14.01.2018 Воскресный вечер, подъезжаю с семьёй к дому и оппа! Неожиданно вылетела «шестерня» — символ на панели сообщающий о ошибке. Злой доехал в ручном режиме на 2 скорости и с тревожным чувством на душе лёг спать.
15.01.2018 Утром отвёз дочку в школу на машине жены и приступил к препарации коровки.
Подключился шнурком и ноутом = P810, стёр ошибку. Снял актуатор сцепления и по морозцу пошел домой препарировать.
Грешил на электродвигатель, летом у меня была подобная проблема — через вентиляционное отверстие из нутра актуатора выдавило смазку, она попала на щетки моторчика, смешалась с графитом от щеток и давала дополнительное сопротивление на контактах. Мыл чистил.
Снял эл.двигатель, открутив три шестигранных болта, вынимаю двигатель и слышу знакомый запах жаренных пирожков на машинном масле. Немного масла, странно откуда оно, вытекло из вентиляционного отверстия и попало на щетки. С помощью зубочисток и ватных палочек почистил как мог щетки и контактные площадки якоря, верхний (большой) подшипник не снимал, т.к. не было съёмника. Поставил, подключил аккумулятор, сделал в Techstream7 установку положения зажима (услышал, что актуатор зашуршал — это важно, бывает он вклинивает в крайних положениях), снял аккумулятор, выставил актуатор по прорезям, что-бы на вилке было «без зазора и без натяга». Снова поставил аккумулятор и провел инициализацию СЦЕПЛЕНИЯ + обучение трансмиссии. Машина поехала.
18.01.2018 Снова вылетает ошибка и машина встаёт на нейтраль. Думаю, что чистки моторчика ушными палочками недостаточно, паркуюсь сразу-же, снимаю актуатор и еду к шурину в автосервис. Там, снова не разбирая моторчик, съёмника до сих пор нет, промываю моторчик бензином, устройством «мовильник» пистолет с ёмкостью в которой бензин, подключается к воздушному компрессору и «бъёт» струёй бензина и воздуха. Вымыл как следует весь щеточный узел моторчика, почистил зубочистками прорези между контактами якоря. Поставил. Снова зажим-ини сцепы-обучение. Поехал. Но пропала помощь при старте.
19.01.2018 С утра заехал в тёплый бокс к товарищу и еще раз сделал установку положения зажима, выставил актуатор в вилке сцепления «без зазора и натяга» и помощь при старте появилась.
И неделю машина ездила без ошибок. За это время я приобрёл двухлапковый съёмник для подшипника эл моторчика за 300руб. Он не подошел, купил 3х лапковый за 450руб, подточил две его лапки на точиле, что-бы можно было зацепиться за подшипник и положил в багажник. Несколько раз я чувствовал как актуатор запаздывал с включением сцепления, выключал аудиокнигу и ехал прислушиваясь, такого не повторялось. Потом снова но ошибок не возникало. Писал треки в Techstream7, параметр Clutch Motor Current MMT (реальный ток мотора актуатора сцепления) не превышал на максимумах -22А.
26.01.2018 Еду с работы домой, коробка в нейтраль на дисплее шестерня, расчехляю ноут, Clutch Motor Current MMT зашкаливает при работе за -26А вылетают ошибки. В ручном режиме, на второй скорости, словив раза 4 шестерню, доехал до дома и ушел злой на машину пить пиво.
27.01.2018 Снимаю актуатор, снимаю моторчик, модернизированным трёхлапковым съёмником выпрессовываю большой подшипник с элдвигателя. Вынимаю якорь из пластикового щеточного узла. Помыл щеточный узел. Щеткой помыл якорь, немножко шлифанул наждачкой контакты. Собрал. подключил к лабораторному блоку питания, подав 6В (12В подавать нельзя! спалите обмотку) крутит в обе стороны, подшипники работают мягко и не хрустят. Поставил актуатор. Прокатился по району — снова ошибка. Снимаю актуатор иду домой.
Снял эл двигатель, теперь он точно вне подозрений. Отверткой вкручиваю червяк до того положения, когда шток втянут почти полностью и вращая ручку отвертки мы уже не чувствуем усилия от стоящей внутри пружины. Стал вперед-назад дергать за шток, послышался неприятный стук внутри. Пальцем чувствую, что люфтит червячный вал. Лезу в интернет, читаю какие лучше купить подшипники и прочее, огромное спасибо Stranger21 за его Библию роботовода www.drive2.ru/l//476905198162280584
28.01.2018 Утром еду в магазин, покупаю съёмник стопорного кольца (круглогубцы с острыми кончиками) — 450руб и два подшипника SKF 608-2Z — 180*2=360руб.
Разбираю актуатор, на червячном валу подшипник который стоит ближе к эл двигателю убит очень сильно, люфтит и хрустит. Дальний подшипник тоже убит но не так сильно, тарельчатые пружины под ним целые. Подшипники стояли FBJ 608Z их хватило на 18 000км.
Состояние червячного вала и шестерни:
Полный размер
Наклёпки (дорожка) на шестерне
Нижний подшипник вала шестерни радиально упорный 6008Е СССРовский — без следов износа.
Верхний тоже без следов износа но вал люфтит в обойме подшипника вот так
Видео не моё, но люфтит один в один.
Мастер который модернизировал мне актуатор, говорит, что это необходимый зазор для теплового расширения. Хочется ему верить, посмотрим как себя покажет он дальше.
Смазку применил LM 47 Langzeitfett + MoS2.
Собрал, поставил езжу.
Максимальное значение параметра Clutch Motor Current MMT не превышает -19А, прошу разбирающихся читателей в комментариях сказать, много это или норм? Куда еще копать?
30.01.2018 Уже несколько дней, не даёт мне покоя люфт верхнего подшипника в обойме. Пообщался в личке с Stranger21. Он подкрепил мои сомнения и мнение, что люфта там быть не должно. Принял волевое решение, подмотать фольги.
Разобрал, решил заодно проверить подшипник, а он гад, подхрустывает. Был приобретен Китайский KRAFT 688RS — 64руб. Поглядим сколько проживет…
Посадил на несколько слоёв, обычной кухонной алюминиевой фольги.
Каково было моё удивление, когда после сборки, я стал крутить червяк отверткой и он пошел очень мягко без ощущения, что червяк скребет по зубьям шестеренки. Вот тебе и маленький подшипник!
Актуатор сцепления: ремонтировать нельзя заменить
Актуатор сцепления представляет собой электромеханическое устройство, предназначенное для сжатия пружины выжимного диска сцепления. Он устанавливается на роботизированные коробки передач современных автомобилей.
Именно благодаря актуатору сцепления происходит переключение передач в автоматическом режиме. И потому от его слаженной работы, по сути, зависит качество комфортной и безаварийной езды на вашем автомобиле. Как проявляет себя неисправность актуатора сцепления, какой может понадобиться ремонт и как предотвратить поломку – узнаете в этой статье.
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Что такое актуатор выжима сцепления
- Почему ломается актуатор сцепления
- Как проверить и заменить щетки
- Как ремонтировать актуатор сцепления
- Как ремонтировать актуатор сцепления на примере роботизированной коробки «Тойота-Королла»
- Что думают автовладельцы об опыте работы с актуатором сцепления
Что такое актуатор выжима сцепления
Различные модели авто все чаще комплектуются надежными и удобными роботизированными трансмиссиями. Актуатор (сервопривод) является важнейшим узлом такой коробки переключения передач.
Основная задача актуатора сцепления заключается в выборе передачи, необходимой для наиболее эффективной работы двигателя. В состав узла входят:
- электромотор, запускающий механические элементы в работу;
- датчик хода, определяющий требуемую передачу, благодаря регистрации системой рабочих показателей двигателя;
- механизм переключения режимов.
Корпус узла представляет собой две половины. Внутри располагается вал с червячной шестерней. При эксплуатации он подвергается воздействию трех сил:
- червячного зацепления;
- компенсационной пружины;
- подающейся от корзины сцепления.
В процессе функционирования двигателя крутящий момент поступает от вала электромотора к рычагам редуктора. Кроме того, вал оказывает воздействие на нужный элемент рычага, отвечающий за выбор и переключение передач. Полученная энергия используется для того, чтобы привести в движение внутренний рычаг, ответственный за выбор и переключение передач.
Вал электромотора передает движение реечной передаче и другим элементам, приводящим в движение стержень вилки переключения внутреннего рычага, за счет которого выбираются и переключаются режимы передач.
На практике из всех элементов автоматической коробки переключения передач именно актуатор сцепления наиболее подвержен поломкам.
Почему ломается актуатор сцепления
Самой распространенной причиной выхода из строя актуатора сцепления являются поломки втулок, расположенных на оси червячной шестерни. За счет втулок приводятся в движение шестерни, начинающие вращаться в момент выжима корзины сцепления. Для уменьшения трения на втулки наносится специальное тефлоновое покрытие. Тем не менее, их ресурс не столь велик и ограничивается примерно 100 000 км пробега. Далее тефлоновое покрытие истирается, а вероятность поломки втулок из-за воздействия силы трения существенно возрастает.
При перемещении шестерен происходит сжатие компенсационной пружины. В процессе сжатия вал и втулки подвергаются воздействию большого усилия, варьирующегося от 100 до 150 кг на каждую из втулок (разброс усилия зависит от модели механизма). Поскольку диаметр втулок невелик, их выход из строя вполне объясним.
В процессе работы происходит поворот вала актуатора на небольшой градус. Отсутствие смазки приводит к тому, что вал и втулка взаимодействуют на сухую.
О проблемах с актуатором сцепления можно судить по рывкам, возникающим при переключении передач. Для того чтобы понять причину проблем, необходимо посмотреть узел.
При возникновении серьезной неисправности может возникнуть необходимость в замене других деталей сцепления. Выбор запчастей для роботизированной трансмиссии осуществляется на основании VIN-номера транспортного средства. Этот момент особенно актуален для владельцев японских автомобилей. Менять запчасти автоматических коробок следует с помощью специалистов высокого уровня, обращаясь для этого в дилерские центры продаж и обслуживания авто, укомплектованные необходимым оборудованием.
Проверка и замена щеток
Проверить, являются ли причиной неисправности щетки, достаточно просто. Для этого придется демонтировать сервопривод. Делается это следующим образом:
- откройте капот;
- снимите клеммы с аккумуляторной батареи;
- выньте аккумулятор;
- демонтируйте площадку, на которой он располагается, открутив четыре болта крепления;
- после того как площадка будет удалена, вы увидите сам актуатор сцепления.
