Поменял лямбда зонд ошибка осталась загорается чек

Здравствуйте дамы и господа!
Из названия думаю все ясно, но время есть так что буду калякать!) Советую почитать чтоб меньше было вопросов!
В общем картина такая, на машине 98% времени гоняет жена, а я тупо в мастерах, и вот как то на днях звонит мне и говорит что в машине на приборке возмущается ДжекиЧан, заглушила — завела пропал! Вечером по приезду домой взял ELMку и пошел тестить, выдало р0131-датчик кислорода #1! Ясный красный я скинул ошибку и все ок, вернулся домой победителем!) Но не тут то было, на следующий день опять звонок от жены, мол Джеки опять прибыл. Вечером повторяю ту же процедуру по сбросу Джеки из машины и иду домой впитывать данные по ценам на новый датчик кислорода, глянул на цены за оригинал и присел! Новый оригинальный датчик он же 96958775 стоит 14221р! Блин это цена за коробку датчиков что ли! Или он из золота я хз господа! В общем немного успокоившись полез на наш любимый с Вами drive2 где умные люди уже давно решили эту проблему.
Выход есть следующий, заказываем ДК от ВАЗа фирмы BOSCH номер 0258006537 цена всего 1700-1800 деревянных.
Датчик получил сегодня, приехал и принялся за работу. Все предельно просто, скидываем тепловой экран, ключом на 22(рожковый) откручиваем старый ДК, кстати открутился очень легко ну и топаем домой делать маленькую операцию по замене фишки.
Тут все просто, замеряем длину родного шнурка, далее отрезаем от нового ДК фишку и скручиваем новый ДК с родной фишкой. Скручиваем по цветам белый-белый, фиолетовый-белый(без разницы какой), черный-черный, серый-серый, тут я думаю ошибиться не вариант!) Провода отрезал лесенкой, чтобы изоляция залезла без проблем. Скрутки не паял, хотя думаю можно, но на д2 пишут нельзя паять, типо кака получится! Я не знаю можно или нет, мне как то в лом было страдать этой фигней с проводом на котором нет никакой нагрузки. Просто скрутил, обжал термоусадкой и сверху одел родную оплетку и вуаля — завод!)
Далее топаем ставить новый датчик на родное место, после установки, сел, завел, и на тебе Джеки все еще тут, последний выстрел с ELM и он сдох! Чтоб узнать все прошло успешно или нет, поехал по делам с забегом в 40км и есть что сказать господа! Расход упал с 11.2л до 6.5-6.7л и динамика вроде даже стала лучше, но тут не скажу прям уверенно так как редко езжу, но помню что на обгонах было хуже да и с места старт был более тупой. Ладно покатаемся посмотрим, самое главное, что ошибок больше нет и я надеюсь не будет!
Так с ДК думаю все рассказал и чтоб не писать кучу постов для сбора лайков, напишу все в одном.
Недавно получил с алиэкспресса эндоскоп для просмотра цилиндров и тд. Ну так вот, сегодня раз уж полез к катализатору решил испытать этот чудо шнурок.
Кстати если кому надо, вот ссылка aliexpress.ru/item/400082…6797-964447239.1592599739
Засунул я его в катколлектор и охренел еще больше чем от цены на оригинальный ДК!
Вся сетка забита и с одной стороны уже целая марианская впадина…(((
Как вообще машина еще едет я не знаю))
Это печалька, хотя я почему то ожидал увидеть что то похожее так как из глушителя воняет не понятно чем, а главное теперь ясно почему сдох ДК!
Я понимаю что катализатор нужно удалять, вот хотелось бы услышать ваши соображения на этот счет, может кто то из местных знает к кому обратиться, сколько будет стоить, и тд. Рад любой информации на этот счет.
На этом наверное пока все, следующий пост наверное будет о том как я ломаю дупло катализатора)))
Далее фото, ошибок, обзор нового ДК, как обрезал провода, фото эндоскопа и состояние катализатора…
Всем хорошего настроения и удачи на дорогах!

