После удаления катализатора не горит ошибка

Прошу удалить

Дон Чиполине

29 ноября 2010

АНДРЕЙ_КА:

Добрый день товарищи!!! Решил вот обратиться к вам за помощью, вожет Ваши знания помогут решить мои глубокие размышления На выхах решил заняиться удаление катализатора. P.S.  машину брал не новую. ФФ2 2.0  2007 дорест. Владельца не знал. Брал в traide-in`е

осуждаю

нельзя портить окружающую среду

, негодую

АНДРЕЙ_КА:

вожет Ваши знания помогут решить мои глубокие размышления

такие глубокие размышления не могут решить никакие знания курилки

Mrgnstrn:

А чего тут удивительного. Чек будет гореть в каком случае? В случае если токсичность выхлопных газов после катализатора выше нормы, сигнал снимается со второй лямбды. Но сам двигатель работает так что стремится, через обратную связь с помощью первой лямбды, максимально снизить этот показатель. Вывод — у вас очень хороший бензин и двигатель работает оптимально.

Палишься

АНДРЕЙ_КА:

Все говорят, что чек загорается. Утал про ЧЕКи читать. Тут загорелось, там загорелось. А вот чтоб не загореля — фантастика.

ну тады поставь его обратно, потом апять сними…
мож и получицца, шоб все как у людей было.

slanick:

держал айфон чем, стесняюсь спросить …

чемчем…удаленным из кадра

ч

катом

1 человек сейчас в теме

Снова всех приветствую.
Мы все просто боимся думать. Так устроен наш мозг, что ему проще принимать информацию и очень часто ошибочную, чем самому попытаться сделать вывод.

О необходимости вырезании катализатора будете думать сами. Я лишь приподнесу вам ряд фактов, на основании которых можно принимать решение.

После выхода статьи Клапан ЕГР. Для чего нужен. Глушим или восстанавливаем. очень логично поговорить и о катализаторе. Как вы поняли из статьи о ЕГР, хоть и косвенно, это связные вещи.

Не останавливаюсь на принципе работы и о назначении катализатора. Уж больно подробно всё это описано на просторах Инета. Да и картинка ниже наглядно демонстрирует его назначение — экология.

Постараюсь доступным языком описать анализ информации из различных источников и конечно буду опираться на свой личный опыт работы.

Диагностическая ошибка P0420 — недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора газов.
Говорит сама за себя, не разжёвываю.

Забитый, либо повреждённый катализатор выглядит примерно так

Естественно это мешает выходу отработанным газам, как следствие, понижается мощность двигателя.

давайте рассмотрим случай, как Блок управления двигателем (ЭБУ, ECU) формирует эту ошибку. Нужно понимать, что в самом катализаторе датчиков, прямо отвечающих за ка опять чество хим нейтрализаторов нету, но!

1. На входе и выходе катализатора установлены два лямбда зонда (очень часто первый из них является ещё и широкополосным). Зонды считывают состав отработанных газов (вообще то это очень громко сказано) и подают эту информацию в ЭБУ, а он в свою очередь принимает решение на основе расхождения показаний зондов.

2. Опять, на входе и выходе катализатора (катализаторов для V6 V8 V12) датчики давления.
и опять ЭБУ расчитывает разницу в показании, но в этот раз подавлению.

Естественно, если катализатор повреждён и забит, разница в составе отработки (1ый случай) или разница в давлении (второй случай) превышает допустимый порог.
Равно как в случае одинаковых показаний датчиков
ЭБУ формирует ошибку P0420 — недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора газов и переводит двигатель в аварийный режим работы. т.е. ЭБУ формирует свесь по аварийной карте.
Следствие, вы чувствуете значительное снижение динамики работы двигателя.

Что мы должны сделать для приведения двигателя в нормальную работу ?
Однозначно избавится от непроходимости отработанных газов.

Решение то правильное, но способы реализации кривые.

Итак, что бы понять, избавляться от старого катализатора либо устанавливать новый, который нормально пропускает выхлоп, рассмотрим способы удаления.

