После замены лямбда зонда ошибка не пропала

1. 01.03.2014 13:19

   
   

   #1

   Неисправность лямбда зонда, замена не помогла(
   

   Всем здравствуйте! Поднимал данную тему на форуме » Тойота клуб Россия» , вразумительного ответа не получил. По рекомендации обращаюсь к Вам. Наверно тема уже не раз обсуждалась, но именно на ветках Короллы найти не могу. История следующая: автомобиль Тойота Королла 2010г.в. двигатель 1,33 пробег на сегодня 49300. В декабре уже прошлого года, по возвращению домой с работы, загорелась «ПРОВЕРЬ ДВИГАЕТЛЬ», при этом на работе авто и динамике не отобразилось ни как. Остановился на обочине, открыл капот, каких либо внешних признаков не обнаружил. Скинул, не знаю даже зачем, интуитивно наверно, клемму аккумулятора. Поставил на место, завел, ошибка не появлялась. После этого ездил вплоть до конца январских праздников, без «джэкичанов», но только в городе. Выехал на трассу (на работу) через минут 15 опять «проверь двигатель». Диагностика показала ошибку Р0138-высокий уровень сигнала со второго кислородного датчика, при этом напряжение на 2-м датчике высокое от 0,8-1,2В, при нормальном напряжении первого. Заказал оригинальный датчик, заменил — не помогло. Закономерность такая — трасса, устанавливается режим примерно 2500-3000 оборотов, через минут 20-30 — «проверь двигатель», при езде в городском цикле, хоть целый месяц, ошибок нет. Сделал несколько диагностик, ошибка та же 0138, но сколько диагностов, столько и мнений: верхний кислородный дает ошибку, а почему то показывает на втором; забитый (прогоревший) катализатор (но нет ошибки его не эффективной работы); неисправности форсунок; проблема с эл.цепями; проблема с ЭБУ и двигателем. Двигатель работает ровно, расход даже не знаю, с зимними прогревами пока не понятно, масло в норме, фильтра все меняны около 700км. назад. Может кто- с таким сталкивался? Нет желания менять все подряд по очереди, тем более не дешево. Заранее спасибо!

   Последний раз редактировалось rust_neft; 01.03.2014 в 13:22.

   ---

2. 01.03.2014 20:44

   
   

   #2

   Ну думаю надо СО проверить на выхлопе, также нужны топливные коррекции и дата стрим в момент возникновения ошибки, но называется «стоп кадр» — это если точно сказать что неисправно. Если гадать то надо узнать что за ЛЗ стоят у тебя на кате (обычный или широкополосник). Я не вкурсе про новые движки но по 1ZZ-3ZZ могу сказать что: Надо посмотреть графики 1 и 2й ЛЗ, если график 2й начинает повторять график 1й то катализатор отравлен, лз тут непричем. На 2м ЛЗ при полностью прогретом кате должно быть напряжение 0.65-0.7в почти прямая линия, без синусоид. Если кат отравлен то на 2м лз появляется синусоида. Еще может быть ну очень плохой бенз.

   Toyota corolla/Altis E121E 3ZZ-FE ГБО-4 пок, 2004г.

   ---

3. 01.03.2014 21:27

   
   

   #3

   Заправку смени и избавишься от джэкичана.
   Причина — на твою заправку стали возить бензин с высоким содержанием кислородсодержащей присадки. Именно на этот кислород вторая лямбда и реагирует джэкичаном.
   Кардинально это изменить можно только перепрошивкой компа, который не шьется. 🙁

   ---

4. 02.03.2014 09:12

   
   

   #4

   Это просто хана катализатору.

   ---

5. 02.03.2014 14:07

   
   

   #5

   Вовка прав -Это просто хана катализатору.

   ---

6. 02.03.2014 17:22

   
   

   #6

   Сообщение от Vovka2111
   

   Это просто хана катализатору.