Горит чек, ошибка лямбда зонда

Что же за птица такая — этот Лямбда – зонд? Современный автолюбитель обязан иметь минимальное представление о важных деталях своего автомобиля, иначе не избежать неприятностей на дороге.

Вот, например, оштрафуют за превышение СО в выхлопах, а вы и знать не будете, как это исправить. После нашего небольшого рассказа, вы быстренько сориентируетесь и побежите менять этот самый лямбда – зонд. Ибо именно он отвечает за состав, выбрасываемого в атмосферу воздуха.

Правительства промышленно развитых стран давно узаконили жесткие требования к выбросам в атмосферу, в рамках защиты окружающей среды. На законодательном уровне обязали всех автопроизводителей использовать различные нейтрализаторы вредных продуктов сжигания топлива. Выход подсказали химики и теперь на каждом автомобиле стоят каталитические нейтрализаторы.

Контроль качества топливной смеси при помощи лямбда зонда

Был подсчитан оптимальный состав топливной смеси (14,7 частей воздуха на одну часть горючего), при сжигании которого образуется меньше всего вредных газообразных отходов, нейтрализацию которых успешно проводит катализатор. Диапазон максимально эффективного действия катализатора очень узок – сотая доля (1= 1±0,01). Такую точность, подаваемой порции воздуха может, обеспечить только электронный контроль. Его осуществляет ЭБУ бортового компьютера. А периферийным звеном в этой цепи является датчик остаточного кислорода — лямбда зонд.

Как ни странно, но количество подаваемого воздуха измеряется не там, где воздух всасывается в топливную систему, а путем подсчетов на основе данных об избыточном кислороде в выхлопных газах. Вот данные об этом параметре и передает в ЭБУ лямбда-зонд, который поместили перед катализатором в выхлопном коллекторе. Итак, контроллер считывает сигналы с кислородного датчика. Тот сообщает о наличии в выхлопе свободных молекул кислорода, не вступивших в реакцию горения. Это означает, что доля топлива была мала и следует ее увеличить. Анализирует и делает свои подсчеты, ЭБУ отправляет задания для увеличения (или уменьшения) порции горючего, необходимого для данного объема воздуха.

Контроль выхлопных газов лямбда зондом

Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.

Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ 1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.

На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.

По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.

Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.

Какие неполадки лямбда зонда отражает загоревшийся «CHECK ENGINE»

Список возможных неполадок в этом приборе достаточно длинный. Конечно, большая часть выявляется в процессе самодиагностики, о чем свидетельствует светящаяся лампочка CHECK. Но есть и такие виды неисправности (уменьшение чувствительности, замедление темпов действия), выявление которых под силу только автосканерам, в процессе тестирования.

Когда горит Чек, то, в случае с λ-зондом, это означает:

1. Некорректный сигнал или полное его отсутствие
2. Слабый сигнал
3. Задержка отклика датчика
4. Выход из строя нагревательного элемента
5. Низкий/высокий сигнал со второго датчика
6. Обрыв/замыкание цепи ДК №2
7. Сильное нагревание спирали накаливания на ДК №2
8. Сбой цепи нагревания ДК. Это самая распространенная ошибка, при появлении которой все предыдущие ошибки постепенно начинают проявляться

Симптоматика поломок датчика лямбда

У прибора есть ограниченный срок эксплуатации, предусмотренный на максимальный пробег 150000 км. Однако на практике, уже на 80 тыс пробега начинаются проблемы в этом приборе. Если вовремя не сменить неисправный прибор, это приведет к поломке катализатора. Покупка и замена катализатора обойдется вам в кругленькую сумму.

Водитель сам может понять, когда с датчиком твориться что-то неладное.

• Когда в холостом режиме ощущается «троение», однако зажигание работает исправно;
• Ощутимое увеличение потребление топлива;
• Провалы в ускорении, переменная динамика, потеря мощности;
• И, конечно же, загоревшаяся кнопка «CHECK ENGINE».

Неисправный датчик становится причиной образования обильного нагара во всей топливной системе и закопчению многих важных деталей, что выливается в некорректную их работу или выходу из строя.

