Читайте в статье:
- 1 ошибка – некачественный фундамент
- 2 ошибка – спил для сруба
- 3 ошибка – неправильно возведенный сруб
- 4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности
- 5 ошибка – некачественная печная арматура
- 6 ошибка – неграмотная облицовка печи
- 7 ошибка – качество топлива для бани
- 8 ошибка – содержимое каменки
- 9 ошибка – неправильная система вентиляции
- 10 ошибка – неправильное расположение двери
На Руси бани называли по-разному: истопка, лазня, мыльня. Целебные свойства воды, пара, раскаленных камней русским людям были известны давно, поэтому бани на Руси умели строить повсеместно.
Любовь к чистоте и оздоравливающим банным процедурам жива в нас и до сих пор. Следовательно, бани являются неотъемлемой частью в строительстве загородного дома.
В этой статье вы узнаете, как правильно построить русскую баню и каких ошибок не следует допускать при ее строительстве.
Если хотите получить дом или баню в идеальном качестве, сэкономить время на изучении технологий, то закажите в опытной компании. У специалистов хорошо получается строить объекты любого уровня сложности.
1 ошибка – некачественный фундамент
Как и любое здание, баня начинается с фундамента. Чтобы не ошибиться в выборе и не использовать в растворе некачественное сырье, бетон для фундамента нужно тестировать заранее. Для тестирования изготовьте небольшую форму, залейте ее раствором, после высыхания попробуйте разбить молотком или ударить об асфальт. То есть вы должны убедиться, что будущий фундамент у вас получился прочный. Важно, чтобы все компоненты раствора: вода, цемент, песок и щебенка смешивались одновременно, только в таком случае цемент получится прочный и прослужит вам долгие годы. Следите, чтобы в цемент не был добавлен шлак, который не является ни цементом, ни связующим – он впоследствии будет разрушаться.
Правильно соблюдайте порядок приготовления смеси: засыпьте в воду цемент, перемешайте, потом в эту смесь засыпьте щебень, а уже в конце песок. При таком порядке смешивания прочность гарантируется. Ни в коем случае не меняйте порядок смешивания, иначе вы потеряете 30% прочности фундамента. Лучшей прочностью для малого строительства обладает цемент марки 500, который смешивается с песком и щебнем в пропорции 1:3 или 1:5, в этом случае получается прочность 200 или 300, следовательно 1 см2 фундамента выдержит нагрузку в 200 или 300 килограмм, что для бани вполне достаточно.
Учтите, что фундамент нельзя заливать при минусовой температуре. Чтобы фундамент был нормальный температура должна быть +5 градусов и выше. В течение двух недель эта температура должна быть выдержана. Если фундамент заморозить в результате он может посыпаться. Можете рассмотреть применение винтовых свай.
2 ошибка – спил для сруба
Сейчас чаще всего можно встретить проект для бани из сосны или ели. На Руси было все наоборот, из хвойных пород люди рубили дома, а вот бани строили из липы или осины.
Хвойные породы обладают большим зарядом энергии, хорошо тонизируют и стимулируют жизненные процессы в организме. Бани же существуют для того, чтобы снимать напряжение, а для этого лучше всего породы дерева с энергоотрицательным или нейтральным зарядом такие как липа или осина.
Древесина осины не колется и не сминается, плюс она хорошо сохраняется в воде, а при высыхании не трескается и не коробиться. В банях очень большая влажность, поэтому сруб из осины очень даже подойдет для ее строительства. С годами баня не сгниет, может лишь обветшать и потребовать незначительного ремонта.
Здесь вы можете прочитать о плюсах сруба из лиственницы.
3 ошибка – неправильно возведенный сруб
Сруб бани – это ее тело, поэтому очень важно, чтобы он был сделан по всем правилам. Деревья для сруба лучше всего заготавливать зимой, когда движение сока в них минимальное. Бревна из такого леса получаются прочные как броня и в них не появятся трещины и лопины. Поэтому прежде, чем закупать лес для строительства поинтересуйтесь, когда он срублен.
Тонкостей сборки банного сруба великое множество. Главное, чтобы бревна в срубе, так называемые венцы, были подогнаны друг к другу максимально плотно, и сделано это было мастерами своего дела. Готовый сруб оставляют зимовать и выстаиваться на 6-7 месяцев, после его основательной усадки приступают к другим работам. Важно, при возведении дымохода учитывать, что с южной стороны сруб дает большую усадку, поэтому отверстие для дымохода с северной стороны должно быть шире.
Итак, сруб перезимовал, выстоялся, дал усадку, только теперь можно приступать для его конопатки. Розовый мох идеально подходит для этого он отлично предохраняет бревна от гнили. Если же мха нет, то можно использовать обычную крапивную паклю. Конопатить баню нужно на славу, очень плотно, чтобы через малейшее отверстие не выходил пар.
4 ошибка – отсутствие противопожарной безопасности
Банная печь топиться весь год напролет и поэтому продумать противопожарную безопасность очень важно. Необходимо, чтобы дымоход в месте, где он проходит через кровлю был защищен металлическим коробом. Нужно учесть, что от дымохода до деревянных деталей должно быть не менее 38 сантиметров. Кирпич для дымохода должен быть качественный без трещин, сколов, лопин. Важно, чтобы труба в чердачном помещении обязательно была побелена. Если образуются лопины, то на белой трубе это будет хорошо заметно.
Для печи выбирается красный, хорошо обожженный кирпич без трещин и дефектов, который издает при простукивании звонкий звук. Одинаковые по величине и высоте кирпичи для печки укладываются сразу на сухо, так можно получить равномерный шов размером не более 5 мм. Размер шва очень важен, чем он толще, тем хуже себя будет вести печь при нагревании и остывании. Подробнее про кирпичную печь.
5 ошибка – некачественная печная арматура
Всю арматуру для печи устанавливают во время кладки, очень важно перед установкой ее проверить на качество. Шиберная задвижка, лист, которым она закрывается, колосниковая решетка, т. е. вся чугунная арматура проверяется на звук ударом по ней. Звук должен быть чистый, звонкий, это означает что изделие качественное. У топочной или поддувальной дверцы проверяем функциональность всех замочков, чтобы дверца хорошо открывалась, и ничего не заедало.
6 ошибка – неграмотная облицовка печи
Поверхность печи можно не штукатурить, а вот облицевать ее фарфоровыми или глиняными изразцами даже нужно. Кирпич очень хорошо впитывает пар, который находится в бане и, следовательно, может произойти разрушение печи из-за перепада температур. Надев печь в изразец можно избежать этого, плюс ко всему она станет более энергоемкой и будет излучать мягкое тепло.
Изразцы бывают высокохудожественные (расписанные вручную) и простые. Лучше всего для печи подойдут фарфоровые изразцы покрытые глазурью, они хорошо впитывают влагу и просто моются. Если же вы решили использовать глиняные изразцы, то нужно убедиться в том, что глина была обожжена при температуре выше 1000 градусов.
7 ошибка – качество топлива для бани
Топливо для бани нужно так же подобрать. Нельзя топить баню хвойными породами они дают много сажи, которая оседает на стенках печи и становится пожароопасной. Для хорошей жаркой бани подойдет дуб среднего возраста (молодой не даст нужной температуры), береза влажностью 25% и ниже и, конечно же, ольха она бодрит и исцеляет от простуды. Дрова заготавливают в жаркую погоду, когда они сухие, тогда видно где присутствует гниль. Так же можно заготовить и в мороз, прежде постучав по стволу. Если звук глухой, то ствол гнилой, а звонкий и долгий звук подскажет какое дерево вам нужно. Иву использовать нельзя – она горчит. Дрова из ясеня прогорают слишком быстро.
8 ошибка – содержимое каменки
Содержимое каменки, камни на которые мы поддаем воду для получения пара, очень важны. Выбор камней сейчас огромный, но есть и тонкости которые необходимо знать. Камень, прежде чем его использовать в бане, необходимо проверить. До банного моциона растопите печь, накалите камни и проверьте их. После 500-600 градусов из камня начинает выгорать сажа. Налив на камни горячую воду градусов 70 (ни в коем случае не холодную – камень треснет), начнет выделяться пар. Здесь главное определить пар чистый или с примесью, для этого можно повесить перед камнями белую простынь и после того как пар рассеется посмотреть чистая она или нет. Если же на простыни вы обнаружили грязь, сажу, то такой камень лучше убрать, в нем много летучих фракций вредных для организма. Но если вы решили оставить такие камни, то лучше протестировать их несколько раз, возможно после 3-4 раза примеси из камней выйдут. После чего выбираем лопнувшие и рассыпавшиеся камни и оставляем наиболее прочные.
Совет для любителей подышать ароматическими маслами. Не лейте масла на камни – эффекта никакого. Лучше всего обрызгать стены парной или добавить в воду с веником, только в таком случае вы получите пользу и аромат от масел.