   Если кату хана, то ошибка не эффективной работы ката нету, выхлоп норм, тяга норм. Если кату все таки хана окажется, то что лучше делать? — выбить и «обманка» пройдет или нет?
   По поводу заправки сомневаюсь, хотя несколько раз менял. На «моей» заправке несколько знакомых заправляется, при чём двое тоже на короллах, джэкичанов у них нет.

   ---

7. 02.03.2014 17:25

   
   

   #7

   Сообщение от lecsa
   

   Ну думаю надо СО проверить на выхлопе, также нужны топливные коррекции и дата стрим в момент возникновения ошибки, но называется «стоп кадр» — это если точно сказать что неисправно. Если гадать то надо узнать что за ЛЗ стоят у тебя на кате (обычный или широкополосник). Я не вкурсе про новые движки но по 1ZZ-3ZZ могу сказать что: Надо посмотреть графики 1 и 2й ЛЗ, если график 2й начинает повторять график 1й то катализатор отравлен, лз тут непричем. На 2м ЛЗ при полностью прогретом кате должно быть напряжение 0.65-0.7в почти прямая линия, без синусоид. Если кат отравлен то на 2м лз появляется синусоида. Еще может быть ну очень плохой бенз.

   Вот, кстати, диагност мне тоже самое предложил. Правда получится где-то через неделю, не раньше (по работе надо уехать). Еще вопрос в догонку, — если с отравленным катом ездить, ну скажем некоторое время, чревато для двигателя?

   ---

8. 02.03.2014 17:38

   
   

   #8

   Ставить обманку.
   Езди сейчас, сбрасывая ошибку клеммой… Делов то.

   ---

9. 02.03.2014 17:40

   
   

   #9

   Кстати на киа еще интереснее ведет себя диагностика.
   При отсутствующем катализаторе показывает ошибку — неэффективность (или как то так) первого датчика кислорода. Его меняют, а вот загадка — не помогает…. 🙂

   ---

10. 02.03.2014 17:48

    
    

    #10

    Сообщение от Vovka2111
    

    Ставить обманку.
    Езди сейчас, сбрасывая ошибку клеммой… Делов то.

    Я правильно понимаю, — если окажется дохлый кат, то выбить его и электронную обманку. И ошибок больше не будет?
    Еще канеш вариант, при убитом кате, поискать на разборах. Но так или иначе сначала снять все эти диаграммы и коррекции и т.д. и т.п.

    ---

11. 02.03.2014 18:24

    
    

    #11

    можно и не выбивать купи новый делов то капейки !!!!

    ---

12. 02.03.2014 18:45

    
    

    #12

    Сообщение от igor344011
    

    можно и не выбивать купи новый делов то капейки !!!!

    16500 на экзисте

    ---

13. 02.03.2014 20:02

    
    

    #13

    Поставь обманку
    Поставь новый
    Езди и скидывай раз в месяц ошибку

    ---

14. 05.03.2014 19:18

    
    

    #14

    Съездил сегодня, авто оставил диагносту. Звонит через пару часов, говорит что по осциллограмме увидел пропуски одной из свечей. Причем на холостых всё нормально, а при прогонке на 2500-3000 оборотах пропуски явные, т.е. топливо не догорает. Привез я ему свечу оригинал — пропуски пропали, но остается вопрос, — связанно это со свечой или нет. Характеристики по лямбде как бы чуть завышенны но в пределах нормы, с запасом. Надо пару дней погонять на авто, хотя бы на работу, потом видно будет.
    Подводя итоги (надеюсь окончательно):
    Забрал авто с диагностики, не выдержал, поехал на трассу (50км проехал), ошибок нет. Всю дорогу держал скорость 90-120, 5-я передача. Видимо действительно дело в свече, причем на вид абсолютно нормальная и, сбои в ее работе проявляются только по осциллограмме (какой понятия не имею) на оборотах как раз от 2500 до 3000. Топливо значит не догорало и второй лямбда на него и ругался. Диагност кстати был удивлен, — а именно почему не было ошибок по пропуску зажигания. Либо отклонения параметров по лямбде ЭБУ успевает обработать быстрее, либо по свече отклонение не дотягивает до критичного. Как то так наверно. надеюсь к этой болячке больше не вернусь .