1. Тупо вырезаем катализатор, но что бы ЭБУ «корректно» считывал показания зондов, под второй зонд (2) ставим обманку в виде проставки (3) на пару сантиметров.

Предполагается, что якобы потоковый выхлоп действует меньше на спрятанный второй зонд.
В лучшем случае ставят пламягаситель (4) вместо катализатора .

Действительно мы достигаем разности показаний двух зондов . и ЭБУ видит эту разность и предполагает, что катализатор присутствует.
но о корректности показаний зондов не может быть и речи.

Соответственно смесь, которая формируется в определённых режимах (на холостых, на прогреве, на постоянных оборотах) не может формироваться корректно, так как никто не угадает с длиной проставки под второй зонд.

Как следствие, клапан ЕГР, который отвечает за работу не в динамике, работает некорректно, забивается, через него часть окиси азота попадает в камеру сгорания и уменьшает срок службы двигателя. Можно и ЕГР вырезать и сделать полное ведро из машины, но это подробно описано в предыдущей статье о ЕГР.

А вот когда вместо зондов присутствуют датчики давления, то проставка под него уже не поможет.
прибегают к другому способу обмана.

2. можно просто перестать считывать показания зондов либо датчиков давления путём вырезания части алгоритма из программы ЭБУ.

Да вы хоть кто-нибудь представляете, в какие моменты ЭБУ обращается к этим датчикам ?
И вы действительно считаете и верите в то, что кулибины способны изменить алгоритм работы блока управления ?
Да вы просто этим вопросом не задаётесь.
А если и задаётесь, то боитесь получить на него ответ.
А если даже и приходите к правильному ответу, а о нём рассуждения ниже, то считаете, что это не Ваш случай.
ИМЕННО ВАШ!

Алгоритм программы ЭБУ как правило зашит в отдельную микросхему ПЗУ. (вообще-то их несколько флэшек и каждая предназначена для хранения своего кода)
Сравнительно это небольшой объём. Даже если рассмотреть объём в 1Мб — это 8 миллионов ноликов и единичек.

Вы действительно думаете, что кто-то смог понять этот программный код, дизасемблировать его и получит алгоритм ? Потом понять этот алгоритм и вырезать части, касающиеся зондов либо датчиков давления, причём так, что бы это не повлияло на иные режимы работы двигателя ? Вы хоть представляете как это сделать ? и я не представляю и никогда не пойму, только если я сам не являюсь разработчиком этого кода, и я всячески ещё попытаюсь защитить этот код путём ложных тупиков путей для алгоритма, путём хранения информации в абсолютно не логичных местах.
Я сейчас рассказываю об основных принципах защиты информации!

Вывод. Те ребята, которые якобы обманывают блок управления двигателем, никакими хакерами не являются.
Они Всего лишь пользуются тем кодом для флешки ЭБУ, которые нарыли на просторах Инета.
А создали его только разработчики оригинального кода.
Действительно существуют закрытые сообщества и обычно на англоязычных сайтах с поисковиком на Yahoo.com где можно найти такие коды для флэшки ЭБУ, которые не обращаются к зондам.

Остаётся только догадываться, какой кривой алгоритм может быть заложен в такой код. какую «свинью» вам подложил разработчик этого кода! что мог просто забыть и неучесть разработчик. Никто же этот код в промышленной эксплуатации не тестировал. Скажу прямо, я лично общаюсь с одним из таких людей, который некогда ранее работал на концерн PSA и писал код для ЭБУ.
Ради собственной наживы человек просто прикалывается, слямзив некогда ранее с завода програмки для ЭБУ
и теперь меняет их по памяти. А ведь это не Linux с открытыми кодами и не Windows, пользователей и разработчиков которой значительно больше чем разработчиков кода для ЭБУ.

А теперь подумайте!
Вы на своё любимое авто привыкли покупать всякие ништяки, 10 раз спрашиваете, оригинальные детали ли покупаете в машину.