Далее потребуется отсоединить от него все разъемы (разъем может быть один, однако для современных моделей автомобилей характерно наличие нескольких). После того как провода отсоединены, необходимо открутить три болта, удерживающих сервопривод и демонтировать его.
Вынув актуатор сцепления, внимательно осмотрите его на предмет внешних повреждений, а затем займитесь поиском контактов моторчика – разъемов, которые были отсоединены до этого.
Затем, воспользовавшись шестигранным ключом, открутите три болта, за счет которых моторчик крепится к редуктору. После того как болты будут удалены, снимите моторчик и проверьте его исправность. Для этого необходимо подать на контакты 12-вольтовое напряжение Если двигатель не заработает, можно попробовать прижать щетки отверткой или другим предметом и повторно подключить к батарее аккумулятора. Если моторчик начинает функционировать при условии, что щетки прижаты, значит, неисправность вызвана именно ими. Если же реакции не возникает независимо от положения щеток, значит, требуется его замена на новый.
Оценив моторчик визуально, разберите его на две половины, скорее всего, для этого придется приложить определенные усилия. Внутри корпуса вы увидите магниты, а также якорь крышки с подшипником и элементом питания.
Демонтировав эту часть двигателя, можно приступать к замене щеток. Для этого снимается пластиковая крышка, удерживаемая подшипником. Чтобы снять подшипник, нужно воспользоваться двухлапым доработанным съемником. Стандартные съемники не помогут справиться с задачей. Кроме того, запаситесь щеточным узлом от генератора ВАЗ.
Еще одним необходимым инструментом, без которого не обойтись при замене щеток актуатора сцепления, являются тиски. Якорь нужно вставить на место и аккуратно зажать. Лапки съемника подтачиваются до определенного размера, после чего он располагается на якоре, чтобы снять подшипник. Здесь вы столкнетесь со сложностью, заключающейся в том, что вал съемника не упирается в якорь. Справиться с этой проблемой можно, просто подложив ключ. В целях безопасности лапки съемника нужно стянуть скотчем или изолентой, тогда они будут точно зафиксированы на подшипнике. Гаечный ключ послужит рычагом, с помощью которого и будет сниматься подшипник.
После демонтажа подшипника наступает очередь удаления пластиковой крышки. Для этого нужно просто снять ее, предварительно вытащив якорь.
Убрав старые щетки, замените их на новые, тщательно припаивая каждую щетку к контактам на разъеме. Делается это при помощи паяльника, олова и канифоли. Сама пайка производится с соблюдением необходимых правил. Прежде чем приступить к ней, провода требуется очистить, удалив с них налет, следы окисления и т. п. Эта работа должна быть выполнена качественно, поскольку в процессе эксплуатации автомобиля актуатор сцепления подвергается вибрационным нагрузкам, что в итоге приведет к обрыву плохо припаянных проводов.
Заменив щетки, соберите актуатор сцепления в обратном порядке и оцените его работу в процессе эксплуатации автомобиля. Выполненные действия справятся с неисправностью и продлят жизнь двигателя.
Ремонт актуатора сцепления
Чаще всего ремонт актуатора сцепления заключается в замене вышедших из строя заводских втулок точечными бронзовыми или латунными.
Кроме того, прибегают к замене втулок на китайские аналоги. Такой вариант нельзя назвать оптимальным, поскольку высоким качеством они не отличаются, соответственно срок их эксплуатации будет весьма непродолжительным. При ремонте меняются выточенные втулки и устраняется выработка на валу сцепления сервопривода. Эта операция необходима для того, чтобы детали двигались ровно и плавно.
Оптимальным же вариантом ремонта сервопривода будет замена втулок шариковыми подшипниками. Их преимущество заключается в твердости, плавности качения, а также наличии собственной смазки, постоянно присутствующей внутри корпуса подшипников. При использовании подшипников вместо втулок потребность в энергии актуатора сцепления уменьшается в два и более раза.
Советы профессионалов по ремонту актуатора сцепления можно увидеть здесь:
Ремонт актуатора сцепления на примере роботизированной коробки «Тойота-Королла»
В основном, актуатором сцепления оснащаются роботизированные трансмиссии немецких и японских автомобилей. Печальную известность приобрел сервопривод, который устанавливался на японские авто. Роботизированная трансмиссия на «Тойота-Королла» далеко не сразу начала функционировать как надо. Проблемы с сервоприводом начинались на подходе к 60 000 км пробега.
Чаще всего автовладельцы сталкивались с отсутствием «помощи при старте», затем следовали «рывки и удары при переключениях передач», потом – «перегрев сцепления». Рывки в процессе эксплуатации авто могут быть связаны с адаптацией электронного блока управления автоматической коробки переключения передач под стиль вождения конкретного автовладельца. Поэтому достаточно сложно понять, что неисправность связана именно с актуатором сцепления.
Что касается перегрева сцепления, то эта неисправность легко выявляется по наличию неприятного запаха гари, а также появлением на панели приборов «красной шестеренки», сопровождающимся звуковым сигналом и периодическим зависанием трансмиссии в нейтральном положении.
Столкнувшись с наиболее распространенной ошибкой (код р0810), не следует самостоятельно заниматься инициализацией электронного блока управления. Сбросив настройки с целью перезагрузки ЭБУ, вы можете вызвать массу негативных последствий. Самостоятельно инициализировать блок управления категорически запрещено.
Самостоятельно выполнив инициализацию электронного блока управления, вы можете столкнуться со следующими негативными моментами:
- Увеличение износа сцепления, вызванного тем, что в электронной системе обнулятся данные, касающиеся износа диска. Кроме того, из-за новой точки отсчета появится разница в функционировании диска сцепления.
- Более высокий износ влечет за собой повышенный риск различных отклонений, связанных с ММТ. Диск начинает перемещаться медленнее, что в итоге станет причиной ошибки с кодом р0810.
- Сильно изношенный диск сцепления вызовет частичный отказ в работе электронного блока управления. Автомобиль не сможет передвигаться либо будет испытывать существенные сложности при движении.
В период 2006–2008 гг. автомобили «Тойота-Королла» укомплектовывались ММТ 89530-12290.
Этот актуатор сцепления является наиболее проблемным из всех, устанавливавшихся на автомобили, выпускавшиеся в указанные годы. Владельцы «Тойота-Королла» производства 2006–2008 гг. очень часто сталкиваются с неисправностями в процессе эксплуатации ММТ.
Для решения проблемы потребовалась не только доработка актуатора сцепления, но и работа с программным обеспечением электронного блока управления. Именно последний определяет время стыковки трансмиссии и силового агрегата. Сервопривод же играет роль простого исполнительного элемента.
Производители выпускают электрические актуаторы сцепления, чаще всего устанавливаемые на японские и корейские автомобили, а также гидравлические, которыми оснащаются коробки передач немецких транспортных средств, например, Volkswagen и Audi. Использование оригинального сервопривода «Тойота» при условии исправности электронного блока управления существенно повышает уровень комфорта и безопасности при эксплуатации авто.
С нюансами в процессе ремонтных работ можно ознакомиться, изучив «Бюллетень технического обслуживания CP-0009T-0113».
Обратите внимание на следующее:
- Выполняя работы с подключенной аккумуляторной батареей и включенном зажигании, запрещается нажимать на педаль тормоза, поскольку такое действие может активировать сервопривод.
- Прежде чем приступать к инициализации, необходимо убедиться в достаточном уровне заряда аккумулятора. Данная операция выполняется только при заряженной аккумуляторной батарее.
Остановимся подробнее на ремонте актуатора сцепления автомобиля «Тойота-Королла». Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:
Шаг 1: проверить сцепление.
Автомобиль разгоняется до скорости 50–60 км/ч, трансмиссия переводится в ручной режим, рычаг устанавливается в положение пятой передачи. Педаль газа необходимо выжать по максимуму. Синхронное движение стрелок спидометра и тахометра будут свидетельствовать о том, что сцепление исправно.
Шаг 2: определить ошибку актуатора.
Выявить возможные ошибки в работе актуатора сцепления можно следующим образом. Остановите автомобиль, переведите трансмиссию в нейтральное положение, выключите зажигание и уберите ручной тормоз. Воспользовавшись SST, соедините контакты TC и CG блока DLC3. Затем заведите авто и отпустите педаль тормоза. Такие действия запустят работу диагностической системы: начнут мигать лампы на панели приборов, наличие ошибки будет сопровождаться появлением красной шестерни, мигающей с определенной периодичностью. Отсутствие ошибок будет сопровождаться морганием без значительных перерывов.
Шаг 3: снять и разобрать ММТ.
Для устранения неисправностей актуатора сцепления требуется его демонтаж. Для этого придется предварительно снять аккумулятор и площадку, на которой он располагается. После этого разъединяются контакты силового агрегата и датчика. Затем снимается сам сервопривод, крепящийся тремя болтами.
После этого необходимо отсоединить мотор от узла, очистить его от пыли и загрязнений.
Разобрав сервопривод, необходимо проверить функционирование щеток. Если они неисправны либо их длина не превышает 3 мм, элементы нуждаются в замене.
Менять щетки нужно предельно аккуратно, чтобы избежать вероятности новых поломок. После замены следует проверить двигатель сервопривода сцепления «Тойота-Королла», внимательно осмотрев проводку. Она должна быть чистой, без следов грязи, налета и признаков старости. Наличие запаха гари будет свидетельствовать о том, что моторчик актуатора сгорел и, соответственно, нуждается в замене.
Затем приступайте к разборке ММТ.
Для начала открутите удерживающие датчик крепежные детали, запомните, как именно располагается датчик. После демонтажа элемента ищите крепящуюся гайками пластинку с усиками. Открутите гайки и снимите пластинку. Чтобы не ошибиться при разборке, установите шток в определенное положение. Возьмите отвертку, проверните в пазу приводного моторчика крутящуюся деталь. Шток должен быть максимально сжат.
Затем приступайте к демонтажу крепежных элементов и открывайте крышку ММТ. После этого раскрутите и выньте приводной шток. Очистите узел от следов старой смазочной жидкости, пыли и загрязнений.
Следующим этапом станет диагностика ММТ на предмет возможных неисправностей. Самый простой способ установления неисправностей заключается в том, чтобы вынуть пружинку и собрать механизм. Наиболее подвержены износу втулки, второй по распространенности проблемой является низкое качество привода. В связи с этим перед покупкой нового актуатора сцепления следует обратить внимание на его производителя.
