Троит двигатель после сброса ошибок работает нормально

Сразу после ТО и сброса ошибок двигатель стал троить. Говорит, что пропуски зажигания по всем клапанам (или что там)

Бред, но меняем топливный фильтр обратно, не помогает.
Проверяем давление топлива в двигатель — все ок
Проверяем воздух, нигде не пропускает.

Выкручиваем свечи, которые меняли минские вороватые кудесники, свечи белые. Такое чувство что как будто не хватает топлива для сгорания.

Мерим компрессию в бошках:
1-я 6, почти мертвая (возьмем на заметку на ближайшее будущее, будем двигатель капиталить в первую очередь)
2,3 и 4 — по 8
Кароче двигатель еще поездит, но не долго, будем перебирать и заказывать новое, что ему необходимо.

Разъезжаемся отдыхать в 21:00 с мыслями о форсунках и катушке.

На следующее утро Саша снял форсунки и продул их полностью. Что-то еще поделал, я с его слов не очень помню. Так же купили новую катушку и установили.
Собрали, завели с пол оборота и ура, машина завелась, на педаль газа отвечает молниеносно,

ХЗ в чем конкретно была проблема, но сдается мне что это все таки была потрескавшаяся от времени катушка

1. 29.05.2010 12:06

   
   

   #1

   Провал после обнуления компьютера
   

   Проблема эта уже давно,суть следующая.
   Вытаскиваю предохранитель EFI,или снимаю клемму с аккумулятора,т.е происходит обнуления компа.При резком газе получается провал машина как бы троит,захлебывается,со временем все проходит.Теперь этот провал проходит с гораздо дольше по времени.то же стало наблюдаться после долгой стоянки (ночь).Был на диагностике все ок.Сменил топливный, промыл дроссель, пробовал отключать по очереди датчики vvti, кислородный все то же.свечи новые .

   ---

2. 29.05.2010 12:46

   
   

   #2

   Сообщение от kostin343525
   

   Проблема эта уже давно,суть следующая.
   Вытаскиваю предохранитель EFI,или снимаю клемму с аккумулятора,т.е происходит обнуления компа.При резком газе получается провал машина как бы троит,захлебывается,со временем все проходит.Теперь этот провал проходит с гораздо дольше по времени.то же стало наблюдаться после долгой стоянки (ночь).Был на диагностике все ок.Сменил топливный, промыл дроссель, пробовал отключать по очереди датчики vvti, кислородный все то же.свечи новые .

   Не парься это нормальное явление

   ---

3. 29.05.2010 13:47

   
   

   #3

   Коробка передач U340E, адаптивная, подстраивается под стиль вождения, поэтому при обнулении компа, коробка обучается под водителя заново. Такой же эффект наблюдал после того как жена несколько дней ездит. Она крадется, коробка раньше переключается. Я езжу более динамично, коробка сначала тупит, пока не перестроится под меня.

   ---

4. 29.05.2010 19:59

   
   

   #4

   Заметил следующее провал до 1500 оборотов потом все ок,провал не только при езде а стоя на месте на парковке ,т .е коробка здесь не причем

   ---

5. 30.05.2010 05:14

   
   

   #5

   Обьясни ты компьютер сам обнуляеш или провалы у тебя роисходят сами по себе

   ---

6. 30.05.2010 06:23

   
   

   #6

   Музыку подсоединял отключал аккумулятор заметил провал примерно пол года назад заметил не большой провал ,месяца 2 назад менял в сервисе топливный отключали аккумулятор то же провал только больше и проходит теперь не сразу.

   ---

7. 30.05.2010 06:48

   
   

   #7

   Сообщение от kostin343525
   

   Музыку подсоединял отключал аккумулятор заметил провал примерно пол года назад заметил не большой провал ,месяца 2 назад менял в сервисе топливный отключали аккумулятор то же провал только больше и проходит теперь не сразу.

   После обнуления в компьютере стираются все данные (кроме заводских) и чтобы загрузить новые данные нужно проехать определенное расстояние прочитай мануал там всё написано.