Самостоятельная проверка исправности лямбда зонда

Прежде всего, ознакомьтесь с подробной инструкцией. Тестирование проводят при запущенном моторе. Мультиметром производятся замеры, подключившись к штекеру, напряжения в различных режимах работы двигателя. Исправный лямбда – зонд будет выдавать на выходе величину от 0,1 до 0,9В. При этом показания должны изменяться не больше, чем 0,2 – 0,3 секунды. Если есть существенные расхождения в этих показателях, значит зонд пора менять или, хотя бы промыть.

Промывку датчика проводят с помощью кислоты ортофосфорной. Делать это надо после того, как двигатель полностью остынет. Предварительно отключив все контакты, выкрутить его. Кстати, если резьба прикипела и не поддается, налейте на него керосин или нашатырный спирт. Через некоторое время все откиснет и свободно открутится. Ни в коем случае не стучите по нему и не прикладывайте значительное усилие, чтобы не повредить прибор. Опустить датчик полностью в кислоту, через полчаса вынуть и промыть под проточной водой.

Восстановление корректной работы λ-зонда

Коды ошибок нужно будет сбросить с ЭБУ, после устранения неисправностей. При том, если причиной стал некачественный бензин, придется слить его и залить горючее высокого качества. И только после этого осуществить сброс кодов.

При обнаружении обрывов, нужно произвести пайку соединенных частей.

Почистить грязь и нагар активными реагентами.

Лямбда зонд относится к расходным деталям. Если вы диагностировали его окончательную поломку, то его надо менять. Ремонту он не подлежит, так как поврежденные нити из драгоценного металла заменить невозможно, даже в дилерских сервисных центрах.

Можно заменить старый зонд оригинальным или универсальным прибором производства Bosch. Крепление с помощью переходника делает его пригодным в любой марке автомобиля. Устанавливая новый датчик, не забывайте смазывать его резьбовую часть герметиком.

Своевременная замена лямбда зонда, даже если он просто исчерпал свой ресурс, повысит мощность двигателя, обеспечит ее бесперебойную работу.

Источник

После замены кислородного датчика чек продолжает гореть

а как поняли что именно лямбду необходимо менять, а не смотреть проводку?

р0141 р161 -неправильная работа. диагностика показывает

Толя, обрыв ищи, куевый контакт

Дросселную заслонку почисти.

Вперед проверь (прозвони) проводку от компьютера до датчика. Затем нужно будет проверить катализатор (может забился). Если проводка окажется целая и все остальные варианты исчерпаны, то вероятным виновником останется компьютер. Тогда пиши в Личку.

Каждый год осенью сталкиваюсь с такой проблемой, обычно перезагружаю аккумулятор, происходит сброс на заводские настройки проходит.

аккум скидываю через полчаса загорается.

как проверить катализатор? как устранить?

Скажите пожалуйста, зачем вам катализатор?

Ошибки по подогревателям ЗАДНИХ кислородных датчиков. Дословно

Меняйте второй датчик кислорода

Тогда верхние подходят к нижним

Верхние широкополосные, нижние обычные. Принцип действия разный.

ась, Вопрос из любопытства можно?
Как быстро меняется LTFT при смене топлива с 95 на 92й?
Час/сутки/неделя?
Простите, что встрял в беседу 🙂

при исправном двигателе вообще не меняется

То же самое при богатой смеси. При бедной смеси разность бензинов мы увидим, изменение длительной коррекции будет зависеть от марки авто. В частности у Англичан очень трудно отличить Long FT от Chort FT, меняются по времени одинаково :))) Ладно, дальше, вечером продолжу.