Отдавайте предпочтение оригинальным запчастям, а также качественным аналогам. Решив купить для актуатора сцепления дешевые китайские детали, вы столкнетесь с проблемами уже в ближайшее время.
Шаг 4: произвести установку устройства.
Соберите все элементы актуатора сцепления в обратной последовательности. Обязательно обработайте смазочной жидкостью все втулки, подшипники и червячный вал. Установив сервопривод, поместите шток в максимальное наружное положение и поверните его на пол-оборота. Поставьте датчик на усики, а затем поверните по часовой стрелке, для того чтобы зафиксировать положение датчика крепежными элементами. Затем обработайте смазкой вилку сцепления, установите привод, разъемы на двигатель и приводной датчик.
Далее понадобится поставить на место аккумуляторную батарею и выполнить регулировку положения сцепления.
Шаг 5: регулировка положения сцепления.
Включив зажигание автомобиля, в течение трех секунд семь раз нажмите на педаль тормоза. За ними должны последовать два коротких звуковых сигнала. Удерживая педаль тормоза, перемещайте рычаг переключения передач роботизированной трансмиссии следующим образом: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.
Затем педаль тормоза следует отпустить и выждать около 5–10 секунд. После этого вновь выжмите педаль. Появление звукового сигнала будет свидетельствовать о регулировке положения зажима сцепления. Повторное отпускание и нажатие на педаль тормоза приведет к двойному сигналу зуммера. Не отпуская педаль, поставьте рычаг трансмиссии в положение «–», а затем отпустите тормоз. Выключите зажигание, выждите примерно 10 секунд, после чего приступайте к отсоединению контактов TC и CG в блоке DLC3.
Автовладельцы об опыте работы с актуатором сцепления
1. Актуатор сцепления: ремонт или замена?
«Установкой актуатора сцепления должны заниматься дилеры. Считаю этот вариант лучшим, если неисправность заключается в моторчике и выработке ресурса сервопривода, которая наступает спустя 80–100 тысяч километров. Конечно, двигатели сейчас выпускаются с большей мощностью, поэтому автовладельцы уже не помнят, что такое ошибка р0810. Этот код появляется при достижении двигателем предельно допустимого тока потребления.
Однако думаю, производители о своей экономии заботятся, так как более мощный двигатель «переживет» проблемы с актуатором и сцеплением, а не потребует замены всего в сборе. Зато когда ресурс двигателя выйдет, тут уже автовладелец столкнется с трудностями, так как гарантия к тому времени закончится.
А по поводу сцепления могу сказать, что в актуаторе есть пружина, выжимающая диск сцепления, и наоборот, диск сцепления выжимает пружину внутри сервопривода. При износе диска он истончается, происходит выгибание наружу лепестков корзины, увеличивается нагрузка на актуатор, требуется большее потребление тока, что приводит к ошибке р0810. Если моторчик актуатора функционирует на пределе возможностей, то все нормально, но стоит только увеличиться потреблению тока из-за сцепления, актуатора или всего сразу, появляется ошибка.
Если переводить рычаг в нейтральное положение, то, пока сцепление выжато, актуатор, диск и подшипники подвергаются большей нагрузке. Даже при МКПП нельзя долго стоять при выжатом сцеплении, несмотря на то, что там нет актуатора, так как повышается нагрузка на главный и рабочий цилиндры сцепления. Конечно, это не так уж критично, нет необходимости при каждой остановке на «нейтралку» переходить, но если остановка длится больше 30 секунд, то можно и переключиться. Да и зимой лучше это делать в ручном режиме, иначе можно получить переключения не в тот момент, когда колеса начнут пробуксовывать».
2. Ремонт актуатора без особой возни: миф или реальность?
«Что касается замены моторчика без снятия актуатора и последующей инициализации, то это, скорее, невозможно, особенно, если ранее его никто не снимал, а сам автовладелец не имеет отношения к микрохирургии. Болты рано или поздно закиснут, внутренний шестигранник может закатиться. Совершенно неудобно, ведь нужно приложить усилие, чтобы открутить болт, вручную не получается. Пневмотрещотка с удлинителем, скорее всего, поможет, но может сделать из шестигранника кружок».
3. Нужно ли ставить восстановленный актуатор вместо «умершего»?
«Нормально врезать подшипники в б/у актуатор сцепления – это еще не решение всех проблем, поскольку:
- Есть вероятность износа шестерни и червячного вала, а подшипники, поставленные без условия коррекции, приведут к заклиниванию. «Нейтралка» будет вылетать, а контрольная лампа загораться.
- Есть вероятность износа щеток моторчика. В таком случае высокий уровень тока приведет к вылетанию «нейтралки» и появлению контрольной лампы.
- Есть вероятность перегрева моторчика из-за заклинивания втулок и подгорания обмотки – результат будет тем же.
- Замена сцепления в сервисе, не специализирующемся на роботизированных КПП, чревата смазкой выжимной и его направляющей. Если неквалифицированно смазать актуатор сцепления, это приведет к налипанию грязи – результат тот же.
Кроме того, неисправности могут быть вызваны опорой вилки, грязью в датчике и другими причинами.
При отсутствии умения снимать и устанавливать актуатор сцепления, читать ошибки и т. д. лучше не трогать актуатор сцепления. Поможет только хороший сервис, специализирующийся на «роботах». Нужно будет либо новый поставить, либо ремонт с гарантией делать».
4. Диагностика, ремонт или замена актуатора – только в проверенных автосервисах
«Приходилось сталкиваться с переделанными актуаторами сцепления на гарантии. Поставили, человек поездил какое-то время, неделю, или месяц, а потом снова та же ошибка р0810. Он возвращается в сервис, ему другой устанавливают. Если не вернется, значит, нормально все, тогда его актуатор другому по гарантии поставят. И так – по кругу, бывает по 4-5 машин возвращаются каждый месяц друг за другом, и ведь все с моторчиками. А потом владелец уже не может разобрать, что именно у него стоит и какой реальный пробег у этого актуатора. Ну и, конечно, по гарантии предлагают поменять сцепление, ЭБУ, электромотор. Люди платят, а результата нет, потому что считают, что сервопривод с подшипниками исправен».
5. Перегревается актуатор после ремонта? Срочно меняем СТО!
«Причина перегрева актуатора сцепления заключается в недостаточной смазке элементов сцепления (вилки выжима). Поэтому щетки и не выдерживают трения.
Цена медно-графитовых щеток для актуатора сцепления в любом автомагазине – около 100–150 рублей.
В сервисах никто не будет смазывать актуатор сцепления, поэтому спустя 100 000 км пробега вилка уже даже руками не сдвигается, не то что маломощным моторчиком.
Поэтому ребятам из сервиса интересен именно заработок».
В данной статье мы коротко расскажем об основных причинах, свидетельствующих о том, что Вам пора менять актуатор сцепления.
- На приборной панели вашего автомобиля загорается «красная шестерёнка»;
- Нейтраль «N» самопроизвольно включается;
- Отчётливый запах «горелого» сцепления (запах феродо);
- «Жёсткое» переключение передач то есть, невозможно плавно переключиться, как бы мягко вы не пытались отпускать сцепление;
- При переходе в нейтраль мигает индикатор «N» и включить передачу не представляется возможным;
- При проведении компьютерной диагностики фиксируются следующие ошибки:
- P0810 Clutch Position Control Error (Ошибка определения положения сцепления)
- P0900 Clutch Actuator Circuit/Open (Обрыв в цепи актуатора, привода сцепления)
Напомним, что заводской актуатор сцепления — это недоработка производителя, так как он отличается быстрым механическим износом. Выделим несколько основных причин отказа заводского актуатора сцепления:
- Быстрый износ полимерных втулок;
- Нарушение работы датчиков положения;
- Поломка электродвигателя;
- Механический износ, заедание и разрушение зубьев шестеренок.
Если говорить о модернизированном актуаторе сцепеления, то в нём устранены основные причины выхода из строя. Втулки заменены на шариковые подшипники, произведена диагностика узла, мойка, установка подшипников производится с расточкой корпуса и шлифовкой вала. Заменены подшипники «червяка». Отрегулирован осевой зазор и пятно контакта.
🏁Возможность устранения ошибки P0810 своими руками в Toyota Corolla
Содержание
- 1 Общая информация про ошибку P0810 в Toyota Corolla: описание проблемы
- 1.1 Признаки неисправности
- 2 Причины возникновения
- 3 Способы диагностики
- 3.1 Проверка напряжения
- 4 Нюансы устранения проблемы
- 5 Полезные советы автовладельцам
- 5.1 Поделиться ссылкой:
Ошибка P0810 на «роботе» Тойоте Королле возникает при сбоях в работе системы контроля положения сцепления. Существуют и некоторые другие причины, способствующие появлению такого кода. Программы, работающие на базе сканера OBD-2, отображают такую ошибку на английском языке.
Ошибка P0810 появляется при сбоях в работе робота Toyota Corolla.
Общая информация про ошибку P0810 в Toyota Corolla: описание проблемы
Если диагностическая система, снабженная сканером OBD-2, отображает указанный код, значит, управляющий блок трансмиссии выявил сбои в работе сцепления. Ошибка возникает только на автомобилях с механической КПП (коробкой переключения передач). Модуль управления трансмиссии (PCM) контролирует функции указанного узла.
Изменение положения ручки-переключателя и педали сцепления относится к числу таких действий. В некоторых моделях Тойоты PCM отслеживает состояние турбины, на основании частоты ее вращения определяют выраженность соскальзывания муфты.
Сцепление представляет собой небольшую деталь, связывающую КПП с мотором. После нажатия на основной цилиндр специальная жидкость поступает в рабочую часть системы. Последняя передвигает нажимной круг сцепления. Двигатель по мере необходимости подсоединяется к трансмиссии или отключается от нее.
Главная функция переключателя сцепления – обеспечение безопасности. При случайном изменении положения ручки КПП двигатель запускаться не будет. PCM и связанные с ним контроллеры применяют поступающие от системы сцепления данные для расчета параметров работы мотора. Если в рассмотренных выше узлах обнаруживается неисправность, диагностический блок сохраняет ошибку P0810. Одновременно включается индикатор неисправности MIL. Чаще всего лампа загорается после нескольких попыток включения зажигания.
Признаки неисправности
Подсветка индикатора MIL – основной симптом поломки. Также эту лампу называют Engine Check или «Чек». Другими признаками неисправности считаются:
- Проблемы при запуске мотора.
- Загорание контрольной лампы на приборной панели. Код сохраняется в памяти как поломка.
- Отказ от запуска двигателя даже при полном нажатии педали сцепления.