    ---

15. 05.03.2014 20:07

    
    

    #15

    Диагност тогда бы увидел что коррекция поползла бы в минус т.к расчет несогласовывался с обратной связью, особенно было бы видно по КТК, так как она отстраивается по 1му ЛЗ. Так же можно было бы увидеть пропуски по счетчику пропусков. Ошибка незагоралась по пропускам так как недостигал предел (кол-во) пропусков. Пропуски были хаотичные и сбрасывали счетчик. НО этого хватало чтоб бенз попадал в кат и 2й лз стал ругаться. Мне кажется, если бы ты еще немного покатался то свеча закозлила бы по нормальному и код по пропускам высветился. Но могло быть хуже — мог бы спечся кат., но эбу наверное отрубило бы цилиндр и неисправной свечей.

    Toyota corolla/Altis E121E 3ZZ-FE ГБО-4 пок, 2004г.

    ---

16. 06.03.2014 20:01

    
    

    #16

    А я останусь при своем мнении

    ---

17. 06.03.2014 21:56

    
    

    #17

    У меня как то 2й лз тоже загенерил и из ката поперло чем то ядовитым с запахом сильного переобогащения смеси НО все это началось после снятия и установки БДЗ (снимал для мойки). Первичный осмотр не дал результата но потом более детально осмотрел место проведения работ и обнаружил неодетый вакуумный шланг под бдз (их там 2). Анализ: Сильное переобогащение смеси было вызвано неучтенным воздухом, обратная связь попыталась выровнять смесь и прибавила на всю коррекцию, кат оказался не в режиме и стал несправляться, естественно 2й лз это уловил и загенерил. Вот такая история.

    Toyota corolla/Altis E121E 3ZZ-FE ГБО-4 пок, 2004г.

    ---

18. 26.03.2014 11:39

    
    

    #18

    Ещё раз Всем здрасьте. Не долго я радовался замененной свече — как и предполагалось, свеча оказалась лишь совпадением. Через пару дней после ее замены «Чек» выскочил вновь. Ошибка та же-Р0138. В общем, придерживаясь рекомендации тех.доков решили попоробовать заменить верхний кислородный датчик — датчик топливно-воздушной смеси. Брать оригинал за 11000 не стал, да и не известно было в нём ли дело. Заказал с разборов б/у. Установили — параметры по лямбда-зонду пришли в норму. Даже при режиме высокообагащенной смеси, напряжение по лямбде было максимум 0,9В тогда как при родном датчике топливно-воздушной смеси 0,9В было минимум и уходило до 1,2В. Теперь же, показания держатся в районе 0,2-0,45В. Сразу не стал отписываться, юзаю новый датчик уже пару недель, ошибок нет! Такая вот история))) Получается так, что верхний датчик по какой-то причине начал «тупить», но при этом оставался работоспособным, сопротивление его подогреваемой цепи было в норме, видимо от того ЭБУ воспринимало его как рабочий. А лямбда ловила завышенную смесь. Наверно как-то так было. Всем спасибо! Удачи на дорогах!

    ---

19. 27.03.2014 03:36

    
    

    #19

    рукалицо….

    Для начала надо бы автору разобраться на какой датчик показывает ошибка…. И какой ты поменял… А то в первом сообщении одно, во последнем другое. А меняешь вообще третье… Последовательность действий отсутствует…

    ---

20. 27.03.2014 06:07

    
    

    #20

    Катализатор стоит вертикально.
    Первый датчик, широкополосный, стоит вверху до катализатора и он является верхним.
    Второй датчик, обычный, он стоит снизу после катализатора и он является нижним.

    Ошибка указывает на то, что второй датчик ловит неправильную смесь. Для вашего авто стопроцентная причина — неисправность катализатора (это сугубо моё мнение). О чем было сказано мной ранее.