9 ошибка – неправильная система вентиляции
Вентилировать баню нужно не так как жилые помещения. Все от чего мы избавляемся в бане: грязь, пот, различные токсины опускается на пол, поэтому вентиляция в бане должна организовываться внизу. Но приток свежего воздуха должен быть сверху, желательно уже нагретый. Если же вентиляция организована неправильно, то в парной вы начинаете вдыхать уже то, что из вас выходит, и начинаете чувствовать дискомфорт. В бане нужно получать удовольствие, а не доводить себя до полуобморочного состояния, следовательно, правильная вентиляция – это очень важно.
Дверь из парной должна обязательно открываться наружу. Если вы перепарились или из-за некачественной печки или плохой вентиляции получили дозу угарного газа, то выйти наружу при правильном расположении двери можно будет простым движением руки, пихнув дверь.
Чуть не СГОРЕЛА БАНЯ — ОШИБКИ ПРИ МОНТАЖЕ ДЫМОХОДА. НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙ!
Итак, если вы хотите поправить здоровье, получить максимум удовольствия, отдохнуть и расслабиться в бане, не делайте ошибок, о которых говорилось выше, и ваша баня всегда будет заряжать вас радостью, бодростью и здоровьем. Удачи.
Страница 1 из 5
-
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
1.998
- Благодарности:
- 1.765
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 1.998
- Благодарности:
- 1.765
- Адрес:
- Руза
Основные ошибки при строительстве баниПредлагаю новую тему для тех, кто решился на свой страх и риск начать строить деревянную баню. Сейчас зима, самое время для этого. И чтобы люди были готовы к борьбе с последствиями своей глупости и спешки. Это тема не столько для дачников, сколько для плотников. Каждый год люди начинают реализовывать свою мечту и набивают одни и те же шишки, — плесень, гниль, холодные полы, дует, замерзает и т. п. Поэтому хочу предупредить, что быстро хорошо не бывает. Кто допишет следующий пункт?
1. Любые свежие бревна уложенные на прокладочный материал в стены будущего строения в любое время года обязательно покроются следами прелости — чернота, белая плесень, грибы и пр. Лучший вариант собрать бревна в сруб без уплотнителя для выдержки на год.
2. Любые ленточные бетонные фундаменты обязаны иметь не менее 4 мест вентиляции (продухи, куски труб вставленные в стену для циркуляции воздуха под полами строения) иначе сгниют все половые балки чем бы их не пропитывали.
3. Оконные и дверные проемы выпиленные в свежих стенах должны быть надежно закреплены с верхним и нижним целым бревном (брусом) » П » или » Т » образными косяками. -
- Регистрация:
- 15.01.12
- Сообщения:
-
403
- Благодарности:
- 251
Гуллевер
Живу здесь
- Регистрация:
- 15.01.12
- Сообщения:
- 403
- Благодарности:
- 251
- Адрес:
- Екатеринбург
Не клювать на всякие рекламные заманухи, типа фольги, утеплители, кирпич, вагонки и. т. д.
Строить баню только из дерева (бревно, брус).
Пол лучше делать плиту (а на нее трапики), цоколь можно кирпичем или ленту залить сантимов 40-50 от плиты на нее сруб, тогда ни гнили ни плесени не будет.
Не спешить с баней. Поставить сруб (по возможности под крышу), и пусть себе стоит год сохнет, усаживается -
- Регистрация:
- 03.10.11
- Сообщения:
-
16.028
- Благодарности:
- 20.995
Палеха
Владимир
- Регистрация:
- 03.10.11
- Сообщения:
- 16.028
- Благодарности:
- 20.995
- Адрес:
- Санкт-Петербург
Достаточно в торцах брёвен проёмов сделать вертикальный пропил и вставить в него стальной уголок 50х50 или Т-образный профиль. Подсмотрел у канадцев и проверил при строительстве своей бани. Очень технологично. При этом окосячку можно выполнить из толстых досок (50мм). Уголок снимается, прикручивается шурупами к тыльной стороне боковин и вся конструкция устанавливается на место.
-
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
1.998
- Благодарности:
- 1.765
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 1.998
- Благодарности:
- 1.765
- Адрес:
- Руза
5. Сразу задуматься как будет осуществяться вентиляция внутренних помещений бани при ее использовании (см. темы форума).
-
- Регистрация:
- 31.05.11
- Сообщения:
-
3.519
- Благодарности:
- 3.726
Строю для себя
Drifter
- Регистрация:
- 31.05.11
- Сообщения:
- 3.519
- Благодарности:
- 3.726
- Адрес:
- Челябинск
Тамбур на входе при зимнем использовании, если моечная и парная совмещенные, то небольшой предбанник с вентиляцией (отсекать пар конденсацию) на пути к КО
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
На мой взгляд самая серьезная ошибка это строить без проекта. При этом проектировать приблизительно в таком порядке:
0. Определится с основным режимом бани по шкале суховоздушка-паровоздушка-паровая-хамам. Так как конструктивные решения для них сильно различаются. Все дальнейшие решения по проекту выполнять исходя из рекоммендация для конкретного режима.
1. Предварительная планировка. Решить какие элементы бани нужны, а какие нет (например — душевая, купель, спальня, предбанник, дополнительная печь и т. п.). Нанести первоначальное расположение комнат с указанием размеров. Выполнять все остальные пункты с привязкой к этому плану.
2. Точки и метод ввода коммуникаций. Чтобы потом не забыть заложить гильзы в фундаменте, если копают под ленту чернорабочие, то чтобы сразу копали и под коммуникации. Да и планировка иногда привязана именно к коммуникациям.
3. Тип печи и ее место расположение. Фундамент под нее лучше делать с запасом и заранее, на стадии общего фундамента. Во первых для мелкозаглубленной ленты фундамент печи надо перевязать с лентой, а во вторых когда нет стен гораздо меньше трудоемкость.
4. Приблизительное внутреннее расположение коммуникаций. Если есть скважина, отопление, теплые полы и т. п. то выделение места для оборудования. Выделение места под электрощит. Отдельно проработать канализацию, так как она сильно ограничена требованием стока воды. Поэтому если канализационный колодец с одной стороны бани в 20 метрах, то делать моечную в противоположной стороне бане будет не очень хорошо. Надо будет подсчитать. В идеале сделать высотный план.
5. Материалы стен и конструкция важных узлов. Как правило это фундамент, стык пола и стены, пироги стен, потолка и полов в различных помещениях, место прохода дымохода с выделением пятна прохода дымохода (ов) через балки и стропила и прочее, что лично вам неясно как делать. Если не знаешь все — узнай, если узел сложноват для запоминания. Делать это нужно заранее. Так как если в процессе стройки захочется водяной теплый пол с керамогранитом, а фундамент выбран металлический свайный — часы в размышлениях, а как же теперь это сделать вам гарантированны.
6. Вентиляция. Понимать для себя как она работает, разработать для себя отдельные схемы для просушечной и рабочей вентиляции.
7. Расписать для себя как принимается баня. Как заходишь, где раздеваешься, что делаешь, как паришься. Все. По максимуму. И отмечаешь карандашиком на плане где что делаешь. Потом каждый пункт проверяешь, а можешь ли ты это там сделать.
8 После всего этого корректируешь если надо пункт 1. Прогоняешь с откорректированным планом все остальные пункты и только тогда начинаешь строить.
И если стадия проектирования выполнена полностью — минимум половина строительных ошибок будет выловлена уже там. -
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
1.998
- Благодарности:
- 1.765
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 1.998
- Благодарности:
- 1.765
- Адрес:
- Руза
7. Не надеяться на то, что Вас минует участь предшественников.
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
Лично мне не кажется что все так уж и сложно.
Краткое описание:
1. Суховоздушная баня/сауна. «лежим/сидим при высокой температуре (выше 80 градусов).» На камни почти не подкидываем, а что подкидывается — эффект длится секунды. Дышать тяжело, поток воздуха вблизи тела обжигает, колется неприятным ощущением, как иголочками. Вениками пользоваться практически невозможно, так как:
а) полоки неудобно сделаны для парения.
б) очень сложно подобрать температуру для парения. Воздух или едва тепленький и эффекта нет или обжигает неприятными ощущениями. Комфортный режим нестойкий.
в) веники очень быстро высыхают, поэтому паришься метелками…
Сталеварские режимы возможны.
2. Паровоздушная баня /сауна. «Лежим/сидим при высоковатой температуре (65-75 градусов). Влажность невысокая (25-35%). Вениками можно парить, а можно нет.» Вода на камни подкидывается, но эффект от пара чувствуется на полоке. То есть тепло разбегается, при этом обжигая. Поэтому можно сидеть или лежать и даже малое количество подброшенной воды чувствуется лежащим на полоке человеком. Париться вениками можно, но режим для веников суховат. По сути данная баня компромисс между «полежать/отдохнуть при парении» и «чтобы похлестали веником». В результате полежать/отдохнуть получается хорошо, парение с веником — средненько.
Сталеварские режимы возможны.
