Машина Киа Спектра 2008 года, коробка скорее всего Китай. Пробег свыше 70 тыс км. До этого времени проблем не было никаких с АКПП. Единственный владелец, знаю что коробка проблемная, поэтому с первых дней очень аккуратно с ней обращался, прогрев коробки не только зимой, но и летом перед движением, кик-даун крайне редко. Стиль вождения динамичный, но не агрессивный.
В середине января во время движения на 3ей передаче стал ускоряться, в тот момент когда АКПП должна была перейти на 4ю скорость почувствовал какой-то провал, как-будто двигатель электроникой душит (знаю что такого нет у нас на авто), чуть сбросил педаль и произошло нормальное переключение на 4ю скорость, проехав еще по городу полкиллометра пропала тяга, машина шла накатом, на газ не реагировала, припарковался, рычаг передвигал во все положения, никакой реакции вообще, ошибок тоже на панели не было. Вышел, скинул клемму аккумулятора, подождал, снова завел, появился толчок при переключении во все положения, появилась тяга, вроде как всё нормально… проехал 100 метров, тяга пропала опять, во всех положениях АКПП как-будто нейтраль. Заглушил, сразу же завел снова, опять появилась тяга, на положении «1» доехал до работы несколько раз теряя тягу, глуша двигатель и заводил снова, постепенно тяга теряется и опять иду накатом. До этого никаких нареканий не было, никаких рывков при переключениях, сильных толчов и чего-либо тоже не было, всё плавно и мягко, никаких задержек.
Каюсь, масло в коробке не менял вообще, хотел осенью, но не получилось, масло не совсем прозрачное темноватое, без металлической пыли, гарью до того дня не пахло, после такой поездки — не проверял. Машину на буксире отогнал в гараж, слил масло, снял поддон. Снял гидроблок. Перед вскрытием добавилась ошибка P1500, вроде как ошибка датчика скорости. В гидроблоке закусывал клапан регулятора давления и еще было несколько «проблемных» клапанов на которых есть задиры. Отполировал чуть-чуть….Сопротивление соленоидов в норме, всё собрал, установил, работает. Проблема была в гидроблоке. Коробку сильно не мучил несколько дней.Поездил пару недель. Итоги…
Во время езды наблюдались пробуксовки при переключении со 2й на 3ю. Задняя включалась чуть медленнее чем D, и как-будто в два этапа (два толчка) Неделю назад решил проверить как ведет себя коробка при более динамичной езде. В итоге всё было идеально, пока не заглушил двигатель…. Завел, включил R, машина не реагирует, легкого толчка нет, включил D, тоже самое, снова включил R и нажал чуть-чуть педаль газа, начал медленно передвигаться назад с чувствительной вибрацией. Вперед после этого тоже поехала неохотно, но пару раз немного резче нажал на педаль газа и машина стала передвигаться нормально, но не было динамики на первой передаче, вторая, третья и четвертая — без нареканий, пробуксовка с 3ей на 4ю присутствовала. Задняя работала только при оборотах свыше 2000 и с чувствительной вибрацией. В итоге на следующий день утром машина могла двигаться вперед только при оборотах выше 2000-2500 оборотов и тяга была всего 1-2 секунды, снова режим N, после него сразу D, газ до 2000 оборотов и через секунду, две «зацеп» и машина сдвигается на метр и всё. Вечером такого не было, после переключения на 2ю, машина себя вела более менее нормально. Утром «на холодную» проехала сама метров 5 переключениями с N на D каждый метр, больше уже не было смысла ее мучить, итак натерпелась) Снял поддон, снял гидроблок, опять заело плунжера, убрал задиры, ход стал нормальный у них, относительно свободный, собрал, установил всё обратно, в итоге без изменений…. При включении любого режима АКПП толчка нет, при постановке на D, никакой реакции, но когда после этого перевожу на N, то происходит кратковременный провал оборотов (не более 100 об. как при включении кондея). Снова всё разобрал, проверил соленоиды, все 5 шт щелкают, сопротивление 4х примерно 16 ОМ, на одном около 5 Ом (другой немного по виду, тип не знаю, вроде регулятор). Промыл их в керосине, продул. Установил на место, поддон не ставил, при включении зажигания слышен щелчок от саленоида или саленоидов, при включенном зажигании и перемене режимов АКПП соленоиды молчат. Поставил поддон, залил снова масло. Завел машину, ошибок нет… Режим ОД работает, на панели всё загорается, но как только переведу АКПП в любой режим, то через 3-5 секунд загорается ошибка, еще секунд через 5-10 на панели гаснет лампочка режима ОД и больше не загорается при нажатии кнопки ОД на АКПП. Если заглушить, то опять будет всё снова, никаких ошибок, пока не переключишь режим… Ошибка постоянно выходит P1500, поэтому и начал копать в сторону соленоидов. Уровень жидкости практически не меняется на заведенной машине, такой же как и на неработающем двигателе. Нормальных сервисов у нас нет, гарантий никто никаких не дает, руки и время свободное у меня есть, подскажите куда вообще обратить внимание и что может быть? как я могу проверить в гаражных условиях работу всех 5ти соленоидов? Благодарю!stall test не проходит, обороты поднимаются выше 4000. Давления нет получается, какой-нибудь соленоид может это вызвать? Неужели из-за какого-то одного электроклапана могут быть все мои проблемы?
