry10649603
электроника — ffclub.ru/topic/24080/jum…id=16458457#entry16458457

Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.

Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.

Вечная правда жизни в этой картинке:

Мало того, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, но и в разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и также.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от  прибора, сканера требуют правильной интерпретации  информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд. 

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

всем привет, приехал Ford Focus, переодически у него проявляется дефект, может не заводится (в этот момент моргает индикатор иммо на панели), может на ходу отключится руль, неисправность проявляется редко, я видел только один раз когда он не заводился, по диагностике куча ошибок, машина простояла весь день, заводилась нормально, ни одного глюка, когда проявится неисправность неизвестно, у кого какие соображения?, буду рад любой здравой мысли))

— PCM (powertrain control module)

U0416

U0416 — Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module-

U0405

U0405 — Invalid Data Received From Cruise Control Module-

U0121

Потеря связи с блоком управления антиблокировочной системой (ABS)

U0073

Неисправность шины передачи данных CAN

P193B

Accelerator pedal position signal fault

P1936

Clutch switch/sensor signal

P1935

Brake switch/sensor signal

P1934

P1934 — Vehicle Speed Signal—

P138B

Glow plug control module system voltage

P0500

Датчик скорости автомобиля 1/А/единственный (неисправность в цепи)

EPS (electronic-controlled power steering)

U0073

U0073 — U0073 Control Module Communication Bus Off-

ABS (antilock braking system)

U2202

Ошибка конфигурации

U2023

Неисправность, полученная от внешнего узла

U2012

CAN communication bus fault

U1900

Неисправность шины передачи данных CAN

C1306

Steering wheel angle — no center found during initialization

Изменено 6 апреля 2012 пользователем o717ka