    Вы пишете — не хочу лишних затрат, надо сделать всё экономично. При этом сами путаетесь где верхний где нижний где первый где второй. В первом сообщении напряжение 0,9-1,2 В на втором датчике, в последнем уже на первом. Ну да ладно. Продолжаем дальше.

    Вы меняете второй датчик на оригинал — не помогло.
    Вы меняете свечи (иридиевые дорогие, кстати чтобы иридиевая свеча вышла из строя — ну это нонсенс) — не помогло.
    Вы меняете первый датчик — помогло.

    Подождем.

    ---

Горит чек, ошибка лямбда зонда

Что же за птица такая — этот Лямбда – зонд? Современный автолюбитель обязан иметь минимальное представление о важных деталях своего автомобиля, иначе не избежать неприятностей на дороге.

Вот, например, оштрафуют за превышение СО в выхлопах, а вы и знать не будете, как это исправить. После нашего небольшого рассказа, вы быстренько сориентируетесь и побежите менять этот самый лямбда – зонд. Ибо именно он отвечает за состав, выбрасываемого в атмосферу воздуха.

Правительства промышленно развитых стран давно узаконили жесткие требования к выбросам в атмосферу, в рамках защиты окружающей среды. На законодательном уровне обязали всех автопроизводителей использовать различные нейтрализаторы вредных продуктов сжигания топлива. Выход подсказали химики и теперь на каждом автомобиле стоят каталитические нейтрализаторы.

Контроль качества топливной смеси при помощи лямбда зонда

Был подсчитан оптимальный состав топливной смеси (14,7 частей воздуха на одну часть горючего), при сжигании которого образуется меньше всего вредных газообразных отходов, нейтрализацию которых успешно проводит катализатор. Диапазон максимально эффективного действия катализатора очень узок – сотая доля (1= 1±0,01). Такую точность, подаваемой порции воздуха может, обеспечить только электронный контроль. Его осуществляет ЭБУ бортового компьютера. А периферийным звеном в этой цепи является датчик остаточного кислорода — лямбда зонд.

Как ни странно, но количество подаваемого воздуха измеряется не там, где воздух всасывается в топливную систему, а путем подсчетов на основе данных об избыточном кислороде в выхлопных газах. Вот данные об этом параметре и передает в ЭБУ лямбда-зонд, который поместили перед катализатором в выхлопном коллекторе. Итак, контроллер считывает сигналы с кислородного датчика. Тот сообщает о наличии в выхлопе свободных молекул кислорода, не вступивших в реакцию горения. Это означает, что доля топлива была мала и следует ее увеличить. Анализирует и делает свои подсчеты, ЭБУ отправляет задания для увеличения (или уменьшения) порции горючего, необходимого для данного объема воздуха.

Контроль выхлопных газов лямбда зондом

Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.

Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ 1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.

На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.

По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.

Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.

Какие неполадки лямбда зонда отражает загоревшийся «CHECK ENGINE»

Список возможных неполадок в этом приборе достаточно длинный. Конечно, большая часть выявляется в процессе самодиагностики, о чем свидетельствует светящаяся лампочка CHECK. Но есть и такие виды неисправности (уменьшение чувствительности, замедление темпов действия), выявление которых под силу только автосканерам, в процессе тестирования.

Когда горит Чек, то, в случае с λ-зондом, это означает:

1. Некорректный сигнал или полное его отсутствие
2. Слабый сигнал
3. Задержка отклика датчика
4. Выход из строя нагревательного элемента
5. Низкий/высокий сигнал со второго датчика
6. Обрыв/замыкание цепи ДК №2
7. Сильное нагревание спирали накаливания на ДК №2
8. Сбой цепи нагревания ДК. Это самая распространенная ошибка, при появлении которой все предыдущие ошибки постепенно начинают проявляться

Симптоматика поломок датчика лямбда

У прибора есть ограниченный срок эксплуатации, предусмотренный на максимальный пробег 150000 км. Однако на практике, уже на 80 тыс пробега начинаются проблемы в этом приборе. Если вовремя не сменить неисправный прибор, это приведет к поломке катализатора. Покупка и замена катализатора обойдется вам в кругленькую сумму.

