Желание сэкономить – один из главных мотиваторов в жизни. Экономия не обошла и сферу удаления катализаторов. Некоторые водители пытаются удалить самостоятельно, другие ищут подешевле и обращаются в гаражи. Если повезет – сделают качественно. Не повезет – придётся исправлять самому. В итоге ремонт дороже, чем обращение в качественный сервис. Мы часто исправляем проблемы, которые возникают в подобных ситуациях. В этом материале собрали главные:
1. Вырос расход топлива и масла
В автомобилях с экологической нормой Евро 4, 5 и 6 устанавливают 2 датчика кислорода. Первый – до катализатора, второй – после. Датчики фиксируют давление. Если показатели первого отличаются от второго, компьютер понимает, что катализатор работает. Первый датчик влияет на корректировку топливной смеси. Если кислорода много, компьютер увеличивает подачу топлива. Если мало – уменьшает.
После удаления катализатор не сдерживает выхлопные газы, давление возрастает. Сначала ЭБУ увеличивает расход. Если разница критическая — выдает ошибку. Чтобы убрать ошибку, ставят пламегаситель с обманкой или прошивкой.
При удалении катализатора своими силами водители ставят обманки – причину повышенного расхода. Обманка рассчитана на определенное давление. При его превышении обманка не справляется. Датчики фиксируют больше кислорода, чем необходимо. Компьютер обогащает смесь.
Масложор
В некоторых моделях катализатор встроен в систему коллектора. Так катализатор быстрее прогревается и эффективнее работает. В системе образуется противодавление. Отработанные газы проходят через катализатор медленнее.
После удаления никаких препятствий для газов нет. Когда водитель сбрасывает педаль газа в двигателе происходит разряжение. Масло утягивает по направляющим. В камере сгорания образуется переизбыток – излишки сгорают.
Отсутствие противодавления возникает при неправильной установке нового катализатора или пламегасителя. Если устройство размером меньше необходимого, давление будет недостаточным. Также поможет установка катализатора без керамических сот.
Альтернатива такому решению – более густое масло. Оно хуже проходит через маслосъемные кольца и меньше сгорает.
Такие действия помогут, но не избавят от чрезмерного расхода. Если разница между реальным и нормальным расходом осталась больше 200 г, обратитесь в сервис для диагностики. Проблема не в катализаторе.
2. Автомобиль дымит
Дым после удаления катализатора – явление нормальное. Система больше не фильтрует отработанные газы. Вредные вещества и конденсат окрашивают выхлоп. Если дым чёрный, сизый или густой белый — проблема в другой системе. Часто её не замечают именно из-за катализатора: вредные выбросы оседали в сотах, выхлоп был ненасыщенным.
Чёрный дым
Признак обогащённой смеси. Возникает при ошибочной настройке ЭБУ, часто из-за некачественной прошивки. Среди механических повреждений стоит проверить воздушный фильтр, свечи и форсунки. Иногда появляется из-за засорения выхлопа.
Сизый дым
В двигателе горит масло. Длительное использование автомобиля с масложором – одна из причин оплавления катализатора. Проверьте компрессию, клапан картерных газов, маслосъёмные колпачки. Осмотрите в сервисе цилиндры видеоэндоскопом. При неправильном удалении катализатора керамическая пыль попадает в блок цилиндров, образуются задиры.
Густой белый дым
Антифриз сгорает в цилиндрах: неисправна турбина, прогорела прокладка блока или треснул корпус от перегрева.
3. Резкий звук выхлопа
Возникает при неправильной установке пламегасителя, высокотемпературного резонатора, стронгера или их отсутствия. Необходима замена с новым разбором и сбором участка катализатора. Если установили неправильно, то сэкономить уже не получится. Поэтому важно выбирать компании с гарантией на работу.
4. Неприятный запах в салоне
Причина, как и в прошлом пункте – некачественная работа или материалы. Возможно, нарушен сварочный шов на корпусе, плохо закреплен пламегаситель или не состыкованы элементы выхлопной системы. Проблемы доставит и пламегаситель плохого качества.
5. Резкий переход в аварийный режим
Ещё одна проблема некачественных обманок. Автомобиль проработает 250-1000 км, затем придётся устанавливать заново. У электронной обманки может перебить провод или отказать конденсатор. Механическая обманка загрязняется, датчик фиксирует недостаточное давление. На высоких оборотах отверстия в обманке пропускают больше или меньше воздуха, чем необходимо.
Обманки недолговечны. Выходят из строя из-за грязи и повреждения проводов.
Проблему решают с помощью прошивки на Евро-2.
Избежать проблем при удалении катализатора и сэкономить можно с помощью Катавто. Мы даём гарантию на работу и запасные части. Ещё одно преимущество — сотрудничество с заводами по переработке и утилизации катализаторов. Заводы оплачивают весь комплекс работ на большинство моделей. Поэтому удаление катализатора и установка пламегасителя с прошивкой могут быть бесплатными.
Узнать подробности:
8 (800) 201-63-33
Vk: https://vk.com/katavto
Снова всех приветствую.
Мы все просто боимся думать. Так устроен наш мозг, что ему проще принимать информацию и очень часто ошибочную, чем самому попытаться сделать вывод.
О необходимости вырезании катализатора будете думать сами. Я лишь приподнесу вам ряд фактов, на основании которых можно принимать решение.
После выхода статьи Клапан ЕГР. Для чего нужен. Глушим или восстанавливаем. очень логично поговорить и о катализаторе. Как вы поняли из статьи о ЕГР, хоть и косвенно, это связные вещи.
Не останавливаюсь на принципе работы и о назначении катализатора. Уж больно подробно всё это описано на просторах Инета. Да и картинка ниже наглядно демонстрирует его назначение — экология.
принцип работы
Постараюсь доступным языком описать анализ информации из различных источников и конечно буду опираться на свой личный опыт работы.
Диагностическая ошибка P0420 — недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора газов.
Говорит сама за себя, не разжёвываю.
Забитый, либо повреждённый катализатор выглядит примерно так
повреждённый катализатор
Естественно это мешает выходу отработанным газам, как следствие, понижается мощность двигателя.
давайте рассмотрим случай, как Блок управления двигателем (ЭБУ, ECU) формирует эту ошибку. Нужно понимать, что в самом катализаторе датчиков, прямо отвечающих за ка опять чество хим нейтрализаторов нету, но!