Подсветка индикатора Engine Check является признаком неисправности.
Иногда признаки поломки вовсе отсутствуют. Длительное сохранение неисправности нарушает функции некоторых деталей автомобиля, например систем тяги и безопасности.
Поэтому специалисты считают P0810 существенной ошибкой, которую нужно незамедлительно устранять.
Причины возникновения
Код появляется на фоне следующих проблем:
- поломки контроллера положения сцепления;
- неправильной регулировки переключателя;
- обрыва кабелей, короткого замыкания, загрязнения контактов в электрической цепи датчика сцепления;
- проблем с проведением электричества в цепи;
- перегорания плавкой вставки или предохранителя;
- неисправности PCM или других элементов системы управления;
- устаревания программного обеспечения.
.jpg)
Код появляется из-за поломки контроллера Toyota Corolla.
Способы диагностики
Для выявления возможных причин появления кода выполняют следующие процедуры:
- Осматривают кабели на предмет обрывов, повреждения изоляции, замыкания. Если потертости и прочие дефекты есть, нужно подготовиться к замене проводки.
- Очищают модуль управления от всех кодов ошибок. После этого повторно запускают мотор, используют автомобиль по назначению. Нужно посмотреть, возникает ли указанная комбинация символов повторно.
- Проверяют контроллер сцепления, при обнаружении неисправностей заменяют деталь.
- Осматривают плавкую полоску или предохранитель на предмет перегорания.
- Проверяют, не устарело ли программное обеспечение диагностического модуля.
Дополнительно тестируют аккумуляторную батарею под нагрузкой, осматривают места соединения кабелей. Замеряют мощность генератора. Необходимо найти диагностический порт, подсоединить сканер, считать всю сохраненную информацию и коды.
Всю информацию нужно записать, она поможет при дальнейшем выполнении ремонта. Перед тест-драйвом все комбинации удаляют.
Проверка напряжения
Для выявления поломки нужно замерить напряжение на входной цепи контроллера положения сцепления. Если параметр отличен от 0, нажимают педаль. После этого замеряют напряжение на выходной линии. Когда параметр равен 0, датчик неисправен. Когда напряжение есть на всех цепях, нужно проверить место подключения PCM. Отсутствие сигнала свидетельствует об устаревании программ. Все связанные элементы при этом рекомендуется отключить. Для замера сопротивления кабелей используют мультиметр. При необходимости заменяют замкнутые участки.
Для выявления поломки замеряют напряжение цепи.
Предохранители нужно проверять при зажатой педали сцепления. Имеющие нормальный внешний вид детали могут оказаться неисправными. Они выходят из строя при повышении нагрузки. Ошибка P0810 может возникать при износе втулки педали или рычага сцепления.
Нюансы устранения проблемы
Если ошибка возникает при монтаже нового собранного привода, нужно отрегулировать крепления механизма. В противном случае сбросить код не получится. При замене контроллера положения сцепления нужно правильно настроить электронные элементы трансмиссионной системы. Если это не помогает, лампа не гаснет, придется заменять:
- систему ТСМ (управляющий блок трансмиссии);
- датчики, плавкие вставки, предохранители;
- поврежденные участки электрической цепи;
- программное обеспечение.
Полезные советы автовладельцам
Чтобы код не возникал в дальнейшем, при эксплуатации автомобиля с коробкой-«роботом» нужно учитывать такие нюансы:
- Резко нажимать на педаль газа нельзя. Лучшим считается спокойный стиль вождения. При необходимости вождения на педаль надавливают плавно. Разгон выполняется в ручном режиме, торможение – в автоматическом.
- Особенностью «робота» считается появление толчков при переключении ручки КПП. Снижение оборотов силового агрегата устраняет эту проблему.
- Ручной режим помогает вытолкнуть машину из сугроба путем раскачки. Однако буксовать на автомобиле с «роботом» нельзя. Это в несколько раз уменьшает срок службы КПП.
Регулярное техническое обслуживание нужно дополнять полной диагностикой трансмиссии. Это помогает выявлять существенные проблемы своевременно.
Поделиться ссылкой:
Оценка статьи:
(Пока оценок нет)
Загрузка…
Toyota Auris 2007 года с мотором 1.8 оснащалась своеобразными коробками передач с роботом (Multimode). По сути коробка робот – это МКПП, в которой функции выжимания сцепления и переключения передач выполняют актуаторы.
Наша клиентка обратилась к нам с просьбой разобраться с проблемой неадекватного поведения робота. Итак, входные данные по проблеме:
- Около месяца назад был заменен комплект сцепления
- После адаптации авто какое-то время передвигалось без проблем
- На данный момент имеют место неадекватные переключения
- Коробку выбивает в N
- Периодически не заводится
- В памяти ЭБУ коробки передач ошибка P0810 – Ошибка управления положением сцепления
Можно без проблем отыскать бюллетень Toyota с рекомендациями и описанием по ошибке P0810. Вот они:
- Ток электродвигателя сцепления в течение не менее 2 с превышает 22 А или ниже -22 А
- Требуемое и фактическое положения сцепления отличаются на 0,3 мм (0,0118 дюйма) или более
- Привод сцепления перемещается со скоростью 122 мм/с (4,8 дюйма/с) или ниже
Говоря простыми словами, ЭБУ регистрирует некорректную работу именно актуатора сцепления. Контроль этот происходит как по датчику положения, так и по току потребления мотора актуатора.
Очевидно, что необходимо снять и обслужить сам актуатор сцепления. Мы не будем останавливаться на процедуре ремонта. В сети полно подробной информации с подробным описанием, и даже видео.
В нашем случае были сильно изношены опорные втулки вала редуктора. Мы изготовили под заказ и установили новые. Также вычистили и смазали все трущиеся детали. Диагностика электромотора показала, что он в достаточно хорошем состоянии.
Отметим, что робот Toyota выгодно отличается, например от I-Shift Honda, – он проще и надежнее.
После ремонта мы провели испытательный заезд, убедились в адекватном переключении робота. В заключении несколько скринов с данными в реальном времени.
Присоединяйтесь к Автотерапевт в Instagram и Facebook!
Author: Administrator
Related Articles
Модернизация обходится недешево, зато сильно продлевает срок службы актуатора сцепления. После его установки, равно как монтажа нового устройства, необходимо адаптировать (обучить) робота, что является довольно сложной и муторной задачей.
С момента своего появления роботизированная Toyota Corolla вызывала множество нареканий из-за крайне низкой надежности одной детали. Причиной недовольства королловодов является актуатор сцепления «Тойота Королла» робот, который выходит из строя при пробеге 25-35 тысяч, а стоимость новой оригинальной детали превышает 50 тысяч рублей.
Для чего нужен актуатор сцепления
В основе коробки типа робот, которую также называют ММТ, от английского Multidrive, лежит хорошо себя зарекомендовавшая МКПП, в которой включением передач и выжимом сцепления управляют специальные устройства – актуаторы. Поэтому водитель избавлен от необходимости рукой передвигать рычаг КПП. Актуатор сцепления выполняет ту же функцию, что и гидравлический или тросовый привод, только команду ему подает не нога водителя, а блок управления.
Электронный блок управления (ЭБУ) роботизированной трансмиссии отслеживает основные параметры автомобиля, от положения педали газа и оборотов двигателя, до расхода топлива и появления детонации. Когда, по мнению «электронного мозга» робота «Тойота Королла», необходимо переключить передачу, ЭБУ подает сигнал на актуатор сцепления. Получив сигнал, мотор включается на определенное время, которого достаточно, чтобы выжать сцепление до отключения двигателя. Сразу же после отсоединения мотора блок управления посылает сигнал на актуатор КПП и, тот включает соответствующую передачу.
После этого сигнал поступает на механизм управления сцеплением и, он возвращает сцепление в исходное положение, о достижении которого информирует соответствующий датчик. Вал моторчика соединен с редуктором, благодаря высокому коэффициенту передачи которого создается достаточное усилие, позволяющее быстро и полностью выжимать сцепление.
Одним из условий эффективной работы робота, который устанавливают на «Тойота Королла», является своевременное (примерно раз в 10 тысяч км) обучение или адаптация всей системы. Во время этого процесса контроллер ЭБУ определяет положение тяги актуатора, соответствующее преднатягу, то есть с полностью выбранным холостым ходом, но без снижения эффективности передачи крутящего момента.
Признаки неисправности
Первым признаком неисправности актуатора сцепления «Тойота Королла» робот являются нечеткое включение скоростей и вылет коробки передач в нейтраль с включением индикатора неисправности MMT на панели приборов. Кроме того, исчезает или плохо работает помощь при старте, а включение скоростей сопровождается рывками или ударами. Еще одним признаком неправильной работы или неисправности этого механизма является перегрев сцепления. Все эти признаки говорят о том, что с ММТ проблема, возможно, вызванная неисправностью или неправильной работа актуатора, хотя, возможны и другие причины.
Можно ли отремонтировать
Самостоятельный полноценный ремонт актуатора сцепления «Тойота Королла» невозможен, ведь для этого требуются специальные станки. Если же заменяют изношенные втулки, то это восстанавливает работу механизма лишь на 5-15 тысяч км, после чего наступает критический износ вала. В интернете есть предложения от различных автомастерских, которые предлагают не только ремонт, но модернизацию узла, благодаря чему после установки он прослужит свыше 50 тысяч км. В такую модернизацию входят:
- замена втулок на подшипники с расточкой корпуса;
- установка более мощного электромотора;
- чистка/смазка редуктора;
- диагностика, а при необходимости замена датчика положения вала.
Самостоятельный полноценный ремонт актуатора сцепления «Тойота Королла» невозможен
Модернизация обходится недешево, зато сильно продлевает срок службы актуатора сцепления. После его установки, равно как монтажа нового устройства, необходимо адаптировать (обучить) робота, что является довольно сложной и муторной задачей.
Замена
Для снятия и установки этого устройства вам понадобятся:
- торцовые ключи и трещетка с головками разных размеров (10–13 мм);
- стальная скрепка;
- пара маленьких плоских отверток.
Ничего более сложного для выполнения этой задачи не требуется.
Подготовка
Перед началом демонтажа ослабьте зажим сцепления, для этого снимите крышку с диагностического разъема и скрепкой замкните контакты 4 и 13 (четвертый слева сверху, и пятый слева снизу). Затем включите зажигание и актуатор автоматически выйдет на всю длину. Часть королловодов пренебрегают этой операцией, потому что привод сцепления, благодаря прорезям в корпусе, сдвигается вперед-назад на достаточное расстояние.