Водитель сам может понять, когда с датчиком твориться что-то неладное.

• Когда в холостом режиме ощущается «троение», однако зажигание работает исправно;
• Ощутимое увеличение потребление топлива;
• Провалы в ускорении, переменная динамика, потеря мощности;
• И, конечно же, загоревшаяся кнопка «CHECK ENGINE».

Неисправный датчик становится причиной образования обильного нагара во всей топливной системе и закопчению многих важных деталей, что выливается в некорректную их работу или выходу из строя.

Самостоятельная проверка исправности лямбда зонда

Прежде всего, ознакомьтесь с подробной инструкцией. Тестирование проводят при запущенном моторе. Мультиметром производятся замеры, подключившись к штекеру, напряжения в различных режимах работы двигателя. Исправный лямбда – зонд будет выдавать на выходе величину от 0,1 до 0,9В. При этом показания должны изменяться не больше, чем 0,2 – 0,3 секунды. Если есть существенные расхождения в этих показателях, значит зонд пора менять или, хотя бы промыть.

Промывку датчика проводят с помощью кислоты ортофосфорной. Делать это надо после того, как двигатель полностью остынет. Предварительно отключив все контакты, выкрутить его. Кстати, если резьба прикипела и не поддается, налейте на него керосин или нашатырный спирт. Через некоторое время все откиснет и свободно открутится. Ни в коем случае не стучите по нему и не прикладывайте значительное усилие, чтобы не повредить прибор. Опустить датчик полностью в кислоту, через полчаса вынуть и промыть под проточной водой.

Восстановление корректной работы λ-зонда

Коды ошибок нужно будет сбросить с ЭБУ, после устранения неисправностей. При том, если причиной стал некачественный бензин, придется слить его и залить горючее высокого качества. И только после этого осуществить сброс кодов.

При обнаружении обрывов, нужно произвести пайку соединенных частей.

Почистить грязь и нагар активными реагентами.

Лямбда зонд относится к расходным деталям. Если вы диагностировали его окончательную поломку, то его надо менять. Ремонту он не подлежит, так как поврежденные нити из драгоценного металла заменить невозможно, даже в дилерских сервисных центрах.

Можно заменить старый зонд оригинальным или универсальным прибором производства Bosch. Крепление с помощью переходника делает его пригодным в любой марке автомобиля. Устанавливая новый датчик, не забывайте смазывать его резьбовую часть герметиком.

Своевременная замена лямбда зонда, даже если он просто исчерпал свой ресурс, повысит мощность двигателя, обеспечит ее бесперебойную работу.

Источник

После замены кислородного датчика чек продолжает гореть

а как поняли что именно лямбду необходимо менять, а не смотреть проводку?

р0141 р161 -неправильная работа. диагностика показывает

Толя, обрыв ищи, куевый контакт

Дросселную заслонку почисти.

Вперед проверь (прозвони) проводку от компьютера до датчика. Затем нужно будет проверить катализатор (может забился). Если проводка окажется целая и все остальные варианты исчерпаны, то вероятным виновником останется компьютер. Тогда пиши в Личку.

Каждый год осенью сталкиваюсь с такой проблемой, обычно перезагружаю аккумулятор, происходит сброс на заводские настройки проходит.

аккум скидываю через полчаса загорается.

как проверить катализатор? как устранить?

Скажите пожалуйста, зачем вам катализатор?

Ошибки по подогревателям ЗАДНИХ кислородных датчиков. Дословно

Меняйте второй датчик кислорода

Тогда верхние подходят к нижним

Верхние широкополосные, нижние обычные. Принцип действия разный.

