Рав 4 ошибка зарядите аккумулятор

• Вам стоит проверить напряжение на клеммах акб не только при работающем моторе, но и при неработающем генераторе. Лучше после значительной паузы, например утром. Если напряжение ниже 12В, то сам аккумулятор придётся поменять.

• Аккумулятор поставил новый. Все абсолютно так же.

  Россия, Toyota RAV4

• А при чём тут новизна, извините? Замер нужен для определения неисправности, а не возраста. Всякое бывает, чего уж удивляться. Заодно тогда лучше проверить и ток утечки, может садиться акб за время стоянки.

• Я занимаюсь профессиональным электромонтажем и точно утверждаю, что АКБ новый исправен полностью. Тока утечки нет. Машина может простоять несколько дней, но стартер крутит движок отлично. Заводится за секунду. Читал на форумах, что возможен неисправен диодный мост генератора. Однако есть подозрение на сигналку. С загоранием значка акб перестал работать датчик капота и задней двери. Прямой связи не вижу, но просто подробно описал ситуацию.

  Россия, Toyota RAV4

• Вот и правильно, что написали! только почему не сразу? Никакой мост тут, скорее всего, не при чём, ибо там не такая схема, как на жигулях. Да и остальные некорректно работающие индикаторы исключают проблему в генераторе. Отсоедините для пробы сигнализацию, с этого логичней всего начать.

• Я бы сам ее отсоединил, если сам поставил…. Придется ехать к установщикам за помощью. Просто думал, что вперед чинить: сигналку отдельно или в сервис отдельно ехать по генератору. Раз генератор дает ток на зарядку аккумулятора, то тут значит он не причем. Однако не подозревал, что сигналка может влиять на загорание значка акб. Впервые с таким столкнулся.

  Россия, Toyota RAV4

Тема: Ошибка: неисправность системы зарядки

Опции темы

Оценка этой темы

Отображение

Сигналка, охранный комплекс дополнительно установленный, если есть, то в первую очередь копать туда.

Есть и причем заметил, когда вводил пинкод кнопками на руле (вторичная авторизация), после ввода ошибка и вывалилась, но подумал, что это совпадение. Пообщавшись с установщиком, он не цеплял сигнализацию к зарядке.

BarSuck, как вы думаете, имея какой документ установочный центр может проводить эл. монтажные работы на гарантийном автомобиле, без последующих претензий от оф. дилера?
Установочная компания выдала сертификат на выполнение эл. монтажных работ на автомобилях (к сожалению с собой нет, вечером уточню, как конкретно бумажка называется).

Есть и причем заметил, когда вводил пинкод кнопками на руле (вторичная авторизация), после ввода ошибка и вывалилась, но подумал, что это совпадение. Пообщавшись с установщиком, он не цеплял сигнализацию к зарядке.

BarSuck, как вы думаете, имея какой документ установочный центр может проводить эл. монтажные работы на гарантийном автомобиле, без последующих претензий от оф. дилера?
Установочная компания выдала сертификат на выполнение эл. монтажных работ на автомобилях (к сожалению с собой нет, вечером уточню, как конкретно бумажка называется).

Не знаю, может сертификат авторизованного установщика конкретной системы.
Если не секрет, автолис или экселент?

На экселенте где-то год назад такую ошибку ловил два раза. Потом обновлялся у установщика при доп настройках и более не ловил такого.

Источник

Ремонт генератора Toyota Rav4. Нет зарядки!

Генератор не дает зарядки: причины. Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор?

В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже. А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?
Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

Основные неисправности
В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.
Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.
Если нет утечки тока в режиме покоя
Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.
Недостаточный контакт
Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.
Разрушение обмоток
Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.
Замыкание между витками
Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре
Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов: Монтажная лопатка.Набор гаечных ключей. Проникающая смазка типа WD-40. Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва. Отключите от аккумулятора клемму «–», после чего можно приступать к дальнейшим работам.
На данном автомобиле пришлось заменить щеточный узел с реле регулятором и диодный мост.

Источник

Система зарядки Toyota RAV4 Проверка без снятия с автомобиля

ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумуляторная батарея разряжена или возникли трудности с пуском двигателя, выполните следующие действия.