Если установка и настройка агрегата правильно проведены, можно обойтись без этой операции, но, поскольку доступ к актуатору сцепления закрыт аккумулятором (АКБ) и его площадкой, их придется снимать. А если демонтаж без ослабления зажима не удался, то придется ставить на место АКБ и подключать его, а после снова снимать. Поэтому предпочтительней все же ослабить зажим, потеряв на этом минуту, чем потом выполнять немалый объем бесполезных работ.
Снятие
Существуют 2 способа снятия актуатора сцепления роботизированной коробки переключения передач «Тойота Королла»:
- сверху;
- снизу.
Снятие сверху проще, ведь для такой операции не требуется яма или эстакада, а после снятия аккумуляторной батареи и ее площадки открывается хороший доступ к агрегату. Единственный плюс снятия снизу – не придется снимать площадку аккумулятора, зато доступ к актуатору сцепления робота заметно хуже. Но все основные действия одинаковы, поэтому дальше мы расскажем о снятии сверху, потому что оно более удобное и проще для начинающих королловодов.
Способы снятия актуатора сцепления роботизированной коробки переключения передач «Тойота Королла»
Вот порядок действий:
- Отсоедините обе клеммы АКБ, затем вытащите источник питания из машины.
- Открутите 6 болтов крепления площадки аккумулятора (2 к боковому креплению, 2 вверху, 2 внизу).
- Отщелкните фиксаторы жгута проводов, прикрепленного к площадке, затем вытащите ее из подкапотного пространства.
- Отщелкните 2 разъема от актуатора сцепления (один сверху, возле датчика положения вала, второй внизу, ближе к мотору). Помните, каждый разъем оснащен фиксаторами, поэтому нажимайте соответствующие флажки.
- Откручивайте 3 болта, крепящих блок к КПП (1 сверху, рядом с датчиком положения вала, 2 внизу).
- Выводите актуатор из ниши, в которую он вставлен и, подавая его в сторону двигателя, снимайте тягу с вилки.
На этом демонтаж агрегата завершен и, вы можете приступать к его ремонту или замене. На некоторых моделях Corolla или Yaris приходится снимать еще и воздушный фильтр, поэтому если вы не получаете нормального доступа, снимайте корпус фильтрующего элемента и его воздуховод.
Помните, снять актуатор сцепления робота на «Тойоте Королле» несложно, а вот поставить его обратно, а потом обучить блок управления ММТ гораздо сложней. Поэтому перед снятием, ремонтом или установкой обязательно изучайте мануал, то есть инструкцию по ремонту вашего автомобиля.
Установка и адаптация
Устанавливайте агрегат в порядке, обратном описанному в предыдущем разделе. После замены актуатора, проведите адаптацию (инициализацию) трансмиссии, строго следуя инструкции по ремонту и эксплуатации. Если у вас нет этого документа, не выполняйте работу самостоятельно, обратитесь в ближайший автосервис, мастера которого знакомы с ремонтом и настройкой роботизированной коробки передач «Тойота Королла» или скачайте его по ссылке (http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm00000168v00cx.html#).
Заключение
Замена, то есть снятие и установка актуатора сцепления «Тойота Королла» робот – несложная задача, которая по плечу даже начинающему владельцу этой машины, имеющему минимальные навыки авторемонта. Но после замены обязательно проведите адаптацию, без которой ММТ будет плохо работать, а также резко возрастет износ деталей сцепления.
14.04.2018, 15:46
Екатеринбург
Всем доброго дня! Пятница 13.04.18 преподнесла сюрприз — Р0810. Королла 2007 г. в., 106 тыс. пробег (реальный), мозг робота старый 290-й, замена сцепления и втулок актуатора сцепления на 100 тыс. Столкнулся впервые, раньше только читал об этом. Двигался в пробочке в горку на первой, притормозил, чуть придавил газ — шестеренка, мигает N. Выключил зажигание, включил — то же самое. Достал скрепку: ини сцепления — не помогло, ини эбу — не помогло, ини трансмиссии — помогло. Проехал один перекресток, на другом после торможения опять. Сразу сделал ини трансмиссии и переключился в ручной режим — 1, 2, 3 все переключается, но стоит притормозить на первой — опять шестеренка. Еще пара инициализация и, слава богу, дома. Достал сканер, считал одну 810 ошибку — Clutch Position (Current) = 32.812 mm, Clutch Position (Target) = 26.835 mm. Подергал сцепление туда-сюда, посмотрел ток потребления моторчика — больше 15 А не поднималось.
Полез в параметры переключения передач. Тут обнаружилась странная вещь: параметр Neutral Position (Select) = 25.589 mm (= параметрам позиций 3-й и 4-й передач), а параметр Select Position = либо 17,875 (позиция 1-й и 2-й передачи) либо 33,062 (позиции 5-й передачи и заднего хода) при выставлении нейтрали как вручную, так и через утилиту техстрима. Параметр Gear Position = N. Т.е. получается, что при переключении с первой в нейтраль параметр равен 17,875 mm, а при переключении с 5-й или с задней — 33,062 mm, но никак не требуемые ЭБУ 25,589 mm.
Народ, у кого есть сканер, прошу помочь раскрыть преступление — должно так быть, или нет?
Показать все ответы
(44)
14.04.2018, 18:06
Белгород
Братан изьавляйся ты от робота, ставь автомат обычный и живи спокойно!
-4
14.04.2018, 18:31
Екатеринбург
Илья stinger не, такая корова нужна самому 🙂
4
14.04.2018, 21:41
Новосибирск
Привет! Автомат-рулит. Поставил!!! Доволен как Анаконда))) Владение: Немного притормаживает на старте.(0,6 сек); чувствуются переключения, но не рывок. Когда идешь накатом, а потом резко на газ, чувствуется пинок, но это работа нашего ЭБУ от «Робота» . Нет индикации скоростей на панели. Можно заморочиться,чтоб была, правда не гуглил, но можно. Замена «РОБОТА» Цена вопроса 60000 дер. под ключ. Но это у нас в НСиби…
15.04.2018, 06:49
Екатеринбург
Мужики, ну пробег в моем случае просто смешной, чтобы заморачиваться заменой. Есть желание разобраться, тем более проблема как-то диагностируется, вопрос только в подтверждении у остальных, т. к. теория (техдок) одно, а на практике может быть другое.
15.04.2018, 13:44
Новосибирск
Может моторчик актуатора сдох?
15.04.2018, 13:50
Новосибирск
Я бы рекомендовал поехать в сервис, знакомый с тойотовским роботом, и не гадать на кофейной гуще ) Тоже в конце января случилась эта ошибка. Правда пробег с последней замены сцепления и ревизии актуатора почти 80 тыс. был. ОД застращал дорогущим ремонтом. Поехал в специализированный сервис тойота-лексус, не ОД. Мастер заменил сцепление, провёл ревизию актуатора, поменял верхнюю втулку (старая изношена), нижняя в поряде. Поменял моторчик актуатора, (это я поторопился с испугу купил новый, хотя сказали что старый тоже в порядке). Ну вот езжу. Пока проехал 3800 км, тьфу тьфу тьфу.
15.04.2018, 19:53
Екатеринбург
Alexy_N, я помню, по твоей проблеме была тема, в которой мы общались — на крайний случай так и планирую сделать. Перед этим нужно подготовиться, т. к. ошибка, вроде бы, актуатора сцепления, но по диагностике и поведению автомобиля — актуатор впп. Сейчас пытаюсь собрать все возможные неисправности с актуатором впп и параллельно оценить возможность его снятия без скидывания коробки — сложность, на мой взгляд, на порядок выше, чем с актуатором сцепления. Поэтому хочу точно убедиться, что у других такая фигня не диагностируется, т. к. у ближайших знакомых тойот с роботом нет.
15.04.2018, 19:54
Саров
Ты не туда смотришь в параметрах, нужно смотреть список параметров в чек листе ошибки. Ошибка возникает, если один параметр вышел за уставку (задание). У тебя ошибка Р0810 — поэтому смотри значение тока и позицию. Теоретическую(расчетную) и фактическую(текущую)
То что ты пытаешься посмотреть в реальном времени — это пустая трата времени. Видишь ты максимум 5% всей информации по одному параметру
1
15.04.2018, 20:32
Екатеринбург
feedbacksistem В чек листе ошибки и смотрю: Clutch Position (Current) = 32.812 mm, Clutch Position (Target) = 26.835 mm, Clutch Motor Current Req = -25A, Clutch Motor Current MMT = -24,5 A, т. е. да, параметр вышел, претензий к возникновению ошибки нет. Но, похоже, это уже следствие предыдущей ошибки. Если есть возможность, прошу просто проверить в техстриме — дата лист ММТ (можно отсортировать параметры по Select, чтобы исключить ненужные) значение параметра Select Position (Current) — совпадает плюс/минус с параметром Neutral Position (Select). А так же проверить, измениться ли это значение, если: 1) рычаг перевести в E и обратно в N; 2) рычаг перевести в R и обратно в N. Похоже, что у меня как-то неправильно ловится нейтраль.
15.04.2018, 20:53
Екатеринбург
Да, к сведению, когда все это происходило, позвонил сотрудник Тойоты и пригласил в рамках отзывной компании на замену подушки безопасности пассажира. Проверил на сайте — есть такое… жаль, что актуаторы не меняют 🙂
15.04.2018, 21:00
Саров
У ТЕБЯ ОШИБКА ПО ТОКУ МОТОРА АКТУАТОРА СЦЕПЛЕНИЯ, ОН ТУПО ВЫЖИМАЕТ СЦЕПЛЕНИЕ. ПОКА НЕ ПРОВЕДЕШЬ РЕМОНТ АКТУАТОРА ДЕЛАТЬ УНИЦИАЛИЗАЦИЮ БЕССМЫСЛЕННО!! ОНА ПРОСТО НЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ!! Контроллер ММТ тупо уходит в себя при ини. И выйти можно только выключением зажигания. Нету смысла смотреть все остальные параметры.
2
15.04.2018, 21:07
Саров
Суть унициализация актуатора сцепления! Поиск фактической(реальной) точки начала выжима сцепления! Контроллер ММТ делает это по ТОКУ через мотор. А У ТЕБЯ ТОК ЧЕРЕЗ МОТОР МАКСИМУМ 25A
15.04.2018, 21:19
Казань
Нейтраль у Вас ловится правильно,а вот ход сцепления 6 мм. как-то маловато.Норм 8,5-9,5 мм.Вероятно у Вас не проходят подводки.А вот почему?…Копайте в этом направлении.А актуатор переключений я бы на Вашем месте не трогал.