3. Паровая баня. » Лежим, парят веником, температура невысокая 50-65 градусов, влажность высокая 50-65%. Когда хочется полежать без веника, лежим при невысокой температура (50 градусов), но большом тепловом потоке от нагретых поверхностей. Прогревается организм очень хорошо, но медленнее чем в первых двух.» Паровая баня имеет множество нюансов и 2 основные разновидности: кондиционная и пироговая.
Сталеварские режимы возможны.
4. Хамам. «Лежим и потеем при температуре 40-45 градусов и высочайшей влажности 90%. Режим хорошо подходит для спа-процедур прямо в парной. Массаж, маски и т. п.»
Сталеварские режимы невозможны.
Пункт 2.
Конструктив суховоздушной сауны позволяет сделать только режим суховоздушной сауны.Конструктив паровоздушной сауны позволяет сделать режим паровоздушной сауны, а также не очень хорошие режимы суховоздушной сауны и паровой бани.
Конструктив паровой бани позволяет сделать режим паровой бани и паровоздушной сауны. А также не очень хорошо режимы суховоздушной сауны и хамама.
Конструктив хамама позволяет сделать только режим хамама.
Пункт 3.
Кому что надо:
Суховоздушная сауна
Нужна в случае:
1. Быстро снять напряжение после физической нагрузки. Сауну можно быстро приготовить и быстро принять.
2. Нету возможности сделать хорошую гидропароизоляцию конструкций. Ответственные помещения вблизи.
Основные ее плюсы:
1. У сауны очень маленький риск переувлажнения конструкции. Легко встроить внутрь практически любого строения.
2. Самый простой конструктив. Продается в том числе и в виде готовых кабин.
3. Легко пользоваться в одиночку.
4. Самая быстрая готовность.
Основные минусы:
1. Не настолько полезна для здоровья как остальные. У суховоздушной сауны самый длинный список противопоказаний.
2. Ограниченность в способе пользования. Он один — зашел, посидел/полежал, вышел. Различается только время и температура и то ненамного.
Лично мое мнение: допускаю применение на спортивных базах и в квартирах, в остальном — на мой взгляд оно того не стоит. Разве что личный вкус именно на сухой воздух.Паровоздушная баня.
Нужна в случае:
1. Хочется не только полежать как в сауне, но иногда и под веничком попариться. При этом париться не только под веником, но и просто лежа. Как 2 совершенно самостоятельных рабочих способа.
2. Ограниченное время подготовки парной. При прочих равных оно меньше чем для паровой бани. Но не всегда.
3. Не понимаешь и не хочешь понимать что есть русская баня (русская паровая баня). То есть имеется желание парится и ставить рекорды по температуре, хлестаться веником и пить пиво. То есть не заморачиваться на банный процесс, как оздоровительный, спа, философский и т. п. А просто пойти помыться да посидеть-отдохнуть.
Основные плюсы.
1. Довольно простой конструктив.
2. Универсальна.
3. Не требует подготовленного парильщика
Основные минусы.
1. Для здоровья хуже чем паровая баня, но лучше суховоздушной.
2. Сложно делать спа-процедуры
3. В парной вода, требуется хорошая пароизоляция парной и моечной.
Лично мое мнение: подойдет тем, кто не хочет заморачиваться с баней. Мол веники есть, пар есть, а пиво я свое принесу
. Потому что чтобы сделать русскую баню, надо знать и понимать что делаешь. А это не всем хочется. К тому же имеет смысл делать паровоздушной коммерческую сауну. Так как там большое количество именно случайных к бане людей.
Паровая баня.
Нужна в случае:
1. Привитого вкуса к бане. Для гурмана лучший и зачастую единственный режим.
2. Желание парится с вениками, как основного рабочего режима.
3. Желание получать массаж и СПА-процедуры в парной и моечной. Для этой цели лучший после хамама режим.
4. Ограничения по здоровью. Лучший по здоровью режим. Позволяет делать наимягчайшие режимы, при этом осуществляя нормальный прогрев и парение.
Основные плюсы.
1. Самый универсальный конструктив.
2. Самые лучшие для здоровья режимы.
3. Возможность долгого мягкого прогрева.
4. Отличный воздух для дыхания даже во время парения.
Основные минусы.
1. Самое долгое время подготовки.
2. Сложный конструктив.
3. Очень много воды в парной и моечной. Особые требования к парогидроизоляции и просушке помещения.
4. Требует подготовленного парильщика. Кто-то должен уметь топить баню и парить веником.Лично мое мнение: подойдет настоящим любителям русской бани. Тем кто понимает с какой стороны подходить к венику и как оздоровиться в бане. Русская паровая баня — это как минимум хобби, а как максимум стиль жизни. Сделать из посещения такой бани процесс схожий с посещением душа не получится. Нужно получать удовольствие от процесса, а не только от результата. А иначе не стоит и заморачиваться.
Хамам.
Экзотика. В нашем климате смысла его делать практически нет. Только в спа-центрах или тем, кто уже имеет привычку именно к хамаму.В целом лично для меня лучше паровой ничего нет. Но если ее минусы для вас очень существенны, то можно и на остальные посмотреть.
Что забавно — это все очень-очень кратко) Потому что подводных камней тут очень много…
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
И да и нет. Хотя слышал не раз и не два, как народ металлическую печь для бани называет котлом. С чем связано даже предположить не могу. Я бы понял если бы так Скоропарку или Акву называли, но называют так как правило самопальные металлички…По выбору печи, так как у меня этот процесс из памяти еще не удалился, то опишу лично свои рассуждения. И будем надеятся они кому-то помогут.
Итак 3-ий пункт проекта — выбор печи. На мой взгляд выбор печи должен быть вплотную привязан к возможности подведения коммуникаций и месторасположению бани. Поэтому и делать их надо после пункта 1 и 2.
Так как я печи для суховоздушной и паровоздушной сауны не рассматривал, то опишу их только общим принципом. Возможно слегка ошибусь. Поправьте, если где ошибся.
Печь для суховоздушной сауны. Покупается любая готовая печь для сауны. Необходимо чтобы были сверху открыты камни. И у печи был способ организации сильной воздушной конвекции. Предложений печей навалом.
Печь для паровоздушной сауны. Нужно взять готовую печь для сауны и иметь возможность хотя бы частично перекрывать ей конвекцию и жесткий ИК от стенок печи. То есть печь для сауны прячется в кирпичный экран, но верх-то — открыт. Кирпичный экран нужен в том числе и чтобы слегка остудить горячий воздух от стенок печи. То есть сгладить температуры и не перегревать парную до совсем уж больших температур. Чем сильнее будет перекрыта конвекция от стенок и камней, тем ближе будет режим к паровой бане и наоборот.Самое ответственное, печь для русской паровой бани.
Небольшой ликбезик для новичков.
Печи можно выделить в 4 большие группы по применяемому конструктиву:
1. Кирпичные печи.
2. Металлические печи в каменной облицовке или металлические печи, обложенные кирпичем
3. Пункт 2 с кирпичным щитком.
4. Индивидуальные/экзотические варианты.
Пункт 4-ый это такие печи, как
1. Аквапечь,
2. Скоропарка,
3. жарогенератор Маслова,
4. электрическая печь-термос
4-ый пункт — это совершенно отдельные конструкции, которые позволяют получить режим русской паровой бани, и даже лучше чем печи в 3-х предыдущих пунктак, но требуют отдельного рассмотрения и понимания физики банных процессов…Пока они не нашли такого массового применения и в основном используются не новичками. Информации по ним хватает, кто хочет чего-то большего — гугл в помощь.Далее по варианту нагрева камней:
Печи бывают черные и белые. Или прямого и косвенного нагрева. Печь прямого нагрева (черная) — это печь где камни прогреваются напрямую дымовыми газами или/и огнем. Печи косвенного нагрева — это печи где дымовые газы и/или огонь прогревают металлическую емкость в которой лежат камни.
Первый способ — более высокая температура, но печка во время парения не горит, соответственно если залили, то парению конец. Поэтому закладка в таких печах очень массивная и расход дров соответственно немал.
Второй способ — более низкая температура, но печка во время парения может гореть, в итоге и дров используется поменьше и если камни остыли больше чем надо, можно подогреть.
По конструкции основные применяемые печи — это:
1. Кирпичная печь прямого нагрева
2. Металлическая печь в обкладке косвенного нагрева.
Так получается. Можно пробовать изобрести КП косвенного нагрева или МП прямого нагрева, но это не самые удачные конструкции и выбирать их как правило смысла нет…Ликбез закончили, теперь по поводу выбора печи:
Вообще из типов печей есть конструкции удачные и не очень. Поэтому выбирать нужно потом и внутри вида печей.
1. Кирпичная печь прямого нагрева. Пример БиКи, «Мотивированная», печь Рамунаса, печь Бацулина и т. д.
Плюсы:
а) Уникальная атмосфера, если можно сказать философия бани.