   ---

8. 30.05.2010 17:02

   
   

   #8

   Пусть ты прав ,но почему на холостых двигатель троит,это заметил сегодня

   ---

9. 30.05.2010 23:27

   
   

   #9

   Сообщение от kostin343525
   

   Пусть ты прав ,но почему на холостых двигатель троит,это заметил сегодня

   Ни чо не понял ещё раз только всё попорядку

   ---

10. 31.05.2010 18:05

    
    

    #10

    Снял клемму прошло n- кол-во минут,подсоединил ,завел двигатель …двигатель работает с перебоями ,даешь газ провал, в выхлопной трубе слышно как троит двигатель,поездишь с км так 30 и все проходит, заводится и работает ровно. Так было раньше но теперь такое же явление стало по утрам ….На диагностике сказали расход повышен на 25 % промой форсунки якобы при обнулении комп ставит стандартные значения ,но так как видимо какая то забита начинает подстраивать под нее тем самым высокий расход около 11 литров на 100 км.

    ---

11. 31.05.2010 22:20

    
    

    #11

    Сообщение от kostin343525
    

    Снял клемму прошло n- кол-во минут,подсоединил ,завел двигатель …двигатель работает с перебоями ,даешь газ провал, в выхлопной трубе слышно как троит двигатель,поездишь с км так 30 и все проходит, заводится и работает ровно. Так было раньше но теперь такое же явление стало по утрам ….На диагностике сказали расход повышен на 25 % промой форсунки якобы при обнулении комп ставит стандартные значения ,но так как видимо какая то забита начинает подстраивать под нее тем самым высокий расход около 11 литров на 100 км.

    ТЫ мух от котлет отдели как я понял у тебя двигатель на холодную троит

    ---

12. 31.05.2010 23:13

    
    

    #12

    Не усложняй всё. У тебя значок неисправности двигателя горит? Если нет проверь свечи.

    ---

13. 31.05.2010 23:28

    
    

    #13

    я чесно не знаю как построены компы на новых моторах, но на 3s делал так:
    1. Снимал клему «-» и курил минут 15
    2. Ставил клемму на место
    3. Включал зажигание на 15сек, для записи новых данных для запуска двигателя
    4. Выключал зажигание на 20сек для сохранения
    5. Заводил двигатель да вая ему поработать на холостых 30сек для записи данных по работе на холостых
    6. Глушил. выключал зажигание на 30сек для сохранения
    7. Заводил. плавно разгонялся до 60кмч и плавно останавливался. для записи данных по ддвижению
    8. Глушил двигатель. выключал зажигание для сохранения.
    По итогу получал снижение расхода топлива с 13 до паспортных 10 (Vista 4WD), и двигатель работал намного мягче

    Ровно, комфортно идет по трассе Honda

    ---

14. 01.06.2010 08:30

    
    

    #14

    По итогу получал снижение расхода топлива с 13 до паспортных 10 (Vista 4WD), и двигатель работал намного мягче

    звиздеть то не **** ворочить!!!!
    три литра он срезал!
    Это у тебя и форсы и все датчики в идеале были???

    3. Включал зажигание на 15сек, для записи новых данных для запуска двигателя

    а прогреть движку до рабочей температуры не забыл????
    Сразу после запуска расход на холостых повышенный…

    ---

15. 01.06.2010 09:55

    
    

    #15

    датчики в идеале были, а форсы грязноватые, не веришь у водкина на 24авто спроси с ним делали, у меня по экономайзеру до процедуры бенза оставалось на 100км, после на 160!

    Ну естественно все на пргретой движке

    Ровно, комфортно идет по трассе Honda

    ---

16. 01.06.2010 15:37

    
    

    #16

    Чек не горит ,ошибок нет ,свечи менял троит теперь по утрам после обнуления компа прошло 3 дня, динамика до 1500 плохая ,потом начинает разгоняться резвее

    ---

17. 01.06.2010 18:54

    
    

    #17

    Колпачки на катушках зажигания меняй.
    После обнуления компа провалов не будет, затуп коробки возможен, и то недолго — с полчаса. Двигатель не адаптируется под водителя. 🙂

    В России поскреби любого богатого — увидишь бюджетные деньги.