Убедитесь, что аккумуляторная батарея не повреждена и не деформирована. В случае наличия серьезных повреждений, деформации и утечки содержимого замените аккумуляторную батарею.

Проверьте количество электролита в каждом элементе батареи.

Для необслуживаемых аккумуляторных батарей:

Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)

Для обслуживаемых аккумуляторных батарей:

Стандартная плотность электролита аккумуляторной батареи:

1,25 − 1,29 при 20°C (68°F)

Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.

Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)

2. ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ВЫВОДОВ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Осмотрите выводы аккумуляторной батареи.

Убедитесь, что выводы аккумуляторной батареи надежно закреплены и не покрыты окисной пленкой.

Измерьте сопротивление высокоамперных и прочих предохранителей.



Осмотрите приводной ремень и убедитесь в отсутствии износа, протирания волокон и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов замените поликлиновой ремень.

Допускается наличие трещин на рифленой стороне ремня. При обнаружении отсутствующих фрагментов ребер ремня последний следует заменить.



Убедитесь в том, что приводной ремень правильно располагается в углублениях шкива.

Для этого проверьте вручную, не выскользнул ли ремень из канавки в нижней части шкива.

4. ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДА, ПОДСОЕДИНЕННЫЕ К ГЕНЕРАТОРУ

Осмотрите провода, подсоединенные к генератору.

Убедитесь, что проводка исправна.

Прислушайтесь, не издает ли генератор нетипичные шумы.

Убедитесь, что при работающем двигателе генератор не издает нетипичных шумов.

Включите зажигание (IG). Убедитесь, что загорелась контрольная лампа аварийного состояния заряда аккумуляторной батареи.

Включите двигатель и убедитесь, что контрольная лампа погасла.
Если контрольная лампа не работает как указано, выполните диагностику цепи контрольной лампы аварийного состояния заряда.

7. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ БЕЗ НАГРУЗКИ

Подсоедините вольтметр и амперметр к зарядной цепи следующим образом.

Отсоедините провод от вывода B генератора и подключите его к отрицательному выводу (-) амперметра.

Соедините положительный вывод (+) амперметра с выводом B генератора.

Соедините положительный вывод (+) вольтметра с выводом B генератора.

Отрицательный подводящий провод (-) вольтметра подключите к массе.

Проверьте цепь зарядки.

Поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 2000 об/мин, проверьте показания амперметра и вольтметра.

Если результат не соответствует заданному, замените генератор.

Когда аккумуляторная батарея заряжена не полностью, показание может быть больше номинального тока.

8. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ С НАГРУЗКОЙ

При двигателе, работающем с частотой вращения коленчатого вала 2000 об/мин, включите фары дальнего света и установите переключатель вентилятора отопителя в положение «HI».

Проверьте показание амперметра.

Если показание амперметра меньше номинального значения, отремонтируйте генератор.

Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, показание может быть меньше номинального. В этом случае увеличьте электрическую нагрузку (включите дворники, обогреватель заднего стекла и т.д.) и снова проверьте показания амперметра.

Источник

Загорелась на табло ЗАРЯДИ АККУМ



Опять в 30 Раве поломка. Собратцы!) Кто силен и кто сталкивался, отпишите, пожалуйста! На табло пишет ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР. Ремень новый, целый. Клемы затянуты. Фишки на месте.

Toyota RAV4 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 152 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 48





у меня такое прошлым летом было, сгорел диодный мост в генераторе.





Около 140тысяч, но это не показатель



Вот как раз 140600 на сегодняшний день



у меня такое прошлым летом было, сгорел диодный мост в генераторе.

Да, сегодня выяснилось что диодный мост)





Мультиметр, ставишь на 20V, заводишь авто, открываешь капот, видишь аккумулятор с правой стороны стоит. Подключашь мультик к аккуму, «+» мультика на «+» аккума, соответственно «-» к «-» и смотришь цифры на табло мультика. В идеале должно быть от 13,6В, до 14,1В. Если меньше, или больше, то беда. Скорее всего, это диодный мост генератора, меняется за 20-30 минут с перекуром. Либо, это щетки генератора, если их ни разу не меняли то им кирдык. Но, так как я понимаю, что ты с техникой на «Вы», то лучше отогнать авто к электрику. Продолжать ездить с такой зарядкой не советую. У меня недавно случилась такая же беда, появилось сообщение «проверьте заряд аккумулятора». Так как дело было на даче (60 км от города), пришлось тащить на эвакуторе до станции. Итого: эвакуатор-4тыр., замена диодного моста и сам мост — 3,5тыр. А дальше думай сам. Удачи в ремонте!