1. На входе и выходе катализатора установлены два лямбда зонда (очень часто первый из них является ещё и широкополосным). Зонды считывают состав отработанных газов (вообще то это очень громко сказано) и подают эту информацию в ЭБУ, а он в свою очередь принимает решение на основе расхождения показаний зондов.
2. Опять, на входе и выходе катализатора (катализаторов для V6 V8 V12) датчики давления.
и опять ЭБУ расчитывает разницу в показании, но в этот раз подавлению.
Естественно, если катализатор повреждён и забит, разница в составе отработки (1ый случай) или разница в давлении (второй случай) превышает допустимый порог.
Равно как в случае одинаковых показаний датчиков
ЭБУ формирует ошибку P0420 — недостаточная эффективность каталитического нейтрализатора газов и переводит двигатель в аварийный режим работы. т.е. ЭБУ формирует свесь по аварийной карте.
Следствие, вы чувствуете значительное снижение динамики работы двигателя.
Что мы должны сделать для приведения двигателя в нормальную работу ?
Однозначно избавится от непроходимости отработанных газов.
Решение то правильное, но способы реализации кривые.
Итак, что бы понять, избавляться от старого катализатора либо устанавливать новый, который нормально пропускает выхлоп, рассмотрим способы удаления.
1. Тупо вырезаем катализатор, но что бы ЭБУ «корректно» считывал показания зондов, под второй зонд (2) ставим обманку в виде проставки (3) на пару сантиметров.
обманка с пламегасителем
Предполагается, что якобы потоковый выхлоп действует меньше на спрятанный второй зонд.
В лучшем случае ставят пламягаситель (4) вместо катализатора .
Действительно мы достигаем разности показаний двух зондов . и ЭБУ видит эту разность и предполагает, что катализатор присутствует.
но о корректности показаний зондов не может быть и речи.
Соответственно смесь, которая формируется в определённых режимах (на холостых, на прогреве, на постоянных оборотах) не может формироваться корректно, так как никто не угадает с длиной проставки под второй зонд.
Как следствие, клапан ЕГР, который отвечает за работу не в динамике, работает некорректно, забивается, через него часть окиси азота попадает в камеру сгорания и уменьшает срок службы двигателя. Можно и ЕГР вырезать и сделать полное ведро из машины, но это подробно описано в предыдущей статье о ЕГР.
А вот когда вместо зондов присутствуют датчики давления, то проставка под него уже не поможет.
прибегают к другому способу обмана.
2. можно просто перестать считывать показания зондов либо датчиков давления путём вырезания части алгоритма из программы ЭБУ.
Да вы хоть кто-нибудь представляете, в какие моменты ЭБУ обращается к этим датчикам ?
И вы действительно считаете и верите в то, что кулибины способны изменить алгоритм работы блока управления ?
Да вы просто этим вопросом не задаётесь.
А если и задаётесь, то боитесь получить на него ответ.
А если даже и приходите к правильному ответу, а о нём рассуждения ниже, то считаете, что это не Ваш случай.
ИМЕННО ВАШ!
Алгоритм программы ЭБУ как правило зашит в отдельную микросхему ПЗУ. (вообще-то их несколько флэшек и каждая предназначена для хранения своего кода)
Сравнительно это небольшой объём. Даже если рассмотреть объём в 1Мб — это 8 миллионов ноликов и единичек.
Вы действительно думаете, что кто-то смог понять этот программный код, дизасемблировать его и получит алгоритм ? Потом понять этот алгоритм и вырезать части, касающиеся зондов либо датчиков давления, причём так, что бы это не повлияло на иные режимы работы двигателя ? Вы хоть представляете как это сделать ? и я не представляю и никогда не пойму, только если я сам не являюсь разработчиком этого кода, и я всячески ещё попытаюсь защитить этот код путём ложных тупиков путей для алгоритма, путём хранения информации в абсолютно не логичных местах.
Я сейчас рассказываю об основных принципах защиты информации!
Вывод. Те ребята, которые якобы обманывают блок управления двигателем, никакими хакерами не являются.
Они Всего лишь пользуются тем кодом для флешки ЭБУ, которые нарыли на просторах Инета.
А создали его только разработчики оригинального кода.
Действительно существуют закрытые сообщества и обычно на англоязычных сайтах с поисковиком на Yahoo.com где можно найти такие коды для флэшки ЭБУ, которые не обращаются к зондам.
Остаётся только догадываться, какой кривой алгоритм может быть заложен в такой код. какую «свинью» вам подложил разработчик этого кода! что мог просто забыть и неучесть разработчик. Никто же этот код в промышленной эксплуатации не тестировал. Скажу прямо, я лично общаюсь с одним из таких людей, который некогда ранее работал на концерн PSA и писал код для ЭБУ.
Ради собственной наживы человек просто прикалывается, слямзив некогда ранее с завода програмки для ЭБУ
и теперь меняет их по памяти. А ведь это не Linux с открытыми кодами и не Windows, пользователей и разработчиков которой значительно больше чем разработчиков кода для ЭБУ.
А теперь подумайте!
Вы на своё любимое авто привыкли покупать всякие ништяки, 10 раз спрашиваете, оригинальные детали ли покупаете в машину.
А В САМОЕ СЕРДЦЕ ДВИГАТЕЛЯ СТАВИТЕ КОД ОТ «ЛЕВАЙС»
И если Вы уже и решили удалить катализатор, то правильно было бы видоизменить код для ЭБУ КОРРЕКТНО.
А это можно сделать только для ЭБУ с открытыми кодами,
Другими словами приобрести Блок управления тюнингованный с открытыми кодами, а затем залить на него программу по управлению двигателем.
Самое смешное, у Вас появляется возможность по дополнительному тюнингу двигателя, по увеличению времени впрыска, изменению угла опережения зажигания, да масса всего,
НО… Об этом в следующей статье об установке тюнингованного ЭБУ.
Скажу лишь что цена на них начинается от 300 у.е.
А это значительно ниже стоимости нового катализатора.
Кстати, выглядеть он должен так
чистый катализатор
И … перед принятием решения о вырезании я бы рекомендовал сначала убедится, что катализатор действительно забит.
Достаточно выкрутить первый зонд и «по ощущениям» чего я крайне не люблю, но посмотреть на давление выхлопа. И если давление слишком велико, действительно газы дальше, по широкой части трубы не идут, а выходят даже в сравнительно меньшее отверстие крепления зонда.