    ---

18. 05.06.2010 20:06

    
    

    #18

    Провал до 1500 оборотов потом все ок.

    ---

19. 08.06.2010 17:45

    
    

    #19

    Промыл форсунки ультразвуком,промыл дроссельную заслонку проблемы не стало.

    ---

20. 08.06.2010 17:54

    
    

    #20

    Скорее всего заслонка подклинивала, форсы вряд-ли при делах.
    А чего это за город у тебя в профиле?
    И пошто с малой буквы?

    В России поскреби любого богатого — увидишь бюджетные деньги.

    ---

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже. 

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся). 

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить. 

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими. 

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно. 

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда. 

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию. 

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно. 

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики. 

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Конечно, существуют недорогие, но достаточно функциональные сканеры, которые в большинстве случаев помогают избежать многих лишних движений. Например, можно купить Rokodil ScanX, доступный, но достаточно «умный» и простой в обращении. Если нет желания тратить слишком много денег на диагностику, то для личного пользования он – самое то. Если же сканера нет, то во многих простых случаях помогут  методы элементарного поиска причины троения, описанные выше. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора. 

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз. 

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле. 

Прошу вас помочь мне решить следующую проблему. ВАЗ 2115 1.6 8 клапанов. При движении по трассе, обычно после 100 км/ч, периодически загорается CHECK, двигатель начинает троить, бортовик пишет о пропуске зажигания в третьем (всегда) цилиндре. После сброса ошибки, двигатель снова нормально работает. Замена свечей и проводов ничего не меняет. Компрессия нормальная, двигатель не изношен, датчик кислорода новый. Проблема появляется и на газу и на бензине.

Разнообразные проблемы с зажиганием – распространенная проблема вазовских инжекторов, причем проявлений ее может быть огромное количество. В вашем случае наиболее вероятная причина – неисправности модуля зажигания. Этот блок на автомобилях ВАЗ не слишком надежен: возможны самые разные неисправности, от проблем с обмоткой катушки до окисления электрических контактов.

Рекомендуем начать с него: одолжите у знакомых или купите новый (стоимость в пределах двух тысяч рублей). Можно поехать к электрику, промерить сопротивление обмотки, но, учитывая, что проблема возникает периодически и на ходу, скорее всего, дело в контактах. Нарушения возникают от вибрации.

Но не стоит сбрасывать со счетов и еще один вариант – дело в том, что бортовой компьютер ВАЗ далеко не самая точная штука. Ошибочное определение им кода ошибки вполне вероятно. А если сбросить со счетов пропуск зажигания в третьем цилиндре как симптом, количество потенциальных неисправностей вырастет.

Обратим внимание на датчик кислорода (лямбда-зонд). Вы не уточнили стандарт выхлопа своего автомобиля, поэтому отметим следующее:

1. На автомобилях стандарта Евро-3 один лямбда-зонд и он выполняет корректирующую функцию (то есть, не принимает непосредственного участия в приготовлении топливной смеси, но может корректировать автоматически зажигание и регулировать качество смеси в движении). Таким образом, проблемы датчика кислорода могут вызывать подобные симптомы. Если предположить, что лямбда новая и гарантированно исправная, проблема может крыться в проводке (например, окисление контактов, надрыв провода, в результате которых от вибрации или нагрева до определенной температуры может подаваться неверный сигнал).
2. На автомобилях стандарта Евро-4 два датчика кислорода. Один из них (который стоит после катализатора) участвует в подготовлении смеси. Второй (который установлен на выпускном коллекторе) выполняет функцию, аналогичную ситуации, описанной в пункте 1.

Проверить проблему несложно – достаточно сбросить фишку с корректирующего датчика кислорода. В этом случае, ЭБУ будет работать в режиме без коррекции, на возможность перемещаться в пространстве это не повлияет (обратим сразу внимание, что производить такие манипуляции с лямбдой, установленной после катализатора, на Самаре нельзя).

Если в течение некоторого времени проблема себя не проявит, значит, дело в проводке на лямбду (или же новый датчик бракованный).

Пожалуй, это все вероятные неисправности, которые могут вызвать данный симптом. Желаем удачи в устранении поломки!