15.04.2018, 21:56
Санкт-Петербург
А нагрузка на актуаторе сцепления какая?
15.04.2018, 23:03
Екатеринбург
feedbacksistem я в любом случае начну с дефектации актуатора сцепления, просто я его минут 5 «погонял» — ток не превышал 15А. Выключение зажигания не помогало — только ини трансмиссии.
Вадим Вадимович2014 Нейтраль у Вас ловится правильно — вы у себя пробовали? Переспрашиваю, потому что по техдоку нифига не правильно. Завтра точно посмотрю текущий ход сцепления — помню, что попадал в диапазон.
fadeenkv Base Clutch Load = -51.02, Current Clutch Load = -61.25
16.04.2018, 06:06
Новокузнецк
Доброго времени суток!!! Аналогичная ситуация была у меня в январе месяце, вылетала в нейтраль при торможении, инициация не помогала ни какая , заехал к официалу на диагностику (вердикт замена актуатора _цена 60т.р.), полистав форумы, попробовал для начала заменить моторчик актуатора- цена 8000 руб., и прицепом полностью заменить сцепление). Делал на фит-центре ! Кода сняли моторчик и разобрали его_ щетки кончались полностью+посиневшая обмотка! Итог : проехал более 10т.км. после замены, полет нормальный!
1
16.04.2018, 07:12
Екатеринбург
Михаил Николаевич2018 Я правильно понимаю, что речь шла об актуаторе сцепления?
16.04.2018, 07:34
Новокузнецк
Да, официалы такой вердикт вынесли.
16.04.2018, 09:54
Иваново
Ребят не ебите мозг себе и автомобилю, поменяйте злощастный робот на акпп и будете довольны. Сам не давно поменял обошлось в 35т.р делал сам проводка родная перепинованная под акпп, автомат 340
-4
16.04.2018, 11:25
Магнитогорск
АКПП хорошо, но только как крайняя мера не более
1
16.04.2018, 11:46
Новокузнецк
Кому не нравится робот, проще продать авто+добавить те же 60-70 т.р. и купить уже на родном автомате! а все эти переделки это маразм российский.
2
16.04.2018, 12:10
Новокузнецк
сугубо мое мнение, что не выгодно ставить акпп на эту модель, потому что приходится переваривать колокол, дроссельную дорабатывать, имитатор и еще к тому же движок слабоват для АКПП.
-1
16.04.2018, 12:11
Новокузнецк
А вот если колокол даст трещину,,,,, во тогда пиздец-приплыл!!! и не дай бог это случится на скорости…..
16.04.2018, 13:10
Екатеринбург
Илья 37 Ребят не ебите мозг себе… Есть такой профессор по мозгу Савельев — он наоборот рекомендует его… заставлять работать, не то обеспечен скорый маразм и импотенция 🙂
3
16.04.2018, 19:09
Магнитогорск
Михаил Николаевич2018, не совсем так, если ставить 244, то да вы правы, но Илья37 говорил про U340E, а там все ставится с рестайла с добавлением пары пинов и перепиновкой подкапотной проводки.
1
17.04.2018, 07:06
Екатеринбург
Всем доброго дня! Снял актуатор сцепления, открутил заглушку вала актуатора впп — стоит в нейтрали — это порадовало, т. к. даже знакомые знакомых распродали роботов и проверить вышеописанную ситуацию не получается. Разобрал актуатор сцепления, напрягло состояние нижней втулки (на основании). «Тефлоновый» слой в месте работы вала сточился до металла за 6 тыс. пробега… На родных втулках после 100 тыс. в этих местах оставались вкрапления тефлона. Похоже, что SKF PCMF101209 E оказались подделкой… найти бы сейчас старую. Попробую имеющиеся поменять местами и развернуть немного сточившуюся, проверю датчик по техдоку. Остается еще вопрос со смазкой — я закладывал некую SAF для подшипников грузовиков (в инете пробивалась только по буржуйским сайтам). Некоторые доходят чуть ли не до шруса/литола 🙂
1
17.04.2018, 07:13
Магнитогорск
RAVENOL 4014835-7-56-748 лучше врят ли найдешь
17.04.2018, 09:31
Санкт-Петербург
milaslavsky, лучше не торопись, а врежь подшипники вместо втулок.
17.04.2018, 11:10
Екатеринбург
fadeenkv лучше не торопись, а врежь подшипники вместо втулок. Подумаю над этим, просто хочу убедиться, что дело именно во втулках. Снять актуатор сцепления уже как с добрым утром 🙂
17.04.2018, 11:22
Санкт-Петербург
У тебя актуатор не смог выжать сцепление: и т.к. у эбу всего 3 датчика по которым оно определяет выжим положение штока, шунт моторчика актуатора, и датчик вращения первичного вала кпп. |=> либо закусило актуатор, либо кончилось сцепление, либо, как было у меня, под фторопластовую втулку выжимного подшипника набилась отработка от сцепление и его подклинивает при выжиме.
17.04.2018, 11:31
Санкт-Петербург
Просто чтоб исключить червячную передачу актуатора нужно: либо его заменить на новый, либо врезать подшипники.
17.04.2018, 12:03
Екатеринбург
fadeenkv полностью согласен. Но на переделку под подшипники первому встречному не отдашь, да и нарушится чистота эксперимента, т.к. при этом тоже может быть внесен дефект. Может, так перестраховываться уже излишне, но во втулках до этого я тоже был уверен.
17.04.2018, 12:29
Назарово
Раз уже заговорили про подшипники, просветите слабовидящих- что за сложность поставить подшипники вместо втулок? Какая процедура? Купить подшипники я так понимаю не проблема, проблема проточить отверстие. Разве нельзя сделать на обычном токарном станке?
17.04.2018, 13:30
Екатеринбург
Насколько я изучал вопрос, проблема в соосности.
1
18.04.2018, 11:26
Магнитогорск
погрешность меньше миллиметра уже кретична
22.04.2018, 21:20
Екатеринбург
Народ, кто ставил «шарик» под вал-шестерню актуатора сцепления? Случайно наткнулся на эту тему https://www.exist.ru/Forum/107967/189668. Стоит этим заморачиваться или нет? Если да — какой диаметр шарика?
22.04.2018, 22:20
Саров
Подшипники на оси червяка менять обязательно. Koyo 608ZZ
Подшипник со стороны датчика я ставил 699ZZ размеры 9х20х6, кто-то ставит там два, меньшего размера. Один не проходит по нагрузке на ось.
С противоположной стороны ставят все большой подшипник 629ZZ. Размеры 9х26х8.
Подшипники Koyo,NSK, и т.п. Китай не бери — развалятся через год.
https://corolla-club.ru/showthread.php?t=2335
https://www.youtube.com/watch?v=YGuaj8cuVio
https://www.drive2.ru/l/451781357467599157/
и т.п.
В электромоторе щетки под замену. Подходят от генератора ваз2101 — только длинные они, обрезать.
Или купить новый за 31363-12010 за 8 тыс. руб. совсем охуели с ценами на электромотор.
24.04.2018, 12:04
Екатеринбург
feedbacksistem ну вот, я только втулки купил, а ты меня к стенке… Поеду, если смогу, в Челябинск за «новым» актуатором. Предлагают и на втулках и на подшипниках.
24.04.2018, 15:57
Магнитогорск
ставь втулки и не парься с этими подшипниками.
25.04.2018, 06:38
Екатеринбург
Втулки, которые купил, не отличаются от тех, которые ставил в прошлый раз. Хочу съездить посмотреть, что за втулки в Челябинске, и на месте принять решение. Если будут как родные — останусь на втулках. В разговоре утверждают, что пробег на подшипниках примерно на 10-15 % будет больше. Обещают, в любом случае, ресурс более 100 тыс.
25.04.2018, 07:15
Магнитогорск
25.04.2018, 07:51
Екатеринбург
Как мне объяснили, моя ошибка была в том, что я вообще полез в механическую часть. Говорит, были случаи, когда корпус актуатора уже становился овальным и машина ехала. В общем, если трогать актуатор, то менять все, включая червячную пару. Если локально что-то менять, то как повезет — мне не повезло 🙁
25.04.2018, 08:23
Новосибирск
LOKOS, а как у вас в городе с пробками? У нас в Новосибе просто ад. Как раз актуатор сцепления убивать (. У меня в первый раз на 68 тыс. хватило, второй на 78 тыс. пробега. Сейчас вот не знаю на сколько хватит. Заменили только верхнюю втулку, т.к изношена, а нижняя в порядке была. Втулку ставил ISB Италия, но завод в Китае. Хз какое качество (.
25.04.2018, 13:06
Магнитогорск
не сильные пробки), но иногда можно минут 20 постоять, а так медленее 60-80 не передвигаюсь
28.04.2018, 07:38
Екатеринбург
Промежуточный итог. Заменил только износившуюся втулку, все собрал, поставил. Проехался по паркингу, раз 15 попритормаживал, плавно, резче — вроде нормально. Т. о., дефект оказался неинтересным и, слава богу, связан с актуатором сцепления. Тему пока закрывать не буду, возможно, после поездки в Челябинск еще что-то выплывет.
01.05.2018, 21:31
Екатеринбург
Был вчера в Челябинске, постараюсь покороче изложить основные моменты. В общем, подход к ремонту актуатора имел под собой определенный научно-экспериментальный фундамент. Дефектация показала, что мотор актуатора жив, а червяк подклинивал на режиме неполного выжима. Мастер смотрел сканером на машине и потом отдельно на стенде. Поменял актуатор — принял решение остаться на втулках. Обратная установка происходила не быстро — раза четыре подстраивал положение актуатора. В итоге — все хорошо, но помощи при старте нет. Минут 20 покатались — не появилась. Доехал до Екатеринбурга — без изменений. На следующий день, сегодня — появилась. Связано, скорее всего, с долгой адаптацией 290-го мозга. Я довольно много задавал вопросов, потом понял, что это все бесполезно, если не собираешься практиковать ремонт роботов каждый день 🙂
Про втулки: показал снятую втулку SKF и что поставил вместо нее — ISB. Первая — хорошая подделка под оригинал, вторая (20 руб./шт.) вызвала хоть какое-то доверие. Но замена втулок, как утверждает мастер, ничего не решает, а только немного оттягивает необходимость замены червяка. Т.е. лучше вообще не лезть в механику и ничего не менять — проходит дольше. Соответственно, переход с втулок на подшипники принципиально задачу износа червяка не решает, плюс требует другую форму зубьев.