Вот и получается, что время изменения показаний длительной коррекции зависит от инженеров

Но подчёркиваю, какая бы не была лямбда широкополосная, состав топлива она не мерит :))) А это значит, что какое бы топливо не залил в бак коррекции останутся прежними, за исключением узкого диапазона бедной смеси, когда за счёт длительности горения смеси коэффициент избытка кислорода уменьшается на пару единиц :))))

ась, Тут такое дело. Прислали мне на опыты один интересный порошок который обеспечивает лучшее сгорание топлива, за счет чего повышается динамика, снижается расход. Ну, так заявлено во всяком случае.
Топливо купил 100 литров с одной заправки. первый этап проверяю без присадки (замер динамики разгона/показания коррекции/контроль расхода топлива). Далее с присадкой в это же топливо.
Вот и есть мысль посмотреть изменится ли топливная коррекция. По идее ( мысли) если топливо станет лучше — мозг должен делать смесь беднее.
Если все так божественно как заявлено на упаковке, то должен увидеть изменения как в коррекции, так и в длительности впрыска на ХХ. Или не прав?

Грубо. Есть 76 бензин, есть 98 бензин, в обоих случаях смесь будет 14.7 к 1. Разница будет заключаться в том, что на первой теплота сгорания будет составлять меньше 43000кДж/кг а у второго больше 44000. Вот и все.
Если же у тебя получится изменить топливные коррекции, то это будет говорить только об одном, что ты изменил состав бензина и превратил его допустим в эфир :)))))) или в керосин если машина перестанет тянуть :))))

Источник

Тема: Проблема позле замены лямбд. Решено.

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 05.10.2007 Адрес Беларусь, Минск Возраст 42 Сообщений 17

Проблема позле замены лямбд. Решено.

Началось с того, что загорелся чек инжин. Выдало следующие коды:

17521 — Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 — 35-10 — — — Intermittent
17539 — Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Internal Resistance too High
P1131 — 35-10 — — — Intermittent

Купил 2 бошевские универсальные лямбды. Подключал соответственно черный к черному, серый к серому, и белые к белым (тут кстати есть какая-нибудь последовательность? или просто любой белый к любому белому?).
Завел и немного проехал до дома. Возле дома сбросил ошибки. Завел опять, работала сразу вроде нормально пару минут. Но после того как начал газовать немного, загорелась лампочка (восклицательный знак в круге) и начала работать как трактор. На нажатие газа реагирует наоборот падением оборотов. Считал ошибки:

17976 — Throttle Actuator (J338): Mechanical Failure
P1568 — 35-00 — —

Причем ошибка не сбрасывается.

Что может быть? Неужели дроссель мог механически повредиться.

Добавлено спустя 1 час 52 минуты 9 секунд:

Попробовал сделать адаптацию вагкомом, выдает ошибку. В первом поле цифра 25 с чем-то процентов, во втором 75 с чем-то, в третьем ноль, а последнем ERROR.
Теперь при считывании ошибок появилась еще одна, ктотрая тоже не сбрасывается. Не помню код, но слова примерно такие — Adaptation not started.

Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:

Забыл добавить.
Лампочка EPC тоже горит

Источник

Как убрать ошибку лямбда-зонда, когда горит датчик

Если горит ошибка , то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Если на автомобиле предусмотрен , то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.

Горит ошибка : причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

1. При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на , удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
2. Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
3. Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
4. На приборной панели горит знак ошибки двигателя.

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

Убрать ошибку можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в TopDetal.ru. Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и WD-40. Если на корпусе появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

Источник

1. 07.02.2017 09:21

   
   

   #1

   HELP! не гаснет чек после замены лямбды
   

   День добрый! вылезла ошибка р1155 (неисправен подогрев лямбды) в общем поехали к другу попробовал рабочий оригинал поставить ошибка не стерлась! купил denso dox 0109 перепаял провода по цвету синий-синий, белый-белый, черные к черным, поставил но ошибка не стерлась, выдает все туже р1155 как так может быть??? перебрал 3 шт результат тот же, выходит одна и та же ошибка. PS обороты не плавают работает норм на всех лямбдах!

   Последний раз редактировалось Евгений Юрьевич 1; 07.02.2017 в 09:27.

   ---

2. 07.02.2017 09:24

   
   

   #2

   Ёпта…
   Ошибку чем стирали? Резинкой?
   Сканером надо обнулить попробовать!