А В САМОЕ СЕРДЦЕ ДВИГАТЕЛЯ СТАВИТЕ КОД ОТ «ЛЕВАЙС»

И если Вы уже и решили удалить катализатор, то правильно было бы видоизменить код для ЭБУ КОРРЕКТНО.
А это можно сделать только для ЭБУ с открытыми кодами,

Другими словами приобрести Блок управления тюнингованный с открытыми кодами, а затем залить на него программу по управлению двигателем.

Самое смешное, у Вас появляется возможность по дополнительному тюнингу двигателя, по увеличению времени впрыска, изменению угла опережения зажигания, да масса всего,

НО… Об этом в следующей статье об установке тюнингованного ЭБУ.
Скажу лишь что цена на них начинается от 300 у.е.

А это значительно ниже стоимости нового катализатора.
Кстати, выглядеть он должен так

И … перед принятием решения о вырезании я бы рекомендовал сначала убедится, что катализатор действительно забит.

Достаточно выкрутить первый зонд и «по ощущениям» чего я крайне не люблю, но посмотреть на давление выхлопа. И если давление слишком велико, действительно газы дальше, по широкой части трубы не идут, а выходят даже в сравнительно меньшее отверстие крепления зонда.

Вообщем дальше всё как в песне:
«Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь»

Возможно сейчас я отобью огромный кусок хлеба у людей, вырезающих катализаторы и наживу массу врагов,
Но раз мы уже пошли по пути открытой правды (а на самом деле всегда лучше быть в неведении), то давайте будем идти до конца.

Следующая статья планируется про тюненый ЭБУ.
Кому интересно, ставим плюсики
Всем удачи

В каждом современном автомобиле присутствует такой важный технологический компонент как каталитический нейтрализатор выхлопных газов (коротко — катализатор). Как ясно уже из наименования деталь представляет собой специальный фильтр, очищающий отработанные выхлопные газы от вредных токсичных компонентов.

Любой фильтр подвержен засорению и катализатор не является исключением из правил. Однако для того, чтобы знать симптомы неисправности катализатора, прежде всего, необходимо понимать принцип его работы и, собственно, само устройство детали.

Конструкция очищающего фильтра

Каталитический нейтрализатор не является деталью повышенной сложности, однако его устройство содержит определенную деталь, которая обеспечивает выгодную продажу даже отработанного катализатора. Разберем устройство фильтра подробнее.

В состав фильтра входят: прочный защитный корпус, внутренний наполнитель, входные и выходные патрубки, а также лямбда-зонды, монтируемые непосредственно в обозначенные патрубки.

Внешний корпус изготавливается из прочной стали, его задача — защитить более хрупкий наполнитель от внешних ударов, во время движения автомобиля. Так как катализатор размещается под днищем автомобиля сразу за выходным коллектором, то попадание камней или холодной воды весьма часты.

Внутренний наполнитель изготавливается из двух основных материалов — огнеупорной керамики и стальных листов. В первом случае говорят о керамических катализаторах, а во втором, про металлические фильтры.

Металлические катализаторы значительно прочнее керамических аналогов, срок их службы более продолжительный, но и цена таких агрегатов существенна. Именно поэтому керамические катализаторы намного более популярные именно из-за своей более доступной цены.

Однако за дешевизну приходится платить более коротким эксплуатационным сроком. Керамика более хрупкая, поэтому быстрее ломается.

Если керамический наполнитель разрезать поперек, то появятся очень мелкие отверстия — это поперечный разрез сквозных каналов, через которые выхлопные газы проходят сквозь наполнитель. Размер каналов настолько мал, что общее их количество измеряется тысячами (порядка 8000). Такое большое количество обусловлено необходимостью сформировать максимально большую совокупную площадь внутренней поверхности каналов катализатора. И вот тут подошло время понять принцип работы фильтра.

Принцип работы катализатора

Суть работы катализатора основана на способности ряда ценных металлов выступать в роли ускорителей химической реакции разложения. К таким металлам относятся платина, палладий, родий и иридий. Указанные ценные металлы входят в состав специального напыления, которое наносится на поверхность упомянутых выше каналов. Слой называется каталитическим.