Диодный мост 15000



Цены конские! Я поставил аналог за 3тыс. С шестью диодами, у меня стоял мост с тремя. Знаю, что два диода не работают, типа резерв, ну и буй с ними. Проехал 4тыс.км, полет нормальный.



Сегодня по обьявам прозвонил тоже сказали ремонт 1000 + з/ч 3500-5000. Скорее всего мост и имели ввиду



Думаю надо брать, ну либо, можешь сам гену разобрать, позвонить диоды и заменить испорченые.



Пробовал я их паять, хватает ненадолго, потом сгарают.Надо именно тойотовские.наши русские не идут, сопротивление другое.Лучше новый мост



Мультиметр, ставишь на 20V, заводишь авто, открываешь капот, видишь аккумулятор с правой стороны стоит. Подключашь мультик к аккуму, «+» мультика на «+» аккума, соответственно «-» к «-» и смотришь цифры на табло мультика. В идеале должно быть от 13,6В, до 14,1В. Если меньше, или больше, то беда. Скорее всего, это диодный мост генератора, меняется за 20-30 минут с перекуром. Либо, это щетки генератора, если их ни разу не меняли то им кирдык. Но, так как я понимаю, что ты с техникой на «Вы», то лучше отогнать авто к электрику. Продолжать ездить с такой зарядкой не советую. У меня недавно случилась такая же беда, появилось сообщение «проверьте заряд аккумулятора». Так как дело было на даче (60 км от города), пришлось тащить на эвакуторе до станции. Итого: эвакуатор-4тыр., замена диодного моста и сам мост — 3,5тыр. А дальше думай сам. Удачи в ремонте!

С техникой на ты)) а вот электрика увы))



Мультиметр, ставишь на 20V, заводишь авто, открываешь капот, видишь аккумулятор с правой стороны стоит. Подключашь мультик к аккуму, «+» мультика на «+» аккума, соответственно «-» к «-» и смотришь цифры на табло мультика. В идеале должно быть от 13,6В, до 14,1В. Если меньше, или больше, то беда. Скорее всего, это диодный мост генератора, меняется за 20-30 минут с перекуром. Либо, это щетки генератора, если их ни разу не меняли то им кирдык. Но, так как я понимаю, что ты с техникой на «Вы», то лучше отогнать авто к электрику. Продолжать ездить с такой зарядкой не советую. У меня недавно случилась такая же беда, появилось сообщение «проверьте заряд аккумулятора». Так как дело было на даче (60 км от города), пришлось тащить на эвакуторе до станции. Итого: эвакуатор-4тыр., замена диодного моста и сам мост — 3,5тыр. А дальше думай сам. Удачи в ремонте!

Щетки 800 р. Оригинал а мост 15000 в сборе идет узел. Китай 1000 р



Мультиметр, ставишь на 20V, заводишь авто, открываешь капот, видишь аккумулятор с правой стороны стоит. Подключашь мультик к аккуму, «+» мультика на «+» аккума, соответственно «-» к «-» и смотришь цифры на табло мультика. В идеале должно быть от 13,6В, до 14,1В. Если меньше, или больше, то беда. Скорее всего, это диодный мост генератора, меняется за 20-30 минут с перекуром. Либо, это щетки генератора, если их ни разу не меняли то им кирдык. Но, так как я понимаю, что ты с техникой на «Вы», то лучше отогнать авто к электрику. Продолжать ездить с такой зарядкой не советую. У меня недавно случилась такая же беда, появилось сообщение «проверьте заряд аккумулятора». Так как дело было на даче (60 км от города), пришлось тащить на эвакуторе до станции. Итого: эвакуатор-4тыр., замена диодного моста и сам мост — 3,5тыр. А дальше думай сам. Удачи в ремонте!