   ---

3. 07.02.2017 09:25

   
   

   #3

   когда захочется чего то
   вот так что вынь прям да положь
   я сразу так и поступаю
   я вынимаю и кладу

   ---

4. 07.02.2017 09:26

   
   

   #4

   Сообщение от Nefeya
   

   Ёпта…
   Ошибку чем стирали? Резинкой?
   Сканером надо обнулить попробовать!

   на крайняк с аккума скинуть клемму на 5-10 минут, или на ночь

   Изготовление светодиодных бегущих строк, LED экранов, светодиодная новогодняя продукция т. 202-656

   ---

5. 07.02.2017 09:26

   
   

   #5

   Сообщение от Евгений Юрьевич 1
   

   День добрый! вылезла ошибка р1155 (неисправен подогрев лямбды) в общем поехали к другу попробовал рабочий оригинал поставить ошибка не стерлась! купил denso dox 0109 перепаял провода по цвету синий-синий, белый-белый, черные к черным, поставил но ошибка не стерлась, выдает все туже р1155 как так может быть??? перебрал 3 шт результат тот же, выходит одна и та же ошибка.

   не правильно соединил провода, там нужно не по цветам соединять а по схеме

   ну и как выше советовли, потом клемму скинуть чтобы обнулить

   ---

6. 07.02.2017 09:28

   
   

   #6

   Сообщение от Nefeya
   

   Ёпта…
   Ошибку чем стирали? Резинкой?
   Сканером надо обнулить попробовать!

   сканером и стирал! несколько раз пробовал

   ---

7. 07.02.2017 09:29

   
   

   #7

   Сообщение от vladius1977
   

   на крайняк с аккума скинуть клемму на 5-10 минут, или на ночь

   этот вариан тоже пробовал

   ---

8. 07.02.2017 09:29

   
   

   #8

   Сообщение от Евгений Юрьевич 1
   

   сканером и стирал! несколько раз пробовал

   Тогда, смотри пост #5.

   ---

9. 07.02.2017 09:31

   
   

   #9

   Топег авто тойота? ви таки внимательно читали описание ошибки и как это исправить? смотри проводку может датчик и не причем был

   Изготовление светодиодных бегущих строк, LED экранов, светодиодная новогодняя продукция т. 202-656

   ---

10. 07.02.2017 09:32

    
    

    #10

    Цешка неведомый зверь видать для автора.

    ---

11. 07.02.2017 09:33

    
    

    #11

    Сообщение от Pit72
    

    Цешка неведомый зверь видать для автора.

    Привет, в путешествия зайди и офигей от новостей с Брацка 😉 а так наверно кусается данный зверек сильно

    Изготовление светодиодных бегущих строк, LED экранов, светодиодная новогодняя продукция т. 202-656

    ---

12. 07.02.2017 09:37

    
    

    #12

    Сообщение от Щелкунчик
    

    не правильно соединил провода, там нужно не по цветам соединять а по схеме

    ну и как выше советовли, потом клемму скинуть чтобы обнулить

    lдельный совет! поищу в просторах интернета)

    ---

13. 07.02.2017 09:41

    
    

    #13

    Сообщение от Евгений Юрьевич 1
    

    lдельный совет! поищу в просторах интернета)

    Это только блондинки, в просторах интернета ищут мануалы, и параметры сопротивления/напряжения на контактах.
    Реальные пацаны сначала скрутят, а патом раскручивают взат! ))

    И это… предохранители проверь. Да! Может, датчик и не при чём? ))

    ---

14. 07.02.2017 09:43

    
    

    #14

    Хм а кто код неисправности расшифровывал? Он совершенно о другом говорит.

    ---

15. 07.02.2017 09:45

    
    

    #15

    Сообщение от Pit72
    

    Хм а кто код неисправности расшифровывал? Он совершенно о другом говорит.

    Обрыв? И лямбда не при делах?
    Или нет? 🙂

    ---

16. 07.02.2017 09:52

    
    

    #16

    Сообщение от Nefeya
    

    Обрыв? И лямбда не при делах?
    Или нет? 🙂

    Так у него не лямда писал же в прошлой теме, а он лямду пытается пежить 🙂

    ---

17. 07.02.2017 10:02

    
    

    #17

    Обнаружена ошибка Р1155 — неисправность в цепи подогрева широкополосного топливо-воздушного датчика AFS (лямбда другого типа)

    ---

18. 07.02.2017 10:10

    
    

    #18

    Сообщение от Pit72
    

    Так у него не лямда писал же в прошлой теме, а он лямду пытается пежить 🙂

    Какая разница, как эта хрень называется? ))
    Если он её по каталогу менял…
    А он по каталогу менял? А, Евгений Юрьевич?!
    Или вставил первое, што вставляется?!

    ---

19. 07.02.2017 10:13

    
    

    #19

    Сообщение от Nefeya
    

    Какая разница, как эта хрень называется? ))
    Если он её по каталогу менял…
    А он по каталогу менял? А, Евгений Юрьевич?!
    Или вставил первое, што вставляется?!

    новую взял по каталогу, в магазине подбирали, рабочие ставили с такого же двигателя!

    ---

20. 07.02.2017 10:15

    
    

    #20

    Сообщение от Евгений Юрьевич 1
    

    Обнаружена ошибка Р1155 — неисправность в цепи подогрева широкополосного топливо-воздушного датчика AFS (лямбда другого типа)

    Цепь питания, а причем сам датчик 😉 это так логически подумать

    Изготовление светодиодных бегущих строк, LED экранов, светодиодная новогодняя продукция т. 202-656

    ---

Если у вас загорелась ошибка двигателя на приборной панели и диагностика показала неисправность лямбда-зонда — не торопитесь по совету соседа или понаслышке покупать обманку, ведь она обманывает лишь исправный лямбда-зонд и лишь в случае неисправности катализатора. Если же у вас неисправен сам датчик — обмануть его нет никакой возможности.

Не перепутайте — ошибки неисправность катализатора и неисправность лямбда-зонда!

Ошибки катализатора: Р0420 — Р0434.

Но что же можно сделать в данном случае?

Если неисправен первый лямбда-зонд — единственный вариант решения проблемы — его замена. В данном случае есть разные варианты — можно купить оригинальный датчик или его аналог, цены для разных моделей могут варьироваться в самом широком диапазоне. Если же у вас первый датчик узкополосный — его вполне можно заменить на универсальный лямбда-зонд, совпадающий по количеству проводов.

Если неисправен второй датчик, расположенный после катализатора, также добавляется вариант перепрошивки электронного блока управления («мозгов») двигателя под нормы Евро2, что позволяет забыть о нем навсегда.

Правда этот способ имеет два основных недостатка: во-первых это стоимость, на разные модели, в разных регионах, у разных мастеров и разные прошивки может колебаться от 4 до 16 тысяч рублей, во-вторых не всем этот способ подойдет, ведь не всегда в вашей местности есть специалист (лямбда-зонд можно заказать по почте и установить самому), на некоторых авто прошивка зачастую работает некорректно (например, часто с этим сталкиваются владельцы БМВ), а также автомобили марок Тойота и Лексус вообще не прошиваются.

Ну и далеко не каждый автолюбитель согласится на программное вмешательство в заводскую программу любимого коня. Зато второй кислородный датчик всегда можно заменить на универсальный, что является самым бюджетным вариантом, а также зачастую единственно возможным в труднодоступных регионах России.

Также при замене датчика желательно сделать диагностику и других систем автомобиля, ведь зачастую его неисправность является следствием чего то(от плохого бензина и до проблем с двигателем).

Что же за птица такая — этот Лямбда – зонд? Современный автолюбитель обязан иметь минимальное представление о важных деталях своего автомобиля, иначе не избежать неприятностей на дороге.

Вот, например, оштрафуют за превышение СО в выхлопах, а вы и знать не будете, как это исправить. После нашего небольшого рассказа, вы быстренько сориентируетесь и побежите менять этот самый лямбда – зонд. Ибо именно он отвечает за состав, выбрасываемого в атмосферу воздуха.

Правительства промышленно развитых стран давно узаконили жесткие требования к выбросам в атмосферу, в рамках защиты окружающей среды. На законодательном уровне обязали всех автопроизводителей использовать различные нейтрализаторы вредных продуктов сжигания топлива. Выход подсказали химики и теперь на каждом автомобиле стоят каталитические нейтрализаторы.

Контроль качества топливной смеси при помощи лямбда зонда

Был подсчитан оптимальный состав топливной смеси (14,7 частей воздуха на одну часть горючего), при сжигании которого образуется меньше всего вредных газообразных отходов, нейтрализацию которых успешно проводит катализатор. Диапазон максимально эффективного действия катализатора очень узок – сотая доля (1= 1±0,01). Такую точность, подаваемой порции воздуха может, обеспечить только электронный контроль. Его осуществляет ЭБУ бортового компьютера. А периферийным звеном в этой цепи является датчик остаточного кислорода — лямбда зонд.

Как ни странно, но количество подаваемого воздуха измеряется не там, где воздух всасывается в топливную систему, а путем подсчетов на основе данных об избыточном кислороде в выхлопных газах. Вот данные об этом параметре и передает в ЭБУ лямбда-зонд, который поместили перед катализатором в выхлопном коллекторе. Итак, контроллер считывает сигналы с кислородного датчика. Тот сообщает о наличии в выхлопе свободных молекул кислорода, не вступивших в реакцию горения. Это означает, что доля топлива была мала и следует ее увеличить. Анализирует и делает свои подсчеты, ЭБУ отправляет задания для увеличения (или уменьшения) порции горючего, необходимого для данного объема воздуха.

Контроль выхлопных газов лямбда зондом

Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.

Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ 1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.

На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.

По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.

Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.

Какие неполадки лямбда зонда отражает загоревшийся «CHECK ENGINE»

Список возможных неполадок в этом приборе достаточно длинный. Конечно, большая часть выявляется в процессе самодиагностики, о чем свидетельствует светящаяся лампочка CHECK. Но есть и такие виды неисправности (уменьшение чувствительности, замедление темпов действия), выявление которых под силу только автосканерам, в процессе тестирования.

Когда горит Чек, то, в случае с λ-зондом, это означает:

1. Некорректный сигнал или полное его отсутствие
2. Слабый сигнал
3. Задержка отклика датчика
4. Выход из строя нагревательного элемента
5. Низкий/высокий сигнал со второго датчика
6. Обрыв/замыкание цепи ДК №2
7. Сильное нагревание спирали накаливания на ДК №2
8. Сбой цепи нагревания ДК. Это самая распространенная ошибка, при появлении которой все предыдущие ошибки постепенно начинают проявляться

Симптоматика поломок датчика лямбда

У прибора есть ограниченный срок эксплуатации, предусмотренный на максимальный пробег 150000 км. Однако на практике, уже на 80 тыс пробега начинаются проблемы в этом приборе. Если вовремя не сменить неисправный прибор, это приведет к поломке катализатора. Покупка и замена катализатора обойдется вам в кругленькую сумму.

Водитель сам может понять, когда с датчиком твориться что-то неладное.

• Когда в холостом режиме ощущается «троение», однако зажигание работает исправно;
• Ощутимое увеличение потребление топлива;
• Провалы в ускорении, переменная динамика, потеря мощности;
• И, конечно же, загоревшаяся кнопка «CHECK ENGINE».

Неисправный датчик становится причиной образования обильного нагара во всей топливной системе и закопчению многих важных деталей, что выливается в некорректную их работу или выходу из строя.

Самостоятельная проверка исправности лямбда зонда

Прежде всего, ознакомьтесь с подробной инструкцией. Тестирование проводят при запущенном моторе. Мультиметром производятся замеры, подключившись к штекеру, напряжения в различных режимах работы двигателя. Исправный лямбда – зонд будет выдавать на выходе величину от 0,1 до 0,9В. При этом показания должны изменяться не больше, чем 0,2 – 0,3 секунды. Если есть существенные расхождения в этих показателях, значит зонд пора менять или, хотя бы промыть.

Промывку датчика проводят с помощью кислоты ортофосфорной. Делать это надо после того, как двигатель полностью остынет. Предварительно отключив все контакты, выкрутить его. Кстати, если резьба прикипела и не поддается, налейте на него керосин или нашатырный спирт. Через некоторое время все откиснет и свободно открутится. Ни в коем случае не стучите по нему и не прикладывайте значительное усилие, чтобы не повредить прибор. Опустить датчик полностью в кислоту, через полчаса вынуть и промыть под проточной водой.

Восстановление корректной работы λ-зонда

Коды ошибок нужно будет сбросить с ЭБУ, после устранения неисправностей. При том, если причиной стал некачественный бензин, придется слить его и залить горючее высокого качества. И только после этого осуществить сброс кодов.

При обнаружении обрывов, нужно произвести пайку соединенных частей.

Почистить грязь и нагар активными реагентами.

Лямбда зонд относится к расходным деталям. Если вы диагностировали его окончательную поломку, то его надо менять. Ремонту он не подлежит, так как поврежденные нити из драгоценного металла заменить невозможно, даже в дилерских сервисных центрах.

Можно заменить старый зонд оригинальным или универсальным прибором производства Bosch. Крепление с помощью переходника делает его пригодным в любой марке автомобиля. Устанавливая новый датчик, не забывайте смазывать его резьбовую часть герметиком.

Своевременная замена лямбда зонда, даже если он просто исчерпал свой ресурс, повысит мощность двигателя, обеспечит ее бесперебойную работу.

После замены 2-лямбды ошибка остается

Народ, подскажите.
Вылезла мясорубка. Ошибка — разрыв цепи нагревания лямбды №2. лямбду поменял. ошибку скинул, а ошибка цепи нагревателя осталась.
по Ор-Сом посмотрел — на лямбде напрядение около 2700 mV (и почти не меняется).

Чего с ним делать то?

Мерить сопротивление на прогреве, проверять подачу +12. Если б кат — показывала бы что-то типа «Signal out of range».

то есть проблема может быть в подводе напряжения к самой фишке Лямбда зонда?
каталик вроде в норме. ошибок по составу смеси не было.
как думаете, предохранители стоит посмотреть?

ART_K
Артурик а ты точно лямбду поменял или проставочку поставил! Я тебя вижу только в теме Купи продай ,то валенки то часы а тут

Состав смеси регулируется первой лямбдой. 2700 mV по второй лямбде — это как будто ката и нет.

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

Тьфу, с неисправной цепью нагревателя именно это и будет.

Короче, надо смотреть проводку/разъем.

Да, а какое значение АЦП первой лямбды в mV ?

Или кат, или все же цепь нагревателя второй лямбды неисправна.

если учесть что подобная ошибка уже на второй лямбде (ошибка обрыва цепи нагревателя) видимо дело в проводах.
Есть идеи где нужно смотреть — проверять?

Могу вечером в ТИС-е глянуть, но ты тогда укажи двиг. А так первым делом сопротивление прогрева и подача +12 на прогрев. Наверное нуна будет иголочкой проткнуть провода, чтоб не схлопотать ошибку по лямбде об низком уровне сигнала. Ещё я не знаю, даст ли ЭБУ напругу на прогрев при отсоединенной колодке лямбды.

буду очень благодарен если посмотрите.. двиг z16xep

Фото №1. Как видишь, твоя лямбда обозначена как В57. У неё общий плюс прогрева с первой лямбдой и идёт черег разъём Х60 на предохранитель F26. Земля же прогрева управляется самим мозгом. На соответствующей ноге 53.

Схема №2. Расположение преда в подкапотном блоке. Пред F26.

Месторасположение разъёма на ЭБУ, на 53 ноге которого должна появляться земля для обеспечения прогрева второй лямбды.

Вид разъёма для поиска 53 ноги и прозвона её до разъёма лямбды(если +12 подаётся).

Разъём лямбды на задней стенке двигателя близ ДД.

Расположение разъёма Х60, на котором + прогрева обоих лямбд.

Будут вопросы — спрашай. Удачи.

Возврат к списку