б) огромная площадь нагретой кирпичной поверхности, дающей сильнейший поток мягкого ИК-излучения. Что является большим плюсом с точки зрения оздоровительного потенциала бани.
в) большая каменная закладка, находящаяся в кирпичном кармане. Камни прогреты до высоких температур, но при этом так как подливание идет на верхние камни то получается пар и не влажный и не сильно перегретый, а как раз такой как надо. Пляжный режим из-за этого по-своему уникален.
г) большое количество прогретого кирпича позволяет при нормально организованной вентиляции просушить парную и моечную и не допустить гниение сруба или обшивки без каких-либо дополнительных/специальных процедур.
д) большое количество прогретого кирпича позволяет при еженедельной топке получить отапливаемую баню, то есть запасенного тепла хватает на неделю. Баня становится непромораживаемой. Естественно при этом ставится резервное электрическое отопление. Но оно включается только при очень сильных морозах.
е) возможность париться на следующий день. При этом можно даже не топить, пар будет помягче. А можно и немного подтопить и получить ту же парную что и вчера.
ж) в парной можно делать керамический пол без закладки элементов нагрева теплого пола, так как тепла от ИК излучения хватает чтобы прогреть пол для комфортных температур. В моечной зависит от площади печи.
з) с одной стороны печь периодически может требовать перекладки, но если делать это самостоятельно получится однозначно дешевле, чем полностью менять печь в случае с металлической. Поэтому можно сказать, что ресурс ее выше, хотя она и будет требовать периодического ремонта и замены отдельных частей.
Минусы:
а) Цена. Если кирпичную печь ложить не самостоятельно это однозначно более дорогая печь, чем МП в обкладке. Где-то раза в 1.5-2. Если ложить самостоятельно — то цена та же что и МП в обкладке, но кладка печи требует порядка 2-ух рабочих недель вашего времени. Информации по кладке печи в интернете очень много, есть подробнейшая инструкция по кладке Мотивированной печи, а также печей Рамунаса и Бацулина.
б) Требует фундамент как для каменных стен.
в) Требует большого количества дров. И если зимой это количество сравнимо (хотя и все равно больше) с МП в обкладке (из-за организации просушечной топки), то летом расход будет однозначно больше.
г) БОльшее время подготовки бани. Кирпичная печь требует топки 3 часа летом и 4-5 часов зимой. Плюс к этому 2 часа выстаивания. Что приводит к готовности бани только через 5-6 часов после начала подготовки.
д) меньшее время жизни камней. Выбор камней меньше, так как не все выдерживают температуру прямого нагрева.
е) требует более глубокого понимания процессов топки печи. При неправильной эксплуатации возможно угореть, вплоть до летального исхода. Однако при понимании процесса вероятность подобного исхода нулевая. Так как для этого требуется закрыть заслонку трубы при тлеющих углях, что при правильной организации процесса, сначала выгрести угли, а потом закрывать заслонку — невозможно.Металлическая печь в обкладке:
Плюсы:
а) Более быстрая подготовка бани. Как правило 2-3 часа в зависимости от времени года, типа стен, типа самой печи. Но может быть как меньше, так и больше…
б) Более дешевая или по деньгам или по времени. Или и то и то.
в) Отдельные конструкции могут быть установлены на легких фундаментах, таких как металлический свайный или даже вообще на балках — без отдельного фундамента.
г) Возможность топить столько сколько надо, соответственно меньший расход дров.
Минусы:
а) могут требовать специальных мероприятий для просушки бани — просушечной топки, организации принудительной вентиляции, организации теплого пола и т. п.
б) для керамического пола в парной и моечной нужен дополнительный подогрев. Или теплый пол или горячая вода.
в) получаемый пар без использования паровых пушек, как правило хуже. С использованием паровых пушек возможны трудности конструктивного/настроечного характера.
д) как ни странно, но более пожароопасна, так как температура исходящих газов в дымоход выше. А основная причина пожара — это дымоход на чердаке и в месте прохода перекрытия или кровли.Вариант металлическая печь в обкладке плюс щиток по сути есть усреднение всех плюсов и минусов МП и КП.
Если до конца не устраивает МП и КП, то стоит посмотреть в сторону варианта со щитком.В общем лично я, когда выбирал печь, ориентировался на важные плюсы и минусы для моих условий и меня лично. То есть то что мне однозначно нужнее или наоборот сильно не устраивает, так как оба варианта позволяют получить режим русской паровой бани.
Так у меня баня, возле дома, без возможности газового отопления (неудобно вести) но с желанием сделать круглогодично отапливаемое строение электричеством. Режим русская паровая баня.Итого для меня в КП:
Важные плюсы: б, д, з
Важные минусы: г
В МП в обкладке:
Важные плюсы: а
Важные минусы: 1/2б и 1/2дПоэтому лично я сделал свой выбор в сторону кирпичной печи. В основном из-за отопления. Если бы отопление для меня не было бы столь важным плюсом. То количество плюсов и минусов вышло бы приблизительно одинаковым и я бы остановился на варианте МП в обкладке со щитком. Если же у вас плюсов у МП больше, значит МП в обкладке без щитка. Как-то так!
Последнее редактирование: 21.12.13
-
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
-
1.998
- Благодарности:
- 1.765
Избушечник
тут не живу
- Регистрация:
- 10.08.08
- Сообщения:
- 1.998
- Благодарности:
- 1.765
- Адрес:
- Руза
Тема про то, каких избежать ошибок а не страница для дискусии о видах печек
-
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
@Избушечник, чтобы избежать ошибки в выборе, нужно знать об этом выборе. Поэтому, на мой взгляд, достойно упоминание каждого вида печей. Как можно отметить, я не упомянул в посте посвященному выбору печей — печи для бани по-черному. И @Evgeny-M меня поправил. А дискуссию по данному вопросу предлагаю прекратить. Кому будет интересна данная тема — ссылка на нее есть. А эта тема касается ошибок при строительстве бани.
-
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
-
714
- Благодарности:
- 264
vikvik
Живу здесь
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
- 714
- Благодарности:
- 264
- Адрес:
- Минск
Так неправильная печь — самая главная ошибка…
-
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
-
714
- Благодарности:
- 264
vikvik
Живу здесь
- Регистрация:
- 03.10.09
- Сообщения:
- 714
- Благодарности:
- 264
- Адрес:
- Минск
Я бы еще послушал мнения гуру по поводу КП косвенного нагрева с открытой каменкой (во первых у меня такая, а во вторых знаю общественную баню в пригороде Минска с такой печью и должен сказать, она пользуется успехом…хотя, может потому, что в городе периодичек практически не осталось). Поэтому немного резануло слух утверждение Jadd, что такие печи не имеют смысла…
если Избушечник не против, конечно… -
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
Ну я все таки был не так категоричен
Возможно я не очень удачно выразился, но такой вывод звучит дально часто.
И в общем-то вывод это не мой. Я могу и ошибаться. Почему так считают, я кажется догадываюсь.
Дело в том что кирпичная печь с каменкой косвенного нагрева, это по сути металлическая печь в кирпичной обкладке. При этом так как делается она из простых/доступных материалов, то ее характеристики будут уступать металлическим печам в обкладке, у которых нагрев камней конструктивно выполнен и проработан гораздо лучше. И получалось что в общем-то при почти равных усилиях лучше сделать кирпичную печь с каменкой прямого нагрева. Или взять МП в обкладке. Ведь результат по пару будет лучше или пар будет такой же, но дров уйдет больше.
Но так было раньше, с учетом современного развития и распространения паровых пушек возможно этот вывод стоит и пересмотреть.Честно говоря, лично я считаю что разница между общественной баней и личной, такая же как между ремесленной мастерской и промышленном предприятием. Результат довольно часто бывает одинаков, но оборудование и организация различаются очень сильно. Тем более в общественной бане с ее неравномерной нагрузкой белая каменка имеет свои преимущества.
@vikvik, а почему выбрал именно косвенного нагрева? И что бы ты решил сейчас? -
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
-
863
- Благодарности:
- 1.311
Jaddd
Дмитрий Джаддд.
- Регистрация:
- 29.10.12
- Сообщения:
- 863
- Благодарности:
- 1.311
- Адрес:
- Барановичи
Если понимать досконально что и для чего делаешь, то любое решение может быть оправданным. Если же копировать чье-то решение понимая только общий смысл, то могут быть проблемы. По большому счету эта тема создана для вторых, поэтому я так и написал.
А если есть желание сделать что-то свое, то пожалуйста. Однако на мой взгляд действительно удачной конструкцией можно считать ту, которую копируют. Удачной в объективном смысле. В субъективном она почти всегда будет устраивать конструктора — но это не объективный показатель.
Страница 1 из 5
Ну, а у наших работа спорилась:
- Убрали лишний грунт из-под лаг.
- Сместили вход в парную.
- Переделали электрику.
- Провели канализацию.
- Спрятали водопроводные трубы.
- Утеплили полы, уложили основу под стяжку.
- Уложили трубки водяного пола.
- Переустановили двери.
- Пропитали стены моечной дважды (чтобы не вбирали влагу от стяжки).
- Прорезали окошко в парной.
- Устроили новую пароизоляцию.
- Залили стяжку.
- И уехали на технологический перерыв, перед отъездом починив снегоход заказчика, чему он было очень рад.
Через несколько дней бригада вернулась и продолжила работу.
Моечная:
- Возвели каркасную стену, обшили ее имитацией бруса.
- Полы укрыли керамогранитом.
- По стенам на направляющих закрепили гипсокартон и облицевали зону моечной плиткой.
- Придумали и установили откидной полок (пример того, как даже в небольшом помещении можно создать условия и для душевых процедур, и для моечных, и для массажных).
Парная:
- Укрыли пол и бортик керамогранитом.
- Выставили «плавающий» каркас.
- Обшили парную природным липовым блок-хаусом.
- Сделали полоки, приступную скамью, установили краники.
- Смонтировали декоративную ставню на окошко, установили светильники, абажуры, подвесили ветки декора.
- С наружней стороны интересно задекорировали дырку от вынутого вертикального бруса у входа в парную.
И опять перерыв — на технологическую сушку блок-хауса и его рассыхание. Но уехали не сразу — заказчик попросил пропитать пропиткой всю баню изнутри, увидев, как ребята пропитали стены моечной и каркасную стену.
Пока сох материал, пришло не совсем приятное известие: халтура монтажников печи все же дала о себе знать. В одну из протопок печи стена над топкой печи стала тлеть ближе к комнате отдыха. От пожара спасла лишь наблюдательность заказчика. И оперативность, с которой таджик-помощник выпилил дымящийся со стороны комнаты отдыха венец.
И вот мы приехали третий раз. Все уже почти «родное». Отопление работает на ура. Азиат-привратник даже перестарался — все помещения бани (и комната отдыха, и туалет, и кухня) прогреты до 45 градусов! Наличники, обшивку и т.д. просто вывернуло местами.
Ну ничего — пару часов на ликвидацию последствий перетопа, несколько часов на конопатку. Час на уборку бани и околобанной территории, погрузка инструмента в машины. И потом 2 часа парения-тестирования с разрешения владельца бани (печь начали топить заранее). Получилось красиво и функционально! Настоящая русская «парная-срубик» — жаркая, но не жесткая, обнимающая теплом со всех сторон — и от печи, и от стены, и от пола.
Здесь и водичка на выбор — ледяная и кипяток, здесь и окошко для проветривания или подышать (не нужно — опустите ставню и его как будто и не было), плавные линии перехода дерева в камень, мягкий свет и широкий теплый полок завершают атмосферу полнейшего расслабления.
Нужно принять водные процедуры в более прохладном месте? Пожалуйста! Полок вмещает с комфортом взрослого человека лежа или троих сидя. Под ним 2 гигиенических душа — холодный и горячий. Можно принять и «удар» воды из обливного устройства сидя.
А можно откинув полок, зайти в душевой угол и окатиться стоя. Или просто помыться под душем. Вода не застаивается на полу — сделаны 2 сливных трапа.
Санузел оборудован всем необходимым — унитаз, раковина. Там же по просьбе заказчика установлена и стиральная машина. Бойлер остался на своем прежнем месте. Все трубы «спрятаны».
И, что немаловажно, удалось все сделать до конца зимы! А ведь у владельца бани была заветная мечта — этой зимой успеть нырнуть из бани в снег. Душевно получилось, как и дОлжно бане!
* единственное спорное решение — подспинники из доски на стены. Они были установлены по просьбе заказчика. Но демонтировать их недолго, если владелец бани примет такое решение.
** после первого парения пришел отзыв от заказчика: «Все понравилось — все супер! Рад, что обратился. Попарились на славу, хотя и в пределах своего осознания этого выражения. Конечно, то, что внутри просто необыкновенно! Такого нигде не встречал. Спасибо!!!»
Традиционная финская сауна довольно просторна. Фото: IKI
Финская сауна и русская парилка: в чем разница?
Есть ли различия между финской и русской парилкой? Это одна из любимейших тем для дискуссии между любителями банных процедур. Ответ, пожалуй, заключается в том, что и в Финляндии сауны бывают разными. На участке небогатого фермера это, как правило, традиционная изба с бревенчатыми стенами, щелями в полу, шайками, вениками и дровяной каменкой. А в современном коттедже или городском многоквартирном доме — довольно тесная кабинка, где тазикам с водой нет места (рядом расположен душ) и установлена программируемая электрокаменка. Есть ещё и дачный вариант, в котором почти всегда присутствует природный водоём.
Сегодня обстановку сауны можно смоделировать с помощью дизайнерских программ. Фото: Еврострой СПА
В нашей стране парилки тоже бывают разными, и всё же преобладает «суховоздушный закон» (мытьё и обливания — за пределами помещения). При этом в зависимости от предпочтений и состояния здоровья поддерживают температуру воздуха от 60 до 110 °С и относительную влажность от 20 до 60 %. При этом чем выше температура, тем интенсивнее должен быть воздухообмен.
Печь с каменной облицовкой более комфортна, чем стальная с конвекционным кожухом. Фото: IKI
Итак, что может помешать созданию требуемых условий?
Основные ошибки при строительстве сауны
1. Неправильный выбор площади и пропорций помещения
Минимальный объём парилки (для одного человека) составляет примерно 6 м3. Далее следуют правилу: на каждый дополнительный полок – ещё 3-4 м3 объёма. Просторная парилка комфортнее, но медленно прогревается и требует большого расхода дров (электроэнергии). Слишком тесное помещение требует сверхинтенсивного проветривания; при этом приточный воздух не успевает нагреваться и возникает ощущение сквозняка. К тому же в маленькой сауне больше риск обжечься паром или задеть раскаленную каменку.
В компактной сауне желательно установить у печи ограждение безопасности. Фото: IKI
2. Недостаточное утепление
Мы привыкли к быстрому темпу жизни и вряд ли способны ждать полдня, пока протопится баня. Поэтому (и ещё в силу сравнительной дешевизны) получила распространение утеплённая конструкция ограждения, при которой несущая основа стен имеет довольно скромную толщину, но изнутри баню утепляют слоем базальтовой ваты. Оптимальная толщина утеплителя для стен парилки составляет 100 мм, для пола и потолка — 150 мм. Наиболее распространённая ошибка — плохое утепление пола. Дискомфорт в зоне ног (особенно при коротких сидячих и полулежачих полках) мешает правильному прогреву тела.
Иногда вместо утепления просто устанавливают более мощную каменку. Таким способом можно повысить среднюю температуру, но тепло распределяется неравномерно, и из-за этого возникает дискомфорт.
Стену возле каменки облицовывают негорючим теплоёмким материалом. Фото: Сауны и камины
3. Плохая пароизоляция ограждения
Утеплитель должен быть защищён от влажного воздуха сплошным слоем термостойкой пароизоляции — алюминиевой фольги или фольгированной бумаги. Все стыки, отверстия от крепежа и зоны монтажа осветительных приборов требуется тщательно проклеить алюминиевым скотчем. Если этого не сделать, утеплитель отсыреет и его изолирующая способность ухудшится в разы — от стен будет тянуть холодом, в помещении поселятся неприятные запахи.
При утеплении стыки полос фольги проклеивают скотчем. Фото: В.Григорьева
4. Неправильно организованная вентиляция
Принято считать, что в суховоздушной сауне необходим десятикратный воздухообмен в час. Добиться этого можно только с помощью принудительной приточно-вытяжной вентиляции. При этом велика вероятность, что помещение будет очень быстро выхолаживаться. Но если вентиляция будет недостаточно интенсивной, воздух в парилке быстро насытится паром и углекислым газом и вы попросту не сможете дышать. Необходимо искать золотую середину.
Наиболее популярный выпускной клапан — потолочный винтовой. Фото: В.Григорьева
На практике можно ограничиться естественной вентиляцией; при этом на каждый м3 объёма парилки должно приходиться не менее 10 мм диаметра приточного/вытяжного каналов (клапанов). Вытяжной клапан должен быть регулируемым. Важно также правильно расположить клапаны: приточный — внизу, недалеко от каменки, а вытяжной — вверху на стене или потолке в противоположном конце помещения. Вместо приточного клапана можно предусмотреть зазор под дверью.
При организации принудительной системы вытяжку, напротив, целесообразно сделать у пола, чтобы удалять холодный, насыщенный влагой воздух.
Высокий полок и подножка помогут избавиться от эффекта холодного пола. Фото: KLAFS
Ошибки при эксплуатации
- Начинать париться при работающей на полной мощности каменке нежелательно: сильное инфракрасное излучение от стенок печи причиняет дискомфорт и вовсе не полезно.
- Со временем на камнях образуется нагар, испускающий неприятный запах. Поэтому раз в год-два камни нужно мыть жёсткой щёткой/губкой со средством для удаления стойких загрязнений.
- Чтобы продлить жизнь деревянной отделки, нужно раз в 2-3 года возобновлять защитное покрытие. Полки желательно после каждого сеанса мыть щёткой на ручке, смоченной кипятком.
Исходящий от печи и дымохода жар может вызвать самовозгорание древесины. Фото: Жил-Строй
Правила безопасности
- Дверь в сауне должна открываться только наружу, её запрещено оснащать замками и защёлками (допустим магнитный фиксатор без язычка)
- Согласно СП 60.13330.2016 противопожарные отступы от сгораемых конструкций при установке каменки определяет производитель печи. Обычно рекомендованное расстояния составляет 500 мм. Финские изготовители допускают их уменьшение при использовании термоизолирующих негорючих экранов.
- Электропроводку в парилке допускается вести только термостойким кабелем (ПРКА, ПВКВ, РКГМ, SIHF-J 2X, Helutherm). Для электрокаменки потребуется тянуть отдельный силовой кабель. Все цепи необходимо заземлить и защитить автоматом и УЗО с током утечки 15-30 мА.
Стеклянная дверь красива, но потребует увеличения мощности каменки примерно на 1 кВт. Фото: Акма
Построить баню по всем правилам гораздо труднее, чем жилой дом. Хотя бы, потому что у каждого строителя и каждого любителя парной есть своё мнение о том, какой должна быть «правильная» баня. Тем не менее, практически все, кто занимается строительством и эксплуатацией бань, замечают, что существуют вещи, которые следует избегать при строительстве парилки любого типа и с любыми характеристиками. Эксперты Ремонт.Divandi расскажут о наиболее распространённых ошибках, допускаемых при строительстве бани и о том, как их можно избежать.
1. Не рассчитал высоту сруба
Будущий владелец бани, покупая для неё готовый сруб, не всегда угадывает с размерами. Причём, чаще всего, ошибка случается при определении необходимой высоты сруба.
Алексей Галимов
Человек хочет высоту потолка в парилке чуть больше 2 метров. Он покупает сруб 2,2 м. Но не учитывает его усадку, а также толщину конструкций пола и потолка. А в итоге что получается: сруб садится на 5–10 см., на потолке делается вентзазор 2,5 см, вагонка 1–2 см., доска на полу от 3,5 см. В итоге высота помещений может оказаться меньше 2 метров. Пользоваться такой баней неудобно.
Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях
2. Пространство под полом не проветривается
И всё же наиболее сложная задача, которую необходимо решить при возведении бани, – защита дерева от влаги.
Олег Валуев
Сильнее всего подвержены гниению пол и нижние венцы в парилке и в моечном отделении. Единственный способ увеличить срок их службы – увести всю воду из-под пола и обеспечить проветривание пространства под полом. То есть пол на уровне деревянного покрытия нельзя утеплять. Кроме того, между стяжкой и досками пола (или между грунтом и досками пола) надо не забыть сделать продухи в ленте фундамента. И, конечно, нижние венцы пропитать антисептиком.
В парилке и моечном отделении нельзя монтировать слой утепления сразу под чистовыми деревянными полами. Однако можно сделать слой утеплителя ниже – на уровне фундамента или чернового пола.
Алексей Галимов
Если под баню подводится фундамент в виде монолитной плиты, то плита может быть утеплённой. Обычно это слой пенополистирола между плитой и грунтом. Ещё одно приемлемое решение – утепление под стяжкой пола. Такой вариант подходит, в том числе, если пол делается «по грунту». Если пол на лагах, то между лагами кладём утепление, сверху фанеру, гидроизоляцию и плитку. С облицованного плиткой пола вода сливается в воронку и не должна попадать в слой утеплителя. Над плиткой можно сделать проливной (щелястый) деревянный пол.
Правильная стяжка под деревянным полом бани (фото «Домострой-СК»)
3. Не отводится влага из-под пола
Алексей Галимов замечает, что вне зависимости от того, утеплена стяжка пола или нет, надо обязательно обеспечить полный уход влаги из-под деревянного настила. Лучше, если под ним есть стяжка, по которой вода скатывается в воронку и отводится в дренаж. В некоторых случаях можно смириться с тем, что вода проливается сквозь доски и впитывается прямо в почву. Но такой вариант годится только для грунта с хорошей проницаемостью.
Тем не менее, строители признают, что полностью защитить от плесени прилегающие к полу деревянные конструкции очень сложно, особенно, если баня «холодная» — то есть не отапливается постоянно. Чтобы продлить срок службы банного сруба, приходится идти на ухищрения.
Алексей Маркин
Если баня без отопления, то пол можно разместить, ниже нижних венцов сруба. То есть сруб стоит на фундаменте, а пол утоплен в фундаменте. Специально для этого в фундаменте формируется ступенька «вниз», на неё кладутся лаги пола. Под ними стяжка со сливом для воды. Хотя вода из-под пола отводится, лаги, и половые доски со временем всё равно выйдут из строя. Но их заменить не так сложно. Зато благодаря заглублённому полу вода, не касается нижних венцов. Поэтому они не подвергаются гниению и служат очень долго.
В последнее время при строительстве бань заказчики предлагают совсем отказаться от обшивки пола деревом в парилке и мойке.
Вячеслав Баталов
Хорошее решение – вообще отказаться от деревянных полов. В бетонную стяжку установить систему тёплого пола, а поверх облицевать плиткой. Только не забыть заранее сделать слив для воды с поверхности пола.
При строительстве деревянной бани могут быть допущены не только специфические «банные» ошибки, но и просчёты, характерные для возведения срубов в целом. О самых страшных ошибках деревянного строительства портал Ремонт.Divandi писал ранее.
Для утепления парилки подходят металлическая фольга и минеральный утеплитель
4. Утепление неподходящими материалами
Потолок, в отличие от пола, в парилке и моечном отделении утеплять надо. Нередко также слой утеплителя подводится под деревянную облицовку стен. Строители замечают, что если парную планируется эксплуатировать в сухом режиме при температуре более 100 градусов, то нужно тщательно выбирать материалы. И лучше отказаться от применения утеплителей на основе вспененных полимеров.
Алексей Галимов
Под деревянную облицовку потолка и стен в парилках лучше укладывать не вспененные материалы с блестящим покрытием, а алюминиевую фольгу. Приходилось сталкиваться с тем, что вспененное полотно может разрушаться под действием высокой температуры, которая бывает в парилке. С этой точки зрения натуральная металлическая фольга более надёжное решение. Либо, если всё-таки применяется современный тепло- и пароизолирующий материал, надо смотреть на имя производителя.
Попадание влаги в утеплитель внутри перегородке может привести к возникновению плесени
5. В бане лучше отказаться от пустотелых перегородок
Даже при наличии слоя пароизоляции на стенах в парилке и моечном отделении, материал стен имеет значение.
Алексей Маркин
При строительстве бань правильнее внутренние перегородки делать не пустотелые, а сплошные – из бруса или бревна. В перегородке, заполненной минватой или иным утеплителем, возможно появление грибка, плесени. Особенно, если перегородка контактирует с моечным отделением.
Под неправильно сделанной обшивкой может появиться плесень
6. Под отделкой нет вентиляционного зазора
Алексей Галимов замечает, что строители могут совершать ошибки не только при возведении стен, но и при их отделке. Например, нередко забывают о необходимости оставить вентиляционный зазор (примерно 2,5 см.) между пароизоляцией и вагонкой. Отсутствие зазора почти гарантированно приведёт к тому, что финишная деревянная отделка (вагонка) начнёт отсыревать. Возможно, под ней появится плесень или грибок.
Советы по внутренней отделке бани дают и другие строители.
Вячеслав Баталов
Монтаж вагонки в моечном отделении имеет свои особенности. Её надо крепить не встык дощечка к дощечке, а с небольшим зазором. Иначе, когда вагонка разбухнет от влаги, она встанет «домиком».
Из-за неправильной печи в предбаннике может быть холодно
7. Печка недостаточной мощности
Ранее Ремонт.Divandi писал об организации печного отопления в жилом доме. Подбор и монтаж печи в бане имеет свои нюансы.
Иван Гимгин
Распространённая ошибка, когда приобретается печка, недостаточной мощности. Владельцы не учитывают, что помимо парилки тепло расходуется и на другие помещения бани… В паспорте банной печи обычно указывается, какого объёма парилку она способна протопить. Но покупать её надо с запасом по мощности в 30–40%. То есть объём, который может протопить выбранная печка, должен на 30–40 превышать реальный объём парилки. Так делается, чтобы, во-первых, не бояться потерь тепла (например, в сильные морозы), во-вторых, чтобы тепла печки хватило на обогрев комнаты отдыха, в-третьих, чтобы не «гонять» её постоянно на максимальной мощности, а следовательно пролить срок службы печи.
Иван Гимгин поясняет, что сегодня наиболее распространены два типа печей для бани. Во-первых, это металлическая печь с герметичной топкой, через стенки и крышу которой жар передаётся камням. Баня с такой печью протапливается достаточно быстро. Второй тип — это тяжёлая кирпичная печь, в которой дым и жар от огня идут сквозь камни. Она протапливается в течение нескольких часов. Париться можно начинать только когда дрова полностью прогорели. Человек в парилке открывает специальную печную дверцу (она находится в парилке) и плещет на раскалённые камни воду. Именно такая печь позволяет получить эффект влажной русской бани.
Иван Гимгин
Бани, в которых сложены тяжёлые печи, стоят дольше, чем те, в которых применены лёгкие. Тяжёлая печь остывает сутки и более. Всё это время она сушит баню изнутри. Обычно парилка и мойка в такой бане имеют продухи у пола и потолка. Замечу только, что для заполнения банной печи годится не всякий камень. Хорошо подходят талькохлорит, жадеит, кварц. Они хорошо держат температуру, не остывают после первого же ковша воды.
Руководитель компании «Амстрой» Алексей Маркин также обращает внимание на долговечность бань с тяжёлой печью. Именно такими традиционно снабжаются классические русские бани, которые спокойно выстаивали полвека и более.
Автор: Андрей Губанов
Ссылки по теме:
- Отделка бань
- Срубы домов и бань
- Кладка печей и каминов
- Монтаж отопления и водоснабжения
comments powered by HyperComments
Кто не хочет обзавестись собственной парилкой на участке? Вот только построить баню – это не клозет поставить! Ошибки, допущенные при возведении бани, могут дорого обойтись хозяину. В лучшем случае парилка будет «неправильно работать», становясь причиной регулярных головных болей. В худшем случае баня просто сгниет и развалится уже в первый год активной эксплуатации. Так какие же ошибки люди допускают чаще всего?
1. Размер значение имеет
Парилка не должна быть маленькой. |Фото: par-torg.com.
В тесноте, да не в обиде? Как бы не так. Баня ни в коем случае не должна быть слишком маленькой (слишком большой, конечно, тоже). Площадь помещения парилки должна рассчитываться из 1.3 кв.м на одного человека. Идеальной формой для бани станет куб, грань которого не должна быть меньше 2.65 метров. Стоит напомнить, что популярные бани-бочки регулярно критикуются специалистами.
2. Полки не той системы
Полки стоит делать пошире. |Фото: 595400.ru.
Полки в бане – это ж не нары в конце-то концов! А потому ширина полки — не меньше 80-85 см. Человек должен иметь возможность нормально удобно улечься так, чтобы у него не свисала на пол или на другой ярус рука. Так же следует правильно рассчитать высоту полки. Если баня семейная, то не стоит забывать о том, что в ней будут париться и дети. А значит следует сделать полки пониже.
3. Неправильная печь
Важно правильно подобрать печь. |Фото: wellmart24.com.
Одна из самых страшных ошибок, которую может допустить хозяин – это поставить в баню неправильную печь. Универсального совета здесь нет. Однако, так как чаще всего граждане покупают для дачной бани уже готовую печку, следует внимательно ознакомиться с ее технической документацией. Там будет указано, на какие конкретно помещения рассчитан данный экземпляр топки. В целом всегда лучше брать печку с запасом. Например, если парная имеет площадь 15 кв.м, то оборудование можно взять под 18-20 кв.м. Ставить печь лучше всего поближе к двери.
4. Неправильная вентиляция
Вентиляция должна иметь три компонента. |Фото: pro-dachnikov.com.
Еще одна вещь, которой при строительстве бани следует уделить пристальное внимание. В правильной парилке должно быть три уровня вентиляции: регулирующая, отводящая и приточная. Отводящий канал вентиляции делается в потолке и служит делу выравнивания температуры воздуха. Приточный канал формируется около двери в районе печки. Регулирующий канал делается невысоко от уровня пола в стене, стоящей напротив от печи.
5. Неправильный дымоход
Длина зависит от объема помещения парилки. |Фото: kostromadom.ru.
Немало в бане зависит и от дымохода. Чаще всего хозяева ошибаются в длине и делают его слишком коротким. Такой дымоход точно не даст качественной тяги. Длина дымохода рассчитывается каменщиками в зависимости от объема парной. Если баня у нас на 15 куб.м, то длина дымохода должна составлять не менее 5 метров! Кроме того, многие хозяева и нерадивые мастера как-то забывают о том, что в месте прохождения трубы через кровлю в обязательном порядке должен был сформирован пожарно-проходной узел. Также не рекомендуется делать дымоход изогнутым, так как это приводит к потере тяги.
6. Неправильная канализация
Должен быть отвод воды. ¦Фото: nikastroy.ru.
Во-первых, в парной должен быть канал для отвода воды. Канализационные трапы лучше всего располагать рядом с дверью. Чтобы вода нормально сливалась, пол следует сразу делать с небольшим уклоном. Во-вторых, в баню рекомендуется провести водопровод, чтобы потом не бегать в парилку с ведрами. Впрочем, как показывает практика, для некоторых граждан подобные физические упражнения составляют по всей видимости часть «банной романтики».
А вот интересное видео с нашего канала:
Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит обязательно почитать о том, какие постройки можно смело возводить у себя на даче без разрешения властей.
Волшебные свойства воды и пары были известны давно, поэтому баня была в каждом доме. Эта любовь к оздоровлению и чистоте живет в нас до сих пор, поэтому многие не представляют строительство частного дома без бани. В наше время банное дело даже переросло в искусство.
Очень часто к нам обращаются с просьбой устранить ошибки при строительстве бани или переделать некачественно выполненную отделку бани (Ремонт бани под ключ). Мы поможем Вам исправить и устранить некачественно выполненную работу с полной диагностикой имеющихся недочетов и самостоятельно выполним демонтаж.
С чего начать ремонт бани? Конечно же, с диагностики имеющихся проблем. Это позволит точно определить те ремонтные работы, которые необходимо провести, их объем и уровень сложности. Помимо очевидных проблем, таких как протечка крыши, засоренность дымохода или прогнившие полы имеются и скрытые, которые ещё предстоит обнаружить. Рассмотрим основные ошибки при строительстве бани.
Содержание.
1. Фундамент
2. Гидроизоляция фундамента
3. Неправильно поставленный сруб
4. Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов
5. Ошибки при строительстве кровли
6. Ошибки при устройстве вентиляции
7. Ошибки при проектировании моечного отделения
8. Ошибки при отделке парилки
9. Ошибки противопожарной безопасности
10. Ошибки при наполнении каменки
11. Заключение
Фундамент
Важнейшее требование к фундаменту – правильный выбор технологии. В последнее время часто наблюдается грубая ошибка, когда ленточный фундамент усиливают столбиками. На самом деле, столбики не способствуют усилению ленточной конструкции. Они удерживают некоторые участки ленты от перемещения во время пучения грунта. В итоге фундамент разрушается. Поэтому фундамент нужно делать полностью ленточным или только столбчатым.
При строительстве использовать только качественный строительсный материал, особенно это касается цемента. При выборе цемента придерживайтесь марки 500. Он смешивается с песком и щебнем в пропорциях 1:3, 1:5. Этот фундамент на 1 см2 выдерживает нагрузку в 200, 300 килограмм, чего для бани больше чем достаточно.
Так же помните, что фундамент ни в коем случае нельзя заливать при температуре ниже нуля. Такой фундамент прослужит очень недолго.
Гидроизоляция фундамента
Довольно часто остается без внимания защита здания от талых, дождевых и грунтовых вод. Из-за сырости в доме не только ухудшается микроклимат, но и повреждаются стены. Кирпич впитывает влагу, которая разрушает его при замерзании; влажная древесина становится местом обитания жучков-древоточцев; а нижняя обвязка дома начинает гнить.
Чтобы защитить дом от воздействия влаги, нужно сделать гидроизоляцию. Для этого прокладывают стеклоизол и рубероид между цоколем и фундаментом, между стеной и цоколем. Под деревянные стены можно положить прокладки, в качестве которых используются доски, завернутые в рубероид. Сгнившие прокладки легче заменить, чем восстанавливать нижнюю обвязку.
Защита от талых вод. В зависимости от региона талые воды могут подниматься выше уровня грунта на 10-25 см. Фундамент и цоколь необходимо строить выше этого уровня. Защитить фундамент от талых вод позволяет отмостка, располагающаяся на утрамбованном слое глины. Менее эффективна отмостка, лежащая на подушке из щебня и песка, т.к. вода легко просачивается сквозь эти материалы и подступает к фундаменту. Отмостку необходимо регулярно ремонтировать, иначе трещины, возникающие в ней, будут способствовать просачиванию воды.
Неправильно поставленный сруб
Сруб для бани – это ее основная часть, поэтому необходимо уделить ему как можно больше внимания. Деревья для вашего сруба нужно заготавливать зимой. В этот период движения сока в стволе дерева минимальное. Бревна, заготовленные из такого леса, получаются очень прочными, что поможет избежать появления трещин.