Металлической стружки на магнитах за 72 тыс пробега не более миллиметра накопилось, поэтому поломку насоса исключаю с вероятностью 80%, оставшиеся 20% оставлю на своё незнание))
АКПП F4AEL она же F4EAT
Ошибка P1500 у автомобиля KIA была обновлена 00:04. Определить ошибку в автомобиле KIA можно через диагностический прибор через соединение OBD2. Если у вас определена ошибка под номером P1500 — тогда прочитайте ее обозначение согласно официальным техническим регламентам автомобиля KIA.
P1500
Данный код проявляется при неисправности линии управления реле топливным насосом. Проблема приведет к сложностям запуска двигателя, вплоть до невозможности его старта.
Приветствуется любая корректная, полезная и честная информация о ремонте ошибки P1500 у автомобиля KIA.
Возможно Ваш отзыв сможет кому-то помочь!
Чтобы помочь вам в решении ошибки P1500 и устранить её, опишите вашу ситуацию и комментарий ниже. Обязательно оставьте почтовый ящик, ответ и помощь придет в течение дня.
Илья Сергеевич Дорофеев |
Поддержка от автовладельцев Техник по диагностике автомобилей KIA Стаж: 18 лет Помогу решить любые вопросы возникшие с ошибками P1500 по автомобилю KIA. Опишите подробно ситуацию форме ниже и я лично вам отвечу в ближайшее свободное время. Обязательно укажите номера ошибок, симптомы и конечно модель, двигатель и кузов. Для ответа мастера — поделитесь обязательно ссылкой с друзьями: |
Помощь и удаление ошибок у моделей KIA
Bongo (Бонго); Carnival (Карнивал); Ceed (Сид); Cerato (Церато); Magentis (Магнетис); Opirus (Опирус); Optima (Оптима); Picanto (Пиканто); Rio (Рио); Sorento (Соренто); Spectra (Спектра); Sportage (Спортейдж).
Автомобильный сканер для Kia
Ваш помощник в точном определении ошибки в том числе P1500 и причины поломки. Дигностика любой модели Kia за 3 минуты, все показания бортового компьютера. Стирайте ошибки и выявляйте причину сами.
to K_Rusl_R:
Самой худшей поломкой автомобиля во время поездки может стать течь топливного бака. Ведь, кроме того, что существенно увеличивается расход топлива, так в случае с бензином это еще и взрывоопасно, так как испарения бензина могут загореться от малейшей искры и в любую минуту.
Кроме того, если течет бензобак, то в салон также попадают пары, а они могут вызвать удушье у водителя и пассажиров. Течь топливного бака может возникнуть как от коррозии, которая возникает у очень старых автомобилей, так и от механического повреждения.
У большинства моделей бензобак расположен под днищем, так что об него ударяются различные предметы, такие как камни или ветки.