Про инициализации скрепкой: посоветовал с этим завязать — нечаянная ошибка в действиях может нехило повредить мозг, со всеми вытекающими — использовать сканер.
Включение нейтрали в пробках: нет смысла, плюс в этом случае появляется лишняя работа актуатора впп.
В итоге, считаю проблему решенной, всем спасибо за участие. Тему закрою попозже, возможно будут вопросы, которые я постараюсь адресовать мастеру.
1
02.05.2018, 21:22
Магнитогорск
если червяк подклинивает, почему не поменяли подшипники? если не было помощи при старте, то каряво выставлен актуаторЮ либо иниц. криво сделали. 290 мозг не адаптируется от слова СОВСЕМ. От иниц. скрепкой ничего повредить не возможно, это бред
1
03.05.2018, 14:49
Екатеринбург
если червяк подклинивает, почему не поменяли подшипники? Как износ червяка устранить новыми подшипниками? Не совсем понял комментарий.
если не было помощи при старте, то каряво выставлен актуатор. Актуатор выставляли 4 раза, визуально, для меня, все разы ставился хорошо.
290 мозг не адаптируется от слова СОВСЕМ — откуда инфа? Что тогда в моем случае произошло? Причем, я тоже до этого относился со скепсисом к появлению помощи со временем.
От иниц. скрепкой ничего повредить не возможно, это бред. Речь шла об опасности в случае какой-либо запарке в ходе инициализации, т.е., к примеру, дернул лишний раз рычаг кпп.
03.05.2018, 14:56
Магнитогорск
Так подклинивает, где? сам червячный вал или фестерня? я вообще не преставляю, что надо сделать с актуатором, чтобы появилась выработка на червячном валу, а вот подшипники на нем скорее всего и закусывали. Как Вам выставляли актуатор тут никто не знает, но если его выставили правильно, то одной иниц хватит, чтобы появилась помощь при старте. 290 не адаптируется, откуда офф инфа искать нет желания и времени. А если дернуть рычаг не туда при иниц., то ничего не произойдет, мозг просто не даст провести процедуру и все.
2
03.05.2018, 20:23
Екатеринбург
LOKOS люди по определению считают себя самыми умными, или на крайний случай не глупее других. Я тоже думал, что знаю об актуаторе практически все, но практика показала, что подход поменять что-то одно работает не у всех и это просто кустарщина.
Мой актуатор не разбирался, а менялся на подготовленный. Как шла дефектация на стенде — я не видел, но, думаю, методом замены функциональных узлов :). Выработку я видел невооруженным глазом и на валу, и на шестерне — там много не надо, со слов, достаточно одной десятки.
Удивительно слышать, что выработка подшипников существует, а червячной пары якобы нет — где простая логика?
Формулировать и доказывать теоремы не могу — нет должных знаний и опыта. Просто привожу вывод конкретного мастера — танцевать нужно от червячной пары, втулки/подшипники вторичны. Проверять, загнется мозг от «некорректной» инициализации или нет никого не призываю — скорее наоборот — просто информация для сведения. Не думаю, что она появилась на ровном месте.
1
04.05.2018, 09:45
Санкт-Петербург
milaslavsky, мозги инициализацией не убьешь, от слова совсем, мозги умирают от коротышей в большинстве случаев, от влаги внутри самого блока или разъема.
4
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
Содержание
- Причины поломок
- Ряд неисправностей
- Последствия сброса настроек ЭБУ
- Несколько слов о штатном ММТ
- Ремонт актуаторного устройства
- Проверить сцепление
- Определить ошибку актуатора
- Снять и разобрать ММТ
- Произвести установку устройства
- Доработка механизма
- Итоги
Автомобили Toyota Corolla славятся своей надежной работой и неприхотливостью. Динамичные, выносливые автомобили заслужили огромную популярность в России, так как они как будто созданы для отечественных дорожных и климатических условий. Однако все положительные стороны перекрываются наличием роботизированной КПП – вещи удобной, но априори капризной и хрупкой. «Робот» не переносит чрезмерно низких и высоких температур, приемов экстремального вождения и даже долгой непрерывной работы автомобиля. В статье пойдет речь о том, как стабилизировать работу MMT и адаптировать его для эксплуатации в условиях суровой российской действительности.
Причины поломок
Актуатор сцепления Тойота Королла является одной из наиболее уязвимых деталей роботизированной коробки передач. Причинами поломки данного механизма являются как экстремальное вождение, так и эксплуатационный срок.
Итак, если актуатор выжима сцепления вышел из строя, или же уже чувствуется, что скоро данный механизм «накроется», то его необходимо попробовать починить. Либо поменять на новый, если ремонт не принесет должного результата.
Однако, прежде чем осуществлять ремонт актуатора сцепления Тойота Королла своими руками, необходимо разобраться, в чем проблема и каковы ее причины.
Ряд неисправностей
Одними из наиболее частых признаков сбоя работы актуатора сцепления Toyota являются как «невыразительный» старт при начале движения автомобиля, так и возникновение ударов и рывков при переключении передач. Кроме этого, может возникать так называемый перегрев сцепления.
Однако эти признаки не являются явными. Все дело в том, что электронный блок управления (ЭБУ), адаптирует работу датчиков, системы сцепления и даже двигателя под определенный стиль езды.
Перегрев же системы сцепления обнаружить гораздо проще: во-первых, по явным признакам: на приборной панели загорится значок в виде красной шестеренки. А в салоне авто может появиться «горелый» запах. РКПП может «зависать» на нейтральном положении.
При возникновении ошибки Р0810 не стоит сбрасывать настройки ЭБУ. Дело в том, что, сбросив настройки, можно пропустить оповещение о поломке актуатора выбора передач.
Последствия сброса настроек ЭБУ
Нестабильно работает сцепление: во-первых, электронный блок управления установит новую отчетную точку, вследствие чего могут возникать разногласия в работе сцепного диска. Велика опасность сильно износить сцепление – блок ЭБУ обновит показания датчиков, которые перестанут отображать реальную степень изношенности диска сцепления. Ну а если сцепление сильно изношено, то могут возникать ошибки и поломки, связанные с роботизированной КПП. Также уменьшится скорость перемещения диска, а это приводит к появлению ошибки Р0810.
Результатом возникновения всех вышеперечисленных неисправностей является невозможность передвигаться на таком автомобиле.
Несколько слов о штатном ММТ
Автомобили Тойота Королла 150, 2007, 2008 годов выпуска оснащены MMT 89530-12290. Данное устройство имеет ряд несовершенств и недостатков, что, к слову, и признал автомобильный концерн.
Для того чтобы узнать, какой актуатор установлен на автомобиле, необходимо демонтировать крышку нижнего бардачка, и с места водителя на кузове автомобиля можно обнаружить номер MMT, установленного на транспортное средство.
Ремонт актуаторного устройства
Ремонт актуатора сцепления Corolla E150 позволит стабилизировать работу робота. Порядок проведения ремонта своими руками.
Проверить сцепление
Для этого нужно разогнать транспортное средство до 50–60 км/ч, перевести робот в режим ручной регулировки и включить пятую передачу. При этом нужно максимально выжать педаль газа и проследить, чтобы стрелки спидометра и тахометра двигались синхронно. Это свидетельствует об исправности сцепления.
Определить ошибку актуатора
Для определения возможных ошибок необходимо остановить машину, перевести робот в нейтральное положение, выключить стояночный тормоз и систему зажигания. С помощью SST соединить контакты TC и CG блока DLC3. Далее надо включить систему зажигания, при этом педаль тормоза следует отпустить. Запустится диагностическая система. Все лампы приборной панели замигают, а в случае появления ошибки появится красная шестерня, которая будет мигать с определенной периодичностью. Если же ошибок не обнаружено, то моргание будет без больших перерывов.
Снять и разобрать ММТ
Для того чтобы устранить неисправность актуатора, его необходимо снять. Подобраться к механизму можно лишь через снятие аккумуляторной батареи и ее площадки. Затем стоит разъединить фишки с двигателя и датчика. После можно снимать непосредственно актуатор (он крепится на трех болтах).
Далее отсоединяется двигатель от актуатора, а внутреннее пространство механизма очищается от пыли и грязи.
Кроме того, во время разборки важно проверить щетки и при необходимости заменить их (если их длина меньше трех миллиметров).
Замена щеток должна осуществляться с особой осторожностью, так как при осуществлении данного процесса возможны новые поломки. Сразу же надо проверить мотор актуатора сцепления Corolla 150, для этого надо просмотреть проводку. На ней не должно быть налета, грязи и «застарелости». Если же присутствует неприятный запах гари, значит, сгорел моторчик актуатора, и следует осуществить его замену.
Далее можно разбирать ММТ. Для этого нужно открутить крепежные элементы датчика, также стоит запомнить точное расположение этой детали. После того как датчик был снят, надо обнаружить пластинку с усиками, она крепится на гайках, которые нужно открутить. Для определения верности процесса разборки шток ставится в определенное положение. Для этого необходимо взять отвертку и прокрутить в пазу приводного моторчика крутящийся элемент. Шток должен быть предельно сжат внутрь.
После можно демонтировать крепежные элементы и вскрывать крышку ММТ. Далее раскручивается и вытаскивается приводной шток. Необходимо почистить механизм от старой смазки и вычистить блок от грязи и пыли.
После очистки необходимо продиагностировать ММТ на факт наличия возможных поломок. Одним из наиболее простых методов диагностики является следующий: надо вытащить пружину и для проверки собрать весь механизм. Чаще всего изнашиваются втулки, также наиболее распространенной проблемой является некачественно изготовленный привод. Поэтому перед покупкой нового актуатора следует задаться вопросом: где делают этот важный механизм?
Стоит приобретать только оригинальные запчасти или же их не менее качественные аналоги, а также остерегаться китайских подделок.
Произвести установку устройства
Во время сборки все комплектующие устанавливаются в обратном порядке. При этом необходимо сделать смазку всех втулок, подшипников и червячного вала. После установки актуатора шток ставится в предельное наружное положение и «заводится» на пол-оборота. На усики ставится датчик, после деталь поворачивается по часовой стрелке, это необходимо для фиксации датчика крепежными элементами. После надо смазывать вилку сцепления, установить привод, фишки на мотор и приводной датчик.
В конце останется лишь установить аккумулятор и провести регулировку положения сцепления.
Доработка механизма
Как говорилось ранее, актуатор сцепного механизма Тойота Королла E150 робот – крайне «капризная» и требующая постоянного обслуживания деталь. Из-за износа втулок, выхода из строя моторчика актуатора или же проблем с датчиками роботизированная коробка ведет себя «неадекватно», что может привести к проблемам с движком автомобиля.