Напряжение 13,6-14,1В не показатель.

«Умная» Система зарядки в RAV4 III может снижать величину генерируемого напряжения при работе двигателя вплоть до 12,2 В, в режиме холостого хода, при разгоне или при движении с постоянной
скоростью и увеличивает напряжение при замедлении автомобиля.
Такое снижение нагрузки на двигатель, являющее результатом снижения электрической нагрузки на генератор, вносит свой вклад в снижение расхода топлива.
Во время разгона автомобиля система обеспечивает величину напряжения на том уровне, который требуется для поддержания расчетной мощности генератора.

Контур управления состоит из блока управления двигателем, датчика тока в цепи аккумуляторной батареи, встроенного датчика температуры аккумуляторной
батареи, других различных датчиков и выключателей.

Блок управления двигателем, по входным сигналам, определяет статус автомобиля и определяет статус зарядки, используя данные генератора, датчиков тока и
температуры аккумуляторной батареи.
После определения нужных данных блок управления двигателем выполняет регулирование выходного напряжения генераторa c 12,5 дo 14,2 B при помощи интегрального
регулятора напряжения (PH).

Источник

Система зарядки Toyota RAV4 Проверка без снятия с автомобиля

ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумуляторная батарея разряжена или возникли трудности с пуском двигателя, выполните следующие действия.

Убедитесь, что аккумуляторная батарея не повреждена и не деформирована. В случае наличия серьезных повреждений, деформации и утечки содержимого замените аккумуляторную батарею.

Проверьте количество электролита в каждом элементе батареи.

Для необслуживаемых аккумуляторных батарей:

1. Если уровень электролита ниже минимально допустимого, замените аккумуляторную батарею.
2. Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.

Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)

Для обслуживаемых аккумуляторных батарей:

Если уровень электролита ниже минимально допустимого, добавьте в каждый элемент дистиллированную воду. Затем зарядите аккумуляторную батарею и проверьте плотность электролита.

Стандартная плотность электролита аккумуляторной батареи:

Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.

Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)

Осмотрите выводы аккумуляторной батареи.

Убедитесь, что выводы аккумуляторной батареи надежно закреплены и не покрыты окисной пленкой.

Измерьте сопротивление высокоамперных и прочих предохранителей.

1. Если результат не соответствует заданному, при необходимости замените предохранители.

Осмотрите приводной ремень и убедитесь в отсутствии износа, протирания волокон и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов замените поликлиновой ремень.

Допускается наличие трещин на рифленой стороне ремня. При обнаружении отсутствующих фрагментов ребер ремня последний следует заменить.

Убедитесь в том, что приводной ремень правильно располагается в углублениях шкива.

Для этого проверьте вручную, не выскользнул ли ремень из канавки в нижней части шкива.

Осмотрите провода, подсоединенные к генератору.

Убедитесь, что проводка исправна.

Прислушайтесь, не издает ли генератор нетипичные шумы.

Убедитесь, что при работающем двигателе генератор не издает нетипичных шумов.

Включите зажигание (IG). Убедитесь, что загорелась контрольная лампа аварийного состояния заряда аккумуляторной батареи.

Включите двигатель и убедитесь, что контрольная лампа погасла.
Если контрольная лампа не работает как указано, выполните диагностику цепи контрольной лампы аварийного состояния заряда.

Подсоедините вольтметр и амперметр к зарядной цепи следующим образом.

Отсоедините провод от вывода B генератора и подключите его к отрицательному выводу (-) амперметра.

Соедините положительный вывод (+) амперметра с выводом B генератора.

Соедините положительный вывод (+) вольтметра с выводом B генератора.

Отрицательный подводящий провод (-) вольтметра подключите к массе.

Поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 2000 об/мин, проверьте показания амперметра и вольтметра.

Если результат не соответствует заданному, замените генератор.

Когда аккумуляторная батарея заряжена не полностью, показание может быть больше номинального тока.

При двигателе, работающем с частотой вращения коленчатого вала 2000 об/мин, включите фары дальнего света и установите переключатель вентилятора отопителя в положение «HI».

Проверьте показание амперметра.

Если показание амперметра меньше номинального значения, отремонтируйте генератор.

Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, показание может быть меньше номинального. В этом случае увеличьте электрическую нагрузку (включите дворники, обогреватель заднего стекла и т.д.) и снова проверьте показания амперметра.

Источник

Рав 4 нет зарядки



На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.



6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.



Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумуляторная батарея разряжена или возникли трудности с пуском двигателя, выполните следующие действия.

• Убедитесь, что аккумуляторная батарея не повреждена и не деформирована. В случае наличия серьезных повреждений, деформации и утечки содержимого замените аккумуляторную батарею.
• Проверьте количество электролита в каждом элементе батареи.

Для необслуживаемых аккумуляторных батарей:

1. Если уровень электролита ниже минимально допустимого, замените аккумуляторную батарею.
2. Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.
   УКАЗАНИЕ: Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)

Для обслуживаемых аккумуляторных батарей:

1. Если уровень электролита ниже минимально допустимого, добавьте в каждый элемент дистиллированную воду. Затем зарядите аккумуляторную батарею и проверьте плотность электролита.
   Стандартная плотность электролита аккумуляторной батареи: 1,25 − 1,29 при 20°C (68°F)
   Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.
   УКАЗАНИЕ: Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)

2. ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ВЫВОДОВ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ И ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

• Осмотрите выводы аккумуляторной батареи.

Убедитесь, что выводы аккумуляторной батареи надежно закреплены и не покрыты окисной пленкой.

• Измерьте сопротивление высокоамперных и прочих предохранителей.

Номинальное сопротивление: Менее 1 Ом

1. Если результат не соответствует заданному, при необходимости замените предохранители.

3. ПРОВЕРЬТЕ ПОЛИКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ



• Осмотрите приводной ремень и убедитесь в отсутствии износа, протирания волокон и т.д.

При обнаружении каких-либо дефектов замените поликлиновой ремень.

Убедитесь в том, что приводной ремень правильно располагается в углублениях шкива.

УКАЗАНИЕ: Для этого проверьте вручную, не выскользнул ли ремень из канавки в нижней части шкива.

4. ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДА, ПОДСОЕДИНЕННЫЕ К ГЕНЕРАТОРУ

• Осмотрите провода, подсоединенные к генератору.

Убедитесь, что проводка исправна.

5. УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ НЕТИПИЧНЫХ ШУМОВ

• Прислушайтесь, не издает ли генератор нетипичные шумы.

Убедитесь, что при работающем двигателе генератор не издает нетипичных шумов.

6. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ АВАРИЙНОГО СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА

• Включите зажигание (IG). Убедитесь, что загорелась контрольная лампа аварийного состояния заряда аккумуляторной батареи.
• Включите двигатель и убедитесь, что контрольная лампа погасла.
  Если контрольная лампа не работает как указано, выполните диагностику цепи контрольной лампы аварийного состояния заряда.

7. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ БЕЗ НАГРУЗКИ



• Подсоедините вольтметр и амперметр к зарядной цепи следующим образом.

Отсоедините провод от вывода B генератора и подключите его к отрицательному выводу (-) амперметра.

Соедините положительный вывод (+) амперметра с выводом B генератора.

Соедините положительный вывод (+) вольтметра с выводом B генератора.

Отрицательный подводящий провод (-) вольтметра подключите к массе.

Поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 2000 об/мин, проверьте показания амперметра и вольтметра.

Номинальный ток: не более 10 А
Номинальное напряжение: 12,1–15,4 В
Если результат не соответствует заданному, замените генератор.
УКАЗАНИЕ: Когда аккумуляторная батарея заряжена не полностью, показание может быть больше номинального тока.

8. ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАРЯДКИ С НАГРУЗКОЙ

• При двигателе, работающем с частотой вращения коленчатого вала 2000 об/мин, включите фары дальнего света и установите переключатель вентилятора отопителя в положение «HI».
• Проверьте показание амперметра.

Номинальный ток: не менее 30 А

Если показание амперметра меньше номинального значения, отремонтируйте генератор.

УКАЗАНИЕ: Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, показание может быть меньше номинального. В этом случае увеличьте электрическую нагрузку (включите дворники, обогреватель заднего стекла и т.д.) и снова проверьте показания амперметра.

Доброго вам дня! Загорелась лампочка, нет зарядки. Померили прибором -зарядка есть, идет напряжение 13.9-14 вольт при включенной полной нагрузке.

Поменяли предохранитель в монтажном блоке под капотом. Лампочка погасла, но через какое то время снова загорелась. Что может быть? С уважением Евгений.

Источник

Впервые полноценная система самодиагностики появилась у второго поколения РАВ 4 в 2001 году, но современная цифровая зашифровка ошибок из пяти символов была введена на машинах 3 поколения после фейслифтинга в 2010-11. Коды неисправностей Тойота RAV4 позволяют оперативно выяснить состояние каждого узла автомобиля.

Если в более старых модификациях модели выяснить номер ошибки можно было только с помощью блинк-кода, передававшегося миганием лампочки чек, то в последних двух поколениях за это отвечает специальное табло. Теперь диагностический сканер нужен только, чтобы узнать подробности поломки, а не сам номер.

Неисправности более новых модификаций, в частности четвертого (с 2013 года) и пятого (с 2018-2019) поколений, высвечиваются на приборной панели, на специальном табло. В более старых модификациях номер ошибки узнают с помощью числа миганий лампочки Check, обозначенной восклицательным знаком.

Коды поломок современных Тойот состоят из буквы и четырех цифр. Буквы, обозначают:

• Р — ошибки КПП или мотора;
• В — неисправности деталей кузова, таких как зеркала, стеклоочистители или замки;
• С — поломки ходовой;
• U — неисправности электроники.

Цифровая часть блока включает в себя:

1. первая — 0, общий для всех кодов;
2. вторая цифра — номер производителя;
3. третья — поломанный узел;
4. четвертая и пятая — № неполадки.

С1201 — ошибка РАВ 4

Появляется, когда обороты мотора падают ниже допустимого значения. Проверяют датчик холостого хода и валы, иногда прокладку мотора.

C1223 — неисправность

Говорит о неисправности АБС. Чаще причина кроется в модуле управления.

С1241 — поломка Rav 4

Cлишком низкое напряжение. Может свидетельствовать о поломке проводов.

С1280 — поломка

Поломки электроцепей, в которых чаще виновата неисправность модуля управления.

Неисправность С1298

Некорректная работа соленоида регулировки давления. Частая причина — глюк модуля управления полным приводом или повреждение проводки.

С1441 — поломка

Свидетельство плохой работы системы курсовой устойчивости. Проверки требует усилитель.

C1299 — неисправность RAV4

Система управления полным приводом работает некорректно. Причина кроется в работе трансмиссии или поломке датчика КПП.

B279A — ошибка

В электроцепи авто произошел скачок напряжения или разряжен аккумулятор.

В1421 — неисправность Рав 4

Появление ошибки — свидетельство поломки контроллера солнечной радиации.

Ошибка В2799

Сигнал системы управления допнасосом масла в КПП слишком высокий. Часто появляется из-за низкого качества масла и сопровождается запахом гари.

Код Рав 4: U011B

Возникает при нарушении связи с управляющим модулем рычага привода клапанов. Говорит об отсутствии связи с CAN-шиной.

Ошибка Р0012

Появляется при падении уровня моторной жидкости. Если причина не в этом, нужно проверить правильность монтажа распределительного вала.

Р0037 — поломка Рав 4

Повреждение проводки второго лямбда-зонда или окисление контактов. Иногда ремонта требует подогревательный элемент.

Неисправность Р0138

В электроцепи второго регулятора кислорода первого бака зафиксирован скачок импульса. Стоит проверить проводку.

Ошибка Р0171

Свидетельство слишком бедной смеси в цилиндрах силового агрегата. Требуется проверка датчиков кислорода и массового расхода воздуха.

P0420 — поломка Рав 4

Проблемы в системе катализации. Связано с неполадками системы подогрева контроллера кислорода.

Ошибка P0627: Rav 4 дизель

Неисправность электроцепи топливного насоса. Причина может крыться в обрыве проводов, загрязнении контактов или в неисправном реле.

Ошибка 41

Регулятор положения дроссельной заслонки подает некорректный сигнал. Необходимы проверка механизма и его проводки.