Вообщем дальше всё как в песне:
«Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь»
Возможно сейчас я отобью огромный кусок хлеба у людей, вырезающих катализаторы и наживу массу врагов,
Но раз мы уже пошли по пути открытой правды (а на самом деле всегда лучше быть в неведении), то давайте будем идти до конца.
Следующая статья планируется про тюненый ЭБУ.
Кому интересно, ставим плюсики
Всем удачи
Блог
Советы эксперта
- СТО
- Блог
- Вопросы и ответы: Удаление катализатора — Полный FAQ
Что такое катализатор?
Внешне катализатор представляет из себя расширение выхлопной трубы внутри которой содержится каталитический элемент. Часто это цилиндр с торца имеющий форму ячеек, структура похожа на пчелиные соты. Диаметр катализатора на порядок больше размера выхлопной трубы. Это нужно для того, чтобы создать минимальный подпор выхлопу. Если бы катализатор имел одинаковй диаметр с выхлопной трубой, то реальное проходное сечение у него было бы намного меньше, что сильно снизило бы мощность мотора. Тело катализатора сделано из металла либо керамики с покрытием благородными металлами группы платиновых.
Суть работы катализатора — превращение вредных веществ, которые содержатся в выхлопах под действием повышенных температур и катализатора, в вещества менее вредные либо вовсе безвредные. Из школьных уроков химии Вы можете вспомнить, что под словом катализатор имелось ввиду вещество, в присутствии которого реакция ускоряется. Ключевой фактор вступления газов в реакцию — высокая температура. На «холодную» катализатор абсолютно не эффективен. Отсюда совет, а иногда и требование — не прогревать автомобиль на месте, а сразу начинать движение. Так катализатор быстрее разогревается и начинает работать.
В некоторых автомобилях применяют и искусственные приёмы разогрева катализатора — это изменения угла зажигания, в катализатор встраивают специальные подогреватели, размещают каталитический нейтрализатор ближе к выпускному коллектору для того, чтобы поддерживать нужную температуру для его работы.
Зачем нужен лямбда-зонд?
Говоря про катализаторы нельзя избежать вниманием лямбда-зонд — это кислородный датчик предназначенный для анализа выхлопных газов. Следует знать, что бывают датчики расположенные до катализатора, которые участвуют в образовании смеси и после катализатора, которые следят за эффективностью его работы. В случае неисправности катализатора второй лямбда-зонд зажигает CHECK на панели приборов.
В каких случаях удаляют катализатор?
- Для увеличения мощности. Катализатор хоть создает и небольшой подпор воздуха, но всё же. Когда его вырезают, то двигателю становится легче «дышать». В случае с турбированным двигателем это также позволяет снизить температуру возле турбины. На прошивках с катализатором смесь немного откорректирована под правильную его работу. В случае, когда катализаторов нет, можно сосредоточиться исключительно на мощности двигателя.
- В случае неисправности катализатора.
- На старых автомобилях, где нет второго кислородного датчика, катализатор вырезают, когда чувствуется падение мощности. Это может произойти на разных пробегах 100, 200, 300, 400 тысяч км — зависит от многих факторов. В данном случае катализатор начинает разрушаться, плавиться и просто забивается, что приводит к падению мощности двигателя.
- На новых автомобилях, где есть второй кислородный датчик, проблемы с катализатором возникают на более ранних стадиях. Датчик замечает его неверную работу и на панели загорается «check engine». В данном случае важно найти грамотного специалиста, который разберётся с такой ошибкой. Потому что ошибка по неправильной работе катализатора не всегда связана с самим катализатором.
Причины возникновения ошибки «check engine»?
Причины могут быть самые разные, например:
- неисправность систем двигателя (зажигания, подачи топлива, фаз газораспределения и так далее);
- залито некачественное топливо;
- неисправен лямбда-датчик и другие.
Если отклонений по работе двигателя и его систем не обнаружено, то неисправен катализатор.
Каковы причины неисправности катализатора?
При эндоскопии неисправный катализатор может выглядеть очень неплохо, но поверхность, которая должна помогать вступать в реакцию, неработоспособна и причин этому может быть несколько:
- долгая эксплуатация двигателя с неисправностями;
- использование некачественного бензина или дизельного топлива;
- высокий расход масла;
- высокая температура/перегрев;
- механическое повреждение катализатора.
Почему катализатор вырезают, а не меняют на новый?
Если неисправен катализатор, то проблему можно решить просто купив и установив новый катализатор, но высокая стоимость отбивает эту мысль у большинства автовладельцев. Иногда цена просто абсурдна. К примеру, авто Hyundai Accent 2006 года стоит 6 тысяч долларов, а катализатор на него стоит почти 2000$ (это треть стоимости самого автомобиля).
Не стоит отчаиваться.
- Старый катализатор можно выгодно продать;
- Можно попытаться поискать б/у нейтрализатор на разборках, но это лотерея. Попробовать подобрать универсальный катализатор, но не факт, что ошибка пропадёт;
- Самый распространенное решение на сегодня — это вырезать катализатор.
Как правильно удалить катализатор?
Казалось что может быть проще — разрезать корпус, достать элементы катализатора и заварить трубу обратно. Но в этом случае возникает паразитное завихрение, а также посторонние звуки и дребезжание, горит «check engine», может появиться едкий запах выхлопа, высокая температура выхлопных газов угрожает целостности резонатора. Чтобы избежать проблем необходимо:
- Установить «Стронгер» — секцию с катализатором вырезают, а вместо него «варят» стронгер, он же пламегаситель. Он снизит кол-во посторонних звуков, а резонатор или глушитель получат меньше тепловой нагрузки.
- После удаления каталитического нейтрализатора необходимо поставить механический или электронный эмулятор – обманка катализатора, которая имитирует правильные пропорции вредных выбросов. Используются они в основном на старых автомобилях, у которых проблематично менять ПО.
- На новых автомобилях обманки ставить не рекомендуется. Для избежания ошибки от второго лямбда-зонда необходимо перепрошить машину под старый экологический стандарт «Евро-2».
Что такое пламегаситель и для чего он нужен?
Пламегаситель вваривается вместо катализатора, который находился в выпускном коллекторе. Если не устанавливать пламегаситель после удаления катализатора, в системе выпуска появится посторонний звук. Помимо избавления от посторонних звуков, пламегаситель сбережет оставшуюся систему выпуска: резонатор и глушитель — за счет снижения температуры отработавших газов. Также после установки пламегасителя будет исключено попадание керамической стружки в мотор и повреждение поршневой группы.
Есть мнение, что после установки пламегасителя исчезнет запах выхлопа – но это не так. Задача пламегасителя – правильно упорядочить газы и не допустить резонанса (звона). Чтобы не было запаха выхлопных – ставьте новый катализатор.
Каковы последствия удаления катализатора?
Плюсы:
- Глобально. Нет.
- Локально. Увелечение мощности, тяговитости двигателя. Старый катализатор можно продать.
Минусы:
- Глобально. Удаление катализатора увеличит количество вредных выбросов в атмосферу и нанесёт вред экологии нашей планеты.
- Локально. При некорректной прошивке можно получить проблемы в работе двигателя; посторонние шумы и дребезжание глушителя; запах выхлопа в салоне авто; могут возникнуть проблемы при прохождении ТО.
Удаление катализатора бесплатно. В чём подвох?
Никто не работает себе в убыток, в т.ч. и «сервисы» предлагающие бесплатно удалить катализатор. На чём они зарабатывают и на что нужно обратить внимание:
- Автосервис или гаражные умельцы могут заработать на продаже катализатора. Дело в том, что в теле катализатора содержатся драгметаллы (для определения содержания драгметаллов есть анализатор, с помощью которого можно определить стоимость содержимого). Содержание ценных металлов у каждого катализатора разное. Сдают катализаторы в специальных пунктах приёма, где их принимают на вес.
- Не установят вовсе или установят недорогой пламегаситель. Образец идеального пламегасителя: выполнен из нержавеющей стали, частая перфорация, нормально проваренный сплошной шов. Серая краска на новой детали выхлопной системы – признак низкокачественной марки стали. Некрашеная деталь – это уже плюс.
- Не заменят прокладки. В выхлопную систему может попадать воздух, вода, грязь.
- Установят бесплатную прошивку. Чревато ошибками работы двигателя. Такими «бесплатными» услугами можно только навредить автомобилю. В таком ПО могут быть неправильно откалиброваны различные параметры работы двигателя и выхлопной системы.
Долго ли служит катализатор на ГБО?
Зависит от поколения ГБО и как хорошо выполненная настройка. Важно значение иметт место расположения катализатора. Если катализатор располагается в катколлекторе, то при работе двигателя на газу, температура в камере сгорания гораздо выше, штатный катализатор не рассчитан на такие температуры и увеличивается вероятность, что он развалится. Если катализатор магистрального типа, расположен внизу и газовое оборудование хорошо настроено, то катализатор пройдет 150-200 тысяч км пробега.
Об автосервисе
Ремонтируем легковой и коммерческий автотранспорт, берём в обслуживание таксомоторные парки.
Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.
- 1 Минусы удаления катализатора
- 2 Ошибка после удаления катализатора
- 3 Расход топлива после удаления катализатора
- 4 Перепрошивка после удаления катализатора
- 5 Дымит после удаления катализатора
- 6 Звук после удаления катализатора
- 7 Удаление катализатора своими руками
- 7.1 Статьи по теме:
Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.
Минусы удаления катализатора
Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:
- установить новый нейтрализатор;
- вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.
Удаление КН имеет свои минусы:
- повышается уровень CO в выхлопных газах;
- в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
- в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
- после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.
Ошибка после удаления катализатора
На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:
- первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
- второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.
Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.
Расход топлива после удаления катализатора
Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:
- двигатель потеряет мощность;
- возрастет расход топлива.
Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.
Перепрошивка после удаления катализатора
Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.
Дымит после удаления катализатора
Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:
- не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
- есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
- залегли поршневые кольца;
- не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).
Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.
В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:
- расхода воздуха;
- абсолютного давления;
- положения распредвала.
Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:
- перегреты или изношены поршневые кольца;
- лопнули перегородки колец на поршнях;
- требуется замена маслосъемных колпачков.
Звук после удаления катализатора
Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:
- пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
- установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
- при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
- при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.
Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:
- в салон будет попадать запах отработанных газов;
- появится неприятный звук под капотом;
- банка быстро прогорит от высокой температуры.
Удаление катализатора своими руками
Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.
Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.
На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:
Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.
Загрузка…
Удалить (вырезать) катализатор. И не сделать ошибок + видео
Друзья всем доброго дня. Очередная интересная тема, будет она касаться удаления катализатора (или каталитического нейтрализатора) из автомобиля. Тема окутанная мифами и ошибками которые надежно сидят у многих владельцев (особенно подержанных автомобилей) в голове. Для примера – многие думают, что нейтрализатор в автомобиле нужно удалять ОБЯЗАТЕЛЬНО, через определенный пробег! Что это кусок металла, он буквально ничего не стоит и выбивая, просто выкидывают его! Однако это неправильно, его можно сдать, причем за немалые деньги. Про эти и не только ошибки и поговорим сегодня. Как обычно будет текстовая версия + видео внизу (для тех, кто не хочет читать). Так что не будем затягивать, давайте начинать …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- ОШИБКА #5 На каком пробеге нужно удалять?
- ОШИБКА #4 Удаление как увеличение мощности
- ОШИБКА #3 Обманка или прошивка?
- ОШИБКА #2 Старый катализатор ничего не стоит
- ОШИБКА #1 Ремонтный катализатор
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
Статья будет построена из 5 ошибок, которые совершают много владельцев при вырезании нейтрализатора. Обязательно читаем и запоминаем.
ОШИБКА #5 На каком пробеге нужно удалять?
Скажу так — это первая ошибка, нет определенного пробега для удаления катализатора. Все очень индивидуально и зависит от многих показателей, в том числе и от топлива которое вы заливаете.
Бывает, что хреновый бензин может оплавить и разрушить катализатор за один раз, может пострадать не только он, а скажем еще и клапана или даже головка блока.
Кстати про выбор топлива у меня также есть интересная статья, переходим и смотрим.
Так вот, если вы заправляетесь хорошим топливом, на проверенных заправках, то катализатор может проходить ОЧЕНЬ долго, например 150 — 200 или даже 250 000 км. Особенно если этот нейтрализатор стандарта ЕВРО3 – ЕВРО4 (то есть на старых авто), они были прочные, стенки у них были толстые и ходили они КРАЙНЕ ДОЛГО.
Стандарт катализаторов ЕВРО5 – ЕВРО6 (которые устанавливаются на современные машины), не такие прочные, все потому что ячейки у них сделали тоньше, чтобы они очищали большее количество отработанных газов (требование экологии для них жестче). Поэтому и ходят они не так долго. Класс ЕВРО своего автомобиля можно посмотреть в СТС.
В любом случае если нейтрализатор выработал свой ресурс, вам на панели приборов, скорее всего выйдет ошибка, которая пойдет от второго датчика кислорода. Что очищение газов не такое эффективное. А также автомобиль будет хуже тянуть или вообще глохнуть
Однако современные катализаторы, могут разрушаться частично, например – вырабатывается поверхность (на ней появляются выщербленки), а если нейтрализатор керамический начинает образовываться песок, который при перекрытии клапанов может засосать в цилиндры мотора, и задрать стенки блока цилиндров.
Чтобы такое не произошло, следите за своим мотором, купите эндоскоп на том же АЛИЭКПЛЕСС, стоит он недорого около 1000 рублей и смотрите состояние катализатора, например, залезть и посмотреть на него через датчик кислорода.
И если есть «выкрашивание» верхнего слоя — уже тогда нужно будет принимать решение.
В ИТОГЕ, на старых авто катализаторы могут ходить ОЧЕНЬ долго и выбивать их просто так – нецелесообразно. НА современных авто ходят в разы меньше, и нет какого-то определенного пробега, на котором его нужно удалять. Однако если автомобиль на гарантии, то бояться, как я считаю нечего, а вот уже после — решать вам.
ОШИБКА #4 Удаление как увеличение мощности
Многие думают — что после удаления катализатора у них увеличится мощность. Причем сразу намного — ну скажем процентов на 10! То есть раньше мотор у вашего авто был 100 л.с., а станет аж 110!
Друзья это ошибка! Удаление катализатора, конечно же даст небольшой прирост мощности – примерно 2-3% (не больше), потому как вы убрали элемент который мешает выходить выхлопным газам.
НО как я уже писал выше, на современных автомобилях, нейтрализаторы имеют тонкие стенки и они минимально задерживают выхлопные газы. Так что прирост в 10 или 15% — это все сказки венского леса.
И если (на стоковом авто), вы его хотите удалить именно по причине увеличения мощности – это мягко сказать глупо! Чтобы повысить мощность авто, нужно проводить целый комплекс мер, в том числе и менять сам выхлопной тракт, например ставить паук 4 – 2 – 1 или 4 – 1
ДА и при удалении, я еще раз подчеркиваю на стоковом авто, вы можете столкнуться с такими неприятностями — как увеличенный расход топлива, расход масла, звенящий звук глушителя, я уже молчу про вонь в машине (особенно летом при открытых окнах). Так что всегда нужно включать голову и думать …
ОШИБКА #3 Обманка или прошивка?
Вопрос прямо скажу непростой. Есть два лагеря, первые говорят — что нужно прошивать ЭБУ (заливать модифицированную прошивку, в которой отключен второй датчик кислорода, и по первому есть коррекция).
Вторые говорят — что делать этого не в коем случае нельзя (это ошибка), а можно ставить только обманку (в которую вкручивается второй датчик кислорода)! Таким образом, автомобиль думает что он работает с катализатором.
Где же правда? Выскажу свое мнение
Если вы не тюнингуете автомобиль (под спорт), а вам нужно просто передвигаться как раньше. То я считаю оправданным поставить ремонтный катализатор. Причин этому масса, про это чуть ниже.
НО, если вы не хотите ставить ремонтный катализатор, тогда:
- Прошивка. Она идеальна почти во всем. Шьемся под ЕВРО2. Если ОЧЕНЬ утрировано — отключаем второй лямбда-зонд, корректируем прохождение кислорода через первый датчик, можем даже поднять немного мощность и т.д. НО!
Сейчас все современные машины, как я писал сверху идут либо ЕВРО5, либо ЕВРО6, найди оригинальную прошивку под ЕВРО2 – нереально (официальные производители ее просто не делают ибо незачем). В итоге вы льете в свой ЭБУ, не пойми что, сделанную не пойми кем! Гаражные Кулибины просто берут оригинальную прошивку ЕВРО5-ЕВРО6, модифицируют ее, в лучшем случае отключают в ней второй датчик кислорода. Но опять же непонятно как с ней будет работать современный авто! Есть много случаев, когда такая прошивка через небольшой пробег просто убивала мотор, скажем по причине неправильной подачи топливной смеси. Особенно это актуально с турбовыми моторами. ВЫВОД тут такой, если решились шиться под ЕВРО2, делайте это в специализированных компаниях, где прошивки эти делаются профессионалами, дается гарантия на них и на мотор (что он не умрет через 3 – 5000 км). ДА, стоят они недешево, но если делать — так нормально.
- Обманка. Она как бы создана для того чтобы не менять заводскую прошивку, то есть вы ее не модифицируете, а просто вкручиваете в крепление второго датчика кислорода обманку, а уже сам датчик в нее. Обманки сейчас также продвинулись и некоторые из них, представляют из себя как бы мини катализаторы.
ДА и зачастую обманка несколько дешевле, чем профессиональная прошивка. НУ вроде все хорошо – катализатор выбили – вкрутили обманку – прошивку не меняли она осталась той же. Однако есть одно НО! Зачастую такие машины начинают больше расходовать топлива и даже жрут масло. Про это у меня есть пару видео (ссылки как обычно сверху), но если кратко о расходе – смотрите, если просто выбить катализатор и не ставить никаких пламегасителей, тогда скорость отработанных газов возрастает. Соответственно через первый лямбда-зонд проходит больше кислорода ибо преград больше нет. Автомобиль пытается все это выровнять автоматически из-за чего может расти расход топлива.
Из этого вывод, нужно ставить пламегаситель – он не только делает выхлоп тише, не таким звенящим. Увеличивает ресурс остального глушителя – ведь если его нет, то отработанные газы практически не теряют своей энергии, и далее могут разрушать резонаторы, соединения и т.д.
Так еще пламегаситель способствует выравниванию расходу топлива, ведь он также как и катализатор является преградой, значит, отработанные газы не будут проходить так быстро. И скорее всего первый датчик кислорода будет работать, так как нужно.
ОШИБКА #2 Старый катализатор ничего не стоит
Как поступают у нас 90% водителей удаливших катализатор? Все правильно – оставляют его на СТО, либо просто выкидывают
НО это ОШИБКА! В катализаторе есть много благородных металлов в основном платина, паладий или родий (стоят они ОЧЕНЬ не мало). Сейчас есть специализированные компании, которые научились извлекать эти металлы.
Происходит это так – вы везете старый катализатор в такую компанию (либо они сами могут к вам приехать), сейчас таких компаний куча в каждом городе.
Далее вы отдаете катализатор, они его измельчают, после анализируют состав, каких металлов в нем больше. Все это пересчитывается на курс этих металлов (по курсу ЦБ), часть они забирают себе за работу. А большую часть денег отдают вам.
Для примера килограмм металлического катализатора может стоить от 2000 до 5000 рублей, а керамического от 6000 до 30 000 рублей.
Если у вас современная иномарка среднего класса, стандарта ЕВРО5 – ЕВРО6 запросто можно выручить около 6 – 9 000 рублей.
Так что не выкидывайте и не оставляйте их на СТО, они СТОЯТ реально больших денег, даже изношенные и вышедшие из строя!
ОШИБКА #1 Ремонтный катализатор
Вообще у многих автовладельцев есть куча мифов связанных с катализатором, например — что это крайне бесполезная вещь, которая только губит авто. Что заменить его стоит ОГРОМНЫХ денег в десятки, если не сотни тысяч рублей.
Начну с того, что на мой взгляд этот узел не такой бесполезный. Хотя бы из-за того, что вы не загрязняете окружающую среду (а экология во всем мире и так хромает). НО вы мне сейчас напишите – «Серега да мне «похрену» на окружающую среду, катаюсь как хочу!» И такое мнение есть, я не отрицаю. НО что я вам хочу сказать, отработанные газы, попадают и к вам в машину (особенно летом), а полезного в них мало! В итоге загрязняете природу и травите себя и своих близких, подумайте над этим.
Однако можете возразить второй раз – «Серега, а ты видел цены на оригинальные катализаторы? Они мягко сказать зашкаливают! ДА и еще многие знают, что они могут даже при небольших пробегах — разливаться! Что делать тогда?»
НУ и как вы наверное догадались – есть такая тема как ремонтные катализаторы. Стоят они в разы (если не десятки раз) меньше, чем оригинальные. Цена около 5 – 9000 рублей, все зависит от ЕВРО класса вашего автомобиля, объема двигателя, из чего изготовлен ремонтный блок (металл или керамика) и куда он врезается, магистраль или катколлектор.
После такой установки вы практически восстанавливаете изначальные характеристики автомобиля. ТО есть не прошивок, не обманок не нужно. Бывает это не всегда, но очень часто. Иногда все же обманку приходится ставить, но она уже работает более корректно! Опять же нет вони, нет загрязнения окружающей среды, нет большого расхода топлива и масла, ибо машина работает как бы в номинале. Некоторые владельцы убирают катализатор из катколлектора и устанавливают его в магистраль под машиной, что уберегает от попадания пыли в цилиндры двигателя.
В общем — ремонтный катализатор это самый правильный выход на мой взгляд. Если боитесь керамического, можете поставить металлизированный, он так просто крошиться не будет. Да и сейчас все больше мастерских начинают устанавливать именно ремонтные катализаторы.
Сейчас видео версия, смотрим
Вот такие вот материалы получились. Я думаю, они были вам полезны. Напишите — удаляли ли вы катализатор, на каком пробеге, на каком авто? И самое главное зачем? Что вы думаете, про ремонтные катализаторы? Обязательно подпишитесь на канал, напишите здесь комментарий на сайте, а у меня на этом все, искренне ваш – АВТОБЛОГГЕР.
(4 голосов, средний: 5,00 из 5)
Каталитический нейтрализатор рано или поздно даёт о себе знать в любой машине с ДВС. Тогда автовладелец встаёт перед выбором: регулярно покупать новую деталь или избавиться от неё раз и навсегда. Подробнее о катализаторе и его удалении на примере LADA Granta рассказывает портал Driver News.
Содержание:
- Что такое катализатор и зачем он нужен?
- Как проверить: работает или нет?
- Зачем вырезают катализатор?
- Что изменится: плюсы и минусы удаления
- Катализатор и масложор: как они связаны?
- Как не «убить» авто: вырезаем «кат» правильно
- Ошибки при удалении катализатора
Что такое катализатор и зачем он нужен?
Каталитический нейтрализатор — это часть выхлопной системы автомобиля, которая снижает уровень токсичности отработавших газов. Простыми словами, это толстая труба с пористым несущим материалом внутри — керамикой или металлом с сотовой структурой.
На стенки этих сот нанесён тонкий слой из пыли благородных металлов с высокой химической активностью (палладий, родий, платина, иридий). Отработанные газы при контакте с таким напылением вступают в реакцию, и часть элементов, образующихся при сгорании топлива, связывается. В итоге из выхлопной трубы машины выходит воздух со степенью очистки до 98%.
Катализатор начинает работать только при достижении температуры 300 градусов. То есть сразу после запуска мотора он бесполезен.
Нейтрализатор расположен в выхлопной трубе между мотором и глушителем. Современные устройства трёхкомпонентные: первый элемент связывает оксиды азота, второй — уничтожает часть несгоревших частиц топлива и окись углерода, а третий — датчик — анализирует выхлоп на выходе и передаёт информацию в БК.
Как проверить: работает или нет?
У фильтрующего компонента могут быть три состояния: рабочее, полурабочее и нерабочее. В первом случае, собственно, никаких признаков поломки нет — автомобиль работает нормально, претензий ни к чему не возникает.
Если нейтрализатор функционирует не полностью, проявляются следующие симптомы:
- Иногда (или даже всегда) пропадают тяга и приёмистость на высоких оборотах. Ощущается это так, будто машине не хватает сил или её что-то удерживает.
- По утрам или в «горячем» состоянии автомобиль хуже заводится. Двигатель при этом приходится долго гонять стартером.
- Иногда пропадают обороты: газ выжат в пол, а стрелка тахометра еле доползает до 2-4 тыс. и замирает. Также наблюдается повышенный расход топлива.
Если катализатор полностью забит, определить это просто. Машина заводится долго, а когда ей это наконец удаётся — моментально глохнет. На приборке высвечивается Check Engine и сканер выводит код ошибки, сообщающей о проблеме в системе отвода выхлопных газов.
Убедиться в нерабочем состоянии каталитического нейтрализатора легко: нужно в момент запуска мотора подойти к выхлопной трубе и посмотреть (либо определить рукой), выходят из неё газы или нет.
Зачем удаляют катализатор?
Срок службы современных фильтрующих устройств «по паспорту» составляет 100 000-150 000 км. На практике же они могут выходить из строя и доставлять владельцу проблемы уже на первых десятках километров пробега. Особенно, если использовать некачественное топливо, то есть почти любое в России.
Эксплуатация авто с забитым или оплавленным катализатором вредна для мотора: газы просто не могут выйти наружу и отправляются назад в камеру сгорания. Мелкие частицы неисправного компонента попадают через выпускной тракт прямиком в цилиндры и царапают их стенки, из-за чего ДВС полностью выходит из строя.
Поскольку машина может обходиться без «каталика», многие автомобилисты просто удаляют его, тем самым избавляя себя от лишних забот. Без этой детали снижается расход топлива, увеличивается отдача двигателя, реже пропадает тяга и не возникает трудностей при запуске. В целом, нет катализатора — нет проблем.
Что изменится: плюсы и минусы удаления
Цена нового каталитического нейтрализатора на LADA Granta в 2021 году составляет от 10 000-15 000 рублей в зависимости от модификации мотора: 8 или 16 клапанов. Стоимость запчасти для иномарки может быть в несколько раз больше. Вырезав фильтрующее устройство, автовладелец избавляет себя от необходимости проводить его регулярную замену и тем самым экономит немалую сумму денег.
К плюсам удаления «ката» также относятся:
- Повышение мощности мотора (до 10%).
- Снижение расхода топлива (на 3-10%).
- Возможность установки «паука» 4-2-1 или 4-1 для дополнительной мощности.
- Увеличение ресурса движка за счёт предотвращения возникновения проблем из-за фильтра.
При этом нужно учитывать и минусы:
- Опасные соединения выхлопных газов попадают в атмосферу и приводят к ухудшению экологии.
- В салоне появляется запах сероводорода.
- Выхлопная система работает громче, а запах газов напоминает выхлоп от грузовика.
- Возникают проблемы с первым датчиком кислорода.
- С гарантией на двигатель можно распрощаться.
Катализатор и масложор: как они связаны?
Существует миф, что после удаления фильтрующего устройства повышается расход масла. На самом деле всё не совсем так.
Вырезать катализатор из только что купленного нового авто нет смысла — в основном это делается, когда деталь уже повреждена. К тому времени крошка уже успевает проникнуть в цилиндры двигателя и царапает их стенки, но замечают это не сразу.
После удаления «ката» водитель, как правило, начинает активно наслаждаться преимуществами выполненной процедуры: газует сильнее, раскручивает обороты и часто давит педаль в пол. Из-за этого двигатель, в цилиндрах которого уже образовались задиры, с непривычки начинает потреблять больше масла. Так и возникает ощущение, что масложор появился сразу после удаления фильтра.
Прежде чем сделать это, рекомендуем заглянуть в цилиндры с помощью эндоскопа. Возможно, удаление катализатора — уже как мёртвому припарка.
Как не «убить» авто: вырезаем «кат» правильно
Сложность данной процедуры напрямую зависит от машины. Например, у BMW металлические «каты», и при их удалении без болгарки и сварки не обойтись. Керамические же, как у LADA Granta, выбиваются легче.
Пошаговая инструкция:
- Заезжаем на подъёмник.
- Демонтируем часть выхлопной системы с нейтрализатором.
- С помощью монтировки, отвёртки и молотка или перфоратора со сверлом диаметром от 23 мм выбиваем внутренности катализатора.
- В его корпус устанавливаем пламегаситель.
- Ставим обманку лямбда-зонда или прошиваем ЭБУ, чтобы убрать ошибку Check Engine.
Обманки бывают механические и электронные, но задача у них одинаковая — говорить «мозгам», что катализатор стоит и все показатели в пределах нормы. Перепрошивка ЭБУ до «Евро-2», грубо говоря, удаляет из программы все упоминания о нейтрализаторе и игнорирует данные датчика.
Важно:
- При удалении первого катализатора нет смысла оставлять второй — он уже машине ни к чему.
- При непосредственном выбивании нужно следить, чтобы не оставалось керамических частиц. Лучше продуть внутренности трубы воздухом или воспользоваться пылесосом.
- При установке пламегасителя важно правильно подобрать его размер, чтоб не нарушать геометрию выхлопной системы.
Ошибки при удалении катализатора
Русского человека страшилки не пугают, поэтому многие вырезают «каталики» своими руками. Особенно это касается таких бюджетных моделей как «Гранта», KIA Rio и Hyundai Solaris, фильтры которых сыплются на ранних пробегах. Однако стоит учесть 3 самые распространённые ошибки, которые могут привести к серьёзным проблемам.
Первая заключается в «дешёвом и сердитом» выбивании катализатора ломом и оставлении «пустоты». Быстро, просто и стоит копейки, однако чревато массивным образованием крошки и её затягиванием в двигатель. Итог печален: скорая смерть выхлопной системы и самого мотора.
Вторая ошибка — не вваривать пламегаситель. Ни кусок трубы, ни «пустота» в катколлекторе не заменят соответствующий по форме и размеру пламегаситель. Он позволит избежать сильного звона и шума, а также сохранить резонатор, гофру и выхлопную систему.
Третья ошибка — прошивать авто под «Евро-2» до удаления катализатора. Делать этого нельзя, поскольку прошивка отключает второй датчик кислорода и температура на выходе не регистрируется. Катколлектор прогорает, а сам фильтрующий элемент быстро оплавляется. В итоге забивается выхлоп, машина «не едет», а двигатель выходит из строя.
Правда такова, что современных водителей мало заботит загрязнение окружающей среды, когда речь заходит об экономии денег. Очевидно, что катализатор — деталь нужная, и придумана она была явно не для того, чтобы её вырезали. Удалять или нет — личное дело каждого автомобилиста, но решение остаётся на его совести.
Вокруг процедуры удаления клапана рециркуляции выхлопа и автомобильного катализатора витает много споров и домыслов. Самые популярные в том, что они уменьшают мощность двигателя, а также быстро выходят из строя, однако без них машина будет глохнуть. Разбираемся, что из этого – чистый вымысел, а в чем есть доля правды.
Миф 1. Катализатор быстро ломается
Главная задача каталитического нейтрализатора – фильтрация выхлопных газов. По сути, он является фильтром, который периодически требует замены. При работе на топливе российских производителей и с учетом наших дорог, срок его службы составляет от 50 тыс. км пробега до 200 тыс. Рекомендуемый срок, который указывают производители, составляет около 100 тыс. км пробега, после чего требуется замена.
Деталь действительно может сломаться раньше заявленного срока при стечении нескольких обстоятельств:
- Если в качестве внутреннего фильтрующего блока установлена керамика, а не металл. Она дешевле, поэтому стоит на большинстве авто эконом класса. Этот значимый плюс дополняет увесистый минус – хрупкость материала. При ударе или попадании на раскаленный керамический блок ледяных брызг, появляются трещины. А после – керамическая крошка, которая забивает выхлопную систему;
- Если работа топливной и выхлопной системы не отлажена, и авто работает на переобогащенной маслом топливной смеси. Выхлоп в этом случае содержит больше сажи, в него также попадают несгоревшие частички топлива, которые забивают мелкие поры фильтра;
- Если зажигание срабатывает не с первого раза и нейтрализатор заливает топливом.
Миф 2. Дожигает ГСМ
Фильтрующий блок не предусмотрен для дожигания топлива. Нанесенный на внутреннюю поверхность мелких ячеек каталитический слой из драгметаллов окисляет частицы выхлопных газов. Благодаря этому газы очищаются от опасных соединений: окисей азота и углерода, взвешенных частиц, угарного газа. Принцип окисления срабатывает и при контакте нейтрализатора с несгоревшим топливом – его частицы окисляются, но не дожигаются.
Миф 3. Снижает мощность авто
Этот миф частично оправдан из-за того, что нейтрализатор создает в выхлопной системе противодавление. Однако, двигатель проектируется разработчиками для работы в таких условиях и при исправном катализаторе выдает заявленную мощность. Другое дело, когда фильтр забивается, разрушается и превращается в глухую пробку, которая мешает выходить выхлопным газам. Тогда, часть выхлопа в поисках свободного выхода попадает в топливно-воздушную смесь, отчего динамика авто значительно падает.
Определить, что катализатор выходит из строя, можно в сервисе путем профессиональной диагностики выхлопной системы. Но падение мощности двигателя – это явный признак поломки автоката. Особенно, если он сопровождается такими ситуациями:
- цвет выхлопных газов изменяется, запах становится резче и неприятнее;
- мотор троит, глохнет, «задыхается»;
- на панели управления загорается «чек энджн».
Миф 4. Требует дорогого топлива
Многие автовладельцы говорят о чувствительности нейтрализатора к топливу. Это так: если заливать бедное или чрезмерно богатое присадками топливо, то оно отразится на качестве выхлопа и чистоте каталитического фильтра. И речь не идет о стоимости ГСМ, скорее – об использовании качественного, проверенного топлива надежного производителя, исключая заправки где попало неизвестно чем.
Миф 5. EGR забивает мотор и выхлопную систему сажей
Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) также способствует очищению выхлопа до установленных норм. В исправном состоянии он снижает количество аморфного углерода, выпуская выхлоп с меньшим количеством сажи. Но если клапан сработался, его заклинило или деформировало, то сажа действительно засоряет клапанную крышку, дроссель, другие детали выхлопной системы. Это происходит из-за разгерметизации и образования щелей, сквозь который сажа проникает в рабочие узлы автомобиля.
Факт 1. Заклинивший EGR лучше удалять
Выход ЕГР из строя часто совпадает с заклиниванием из-за избытка сажи. Устройство вырабатывает свой ресурс, накапливая на клапане максимально возможное количество частиц сажи. Если клапан заклинивает в открытой позиции, то его лучше быстро заменить или удалить, так как накопившаяся и вновь поступающая сажа направляется прямиком к цилиндрам.
При удалении клапана на его место устанавливают заглушку из металла толщиной не менее 2 мм. Смысл процедуры в том, чтобы перекрыть поток газов и перенаправить его. В этом случае сажа свободно выходит в составе выхлопа в окружающую среду, загрязняя уже ее, а не системы автомобиля. Единственное осложнение, которое может возникнуть при установке заглушки – это сбой в работе электроники из-за изменения количества поступающего воздуха.
Факт 2. После удаления катализатора и ЕГР нужна прошивка
Чтобы бортовой компьютер адекватно реагировал на отсутствие катализатора и клапана EGR, нужно программное удаление информации о них.
- В случае с катализатором, без прошивки работе электроники будут мешать лямбда-зонды, установленные до и после автоката. Они снимают пробы кислорода и передают данные ЭБУ для корректного формирования состава топливно-воздушной смеси. Удаление критических ошибок, связанных с отсутствием катализатора, и прошивка под стандарты «Евро-2» помогают убрать сообщение «чек энджн» с приборной панели. В результате двигатель незначительно повышает мощность, потребление топлива становится меньше, чем с неисправным автокатом.
- При удалении ЕГР программная прошивка также требуется для корректировки воздуха при образовании горючей смеси. Из ЭБУ удаляют информацию о работе клапана и корректируют воздушную карту. Без подобных манипуляций возможен неконтролируемый расход топлива и активный флажок о критической ошибке не панели.
Что показал анализ фактов и мифов?
По итогу, за фактами и мифами о процедуре удаления каталитического нейтрализатора и клапана рециркуляции, стоит простая действительность:
- оборудование выходит из строя, но не сразу, а по мере вырабатывания ресурса – в течение 50-200 тыс. км пробега;
- мощность ДВС повышается, но не более, чем на 5-7%;
- для нормальной работы нейтрализатора и ГРМ требуется не дорогое топливо, а качественное и проверенное;
- исправный ГРМ не забивает системы автомобиля сажей, а препятствует вредным выбросам в окружающую среду;
- при удалении автоката и ГРМ исчезают проблемы с дорогой покупкой новых деталей, но изменяется качество выхлопных газов.
Также стоит отметить, что поведение авто после удаления зависит от профессионализма мастера, а также от общего состояния транспорта. На новых авто проблем почти не возникает.