Отработанные газы, после очередного цикла в двигателе внутреннего сгорания попадают в выпускной коллектор. Далее через входной патрубок выхлопы заполняют сквозные каналы наполнителя катализатора. Температура газов должна быть не ниже 350°С, в противном случае реакция разложения не начнется.

Соприкоснувшись с каталитическим слоем, вредные компоненты разлагаются на воду, азот и углекислый газ. Пройдя сквозь наполнитель, обезвреженные составляющие через выходной патрубок проходят в глушитель и далее выводятся в атмосферу, не нанося никакого вреда ей.

Симптомы неисправности катализатора

Разобравшись с основным принципом работы катализатора, следует познакомиться и с симптомами, указывающими на то, что функциональность фильтра падает и скоро придется осуществить вырезание катализатора из выхлопной системы автомобиля с последующей утилизацией. Как определить неисправность катализатора, еще до выхода его из строя? Каковы признаки, указывающие на это?

Так как основа каталитического фильтра — сквозные каналы, то функциональность катализатора напрямую зависит от их состояния. А состояния у них  может быть только два: канал свободен для пропуска отработанных газов либо канал засорен, забит или оплавлен. В таком случае газы не смогут свободно пройти фильтр. Работа всей двигательной системы меняется, что сразу и проявляется в весьма показательных признаках.

Итак.

Если двигатель начинает все чаще глохнуть на холостых оборотах. А также, если набор скорости сопровождается падением динамических показателей силового агрегата, то это уже явный признак неисправности катализатора. Почему так происходит?

Основная причина такого состояния катализатора — бензин низкого качества. Имея в своем составе разные примеси и прочий мусор, такое топливо не до конца сжигается в камере сгорания ДВС. Несгоревшие остатки проникают в полость каналов катализатора и постепенно оседают там, засоряя проходы.

Как итог — каналы забываются, пропускная способность катализатора падает. Это и приводит к падению динамических показателей мотора, газы медленнее проходят через фильтр, не пропуская следующие порции выхлопов.

 Такая ситуация только усугубляет положение. Часть газов, не прошедшая сквозь каналы, возвращается в камеру сгорания и там уже окончательно догорает. Вроде бы хорошо? Но, при этом температура и так горячих газов (рабочая температура 350-750°С) повышается еще больше и иногда достигает и 1000°С.

Повторно попав в наполнитель раскаленные газы расплавляют керамические ячейки наполнителя. Это фактически означает закупорку еще большего количества каналов. Работа катализатора прекращается и его надо удалять из автомобиля.

Кроме указанных признаков, может произойти и физическое разрушение керамического наполнителя. Сильный удар о какое-то препятствие внешним корпусом катализатора во время движения может привести к разрушению наполнителя. Отколовшиеся куски во время движения ударяются о стенки фильтра и создают грохот. Это еще один признак того, что пришло время утилизации катализатора.

Удаление катализатора и его утилизация

Можно ли эксплуатировать автомобиль после удаления катализатора? Можно, но после удаления катализатора горит чек. Дело в том, что просто физически удалить фильтр из выхлопной трубы недостаточно. Необходимо еще перепрограммировать электронный блок управления (ЭБУ), который, получая информацию от второго лямбда-зонда, размещенного в выходном патрубке катализатора, считает, что очистка прошла неверно.

Утилизировать катализатор также следует правильно. То есть, обращаясь в такую специализированную компанию как наша. Мы осуществим комплексную проверку отработанных катализаторов, учтем его состояние и страну происхождения. Наша основная деятельность — скупка катализаторов в Москве. Цена при этом порадует каждого, кто предпочтет нас, а не обратиться к перекупщикам, предлагающим минимальную и не всегда гарантированную цену.

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля. Да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то  автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого, стоимость его мягко сказать — не мала! От 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла — таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

• Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(337 голосов, средний: 4,57 из 5)