Может быть и такое, то бак разошелся по шву на месте спайки. Также, есть автомобили, у которых бензобак расположен за задним сидением. Его практически нереально повредить механически, но вот при протекании это намного опаснее. Понятно, что если обнаружено подтекание, то лучше всего снять бензобак, а после чего запаять или заварить. При этом, предварительно его нужно обязательно промыть и очистить от паров бензина. Если этого не сделать, то от искры может начаться возгорание.
Но, очень часто проблема с протекание топливного бака возникает в дороге и снять его не удается. В таком случае можно провести ремонт бензобака, какой используют практически все дальнобойщики. Оно подходит в том случае, если в бензобаке обнаружена пробоина. Из бака сливается все горючее, после чего пробоина расширяется под диаметр болта. Принцип такого ремонта заключается в том, что в через горловину в бензобак вставляют болт, который закрывает пробоину, а с другой стороны, его закручивают гайкой. Для того, чтобы ремонт бензобака оказался эффективным, под болт нужно подложить резиновую прокладку. Главное, чтобы она была именно с бензостойкой резины, ведь в ином случае такой ремонт поможет не надолго. Данный ремонт топливных баков настолько эффективен, что в последующем можно просто отрезать лишнюю резьбу и закрасить место ремонта. И в этом месте уже никогда не будет подтекания топлива. Если же в баке обнаружена не пробоина, а трещина или часть поверхности разрушена от коррозии, то здесь нужно применять немного иной метод. Перед тем, как проводить ремонт бензобака поверхность вокруг дефектного места тщательно зачищается. После этого нужно смешать компоненты эпоксидной смолы, а для того, чтобы данная смесь быстрее отвердела можно поставить подогреться на крышку двигателя. Когда все подготовительные работы готовы, то можно осуществлять и сам ремонт бензобака. Для этого берется чистая ветошь, пропитывается разогретой эпоксидной смолой и прикладывается к месту течи бензобака. Наличие ветоши обязательно, ведь просто смолой не удастся заклеить трещину, так как из-за постоянно вытекающего бензина сложно обезжирить поверхность. Если же нужно быстро ехать, и нет времени ждать, пока ветошь полностью затвердеет и закроет тещину, то процесс можно ускорить с помощью нитро краски. Ею покрывается место клейки, что позволяет быстрее затвердеть эпоксидной смоле.
Когда под рукой нет эпоксидной смоля, то ремонт топливных баков можно сделать и с помощью обычного клея «момент». Но, в этом случае эффект может быть не таки долгим, а его хватит лишь для того, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Источник
Опубликовано: 28.01.2023
Горит чек давно. Поменял уже лямбду и дмрв. Чек остался. Сканирую — Р1500 отсутствует сигнал датчика скорости.
Машина ведёт себя нормально, пару раз за месяц глохла в пробке и все, а ещё расход большой.
Вопрос: какую функцию он выполняет? Спидометр не врет.
KIA Rio 2000, двигатель бензиновый 1.5 л., 98 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Kia Rio, 2005
Kia Rio, 2003
Kia Rio, 2005
Kia Rio, 2004
Комментарии 11
С датчика скорости идёт сигнал на АКПП для своевременного переключения передач.
А из-за этой ошибки может чек гореть?
Так сам пишешь, горит чек, ошибка P1500.
Ну мало ли, может сканер не все ошибки выдаёт.
А из-за этой ошибки может чек гореть?
Изза нее и горит. Загляни справа спереди за колесо, увидишь сам датчик. Просмотри проводку, может где провод оборвался. Сам датчик надежный.
Это датчик ABS или оборотов колеса.А датчик скорости стоит на АКПП .
Это датчик ABS или оборотов колеса.А датчик скорости стоит на АКПП .
Нет у меня ABS, это именно датчик скорости. У меня их два. Первый в коробке, второй тот что на фотографии. На колесе дает показания на мозги автомобиля. Тот что в коробке идет на приборку.
Я больше могу сказать у человека автомат и при нажатии педали в пол(кикдаун) на 3-4 скорости, автомобиль врубит нейтраль и не включит скорость пока не отожмешь педаль хотя бы на половину.
А из-за этой ошибки может чек гореть?
Если комп включил чек, тогда скорее всего перевелся в аварийный режим и работает по встроенным параметрам или считывает скорость с другого датчика, поэтому и расход.А сбрасывал ошибку, может глюк и больше не появится.
До этого было много ошибок: по лямбде первой, по ДМРВ, пропуски зажигания в цилиндрах и по датчику скорости тоже вроде была. Я лямбду и ДМРВ заменил, чек загорелся после прогрева двигателя. Больше не скидывал ошибки, клемму не скидывал с АКБ. Спустя пару дней снова просканировал и получил эту одну ошибку.
Если комп включил чек, тогда скорее всего перевелся в аварийный режим и работает по встроенным параметрам или считывает скорость с другого датчика, поэтому и расход.А сбрасывал ошибку, может глюк и больше не появится.
Кому полезно смотрите.Также для себя что-бы не потерять сделал закладочку в бж.
P0105
Повреждение электрической цепи датчика измерителя расхода воздуха
P0112
Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
P0113
Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
P0116
Повреждение электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0117
Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118
Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
P0121
Повреждение электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки
P0122
Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
P0123
Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
P0130
Повреждение электрической цепи датчика кислорода
P0131
Низкий уровень сигнала датчика кислорода
P0132
Высокий уровень сигнала датчика кислорода
P0133
Замедленная реакция датчика кислорода
P0134
Низкая эффективность работы датчика кислорода
P0135
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода
P0136
Повреждение электрической цепи нижнего датчика кислорода
P0137
Низкий уровень сигнала нижнего датчика кислорода
P0138
Высокий уровень сигнала нижнего датчика кислорода
P0141
Повреждение электрической цепи обогреваемого датчика кислорода
P0201
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 1
P0202
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 2
P0203
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 3
P0204
Повреждение электрической цепи топливной форсунки цилиндра 4
P0230
Повреждение электрической цепи топливной системы
P0300
Случайные пропуски зажигания
P0301
Пропуски зажигания в 1–м цилиндре
P0302
Пропуски зажигания во 2–м цилиндре
P0303
Пропуски зажигания в 3–м цилиндре
P0304
Пропуски зажигания в 4–м цилиндре
P0326
Повреждение электрической цепи датчика детонации
P0335
Повреждение электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала
P0336
Случайные сбои в работе датчика угла поворота коленчатого вала
P0342
Низкий уровень сигнала датчика положения распределительного вала
P0343
Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала
P0422
Низкая эффективность работы каталитического нейтрализатора
P0444
Обрыв электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем
P0445
Закорачивание электрической цепи клапана очистки канистры с активированным углем
P0501
Повреждение электрической цепи датчика скорости автомобиля
P0506
Пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
P0507
Повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу
P0562
Пониженное напряжение в бортовой сети автомобиля
P0563
Повышенное напряжение в бортовой сети автомобиля
P0606
Внутренние повреждения блока ЕСМ
P1123
Обогащенная топливная смесь
P1124
Обедненная топливная смесь
P1127
Длительное переобогащение топливной смеси
P1128
Длительное переобеднение топливной смеси
P1510
Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана
P1513
Постоянно открыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана
P1552
Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за закорачивания электрической цепи питания катушки клапана
P1553
Постоянно закрыт клапан системы холостого хода из–за обрыва электрической цепи питания катушки клапана
P1529
Повреждение блока управления коробкой передач
P1586
Не соответствующий сигнал, получаемый от коробки передач
P1605
Повреждение электрической цепи датчика ускорения
P1606
Не соответствующий сигнал, получаемый от датчика ускорения
P1611
Низкий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL
P1613
Высокий уровень входного сигнала контрольной лампы MIL
P1610
Повреждение иммобилайзера SMATRA
P1800
Повреждение антенны иммобилайзера
P1801
Повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера
P1803
Погрешность сигнала ЕСМ
Вот уже в течении нескольких дней пытаюсь разобраться с такой же проблемой на автомобиле Мазда Капелла 2000г Двигатель FS 2л DOHC, c MAF.
Всё это я тоже сделал, и такие же признаки неисправности.
Могу добавить следущее:
Проверил зажигание — в норме.
Измерил фазы газораспределени с помощью датчика давления в цилиндре и датчика вакуума на впуске, сравнил с исправной машиной с таким же двигателем — всё в норме, отличий от исправной машины не увидел.
Можно попробовать отсоединить катализатор и посмотреть как будет набирать обороты без сопротивления выхлопу.
В моём случае это не помогло — улучшения не было.
Если на автомобиле стоит автоматическая коробка, то неисправность можно «измерить» с помощью режима «Стоп-тест». На исправном автомобиле «Стоп тест» должен быть примерно при 2000об.
В моём случае 1500об, — это плохо.
Посмотрите, какие обороты у Вас.
В моём случае кодов неисправностей нет никаких. Но неисправность присутсвует очень явно. Давайте попробуем сообща разобраться в этом.
Общество автодиагностов
Гаджиев Арид Омарович
Откуда: Москва
Всего сообщений: 2310
Ссылка
на КIA у нас как-то механики попутали метки ГРМ — там вроде на шкивах распердвалов есть метки I и E
а на FS часто пробивает наконечники проводов.
Откуда: Южный. Барнаул. Алтайский край
Всего сообщений: 494
Ссылка
Обычно при пробивании проводов, при резком-быстром нажатии на педаль газа, ощущается подтраивание двигателя при начале набора оборотов. А в моём случае двигатель набирает обороты без подтраивания, ровно, но вяловато.
В движении с места, при надавливании педали газа резко до пола имеем следущую реакцию:
примерно до 2000-3000 очень вялый разгон, если подъехать к бордюру или кирпичу и попытаться его переехать, то может ничего не получиться, обороты остановятся на 1500 и машина будет стоять. Двигатель при этом не троит. То-же самое и придвижении назад.
Коробка — автоматическая. Трогается как и положено с первой передачи, и затем 2я, 3я, 4я — как положено.
После 3000 об (если по прямой на трассе ) и до красной шкалы тахометра машина начинает ехать нормально. Турбины на машине нет и не предусмотренно.
По словам клиента машина изначально была нормальная, легко уходила с перекрёска. Неисправность ( тупость двигателя) увеличивалась постепенно примерно в течении полугода. Также по его словам увеличиля расход топлива.
Добавлю ещё:
На свечах, на всех четырех, видна сажа, как будто смесь богатая. Все свечи по внешнему виду — в одинаковом состоянии.
Сигнал на лямбда датчике нормальный. В процессе поиска неисправности ставили другой Лямбда датчик.
Также с другой машины (с таким же двигателем и нормально работающей), переставляли MAF (датчик расхода-потока воздуха)
Результата нет.
Участник форума
Дунайцев Александр Альбертович
Откуда: г.Выборг,Ленинградская обл.
Всего сообщений: 1608
Ссылка
Откуда: Краснодар
Всего сообщений: 4795
Ссылка
Откуда: Южный. Барнаул. Алтайский край
Всего сообщений: 494
Ссылка
По FS:
По давлению топлива:
Давление сам не мерял, но этой машиной-проблемой уже занимались в другой мастерской и со слов клиента — меряли давление топлива, сказали в норме.
А я проверял следущее:
— смотрели обратку — при перегазовках и при стоп-тесте течёт великолепно и не уменьшается; — значит насос давит хорошо и сетка не засорена.
— пробовал зажимать обратку пассатижами — обороты набирает по прежнему плохо; — значит дело не в регуляторе давления топлива.
— ведь на оборотах больше 2000-3000об машина начинает ехать нормально, значит на больших оборотах топлива хватает.
— сажа на свечах, слегка поддымливает при перегазовке и увеличенный ( со слов клиента) расход топлива; — тоже говорят что топлива по видимому хватает.
По катализатору:
— катализатор удалён задолго до нас.
— пробовали разсоединять выхлопную систему м-ду выпускным коллектором и катализатором; — машина громко рычит, но по прежнему результата нет.
— и, повторюсь, на больших оборотах ведь едет нормально!?
По датчику детонации:
— смотрели осциллографом на контактах компьютера. Постоянная составляющая 1,5в, при постукивании по мотору и при наборе оборотов виден сигнал детонации
0,5-1,0в, прозвонили от компьютера по массе — 250кОм. Все эти параметры сравнили с исправным автомобилем, — отклонений нет.
Датчик температуры проверили на холодную 2,9в, на горячу 0,6в
Система рециркуляции газов — двигали шток вручную. При задвигании привода РОГ — машина глохнет.
Система измененич геометрии впускного коллектора — двигали шток вручную. При перемещении привода — ни на холостых оборотах, ни при перегазовке, ни при стоп-тесте изменений в работе мотора нет. Хотя м.быть изменения должны быть?
Доброго времени Формучане.
С недавнего времени появилась проблема с АКПП, без причин в разное время АКПП пиналась с переключением с 1 на 2 передачу. Изучив мануал по ремонту АКПП Кия Рио и прочитав формы по пинкам с 1 на 2 передачу, первоначально пришел к выводу, что необходимо подтянуть тормозную ленту АКПП, долго я искал регулировочный болт на АКПП и как оказалось позже регулировочного болта нет, регулировка тормозной ленты не предусмотрено, много слышал нареканий на АКПП Кия Рио и Кия Спектра. Диагностика ошибок не выявила, уровень масла в норме, цвет в номер, запаха гари нет.
После не продолжительного времени, подключив свой ОБД-2, программа выдала ошибку Р0717, якобы имеется недостоверный сигнал с датчика коленвала, на драйве один риовод описывал данную ошибку и предложил заменить датчик коленвала и датчик импульсов АКПП. Датчик импульсов АКПП расположен сверху на АКПП под АКБ, его задача заключается в считывании оборотов вала (как то так), человек сказал что после его замены у него пропали толчки АКПП.
На емексе заказал датчик коленвала за 10 000 тенге и датчик импульсов за 2 000 тенге, через 4 дня датчики были в Караганде, Карагандинский офис в этот раз был тормознутым, с Караганды до Балхаша (370 км) датчики шли пешком в течении 4 дней, если кто из представителей Емекс прочитает данную статью, то знайте Карагандинский офис Емекс полные тормоза, а девиз Емекс запчасти во время — ложь.
К моменту получения датчиков АКПП вела себя неадекватно, пенки и толчки наблюдались уже на всех передачах, в некоторых случаях были провалы, закрадывались мысли о поломке АКПП и ее последующем ремонте.
Перед установкой датчиков провел повторную диагностику и на мое удивлении появились новые ошибки Р1500, Р0732, Р0733, Р0734. По ошибки Р1500 комментариев не было, из английской версии ошибки было понятно, что нет сигнала по скорости, я подумал, что пришел конец датчику импульсов, который к счастью был в наличии. Ошибки Р0732, Р0733, Р0734 означают некорректное включение 2,3 и 4 передачи, что и так было очевидно.
С большим удовольствием приступил к замере датчиков. Для замены датчика коленвала мне потребовалось 5 минут, нахождение его видно из под капота. Для замены датчика импульса необходмо было снять АКБ, его платформу и опа вот он, снял и заменил его. Все разъёмы в отличном состоянии окислений нет. Поменял датчики, скинул ошибки и поехал, думая что все позади.
На следующий день, проблемы вернулись, также как и ошибки, подумал что все точно попал на ремонт. Начал детально изучать ошибку Р1500, и выяснилось, что ошибка эта в Кия на датчик скорости, который по моим заметкам глючил. Когда стрелка спидометра прыгала АКПП работал со сбоем, короче датчик скорости важная деталь в АКПП измеряющая вращение вала.
Начал проверять разъем датчика скорости, лучше делать это под машиной, так как сверху мешает ДЗ и шланги ОЖ, мне показалось что есть окисления, брызнул в разъем ВДешку и поставил на место. При движении датчик уже скорость не показывал, подумал пипец датчику, после обеда датчик заработал и машинка полетела, через пару часов датчик начал снова глючить.
В Алматы нашел датчик скорости за 12 000 тенге, на следующий день он был у меня. Легче всего его поменять на яме, под машиной. За 5 минут я его поменял и о счастье АКПП в номер передача за передачей включались без нареканий. Машина полетела, мне показалось что стало больше мощности, достаточно конформно стало.
Вывод — указанные выше ошибки лечатся заменой датчика скорости, не пожалел что поменял и два других датчика, советую менять их вместе.
В приложенных фото есть номера на все датчики, всем удачи на дорогах!
Код ошибки P0115 звучит как «неисправность цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости двигателя». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor 1 Circuit Malfunction».
Техническое описание и расшифровка ошибки P0115
При неисправности в цепи температуры охлаждающей жидкости появляется OBD-II код P0115. Происходит это, когда PCM обнаружит значение напряжения или сопротивления, которое отклоняется в любую сторону от проектных параметров. Отклонение должно составлять примерно 10% в течение определенного времени.
Датчики температуры на современных двигателях относятся к типу датчиков переменного сопротивления, которые преобразуют температуру в сигнальные напряжения. Чем холоднее охлаждающая жидкость двигателя, тем выше сопротивление. По мере увеличения температуры охлаждающей жидкости сопротивление падает, тем самым увеличивая напряжение сигнала на PCM.
В двигателе редко бывает только один датчик температуры охлаждающей жидкости. В большинстве случаев один датчик используется для управления термометром. Другой управляет электрическим вентилятором радиатора или клапанами холодного пуска в некоторых старых системах.
Некоторые дизельные двигатели могут иметь специальный датчик температуры охлаждающей жидкости для контроля работы свечей накаливания.
В итоге, при изменении температуры охлаждающей жидкости, сопротивление изменяется и PCM это видит. Когда двигатель холодный, сопротивление большое. Когда двигатель прогрет, сопротивление низкое. Если PCM обнаруживает состояние напряжения, которое кажется аномально низким или высоким, установится ошибка P0115.
Симптомы неисправности
Основным симптомом появления ошибки P0115 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».
Также они могут проявляться как:
- Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
- Двигатель глохнет либо плохо заводится (особенно при заводке на холодную).
- Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
- Перегрев двигателя автомобиля.
- Черный дым из выхлопной трубы, при работе на богатой смеси.
- На обедненной смеси могут наблюдаться повышенные выбросы NOx.
- Неправильная работа вентиляторов охлаждения.
Данная ошибка не является серьезной, автомобиль сможет завестись и продолжить движение. Но решить ее лучше поскорее, так как неправильный теплообмен может привести к более серьезным последствиям.
Причины возникновения ошибки
Код P0115 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:
- Датчик ECT вышел из строя.
- Обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.
- Жгут проводов или разъем датчика температуры ОЖ поврежден.
- Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя.
- Термостат охлаждающей жидкости двигателя не открывается при надлежащей температуре.
- Иногда причиной является неисправный модуль PCM.
Как устранить или сбросить код неисправности P0115
Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0115:
- Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P0115.
- Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка снова.
- Проверьте уровень охлаждающей жидкости (двигатель должен быть холодным).
- Визуально осмотрите электрические провода и соединения, относящиеся к датчику, на предмет ослабления и наличия повреждений. При необходимости устраните неполадки.
- Если ECT датчик вышел из строя, замените его.
- Протестируйте термостат, если он вышел из строя, замените его.
- Снова очистите код ошибки с памяти компьютера, проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, решена ли проблема.
Диагностика и решение проблем
Первым шагом в процессе устранения ошибки P0115, является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB). На предмет известных проблем с конкретным автомобилем.
Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов.
Обязательно тщательно проверьте целостность жгутов с проводами, закрепите все незакрепленные провода. Если вы обнаружите перегоревший провод, припаяйте его и убедитесь в соответствующей изоляции.
Проверка охлаждающей жидкости и термостата
Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости правильный, как в радиаторе (в холодном состоянии), так и в бачке для перелива охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии утечек и в исправной работе герметичной крышки.
Если в системе недостаточно охлаждающей жидкости, двигатель может не прогреваться должным образом. Так как если датчик температуры не контактирует с охлаждающей жидкостью, он не будет считывать температуру.
Используя бесконтактный термометр, или сканирующий прибор с потоковой передачей данных в реальном времени, проверьте, правильно ли прогревается двигатель. Обычно верхний шланг радиатора должен оставаться относительно холодным до тех пор, пока термостат не откроется. После чего он быстро нагреется.
Если термостат открыт, охлаждающая жидкость будет течь постоянно, не позволяя двигателю достичь рабочей температуры. Это также может быть причиной появления кода неисправности P0115.
С помощью термометра или диагностического прибора проверьте температуру двигателя через 10-15 минут работы. Если температура не достигает рабочей температуры, проверьте датчик ЕСТ.
Проверка датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости
Визуально проверьте датчик на наличие повреждений проводки или разъема и при необходимости отремонтируйте. Затем подключите сканер ОБД2, если температура двигателя чрезмерно высокая, около 140°С, это ненормально.
Отключите датчик на двигателе и посмотрите, упадут ли показания, например на 10°С. Если это так, то скорее всего датчик неисправен, закорочен внутри, что вызывает передачу сигнала низкого сопротивления на PCM.
Но, если вы хотите полностью убедиться, что дело в датчике, а не в проводке, вы можете провести тест. Проверьте сопротивление датчика относительно земли с помощью омметра. Сопротивление нормального датчика будет немного отличаться в зависимости от автомобиля.
Но в основном, если температура двигателя составляет около 95 градусов цельсия, то сопротивление будет около 200 Ом. При температуре около -20°С, сопротивление будет более 10 000 Ом.
С помощью этого теста вы сможете определить, соответствует ли сопротивление датчика температуре двигателя. Если он не соответствует температуре вашего двигателя, то, вероятно, у вас неисправный датчик.
На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
Проблема с кодом P0115 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:
- Alfa Romeo (Альфа-Ромео 156, GTV)
- Chery
- Citroen (Ситроен С4)
- Daewoo (Дэу Матиз)
- Fiat (Фиат Альбеа, Добло, Дукато)
- Ford (Форд Транзит, F-150)
- Hyundai (Хендай Портер, Санта фе, Терракан)
- Kia
- Mazda (Мазда cx5)
- Mercedes (Мерседес Спринтер)
- Mitsubishi (Митсубиси Лансер)
- Nissan (Ниссан Вингроад, Максима, Санни)
- Opel (Опель Астра, Вектра, Зафира, Комбо, Корса)
- Peugeot (Пежо 206)
- Renault (Рено Логан)
- Subaru (Субару Импреза)
- Suzuki
- Toyota (Тойота Авалон, Камри, Королла, Солара, Терцел, Хайлендер)
- Volkswagen (Фольксваген Гольф)
- ВАЗ
- Газель
- Лада Нива
- МАЗ
С кодом неисправности Р0115 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0110, P0113, P0116, P0117, P0118, P0119, P011A, P0120, P0125, P0128, P0141, P0155, P0325, P0330, P0597, P0655, P1151, P1153, P1410.
Читайте также:
- Загорелась ошибка подушки безопасности форд фокус 3
- Субару трибека ошибка p0175
- Ошибка p0107 на дэу нексия
- Р1735 00 опель ошибка
- P1189 ошибка мерседес cdi
На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1500. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.
Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.
Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.
Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.
Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.
Axsus
Новичок
-
в клубе с 10.01.2021
-
сообщений: 6
-
1
-
#1
Добрый день! случилась неприятность — на ровном месте при движении по асфальту при легком торможении вдруг сработала абска, начал моргать esp при некотором ускорении, поселе чего ровно рагорелся.. а так же заморгал индикатор не исправности 4wd зеленого цвета. Чек при этом не горит. Вобщем через елм диагностируется ошибка P1500 не правильное показание датчика скорости. Кто нить сталкивался с таким недугом? датчик я как понял на коробке, но хотелось бы уточнить более конкретное место и как диагностировать. Спасибо!
FSergey
Новичок
-
в клубе с 29.05.2018
-
сообщений: 51
-
6
-
#2
Добрый, от всех бед первое решение на этой машине после прочтения кода ошибки — это скинуть клему аккумулятора, если ошибка больше не вылезет, то переживать сильно не стоит, а если вылезает снова, то уже смотреть описание ошибки и консультироваться с грамотным диагностом. Делал так несколько раз — сначала была проблема с периодически вылезающей ошибкой по esp (частично решена заменой колодок), потом был чек с ошибкой по второй лямбде (ошибка сбросилась и уже почти год не вылезает) и так же как то загорелась ошибка по 4WD (ошибку не стал читать, был не в городе, просто скинул клему и поехал — тоже больше не появляется). Конечно на истину не претендую со своим методом, но если при каждом чихе машину в сервис гнать, то удовольствия от езды вряд-ли можно будет получать)