P264A — ошибка

Повреждена проводка регулятора положения привода рычага клапанов первого ряда цилиндров.

P1047 — ошибка RAV4

Неисправен Valvematic. Варианты исправления повреждения включают замену устройства или проводки.

Неисправность Р1049

Проблемы с модулем управления Valvematic. Ошибка связана с неверно выставленными параметрами работы последнего. Иногда причина в коротком замыкании.

Поломка Р1155

Нагревательный элемент второго лямбда-зонда перестал работать должным образом. Виновата проводка, повреждение изоляции на ней или грязные контакты.

Неисправность P1603

Сломался внутренний модуль памяти EEEPROM и без детальной диагностики микропроцессора не обойтись.

P1604 — код

Высвечивается, когда не выходит запустить мотор. Причины могут крыться в поломках аккумулятора, иммобилайзера, датчиков кислорода и форсунок, самого силового агрегата. Часто к появлению кода приводит забитость фильтра или использование некачественного топлива.

Р1605 — код

Появляется при неверном сигнале о холостых оборотах. Причина в поломках блока управления или цилиндров, но еще ее стоит искать в датчике детонации.

Р1589 — неисправность

Говорит о неправильной калибровке нулевого положения замедления из-за неправильной стабилизации автомобиля. Необходимо повторить процедуру. Иногда вина лежит на сломанном блоке управления авто.

Р1750 — ошибка

Возникает, если что-то произошло с АBS или механизмом тормозной устойчивости машины.

Поломка Р2195

Слишком бедная топливовоздушная смесь. Причина в неисправном первом лямбда-зонде.

P2238 — поломка

Ошибка 2238 появляется, когда сигнал от первого контроллера кислорода в моторе слишком низкий. Причины в самом датчике или проводке.

Ошибка Р2646

Код — свидетельство заедания рычага привода клапанов в отключенном состоянии или иных неисправностей этой системы. Требуется тщательная проверка.

Рав 4: ошибка AWD

Появление требования проверить полный привод у Toyota связано с пробуксовкой колес и исчезает через некоторое время. Если этого не произошло, необходим анализ сканером.

Рав 4 — неисправность: проверьте систему 4wd и двигатель

Если на табло авто загорается сообщение о необходимости проверки 4ВД и мотора, то с максимальной вероятностью причина кроется в использовании колес разных размеров или просто разных производителей. Эта ошибка не приведет к большим проблемам и исчезает, если заглушить и вновь завести авто. Не рекомендуется слишком долго злоупотреблять ситуацией и откладывать полное устранение неполадки. Заменяют все колеса на полностью одинаковые, поскольку машины с 4 ВД крайне чувствительны к этому моменту.

Если к требованию проверки двигателя и 4 WD добавляется необходимость проанализировать VSC, а авто со временем вообще не заводится, владелец машины вероятнее столкнулся с поломкой одного из лямбда-зондов.

Ошибка: зарядите аккумуляторную батарею Рав 4

Сообщение о нехватке заряда возникает не только, если плохо работает АКБ. В некоторых случаях виновным оказывается диодный мост и тогда не обойтись без его замены.

Рав 4: ошибка АБС

Если у Тойоты загорелась лампа, то причина кроется в неисправности датчика или проводки.

Ошибка подушки безопасности

Возникает из-за перетирания проводки в сидении или шлейфа в руле. В других модификациях модели она возникает чаще из-за аварийного срабатывания подушки и тогда требуется замена блока.

Ошибка ТРС

Не указывает на неисправности, а возникает как реакция системы управления авто на наличие дополнительного иммобилайзера или сигнализации. Она исчезает после третьего глушения мотора. А чтобы она не появлялась, достаточно включать зажигание с паузой в несколько секунд.

Рав 4: сброс ошибок

Чтобы убрать поломку из памяти Тойоты нужно:

• включить зажигание;
• замкнуть контакты ТС и Е1, которые расположены на диагностической колодке;
• за три секунды 8 раз нажать на тормоз;
• дождаться мигания светодиода с периодичностью в полсекунды;
• отключить зажигание и разомкнуть контакты.

Признаком того, что ошибки удалось сбросить, будет потухшая лампа чека.

27.01.2015 09:07

#1

29.05.2015 08:42

#6