ась, Вопрос из любопытства можно?
Как быстро меняется LTFT при смене топлива с 95 на 92й?
Час/сутки/неделя?
Простите, что встрял в беседу 🙂

при исправном двигателе вообще не меняется

То же самое при богатой смеси. При бедной смеси разность бензинов мы увидим, изменение длительной коррекции будет зависеть от марки авто. В частности у Англичан очень трудно отличить Long FT от Chort FT, меняются по времени одинаково :))) Ладно, дальше, вечером продолжу.

Вот и получается, что время изменения показаний длительной коррекции зависит от инженеров

Но подчёркиваю, какая бы не была лямбда широкополосная, состав топлива она не мерит :))) А это значит, что какое бы топливо не залил в бак коррекции останутся прежними, за исключением узкого диапазона бедной смеси, когда за счёт длительности горения смеси коэффициент избытка кислорода уменьшается на пару единиц :))))

ась, Тут такое дело. Прислали мне на опыты один интересный порошок который обеспечивает лучшее сгорание топлива, за счет чего повышается динамика, снижается расход. Ну, так заявлено во всяком случае.
Топливо купил 100 литров с одной заправки. первый этап проверяю без присадки (замер динамики разгона/показания коррекции/контроль расхода топлива). Далее с присадкой в это же топливо.
Вот и есть мысль посмотреть изменится ли топливная коррекция. По идее ( мысли) если топливо станет лучше — мозг должен делать смесь беднее.
Если все так божественно как заявлено на упаковке, то должен увидеть изменения как в коррекции, так и в длительности впрыска на ХХ. Или не прав?

Грубо. Есть 76 бензин, есть 98 бензин, в обоих случаях смесь будет 14.7 к 1. Разница будет заключаться в том, что на первой теплота сгорания будет составлять меньше 43000кДж/кг а у второго больше 44000. Вот и все.
Если же у тебя получится изменить топливные коррекции, то это будет говорить только об одном, что ты изменил состав бензина и превратил его допустим в эфир :)))))) или в керосин если машина перестанет тянуть :))))

Источник

Тема: Проблема позле замены лямбд. Решено.

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 05.10.2007 Адрес Беларусь, Минск Возраст 42 Сообщений 17

Проблема позле замены лямбд. Решено.

Началось с того, что загорелся чек инжин. Выдало следующие коды:

17521 — Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 — 35-10 — — — Intermittent
17539 — Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Internal Resistance too High
P1131 — 35-10 — — — Intermittent

Купил 2 бошевские универсальные лямбды. Подключал соответственно черный к черному, серый к серому, и белые к белым (тут кстати есть какая-нибудь последовательность? или просто любой белый к любому белому?).
Завел и немного проехал до дома. Возле дома сбросил ошибки. Завел опять, работала сразу вроде нормально пару минут. Но после того как начал газовать немного, загорелась лампочка (восклицательный знак в круге) и начала работать как трактор. На нажатие газа реагирует наоборот падением оборотов. Считал ошибки:

17976 — Throttle Actuator (J338): Mechanical Failure
P1568 — 35-00 — —

Причем ошибка не сбрасывается.

Что может быть? Неужели дроссель мог механически повредиться.

Добавлено спустя 1 час 52 минуты 9 секунд:

Попробовал сделать адаптацию вагкомом, выдает ошибку. В первом поле цифра 25 с чем-то процентов, во втором 75 с чем-то, в третьем ноль, а последнем ERROR.
Теперь при считывании ошибок появилась еще одна, ктотрая тоже не сбрасывается. Не помню код, но слова примерно такие — Adaptation not started.

Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:

Забыл добавить.
Лампочка EPC тоже горит

Источник

Как убрать ошибку лямбда-зонда, когда горит датчик

Если горит ошибка , то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Если на автомобиле предусмотрен , то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.

Горит ошибка : причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

1. При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на , удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
2. Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
3. Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
4. На приборной панели горит знак ошибки двигателя.

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

Убрать ошибку можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в TopDetal.ru. Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и WD-40. Если на корпусе появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

Источник

Avtopol-msk.ru, 2013-2018.
Использование материалов согласно правилам блога с указанием активной ссылки.

Возврат к списку