Многие автолюбители стараются модернизировать свой актуатор сцепления. Доработка прежде всего заключается в том, что необходимо заменить втулки, проводку и моторчик. После замены этих комплектующих роботизированная коробка начинает показывать более стабильную и надежную работу. Модернизированный актуатор может долгое время служить верой и правдой. Однако на замене определенных комплектующих и заканчивается глубокая модернизация актуатора сцепления ММТ.
Итоги
Роботизированная коробка переключения передач Тойота Королла имеет два актуатора: ММТ и АМТ. Первый отвечает за сцепление, другой за переключение передач. При выходе из строя ММТ АМТ также начинает нестабильно работать. По данному «принципу домино» действуют практически все механизмы робота «Короллы»: если сломалось одно, то другое не сможет функционировать, как следует. Для починки необходимо полностью разобрать ремкомплект коробки. В сети Интернет существует множество описаний и фото, повествующих не только о поломках РКПП, но и способах глубокой модернизации актуатора сцепления ММТ.
Если ваш автомобиль, оборудованный OBD-II, сохранил код P0810. Это означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил ошибку управления положением сцепления. Этот код применим исключительно к автомобилям, оборудованным механической коробкой передач.
PCM контролирует определенные функции механической коробки передач. Положение переключателя передач и положение педали сцепления входят в число этих функций. В некоторых моделях также контролируется входная и выходная частота вращения турбины, чтобы определить степень проскальзывания муфты.
Сцепление – это механическая муфта, которая связывает двигатель с трансмиссией. Когда главный цилиндр сцепления нажат, гидравлическая жидкость проталкивается в рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр приводит в действие нажимной диск сцепления. Позволяя при необходимости включать и отключать двигатель от трансмиссии.
Основная функция выключателя сцепления – действовать как функция безопасности, чтобы двигатель не запускался при непреднамеренно включенной трансмиссии. PCM и другие контроллеры также используют вход от переключателя сцепления для различных расчетов управления двигателем. К ним относятся функции автоматического торможения, а также для реализации удержания автомобиля под горку.
Если PCM обнаруживает неисправность в цепи управления положением сцепления или обнаруживает, что педаль сцепления находится не в правильном положении для текущих условий, будет сохранен код P0810 и загорится контрольная лампа неисправности (MIL). Для освещения MIL может потребоваться несколько циклов зажигания (с отказом).
Диагностический код DTC P0810 устанавливается, когда PCM или TCM обнаруживают неисправность в цепи управления положением сцепления. Или, когда педаль сцепления находится в неправильном положении для текущих условий.
Также загорается контрольная лампа двигателя или контрольная лампа трансмиссии.
Toyota Corolla Робот
- Нравится
- Не нравится
superpower 26 May 2012
- Нравится
- Не нравится
eMk 26 May 2012
- Нравится
- Не нравится
superpower 26 May 2012
- Нравится
- Не нравится
vitoks 26 May 2012
Было у меня такое — то же немного испугался — потом всё повторил — помоему три пункта инициализаций — N начинает моргать и в завершение инициализации надо рычагом указать положения селектора — R-N-D так помоему — лампа должна перестать моргать.
Кстати у меня N пропала как раз потому что я не завершил инициализацию переводом рычага а сразу включил D и хотел тронуться(помоему так — если не забыл)
АаАа вспомнил — для того что б посторно сделать инициализации я снял привод сцепления и подал на него 12 вольт и завел его в крайнее положение(внутрь) и потом инициализация прошла. Сообщение отредактировал vitoks: 26 May 2012 — 15:30
- Нравится
- Не нравится
toyoter 26 May 2012
- Нравится
- Не нравится
superpower 30 May 2012
- Нравится
- Не нравится
RADUGA 30 May 2012
- Нравится
- Не нравится
superpower 31 May 2012
Теперь ждите с вылетом в нейтраль и моргающей N.
Хочешь сказать и актуатор надо было сразу менять.
- Нравится
- Не нравится
toyoter 31 May 2012
АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.
Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.
Симптомы неисправности
Основным симптомом появления ошибки P0810 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».
Также они могут проявляться как:
- Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
- Плохой запуск двигателя.
- В некоторых случаях двигатель может не запускаться, даже если педаль сцепления полностью выжата.
- В редких случаях симптомы могут вообще отсутствовать.
Сохраненный код P0810 может повлечь отказ различных функций управления автомобилем, безопасности и тяги. По этой причине эту ошибку следует рассматривать как серьезную.
Коды ошибок Тойота Королла: робота, двигателя и другие
22/06/2015 TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA QUALITY SERVICE Бюллетень технического обслуживания Тема: 5- ст. коробка передач MMT, код P0810 — Невозможность малого хода и неплавное включение сцепления Модели: AURIS; AYGO; COROLLA; COROLLA VERSO; YARIS Коды моделей: NDE150; ZRE151; KGB10; KGB40; NDE120; NDE150; ZRE151; ZNR11; NLP90; SCP10; SCP90 Шасси — трансмиссия CP-0009T-0113
ВВЕДЕНИЕ В данном бюллетене технического обслуживания содержится информация по способу устранения указанной проблемы.
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ Некоторые клиенты могут указывать на проявление одного или обоих признаков неисправностей, описанных ниже: — невозможность малого хода и неплавное включение сцепления; — включение контрольной лампы MMT (DTC P0810). Данный Бюллетень технического обслуживания заменяет предыдущие Бюллетени технического обслуживания по P0810 (невозможность малого хода и неплавное включение сцепления). — CP-0021T-0110-XX 1 (5-ст. коробка передач MMT, невозможность малого хода | неплавное включение сцепления) — CP-0026T-0110-XX1 (5-ст. коробка передач MMT, код P0810) — CP-0071T-1208-XX1 (5-ст. коробка передач MMT, невозможность малого хода | неплавное включение сцепления) — CP-5013 1 (5-ст. коробка передач MMT, код P0810) — CP-6003 1 (5-ст. коробка передач MMT, код P0810)
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
Так как производство остановлено до внедрения контрмеры, данный сервисный бюллетень предназначен только для выполнения ремонта в процессе эксплуатации. ПО КОДУ P0810 процедура ремонта в процессе эксплуатации состоит из трех частей.
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA QUALITY SERVICE — Усовершенствовано программное обеспечение блока управления трансмиссией для определенных моделей. — Уменьшено трение в механизме включения/выключения сцепления. — Повышен крутящий момент электродвигателя актуатора сцепления. По признаку НЕВОЗМОЖНОСТИ МАЛОГО ХОДА И НЕПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ комплекс ремонтных работ в процессе эксплуатации заключается в усовершенствовании программного обеспечения блока управления трансмиссией.
Текст взят с информационной билютени № CP-0009T-0113
1. Неисправный актуатор выжима сцепления 2. Плавность хода вилки или выжимного подшипника 3. Неисправность корзины сцепления 4. Установлены не оригинальные запчасти 5. Не квалифицированная установка запчастей 6. Версия блока управления с устаревшим программным обеспечением ( Corolla : 89530-12290, 89530-12291, Auris : 89530-12250, 89530-12251, Yaris : 89530-52140, 89530-52141, Verso : 89530-64010, 89530-64020), все выше перечисленные блоки подлежали замене по гарантии.
При желании версию блока управления установленного на вашем автомобиле можите определить самостоятельно на Toyota Corolla, Auris, Verso сняв перчаточный ящик (бордачек), на автомобиле Yaris значительно проблематичнее (демонтируется верхняя часть торпедо, без должных знаний и инструмента можно поломать крепления) Все выше перечисленные неисправности устраняются в течение одного дня, необходимые запчасти в наличии.
Настало время для полезных записей. По крайней мере для одного или даже полутора человек. На большее не рассчитываю.
Ближе к телу. Трансмиссия начала перфорировать мне мозг. Единичный случай был поздней осенью: стоя в пробке, я просто не смог тронуться, индикатор передачи на приборной панели потух, а шестеренка ошибки трансмиссии засветилась. Заглушил мотор, постоял секунд 30, потупил, включил зажигание — шестерёнка потухла, а нейтраль появилась. Поехал как ни в чём не бывало. Ложечки-то нашлись, но осадок остался. Потом такая ерунда случилась уже зимой: встал на светофоре при повороте налево. Очень неприятно. И третий звонок прозвенел 14-го января: был мороз и я не мог тронуться с каждого второго перекрёстка. Машину пришлось бросить ночевать у супермаркета в прямой видимости от дома, т. к. робот встал в позу и отказался ехать совсем. На тот момент я уже обзавёлся полезной программкой SZ Viewer (рекомендую, работает с дешёвыми китайскими адаптерами OBDII ELM 327) и считал ошибку.
Причины возникновения ошибки
Код P0810 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:
- Неисправность датчика положения сцепления.
- Неправильно отрегулированный переключатель сцепления.
- Короткое замыкание, разрыв проводки или разъемов в цепи датчика положения сцепления.
- Плохое электрическое соединение в цепи.
- Перегорел предохранитель или плавкая вставка.
- Неисправный PCM или другой модуль управления, также возможна ошибка программирования.
Как устранить или сбросить код неисправности P0810
Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0810:
- Осмотрите проводку на предмет повреждений, потертостей, разрывов и короткого замыкания. Если проводка повреждена, отремонтируйте или замените ее.
- Удалите все диагностические коды неисправностей из PCM и проведите тест-драйв, чтобы увидеть, возвращается ли диагностический код неисправности P0810.
- Проверьте датчик положения сцепления, при необходимости замените.
- Проверьте предохранитель или плавкую вставку.
- Если все исправно, может потребоваться замена и перепрограммирование PCM.
Каковы некоторые шаги по устранению неполадок P0810?
Для диагностики кода P0810 потребуются диагностический сканер, цифровой вольт / омметр (DVOM) и источник диагностической информации, относящейся к автомобилю.
Вы можете использовать свой источник информации об автомобиле, чтобы найти бюллетень технического обслуживания (TSB), который соответствует году выпуска, марке и модели автомобиля; а также объем двигателя, сохраненные коды и обнаруженные симптомы. Если вы его найдете, это может дать полезную диагностическую информацию.
Шаг 1
Используйте сканер (подключенный к диагностическому разъему автомобиля), чтобы получить все сохраненные коды и соответствующие данные стоп-кадра. Рекомендуется записать эту информацию перед очисткой кодов, а затем провести тест-драйв автомобиля, пока PCM не перейдет в режим готовности или код не будет сброшен.
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )