Качественное утепление крыши влияет на уют и благоденствие в доме. Живя в суровом климате, мы миримся с серьезными затратами на отопление, но никому не хочется платить просто за «обогрев Вселенной». Ведь по законам физики теплый воздух поднимается наверх, и именно через кровлю улетает на улицу значительная часть нашего домашнего тепла и бюджета на обогрев здания. Как этого избежать? Прочитать наш топ-лист самых распространенных ошибок утепления кровли и никогда их не совершать!
Ошибка №1. Уделить недостаточно внимания утеплению перекрытия чердака
Если под кровлей расположен холодный чердак, не требующий утепления скатов, то к теплоизоляции его пола следует отнестись с особой ответственностью. Слой утеплителя на деревянном или бетонном перекрытии является единственным щитом, сдерживающим утечку тепла из жилых помещений в холодное подкровельное пространство. Этот процесс приводит к повышению расходов на отопление, а также к проблемам в функционировании кровельной системы. Холодный чердак всегда должен оставаться холодным, иначе появится риск возникновения сосулек и наледи, ускорится гниение деревянных конструкций.
Если под кровлей оборудована жилая мансарда, то проблема утепления перекрытия стоит менее остро, но пренебрегать им не стоит – хотя бы из соображений акустического комфорта, ведь многие утеплители обладают также звукоизоляционными свойствами.
Ошибка №2. Неправильно выбрать утеплитель
В настоящее время на кровельном рынке представлено огромное количество разнообразных утеплителей, различающихся по своей природе, форме выпуска и способу нанесения. Подробнее мы писали об этом в статье. В принципе, все они, так или иначе, справляются со своей задачей, так что фатально ошибиться с выбором практически невозможно. Однако есть некоторые нюансы. Например, если кровля имеет крутые скаты, большой угол наклона, то не стоит выбирать для ее утепления рыхлые рулонные материалы. Под воздействием силы тяжести утеплитель из верхней части мата может сползти вниз и оставить участок ската без тепловой защиты. Для плоской кровли стоит выбрать жесткий плитный утеплитель, устойчивый к механическим нагрузкам, чтобы иметь возможность эпизодически выходить на крышу без риска продавить теплоизоляцию.
Еще один аспект этой ошибки – неправильная оценка срока службы утеплителя. Нельзя ожидать от теплоизоляционного слоя из натуральных природных материалов той же долговечности, что и, например, у минеральной ваты. Завышенные ожидания всегда приводят к разочарованиям.
Ошибка №3. Неправильно рассчитать количество утеплителя
О том, как правильно рассчитать толщину утеплителя, мы тоже не так давно писали в нашем блоге. Чтобы оценить общее количество утеплителя, которое потребуется для качественной теплоизоляции, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые представлены на сайтах большинства крупных производителей этих материалов, или же обратиться за расчетом к ним напрямую. Точный расчет избавит от перерасхода средств и от необходимости «ловчить» и утеплять отдельные участки кровли мелкими обрезками утеплителя – они защищают от холода намного хуже.
К этой же ошибке относится и нарезка плитного утеплителя «размер в размер». Это приводит к возникновению щелей и промерзанию конструкций зимой. Материалы, в основном, имеют хорошую сжимаемость, поэтому перед обрезкой стоит оставить запас в 1-2 см. Расправившись внутри каркаса, утеплитель заполнит собой всю предоставленную ему ширину.
Бывает и так, что толщина теплоизоляции внезапно оказывается больше высоты стропил. Это, конечно, неправильно – соотношение этих параметров должно учитываться еще на этапе проектирования стропильной системы, но если такой казус уже произошел, то лучшим решением станет набивание на стропила дополнительных брусков. Если же насильно уплотнить материал, то его теплоизоляционные свойства ухудшатся – лучше так не делать!
Ошибка №4. Нарушить технологию монтажа пароизоляционного слоя
Большинство утеплителей очень чувствительно к воздействию влаги. При малейшем намокании их теплоизоляционные свойства заметно портятся. Пароизоляционный слой как раз и защищает утеплитель от проникновения влаги с потоком теплого воздуха из жилых помещений. Если невнимательно выбрать материал пароизоляции и неправильно его смонтировать, то срок службы утеплителя и качество его работы снизятся.
- Для мансарды стоит выбрать качественный пароизоляционный материал, чтобы сохранить комфортный микроклимат. В холодном климате пароизоляция должна быть паронепроницаемой, а для того чтобы в помещении не было сыро и душно, нужно озаботиться системой вентиляции.
- При монтаже нужно соблюдать требования производителя.
- Все стыки пароизоляционных полотнищ должны быть тщательно проклеены. В местах сопряжения со стенами пленку не обрезают, а «заводят» на стены и проклеивают.
- Пароизоляция фиксируется к стропилам с помощью скоб степлера, а затем скобы заклеивают с помощью односторонней клеящей ленты.
Ошибка №5. Не предусмотреть достаточный вентиляционный зазор
Вентиляционный зазор образуется рейками обрешетки и контробрешетки. С окружающей средой он контактирует в районе карнизного свеса и конька. Беспрепятственно циркулирующий в нем воздух помогает просушить внутренние слои кровельного «пирога» — особенно утеплитель! — если в них по какой-либо причине попала влага.
Человеческая фантазия практически безгранична, особенно если ей сопутствует отсутствие элементарных знаний в области строительной физики, поэтому список разнообразных ошибок в утеплении кровли, на самом деле, намного длиннее. Чтобы не умножать его, лучше воспользоваться услугами профессионалов с самого начала, на этапе проектирования будущей кровли. Тогда ваш дом точно будет радовать вас теплом и уютом долгие годы.
Содержание
- Самые распространенные ошибки в утеплении крыши
- Холод пробил
- «Горячая» крыша
- Ошибки в утеплении крыши: Трещины изоляции
- Опиливание карнизов свесов
- Дренаж конденсата
- Порванная пароизоляция
Самые распространенные ошибки в утеплении крыши
Холод пробил
Допустим на штукатурке крыши чердака появились уродливые пятна. Исследуем ошибки в утеплении крыши.
Ссылка по теме: Сколько места оставить для мансарды дома.
Промерзание могло произойти по разным причинам:
- недостаточная толщина теплоизоляционного слоя,
- низкое качество теплоизоляции,
- ошибки, допущенные при монтаже пароизоляции и гидроизоляции,
- а также отсутствие вентиляции под кровлей.
Значит, если судить по состоянию теплоизоляции, строители допустили то, что называется системным браком.
Изоляция ваша почти пришла в полную негодность. Вам придется потратить на капитальный ремонт крыши.
«Горячая» крыша
Почему на одной из части крыши почти нет снежного покрова? Наверняка, здесь нарушена изоляция крыши.
Внутреннее тепло нагревает металл, что приводит к таянию снега. Такое «отопление Вселенной» влетит вам в копеечку. Особенно если ваш дом не подключен к магистральному газу.
Кроме того, при таком утеплении крыши чердак практически переходит в категорию помещений только для сезонного проживания.
Ошибки в утеплении крыши: Трещины изоляции
Если не контролировать строителей, то они иногда проталкивают теплоизоляцию между стропилами так, чтобы изделия были герметичными и сморщенными.
В результате такого грубого нарушения конструкции теплоизоляция в значительной степени утрачивает свои теплотехнические свойства и перестаёт удерживать тепло.
В первую зиму чердачная крыша замерзает. Получается, что дом еще не достроен, но его необходимо отремонтировать.
Опиливание карнизов свесов
Недобросовестный кровельщик оставил крышу на зиму, не подпилив карниз свесами.
Гидроизоляция кровли была не до делана,так как косой дождь и снег беспрепятственно проникали в утеплитель.
И вполне естественно, что зимой утеплитель «сам замерзает». Однако ситуация не безнадежна, ее еще можно исправить, если строители хотя бы весной правильно вымостят карнизы.
Смотрите также: Как выбрать отопительный котел.
Дренаж конденсата
Это происходит, если конденсационная влага не откачивается и не испаряется. Вода накапливается на гидроизоляционной мембране и, в конечном итоге, проникает внутрь.
Ситуация может усугубиться некачественной установкой пароизоляции. Пары могли попасть в теплоизоляцию через стыки панелей из пароизоляционной пленки.
Их могли забыть запечатать самоклеящейся лентой и они там конденсируются. Одним словом, вода бежит со всех сторон, и как следствие мокрый утеплитель, холодный и сырой чердак.
Порванная пароизоляция
Пароизоляционная пленка крепится планками к стропилам. Однако иногда можно наблюдать, что планки смещены относительно друг друга почти на 4 — 5 см.
Остается только догадываться, к чему прикреплена пленка. Кроме того, панели могут провисать.
А это значит, что после того, как потолок будет подвешен между штукатуркой и пароизоляцией не останется зазора, что впоследствии негативно скажется на состоянии отделки.
Ссылка по теме: Строительство дома: ошибки.
Мансарда
Мостики холода в конструкции утеплённой скатной крыши становятся причиной многих проблем:
- Во-первых, они снижают эффективность теплозащиты здания, из-за чего увеличивается потребление энергии на отопление, что, в свою очередь, оборачивается ростом затрат на эксплуатацию дома.
- Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания накапливается конденсат, который приводит к намоканию и постепенному повреждению теплоизоляции, применяемой для утепления крыши (отчего также ухудшается теплозащита здания).
- В-третьих, из-за конденсата могут покрываться плесенью, гнить и со временем разрушаться деревянные конструкции крыши. Нередко конденсат вызывает деформацию отделки мансардного помещения.
- Наконец, в-четвёртых, конденсат зимой может замёрзнуть и разорвать щели и зазоры, которые он заполнял.
Ошибки при утеплении
Из-за чего появляются мостики холода? По мнению специалистов, в большинстве случаев это происходит из-за ошибок при устройстве теплоизоляционного слоя кровельного «пирога». Напомним, что самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов (одновременно являющихся стенами мансарды) волокнистыми материалами: плитами и — реже — матами на основе каменного или стекловолокна.
Самая распространённая технология возведения мансардной крыши предполагает утепление скатов
- Утеплитель устанавливают враспор между стропил, закрывая его со стороны помещения пароизоляционной плёнкой, а со стороны улицы — гидроветрозащитной паропроницаемой мембраной.
- Поверх гидроветрозащиты предусматривают зазор с возможностью притока воздуха на свесе карниза и его вытяжки — в районе конька.
Плёнки и вентзазор — меры по защите утеплителя от увлажнения водяным паром (в основном попадающим в подкровельное пространство изнутри здания) или наружной влагой (в результате протечек или задувания осадков ветром через стык элементов мелкоштучного кровельного покрытия). Ведь, как уже говорилось, намокший утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства и постепенно разрушается. А значит, нужно предотвратить его увлажнение.
Слева: плиты утеплителя устанавливают в пространство между стропил. Справа: дополнительный слой утепления поверх стропил. Фото: Rockwool.
Вернёмся к мостикам холода. Они могут образовываться из-за использования некачественных волокнистых материалов, которые в процессе эксплуатации дают усадку. Впрочем, и при укладке качественного утеплителя они также могут возникать — вследствие ошибок при выполнении монтажных работ: когда допущены зазоры между плитой и стропильной ногой.
Металлический коньковый прогон ошибочно выведен через наружные стены, становясь мостиком холода. Фото: Dr. Schiefer.
- Во избежание зазоров необходимо, чтобы ширина плиты утеплителя была на 10-20 мм больше ширины межстропильного проёма.
- Устанавливая материал враспор, его поджимают, что обеспечивает плотное прилегание к стропильным ногам. Однако геометрия стропильных ног редко бывает идеальной, а потому для более плотного примыкания к ним утеплителя ряд специалистов рекомендует разрезать каждую плиту по диагонали и укладывать её так, чтобы верхняя часть была чуть смещена вниз относительно нижней для лучшего уплотнения.
- Если при монтаже утеплителя были допущены щели, то их следует заполнять фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
- Кроме того, специалисты рекомендуют делать контур утепления крыши многослойным. Например, контур толщиной 150 мм формировать из трёх плит по 50 мм, так чтобы плита верхнего слоя перекрывала стык плит нижнего, тем самым препятствуя движению холодного воздуха через стыки.
Теплоизолировать стык крыши с фронтоном можно при помощи гидроизоляционной мембраны, в которую интегрирован утеплитель из нетканого материала. Фото: Dörken.
Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плиты: в зоне ендов, хребтов, примыканий. Необходимо вырезать плиты требуемой формы и с запасом по размеру, тщательно уплотняя их при монтаже. По мнению многих кровельщиков, даже при квалифицированном выполнении работ не всегда удаётся предотвратить появление мостиков холода на этих участках крыши. Решение проблемы — создать дополнительный слой теплоизоляции, который перекрыл бы возможные места промерзания. Самый простой вариант такой изоляции — закрепление к стропильным ногам со стороны помещения листа фольгированного вспененного полиэтилена.
Очень сложно качественно изолировать те места крыши, где приходится обрезать плитыРоман Быков, специалист по развитию направления компании Rockwool Russia:
«Чтобы исключить мостики холода в многослойных (утеплённых) ограждающих конструкциях, необходимо создать по периметру здания замкнутый теплоизоляционный контур. Однако сделать это на практике зачастую очень сложно. Например, проблемным местом является зона мауэрлата – бруса, на который опираются стропильные ноги. Требуется правильное конструктивное решение этого узла и продуманный порядок выполнения работ по утеплению, чтобы стык кровельной теплоизоляции и стеновой был непрерывным. Кроме того, мостики холода возникают из-за неплотного прилегания плит утеплителя друг к другу и к строительным конструкциям. Поэтому при укладке плит между стропил нужно, чтобы ширина утеплителя была примерно на 10–30 мм больше расстояния между балками, – тогда он будет плотно прилегать к ним. А когда требуется подрезка утеплителя (в ендовах, хребтах, примыканиях), следует вырезать плиты с запасом с каждой стороны. Допущенные при монтаже плит щели законопачивают тем же материалом».
Утепление в зоне мауэрлата
Довольно сложно избежать мостиков холода в зоне мауэрлата — бруса, уложенного поверх ограждающей стены здания, который служит опорой для нижней части стропил.
Мауэрлат (выделен цветом). Фото с сайта wikimedia.org
Дело в том, что контур утепления крыши должен соединяться с контуром утепления стены, если он предусмотрен («слоистая кладка», вентилируемый фасад, наружная теплоизоляция со штукатурным слоем). А если он не предусмотрен (стены из газобетонных блоков, крупноформатных поризованных керамических кирпичей), то утеплитель кровельного «пирога» должен доходить до края стены или чуть дальше.
В любом случае требуется теплоизолировать пространство за мауэрлатом со стороны улицы. Выполнить это не составляет большого труда, если утепление крыши производится также снаружи здания. Между тем такой способ монтажа не является оптимальным:
- Проводить работы можно только в хорошую погоду и в светлое время суток;
- Необходимо закрывать утеплитель защитным покрытием в конце дня и снимать его на следующий день (а на это тратится рабочее время).
Так что чаще кровельщики предпочитают укладывать утеплитель со стороны помещения, когда поверх стропил уже настелена гидроветрозащитная мембрана (или кровля установлена целиком). При этом повышается производительность работ, и утеплитель гарантированно защищён от осадков. Однако, если гидроветрозащитная мембрана уже настелена, качественно уложить утеплитель в пространство за мауэрлатом довольно сложно (ведь его приходится проталкивать в щель между мауэрлатом и мембраной). А значит, велика вероятность промерзания в этой зоне. Потому специалисты рекомендуют производить работы в такой последовательности:
- Ещё до монтажа гидроветрозащиты укладывать утеплитель в пространство перед мауэрлатом (со стороны улицы) и над ним на высоту стропильных ног — на всём протяжении фасада.
- Затем настилать гидроветрозащитную мембрану.
- А потом утеплять оставшуюся часть ската.
- Если же погодные условия не позволяют сделать это и гидроветрозащита уже выполнена, то можно временно демонтировать прижимающую её контробрешётку, поднять мембрану, уложить плиты утеплителя в зоне мауэрлата, после чего — вновь закрепить мембрану.
Константин Симонов, генеральный директор компании «СКиФ»:
«Чтобы не допустить промерзания крыши, важно соблюсти правильную последовательность работ по её утеплению на сложных участках. Так, в зоне мауэрлата (опорного бруса для стропил) нужно укладывать теплоизоляцию ещё до монтажа гидроветрозащиты и кровельного материала. Если же гидроветрозащитная плёнка уже уложена, то кровельщикам придётся проталкивать плиты в зазор между мауэрлатом и плёнкой. И тогда, во-первых, крайне сложно качественно утеплить всё пространство за мауэрлатом, а во-вторых, есть опасность заполнить зазор между брусом и плёнкой слишком большим слоем утеплителя, и он перекроет подкровельный вентзазор, необходимый для проветривания конструкции крыши. Схожая ситуация и с утеплением в зоне фронтона. Таким образом, нужно сначала качественно укладывать теплоизоляцию в тех местах, которые будут труднодоступны после монтажа гидроветрозащиты, и только потом настилать плёнку».
Утепление в зоне мауэрлата
Утепление в зоне мауэрлата:
- Стропильная нога.
- Облицовка.
- Контур утепления стены.
- Несущая стена.
- Мауэрлат.
- Контур утепления крыши.
- Дополнительный контур утепления крыши.
Кровельщики отмечают и такой нюанс: как у мауэрлата (деревянного бруса), так и у основания, на которое его укладывают, обычно есть неровности. Чтобы они не превратились в мостики холода, нужно заполнить их материалом с низкой теплопроводностью (а не «холодным» цементно-песчаным раствором, как это зачастую делается), например, монтажной пеной.
Ещё один опасный в плане промерзания узел — место соединения крыши с фронтоном здания. Валерий Нестеров, генеральный директор компании «Дёркен»:
«В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания. Для его предотвращения на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтонную стену. На нашем рынке есть особые диффузионные гидроветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить этот участок от промерзания. Однако традиционное решение – заполнять минеральной теплоизоляцией пространство между крайней стропильной балкой и фронтонной стеной (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроветрозащитной плёнкой, а также укладывать утеплитель вдоль верхней кромки стены. В результате создаётся непрерывный теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключается возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя».
В месте соединения крыши с фронтоном здания очень велика вероятность промерзания.
- Первая сложность заключается в том, что нередко на всей верхней части наклонной фронтонной стены имеются уступы, образующиеся за счёт кладки (из кирпичей, блоков). Чтобы выровнять стену, часто применяют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода. Лучше использовать вместо него «тёплый» раствор с добавлением перлита. Или заполнять неровности теплоизоляцией.
- Вторая трудность — качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и фронтонной стеной, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель укладывают ещё и поверх стены на высоту ноги, обеспечивая его плотное прилегание к изоляции, идущей вдоль стропила. По возможности утеплитель монтируют также вдоль её кромки со стороны улицы — слоем толщиной, равной толщине утепления на скате крыши.
Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из экструдированного пенополистирола. Предпочтительнее класть утеплитель поверх фронтона ещё до укладки гидроветрозащитной мембраны — по тем же причинам, о которых мы рассказывали чуть выше.
Промерзание через стропила
Проблемными являются ещё места стыков деревянных элементов крыши (находящихся между её тёплой и холодной зонами), а также составные стропильные ноги, выполненные за счёт объединения двух балок в одну. Мостики холода могут появиться здесь по нескольким причинам: из-за неплотного прилегания элементов друг к другу (вызванного в том числе их кривизной), из-за осадки стропильной системы и пр. Чтобы избежать этого, следует прокладывать места стыков уплотнительными материалами, например, синтепоном или вспененным полиэтиленом. Впрочем, ряд кровельщиков полагает, что последний снижает надёжность соединения деревянных элементов. Если же приходится уплотнять стыки уже после монтажа стропил, то можно использовать специализированные герметики, ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты) или монтажную пену, однако это недёшево и довольно трудоёмко. Есть у данного решения ещё один существенный минус: пена, будучи неэластичной, может разрушаться при осадке деревянной конструкции.
Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода.
Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утепления крыши, перекрывающий возможные мостики холода. Фото: Rockwool.На фото:
1. На крышах сложной конфигурации неизбежно приходится подрезать плиты утеплителя, чтобы уложить их в пространство между стропил.
2. Крепление пароизоляционной плёнки к стропильной ноге.
3. Установка подрезанной плиты в зоне хребта.
4. Щели в слое утепления законопачивают фрагментами из того же теплоизоляционного материала.
Промерзание возможно и в местах выхода через стену на улицу мауэрлата, конькового или промежуточного прогонов, на которые опираются вынесенные стропила. Чтобы предотвратить здесь движение холодного воздуха, нужно в первую очередь качественно уплотнить щели между балкой и стеной, а также не забыть герметизировать (проклеить клеем или специальной лентой) места, где балку обходят пароизоляционная и гидроветрозащитная плёнки.
Мансардное окно, дымовая труба
Зона мансардного окна — ещё один участок крыши, где могут возникать мостики холода.
Мансардное окно, дымовая труба
Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам. Чтобы не допустить промерзания, необходимо оставлять зазор 20-30 мм вокруг рамы, заполняя его теплоизоляцией, которую следует доводить до контура утепления крыши.
Часто это происходит из-за отсутствия или недостаточной толщины слоя утепления по периметру оконной рамы и по откосам.
Для упрощения монтажа изготовители окон предлагают готовые комплекты для теплоизоляции по периметру рамы (например, из вспененного полиэтилена). Некоторые фирмы выпускают окна с уже предусмотренными на раме теплоизоляционными. Отметим, что утеплять раму с помощью монтажной пены производители окон категорически запрещают.
Марина Прозаровская, главный инженер компании Velux:
«Среди причин промерзания в зоне мансардного окна – отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Зачастую это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между коробкой и стропилами. Следует оставлять по периметру рамы зазор не менее 30 мм, устанавливая вокруг неё либо готовый теплоизоляционный контур из вспененного полиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Нельзя применять для этих целей монтажную пену: она неэластична и под воздействием периодических нагрузок (осадка крыши, снеговая, ветровая нагрузка) крошится, в результате чего появляются щели в теплоизоляции. Если ширина окна равна ширине межстропильного проёма или превышает её, то для обеспечения вокруг рамы необходимых монтажных зазоров придётся подгонять стропила, сохраняя их несущую способность. Подчас это можно сделать без специального расчёта по схемам, указанным в инструкции по монтажу окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги».
В большинстве случаев мостики холода являются результатом выпадения конденсата, приводящего к намоканию утеплителя в зоне окна. Причин его образования может быть много. В частности, не проклеенные стыки пароизоляционной плёнки с оконной рамой: водяной пар обладает высокой проникающей способностью, а попадая в холодную зону, конденсируется. Нередко конденсат — это следствие тех или иных ошибок при устройстве системы вентиляции конструкции крыши.
Подкровельная вентиляция
Например, отсутствуют условия для притока воздуха или его вытяжки, не предусмотрена контробрешётка, формирующая вентзазор, или её высота недостаточна, чтобы обеспечить необходимое движение воздуха под кровлей. Впрочем, негерметизированные стыки и места примыканий обеих подкровельных плёнок, а также недостаточное проветривание подкровельного пространства — ошибки, которые приводят к появлению конденсата и промерзанию не только в зоне окна, но и по всей крыше. Просто в зоне окна это становится заметным в первую очередь. Притом многие ошибки нельзя исправить в процессе эксплуатации здания без полного демонтажа кровли.
По расчётам специалистов, в условиях Московской области каждые 5 см теплоизоляции дают экономию на отоплении в среднем 18 руб. на 1 кв. м площади крыши в год.
Ещё несколько слов о мансардном окне. Проблемы возникают и при неправильной установке дренажного жёлоба над оконным проёмом. Этот жёлоб отводит от окна воду (протечки, конденсат), которая стекает по гидроветрозащитной мембране к окну. Перед его укладкой мембрану подрезают, а затем заводят в него её край, закрепляя особым кляммером, после чего уже под жёлоб заводят верхний край оконного гидроизоляционного фартука. Если технология монтажа жёлоба не соблюдена, возможны протечки в утеплитель со всеми вытекающими последствиями.
Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки и пр. Поэтому их надо качественно утеплять и герметично стыковать с ними пароизоляционную и гидроветрозащитную плёнки.
Теплопроводными включениями в конструкции крыши становятся те или иные проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки.
Чтобы минимизировать промерзание через стенки дымохода, специалисты советуют создавать дополнительный теплоизоляционный пояс высотой около 250 мм поверх стандартного контура утепления (то есть над кровлей). Для защиты от осадков пояс надо закрыть тем или иным фартуком.
Екатерина Колотушкина, менеджер по продукции компании «Сен-Гобен СНГ»:
«Сделать мансарду максимально комфортной для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создание дополнительного контура утепления. Дело в том, что деревянные несущие элементы крыши являются в некоторой степени мостиками холода. Кроме того, согласно расчётам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина самых популярных на рынке балок, применяемых для устройства стропил, – 150 мм (а утеплитель укладывают в межстропильное пространство). Таким образом, имеет смысл создавать дополнительный теплоизоляционный слой, который обеспечит требуемую толщину утепления и перекроет мостики холода, идущие через стропила. Этот слой можно располагать над и под стропилами, укладывая утеплитель между брусков, прибитых поперёк стропил. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, поскольку в этом случае они не промерзают».
Дополнительный слой утепления
Несмотря на все усилия кровельщиков, теплопотери неизбежны в тех местах крыши, где площадь внутренней «тёплой» поверхности меньше, чем площадь внешней «холодной». Это в основном углы вальмовых или шатровых крыш (в зоне схождения хребта и карнизного свеса), места примыкания ската к фронтону и др. Кроме того, деревянные стропильные ноги также являются в определённой мере мостиками холода. Да и качественно утеплить сложные участки крыши, где требуется филигранная подрезка (ендовы, хребты, примыкания) затруднительно. Наконец, толщина теплоизоляционного слоя в средней полосе России должна составлять, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», не менее 200 мм. В то время как самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему остаётся брус сечением 150×50 мм, что предполагает толщину межстропильного слоя утепления — 150 мм. Все эти факторы объясняют необходимость создания дополнительного контура теплоизоляции крыши.
Его можно монтировать поверх стропил и под ними. В первом случае:
- Набивают поперёк стропил деревянные бруски требуемого сечения, между которыми устанавливают плиты утеплителя.
- Поверх брусков настилают гидроветрозащитную мембрану.
- На ней закрепляют контробрешётку, обрешётку или сплошной настил, а на них — кровельный материал.
Данный вариант эффективен в плане теплозащиты, ведь стропильная конструкция целиком будет находиться в «тёплой» зоне. Однако он не лишён недостатков:
- Фиксация кровли к основанию оказывается менее надёжной из-за дополнительной деревянной подконструкции.
- К тому же при устройстве гидроветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и плёнку будут продавливать монтажники, перемещаясь по кровле.
Поэтому оптимальной технологией является дополнительное утепление под стропилами. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают её пароизоляцией и отделочным материалом мансарды.
Существует ещё один эффективный, но пока почти не применяемый способ утепления — установка поверх стропил сплошного настила, на который уложены плиты из каменного волокна высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана. Кровлю монтируют непосредственно на плиты.
Дополнительный контур утепления под стропилами:
1. Стропильная нога.
2. Дополнительный контур утепления.
3. Поперечный брусок.
4. Отделка мансарды.
Отметим ещё один момент. В борьбе с промерзанием крыши помогут современные методы обнаружения мостиков холода — обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Затраты на приобретение или аренду этих устройств меньше, чем расходы на ремонт промерзающей крыши.
Тепловизор
Частному застройщику в большинстве случаев выгоднее не покупать тепловизионную камеру, а обратиться в специализированную компанию, которая занимается термографической экспертизой зданий.
Виды утеплителей для скатной крыши
Для утепления скатной крыши чаще всего используют плиты (или маты) из каменного или стеклянного волокна.
- На нашем рынке материалы из каменного волокна представляют компании Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), «ТехноНиколь», Isoroc, Knauf (все – Россия) и др.
- Утеплители из стеклянного волокна предлагают компании Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.
Материалы из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются пожаробезопасными: пенополистирол относится к группе сильногорючих материалов (Г4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабогорючих (Г2-Г3). В тоже время волокнистые утеплители являются негорючими (НГ).
Материал подготовил Александр Левенко
Если для вас тоже актуальна проблема мостиков холода при утеплении мансарды, вам может быть полезной подборка материалов на эту тему:
- Куда ведут мостики холода
- Утепление дома изнутри: простая технология
- Холодный чердак или теплая мансарда: что выбрать?
- Мансарда: особенности сооружения и преимущества эксплуатации
- Мансарда: новые аргументы в пользу жилого чердака
- Как утеплить скатную крышу, не снимая кровли
- Утепление мансарды: материалы и технологии
- Тёплая мансарда: ответы на частые вопросы
Подробная инструкция по утеплению крыши изнутри
Утепление крыши по возможности выполняется одновременно с ее заложением, но в ряде случаев эти работы проводятся после ввода постройки в эксплуатацию.
Потребность в них возникает при отсутствии возможностей утепления крыши на момент строительства, переделке пространства под кровлей в жилое, недостаточной эффективности имеющейся изоляционной прослойки или необходимости сокращения затрат на обогрев.
Содержание
- 1 Выбор утеплителя
- 2 Правила выполнения работ
- 2.1 В жилом помещении
- 2.2 В нежилом помещении
- 3 Как утеплить кровлю?
- 3.1 Подготовка инструментов и материалов
- 3.2 Обработка перекрытий и подготовка обрешетки
- 3.3 Укладка теплоизоляции и паробарьера
- 3.4 Финишная отделка
- 4 Ошибки и рекомендации
- 5 Полезное видео
- 6 Заключение
Выбор утеплителя
Требования к изоляционной прослойке пирога стандартные – укладываемые материалы должны иметь хорошее соотношение плотности, влагостойкости и теплопроводности в комплексе с соответствием требованиям пожарной и санитарной безопасности.
При внутренней теплоизоляции особую роль играет технология монтажа материала – укладывать длинные рулоны или маты с большой площадью на поверхности с отрицательным уклоном довольно сложно. Оптимальные результаты достигаются при использовании держащих форму плитных видов удобного размера (в идеале – упругих или с пружинистыми краями) или нанесении изнутри напыляемой теплоизоляции.
Требования к остальным слоям также неизменны:
Утеплитель должен быть защищен от наружной влаги и внутреннего конденсата.- Защиту от пара и внутренней влаги обеспечивает паробарьер – тонкий, но герметичный слой из пленочных материалов, укладываемых с нахлестом и проклейкой или иной фиксацией стыков.
- Внутренняя облицовка (при наличии) по возможности закладывается из влагостойких, но дышащих материалов (гипса, деревянной вагонки, ДСП или ее аналогов).
Правила выполнения работ
Ряд требований являются общими и выполняются без исключений. Среди них выделяют:
- Обоснование минимальной толщины утеплителя расчетом (отклонения в большую сторону допускаются, в меньшую нет).
- Обеспечение достаточной защиты от влаги изнутри и снаружи.
- Заложение вентиляционных зазоров для вывода конденсата из пирога.
- Выполнение противопожарных и других защитных мер. Сюда относится предварительная обработка всех закрываемых металлических элементов противокоррозионными красками, а деревянных – антисептиками и антипиренами.
В жилом помещении
При утеплении изнутри мансардных и других жилых и отапливаемых помещений помимо выбора правильной толщины (достаточной для поддержания заданного температурного режима и исключения внешнего шума) обеспечивается правильное вентилирование или изоляция пирога от конденсата. О том, какой утеплитель лучше использовать для мансардной крыши, читайте тут.
Для этого изначально, еще на этапе расчета материала и составлении схемы слоев в нужных местах (а именно – в коньковой зоне, между утеплителем и гидроизоляцией или сплошной обшивкой и между паробарьером и внутренней обшивкой) закладываются вентиляционные зазоры.
Свежий воздух попадает в пирог через продухи в карнизных свесах или с помощью аэраторов. Последние считаются обязательными при сложной форме крыши (большом количестве щипцов, наличии скатов разного уровня) или отсутствии по каким-либо причинам продухов для свежего воздуха внизу пирога.
Обратите внимание! При утеплении конструкций изнутри материалами с близкой к 0 паропроницаемостью (в целом нежелательными и не рекомендуемыми) нужные показатели воздухообмена обеспечиваются в самих помещениях под кровлей.
В нежилом помещении
Нежилые чердаки под стандартными холодными крышами целесообразно утеплять по перекрытию, с отказом от сложного монтажа на скатные поверхности. Гаражи, бани, хозяйственные постройки утепляются по общим правилам, но с более тщательным подбором характеристик материала. Предпочтение отдается максимально влагостойким и не склонным к накоплению конденсата видам.
Как утеплить кровлю?
Работы начинаются с проверки схемы укладки утеплителя, подготовки материалов, инструментов и поверхностей. Все кровельные конструкции и ранее уложенная гидроизоляция осматриваются с целью выявления и устранения дефектов. Закрываемые элементы очищаются от пыли и защищаются противокоррозионными составами, антисептиками и антипиренами и хорошо просушиваются. К монтажу теплоизоляционной прослойки приступают в сухую погоду при отсутствии на поверхностях конденсата.
Подготовка инструментов и материалов
Для работы потребуются:
Линейка, рулетка и другие измерительные инструменты. - Ножи: канцелярский, волновой и специальный для резки утеплителя (альтернативный вариант – укороченная до 40-45 см ножовка со спиленными зубьями).
- Ножницы.
- Строительный степлер и скобы для крепления изоляционных пленок. При повышенных влажностных нагрузках для герметизации стыков пароизоляции дополнительно приобретается скотч – обычный или металлизированный в зависимости от типа пленки.
- Шуруповерт.
- Инструменты для наращивания стропил и каркаса (при необходимости).
- Кисти или валики и составы для защитной обработки деревянных поверхностей крыши.
- Направляющая – ровная доска длиной в 120 см и шириной в 25-30, алюминиевое правило, уровень или уголок, выполняющие функции прижимной планки в ходе резки и монтажа минватных утеплителей.
- Мешки для сбора остатков и крошки минваты.
При утеплении крыши изнутри обычными плитами пенопласта для герметизации щелей заранее приобретается пена с низким коэф.расширения. Потребность в спец.оборудовании возникает лишь при работе с напыляемыми видами или задувании внутрь полостей эковаты.
Утеплитель поднимают наверх в запакованном виде и раскрывают за 2-3 дня до монтажа. Особого внимания в этом плане требует рулонная сжимаемая стекловата, раскрываемая и разворачиваемая на ровном месте до полного восстановления объема. Пароизоляционные пленки акклиматизируются в закрытом виде.
Помимо инструмента и материала предварительно подготавливается зона для резки утеплителя (стол или прочная плита на пол), одежда и СИЗ (перчатки, респиратор, очки или маска для глаз). Помещения проветриваются и просушиваются, при необходимости – с прогревом.
Обработка перекрытий и подготовка обрешетки
Закрывать конструкции без предварительной обработки антисептиками и антипиренами не рекомендуется. Укладка материала изнутри подразумевает наличие функционирующего и надежного гидроизоляционного слоя, верхней обрешетки и достаточных размеров стропильных ног. При необходимости конструкции укрепляются, обновляются или доращиваются, плиты утеплителя в любом случае не остаются висящими в воздухе.
Одновременно с противопожарной и антисептической обработкой до монтажа утеплителя принимаются меры по его защите от возгорания на участках рядом с дымоходами или герметизации в местах установки проходных элементов кровли. Работы завершаются подготовкой обрешетки для фиксации и прихватки утеплителя и паробарьера, также обрабатываемой антисептиками.
Укладка теплоизоляции и паробарьера
Во избежание ошибок работы ведутся по заранее составленной и проверенной схеме укладки. Плитные виды по возможности размещаются в 2 и более слоя со смещением шва на 15 см и более.
Неровный раскрой материала относится к нарушениям, при соблюдении всех требований утеплитель надежно удерживаются стропилами (но без сминания или пережима краев!) без щелей или с зазорами не более 2-5 мм.
Закладка случайных щелей большего размера кусочками утеплителя не запрещается, но в целом считается нежелательной, неправильно разрезанные или неподходящие по размерам стоит уложить между другими стропилами.
Ровную резку минватных утеплителей обеспечивают острый нож с зубьями и прижим направляющей. Непосредственно перед резкой материал максимально сжимается, работы ведутся быстро и аккуратно. Остатки и мелкая крошка незамедлительно убираются в мешки.
Закрепленный утеплитель закрывается пароизоляционными пленками. Последние в свою очередь монтируются с 15 см нахлестом и тщательной герметизацией стыков. Для фиксации паробарьера используется степлер и планки.
Важно! Монтаж пленки ведется аккуратно, без чрезмерного натягивания, провисания или повреждений.
Финишная отделка
Закрывать заложенную изоляцию абсолютно непроницаемыми материалами не рекомендуется. Оптимальные результаты достигаются при отделке внутренних поверхностей ГКЛ, вагонкой или листовыми материалами. Обшивка закладывается с отступом от паробарьера в 2-3 см, обеспечиваемым деревянными планками, и продухами в нижней и верхней зоне.
Ошибки и рекомендации
Визуально ошибки утепления кровли проявляются в появлении мокрых пятен на внутренней обшивке, таянии снега на отдельных участках ската или других признаках накопления конденсата. Чаще всего они возникают из-за нарушений технологии укладки пирога, включая:
Чрезмерно плотное примыкание утеплителя к непроницаемой гидроизоляционной прослойке.- Ошибки монтажа изоляционных пленок и слоев (крепление без нахлеста или герметизации стыков, выбор неправильной стороны, механические повреждения, свисание или чрезмерное натягивание, отсутствие вентиляционных зазоров).
- Сминание утеплителя при укладке изнутри.
- Монтаж набравших влагу материалов или закрытие ими влажных поверхностей, ведение работ при неблагоприятных условиях.
- Отказ от подготовки и обработки деревянных элементов каркаса и обрешетки.
Отдельного упоминания заслуживают ошибки при организации отвода конденсата и вентилирования пирога. Вентиляционные зазоры между слоями не будут иметь значения при отсутствии возможности вывода конденсата наружу, незащищенном карнизе или недостаточном воздухообмене.
При внутреннем утеплении многие владельцы этот момент упускают и оставляют свесы не подшитыми или наоборот, наглухо перекрывают карнизы или конек. Последняя ошибка более распространена, внутреннее утепление крыши зачастую выполняется после ее ввода в эксплуатации, при ранее обустроенных и зашитых карнизах.
Совет. При сомнении в своих навыках способа отвода и выветривания конденсата стоит согласовать со специалистами.
Полезное видео
Из видео узнаете, как утеплить мансардную крышу изнутри, об ошибках и способах исправления:
Заключение
В заключение стоит отметить, что в целом утепление крыши изнутри считается менее удобным и правильным в сравнении с укладкой полноценного пирога при ее ремонте или строительстве. Особого внимания требует проложенная под крышей электрическая проводка и другие коммуникации, скрывать их под утеплителем без противопожарных мер не рекомендуется.
Как правильно: Утеплить крышу, чтобы она не «плакала»
А вам не пришлось озираться на сосульки и нависающие шапки снега
16/Январь/2019
Постоянный автор houzz. Журналист-загородник, «двигатель», экспериментатор и практик.
Люблю свою дачу: придумывать, проектировать, строить, мастерить, разбираться с инженерными системами.
Время от времени «дачное» хобби становится источником дохода: сотрудничаю с профильными СМИ, консультирую желающих выбрать дом, участок, помогаю представителям строительных компаний продвигать свои проекты и налаживать коммуникации через социальные сети
Еще
От правильной конструкции кровли зависит долговечность дома и комфорт его обитателей. Поэтому ошибки, допущенные при проектировании и возведении кровли, в дальнейшем обойдутся очень дорого.
Крыша и верхнее перекрытие — «запланированный» (если можно так выразиться) источник теплопотерь: 30–40% тепла гарантированно уходит через кровлю. А если ошибиться при проектировании или стройке, то и того больше: дом вообще перестанет держать тепло.
При этом недоделки и ошибки — дело обычное: монтажникам неудобно работать «на верхотуре», а заказчикам — стоять за спиной и контролировать работу. К тому же последствия неправильного подбора и монтажа (например, установка не той стороной) гидро- и пароизоляционных материалов проявятся не сразу, а через несколько сезонов эксплуатации.
Как понять, что с утеплением крыши дома что-то не так
- Хорошо натопленный дом быстро остывает при отключении отопления.
- В легкий снегопад на крыше появляются проталины, в сильный — сосульки, свисающие из-под снежной шапки.
- В помещениях под крышей (верхний этаж и мансарда) стены и потолки влажные от выпадающего конденсата. Как правило, это свидетельствует о проблемах с вентиляцией. Но такая «болезнь» имеет обыкновение прогрессировать: подкровельный утеплитель тоже намокает и перестает держать тепло.
Факт: В отопительный период, когда на улице устанавливается минусовая температура, места локальных утечек тепла лучше всего выявлять при помощи тепловизора. Тепловизионное обследование почти всегда позволяет избежать неоправданных затрат, например, отказавшись от навязываемого строителями полного ремонта в пользу локального. Ведь если у вас всего одна дыра, не обязательно перекрывать всю крышу.
Сосульки на крыше: что делать
Повышенное «сосулеобразование» — признак просчетов на стадии проектирования и ошибок при строительстве. В первую очередь сосульки появляются из-за «тонких мест» в утеплении кровли частного дома. Снежные шапки в отапливаемом доме подогреваются снизу и подтаивают. При этом вдоль свесов кровли образуются ледяные дамбы, препятствующие стоку. Результат: талая вода просачивается через неплотности и дефекты гидроизоляции кровли. При этом циклы замерзания-оттаивания приводят к дальнейшему разрушению гидро- и теплоизоляции.
Как бороться: Исключить подогрев кровельного покрытия снизу. Возможны два варианта: утепленное верхнее перекрытие (холодный чердак) или сверхнормативное утепление совмещенной кровли (при наличии отапливаемой мансарды).
Почему дом нужно утеплять сверху
Потому что теплый воздух (а об этом всем домовладельцам известно из школьного курса физики) поднимается вверх. И если в подкровельном утеплении дыра, то отапливать расположенные под крышей помещения придется до бесконечности.
Но если дом отапливается, а в нем живут, то в помещении образуется водяной пар, который также устремляется вверх. Далее, под воздействием перепада температур водяной пар конденсируется в толще утеплителя и оседает на строительных конструкциях. В результате намокший утеплитель перестает держать тепло, а в труднодоступных уголках заводится плесень.
Факт: Правильно сделанная холодная кровля может служить практически вечно. Срок службы утепленной (или так называемой совмещенной) кровли ограничен двумя-тремя десятилетиями, после чего ей потребуется капитальный ремонт.
Тип 1: Кровли с холодным чердаком
Холодный чердак — простое и экономичное решение для районов с повышенными снеговыми нагрузками. Плюсы домов с холодными чердаками — экономичность (меньшая площадь утепления), простота воплощения и высокая ремонтопригодность. Все протечки здесь легко обнаружить и устранить — достаточно подняться на чердак.
Минус у холодного чердака только один: его нельзя утеплять и отапливать. Он должен беспрепятственно проветриваться воздухом с улицы. Для этого при сплошных кровлях с гидроизоляционным слоем в верхней части стен предусматриваются вентиляционные отверстия, причем обязательно с решетками (чтобы не селились птицы).
При «продуваемых» кровлях (например, из шифера, или черепицы) вентиляция не требуется.
На фото: пример решетки от птиц в вентиляционных окошках кровли
Важно: Если по проекту у вашего дома предусмотрен холодный чердак, необходимо позаботиться о тщательном утеплении перекрытия над отапливаемыми помещениями и расположенных на нем коммуникаций. Выход на чердак перекрывается герметично закрываемой крышкой-люком, которая также должна иметь утепление.
Как утеплять верхнее перекрытие
Для утепления верхнего перекрытия подходит широкий спектр материалов: почти любые плитные, рулонные и насыпные теплоизоляторы — от рулонной минеральной ваты до древесных опилок. Неплохо зарекомендовала себя и эковата. Нежелательно использовать только «синтетику» с низкой паропроницаемостью: напыляемые и листовые пенополистиролы не дадут помещению возможность «дышать».
Стекловата или минвата?
Для начала внесем ясность. Классическая «совковая» стекловата — материал с подмоченной репутацией. Чтобы отстраниться от него, современные производители называют свои изделия минеральной ватой на основе кварцевого волокна. В свою очередь производители теплоизоляционных материалов на базальтовой основе вынуждены называть свою продукцию каменной или базальтовой ватой — опять-таки, чтобы «разойтись» с конкурентами.
Оба класса близких по характеристикам теплоизоляционных материалов имеют свои плюсы и минусы.
Фото с сайта zonapola.ru
Стекловата
+ Относительно невысокая цена.
+ Низкая плотность, лучшие теплоизоляционные свойства в сухом виде, требует меньшей толщины слоя.
− Гигроскопичность: требует пароизоляции (изнутри помещения) и супердиффузионой мембраны (покрытие односторонней проницаемости, препятствующее попаданию влаги извне, но не мешающее ее выводу изнутри). При увлажнении теряет теплозащитные свойства.
− Может слеживаться и сползать со скатных кровель.
Фото с сайта gelios-opt.ru
Каменная вата
+ Повышенная упругость.
+ Гидрофобность, восстановление теплозащиты при высыхании.
− Относительно высокая цена (в два раза выше, чем у материалов на основе кварцевого волокна).
− Более высокая плотность и теплопроводность, требуется большая толщина теплоизоляционного слоя.
«Народный» рецепт утепления кровли
Самый экономичный и экологичный утеплитель для верхнего перекрытия — смесь высушенных и обработанных антисептиком хвойных опилок с известью-пушонкой (10:1). Адепты натуральных строительных материалов и технологий рекомендуют нанесение такого утеплителя в два слоя (верхний — влажный, с добавлением гипса, трамбуется и создает прочное покрытие).
Важно: Если вы планируете
утепление крыши дома опилками, по «народному» рецепту, не экспериментируйте, а консультируйтесь с опытными специалистами. Не все современные строители умеют работать с натуральными материалами.
Не забудьте про гидроизоляцию!
Зачем холодной кровле гидроизоляция? Во-первых, чтобы на чердаке «не шел дождь». А именно, чтобы конденсат водяного пара, который образуется на нижней стороне кровельного покрытия, не капал на пол. Во-вторых, это дополнительная защита от протечек. В-третьих — на тот случай, если вы планируете в перспективе превратить чердак в отапливаемое мансардное помещение.
Для гидроизоляции скатных кровель используются гидроизоляционные пленки, но лучше
— супердиффузионные мембраны, не препятствующие выводу пара снизу, но не пропускающие влагу сверху.
Тип 2: Теплая (совмещенная) кровля
Здесь почти все то же самое, только сложнее. «Чердак» есть, но маленький: его функцию выполняет воздушный зазор между кровельным покрытием и утеплением. При этом перекрытие (точнее, совмещенное покрытие) имеет сложную конфигурацию и располагается над отапливаемым помещением (мансардой). Как итог:
- увеличенная по сравнению с холодным чердаком площадь утепления, больше расход материала и вес конструкции;
- протечки и дефекты труднее обнаружить и устранить;
- сложная конфигурация покрытия увеличивает риск строительных недоделок и сползания утеплителя. Поэтому для скатных кровель не подходят рулонные и насыпные теплоизоляционные материалы — только листовые минераловатные и напыляемые.
На фото: подкровельное утепление крыши в деревянном доме изнутри напыляемым пенополиуретаном — радикальное решение, превращающее вашу дачу в дом-термос, но неблагоприятно сказывающееся на долговечности деревянных конструкций. Укладка кровельного покрытия непосредственно на кровельную сип-панель без вентиляционного зазора (так делают производители самых демократичных дачных домов) также снижает срок службы строения
Утепление кровли пенопластом и пенополистиролом
Строго говоря, делать этого не рекомендуется, потому что такая крыша «не дышит». Но в любом случае это выбор между низкой ценой и долговечностью. Для демократичной дачи, на которой периодически бывают зимой — сойдет. А вот при высоких эксплуатационных нагрузках (постоянное проживание большой семьи) помещениям, расположенным под утепленной таким способом крышей, будет требоваться очень хорошая вентиляция.
Как рассчитать толщину утеплителя в чердачных и совмещенных покрытиях
Расчет необходимой толщины утепления крыши частного дома производится по формуле d = Rλ (d — толщина материала, λ — коэффициент теплопроводности материала, R — нормативное значение сопротивления теплопередаче, рассчитываемое для каждого региона в зависимости от продолжительности отопительного периода).
Для большинства минераловатных утеплителей λ составляет 0,04
–0,05 Вт/(м*С). Более точные значения можно узнать из технических характеристик на сайтах производителей.
R — нормируемая для каждого региона величина, зависящая от продолжительности и температурных характеристик отопительного периода. Расчетные данные содержатся в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Для большинства районов средней полосы России R составляет от 4 до 5 (м²×°C)/Вт.
Например, для Московской области (R = 4,15), минимальная толщина утеплителя из стекловаты в перекрытии (λ = 0,042) будет равна 0,174 м. Из базальтовой ваты (λ = 0,05) — 0,21 м.
Получается, если в доме предусмотрен холодный чердак и 15 см утепления межбалочного пространства (а такое часто приходится видеть в экономичных проектах загородных домов), то это не соответствует даже «мягким» российским стандартам. Но! Во-первых, утепление загородного дома «сверху» — это тот случай, когда запас никогда не будет лишним. Во-вторых, аналогичные европейские нормативы для тех же климатических зон строже российских в 1,5–2 раза.
Как быть с пароизоляцией
При выборе утеплителя и парозащиты необходимо руководствоваться п. 8.8 СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: «…в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои».
Иными словами, необходимо ограничивать возможность проникновения в утепленное перекрытие водяного пара снизу и обеспечивать возможность высыхания сверху. То есть, оптимальный вариант «пирога» предусматривает пароизоляционную пленку с нижней стороны утеплителя и паропроницаемую — сверху.
Возможный вариант: покрытие подшивного потолка водно-латексными красками для влажных помещений (с пониженной паропроницаемостью), отсутствие пленочного покрытия сверху.
Факт: Схемы готовых решений по утеплению (в виде альбомов), калькуляторы для теплотехнических расчетов, а также рекомендации по совместимости материалов можно найти на сайтах производителей теплоизоляции.
ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Расскажите в комментариях о собственных ошибках и выводах, которые сделали при утеплении кровли дома; об удачном или неудачном опыте утепления крыши дачного дома минватой или другими материалами
Любой проект возведения крыши – это индивидуальный процесс, в котором могут возникнуть свои ошибки и неточности. При утеплении крыши очень важно не допустить ошибок, которые принесут плачевные результаты. Кладка газобетона цена за м3 обязательно рассчитывается на этапе проектирования. Такой же подход поможет избежать и ошибок при утеплении крыш. Перечислим наиболее часто встречающиеся ошибки, которые возникают при их утеплении.
Ошибки при утеплении крыши
Вычисляя стоимость монтажа крыши, следует соотносить затрачиваемую сумму с тем, насколько качественно будет выполнена работа.
Промерзание кровельной конструкции
На потолке появляются некрасивые подтеки, это означает, что кровельная конструкция начала промерзать. Такое промерзание происходит по разному ряду факторов: недостаточная толщина слоя теплоизоляции, некачественные работы по утеплению, отсутствие подкровельной вентиляции и пр. Это называется системный брак, при котором необходимо полностью или частично менять утеплитель, что, разумеется, выльется в приличные траты.
Нарушение теплоизоляции кровли
Если на одном из участков на поверхности крыши никогда не образуется слой снега, то здесь явное нарушение теплоизоляции кровли. Вот как происходит процесс: тепло изнутри нагревает металлическую черепицу, что приводит к таянию снежного наслоения. Получается, что хозяева напрасно обогревают улицу, и тратят лишние деньги.
Нарушение технологии утепления
Сами строители могут нарушить технологический процесс укладки утеплителя или привести в негодность сам утеплительный материал. К примеру, при уплотнении стекловатой, при нарушении ее структуры, теплотехнические свойства существенно ухудшаются. В первую же зиму проблема обнаружиться – даже до того, как дом будет построен.
Невнимание к отводу и выветриванию конденсационной влаги
В таком случае вода будет скапливаться на гидроизоляционной мембране, и в итоге проникнет в утеплитель. Если был также произведен некачественный монтаж гидропароизоляции, то положение еще более усугубится. Вода будет со всех сторон проникать к утеплителю, в итоге вас ждет холодная и сырая мансардная часть здания.
Нарушение пароизоляции
Пароизоляционная пленка должна фиксироваться планками к стропильной части, если на деле такого нет, то вас неизбежно настигнет нарушение пароизоляции. Все стыки обязательно проклеивать самоклеящейся лентой, иначе утеплитель наполнится влагой и перестанет работать.
Мы перечислили лишь некоторые популярные ошибки при утеплении крыш, которых всегда следует избегать ещё на стадии проекта, когда их исправления не составляет труда.
Узнайте стоимость устройства монолитных перекрытий – возможно, при строительстве дома вы выберете именно этот вариант.