Особое внимание уделяют укладке первого венца – важно выверить все углы и диагонали, ведь после укладки второго венца исправить геометрию сруба уже не получится.
Сборка сруба без нагелей: бревна имеют свойство сильно деформироваться на скручивание при сушке. Если при сборке сруба не использовались нагели, стены могут выгнуться.
Недостаточная глубина сверления отверстий под нагели: при сушке сруба бревна уменьшаются в диаметре, и неутопленный нагель «выпрет» из бревна, на нем повиснет вышележащее бревно, и образуется щель. Именно поэтому нельзя собирать сруб на гвоздях.
Устройство обсады: окосячка укрепляет дверные и оконные проемы, одновременно не мешая усадке дома. Если установить в свежесобранный сруб двери или окна без окосячки, усадка сруба приведет к их деформации.
Преждевременная установка окон и дверей: сруб после строительства обязательно должен постоять без окон и дверей и хорошенько проветриться, что гарантирует высыхание бревна и отсутствие грибка. Ни в коем случае нельзя закрывать сруб пленкой (от дождей) этим можно просто убить сруб бани!
Устройство кровли: сруб нельзя оставлять без кровли, иначе дерево мгновенно потемнеет и на нем появится плесень.
Сложная кровля: лучше после возведения сруба устанавить временную кровлю из рубероида, и лишь спустя пару лет смонтировать постоянную.
Недостаточные свесы кровли: свесы защищают стены дома от косого дождя. Малые свесы обеспечивают быстрое смытие антисептика со стен, в результате стены темнеют.
Крепление стропил к фронтонам: недопустимо крепление стропил к фронтонам. В процессе усадки сруба стропила меняют геометрию. Поэтому, если стропила прибить к фронтонам – появятся большие щели в стенах фронтона, а также возможна поломка стропильной системы.
Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов
В последнее время широко используется монтажная пена. Она позволяет облегчить установку дверей и окон: в проемы стен помещают коробку, а щели заполняют монтажной пеной. Соединение, на первый взгляд, надежное. Но нужно учесть, что долговечность монтажной пены намного меньше срока эксплуатации дома. Обеспечивать надежность дверных и оконных коробок должны соответствующие элементы. В деревянном доме такую функцию выполняет шип, входящий в паз, сделанный в боковых гранях проемов. В каменном доме защиту окон от продувания обеспечивает выступ в стене, частично закрывающий коробку. Монтажная пена может служить лишь в качестве дополнительного уплотнителя проемов.
Ошибки при строительстве кровли
Самой сложной в установке является кровля из листового металла. При этом можно допустить две грубых ошибки.
1) Применение слишком широких листов (ширина больше 0.75 м). Это приводит к тому, что кровля начинает грохотать даже при слабом ветре.
2) Укладка рубероида под листы кровли. Это гарантирует образование конденсата, из-за которого ржавеют листы кровли и гниет деревянная обрешетка. Разумным вариантом является укладка кровельных листов прямо на обрешетку, а также устройство проветриваемого холодного чердака. Если необходим теплый чердак, то непосредственно под кровлей нужно расположить пароизоляцию и теплоизоляцию.
Ошибки при устройстве вентиляции
Вентиляция обеспечивает длительный срок службы внутренней отделке из дорогостоящей профилированной рейки и комфортное пребывание посетителей банного помещения. Если парная работает больше двух часов, она должна быть оснащена вентиляцией с оборотом воздуха 10-20 кубических метров на человека в час. Выполняют ее естественного или приточно-вытяжного типа. Мы настоятельно рекомендуем делать хотя бы небольшое окошко в парной. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной.
Ошибки при проектировании моечного отделения
Отведение воды из моечного помещения имеет значение для сохранения привлекательного вида отделочных материалов. Вода не должна застаиваться на полу, ее направляют самотеком к отверстиям канализационного стока по уклону пола. В качестве надежного напольного покрытия может служить керамическая плитка. Отсутствие пор, хорошие влагоустойчивые характеристики обеспечивают санитарно-гигиенические условия.
Ошибки при отделке парилки
Парилка в бане является главным помещением, которое должно быть отделано правильно по всем правилам, чтобы она функционировала правильно и хозяева могли с пользой для здоровья топить и париться в баньке. Приведем примеры самых распространенных ошибок, с которыми нам приходилось сталкиваться в процессе работы.
1. Вагонка набита сразу на брусовую стену (через фольгу). При обшивке только построенных объектов (даже из клееного бруса) желательно помнить о возможной усадке. В данном случае вагонка является препятствием горизонтальной усадке стены. Это грозит тем, что брус, оседая, просто продавит вагонку и она выгнется внутрь помещения или лопнет. Если вагонка окажется сильнее бруса, то он просто повиснет на ней, образуются межвенцовые щели (т.е. продувание).
2. Вагонка набита на фольгу без вентиляционного зазора. Мы рекомендуем делать зазор между фольгой и обшивкой: пар, проникший сквозь обшивку, конденсируется на фольге в капли. Если есть зазор, то капли продуваются и высыхают. Если зазора нет, то есть риск подгнивания вагонки с тыльной стороны. Да и фольга как отражающая пароизоляция работает на отражения тепла лишь при наличия зазора между ней и обшивкой.
3. Вагонка на потолке набита «волнами». Причина в том, что перед обшивкой не выровняли потолочные лаги.
4. Полоки (лежанки) устроены неверно: узкие и не той высоты. У человека, лежачего под веником, будет все время свешиваться рука. А у парильщика, болеть спина от неудобной стойки.
5. Полоки сделаны из тонкого, «играющего» материала. Мы рекомендуем использовать более толстую, теплоемкую доску 60-80 мм толщины.
6. Между полоком и стеной нет зазора. Т.е. лишняя вода стекать там не может, а та, что попадет, будет плохо проветриваться и провоцировать гниение. Нельзя будет сряхнуть в щелки и лишние опавшие листочки веника.
7. Дерево прибито гвоздями «в открытую», шляпки почти торчат (в перспективе — могут вылезти наружу, обжечь кожу и поцарапать). Крепить обшивку нужно либо скрыто (гвозь в паз, кляймер), либо утапливая гвоздь или саморез в дерево.
8. Пол деревянный. Доски рассыхаются, появляются крупные и микрощели. В них попадает вода (см. п. 10) , жир и т.д. В результате – начинается процесс гниения. Мы рекомендуем покрытие пола в парной КЕРАМОГРАНИТОМ. Это стойкий к механическим воздействиям материал, имеет очень низкое водопоглощение (что выгодно отличает его от керамической плитки в неотапливаемых банях — нет сколов глазури), легко мыть. Для того, чтобы ходить «по дереву» босиком, мы кладем на керамический пол деревянные решетки – они всегда приятно теплые, при этом вы не «хлюпаете» в неуспевшей стечь воде. Помимо этого решетка уменьшает разброс воды по стенам при опрокидывании на себя ушата с водой, например.
9. Пол уже уложен начисто, но НИКАКОГО утепления нет!!!
10. Пол без слива. Обязательно устройство сливного трапа. Причина – п. 10.
11. В парную не заведена вода (краны). Они должны там быть. Для поддачи на камни — горячая вода. Для охлаждения человека – холодная (комбинируется с горячей до приятной температуры). В процессе парения, когда вот-вот еще чуть-чуть и вы допарите своего гостя, надо только поддать на камни ковшик…бац!!!… и заканчивается вода. Надо бежать в моечную и набирать воду. В момент открывания двери пар выходит из парной, температура падает, а человек на полоке теряет то драгоценное ощущение «на грани». Вы возвращаетесь обратно с водой, но уже не то…
12. Неудачное освещение парной: 2 светильника под полоком и 2 под потолком, лампы «холодные», энергосберегающие. Свет в парной должен быть рассеянным, ненавязчивым. Ведь парная — это место отдыха, умиротворения. Желательно делать двуклавишный выключатель, чтобы была возможность включать светильники по настроению. Сами светильники нужно декорировать абажурами, рассеивающими свет. Светильники под полоками — лишние. Представьте, вы под вениками, расслабленные, переворачивайтесь лицом вниз, а там прожектор!(В парной лучше использовать простые лампы накаливания. Т.к. энергосберегающие лампы зачастую просто гаснут при нагреве их цоколя до определенной температуры (в русской бане — это примерно 3-й час парения). Да и вред от разбитой простой лампочки и энергосберегающей – разный.
13. Пароизоляция (фольга) парной при тщательном осмотре оказалась негерметичной — были прорехи во многих местах, стыки были проклеены простым прозрачным скотчем (при этом сама фольга была очень качественной и очень дорогой). Стыки надо проклеивать металлизированным скотчем.
14. Отсутствие окошка. Мы настоятельно рекомендуем его делать. Это и залповая вентиляция, и естественный свет в парной, и возможность подышать свежим воздухом, не выходя из парной. Да и ненужные веники удобно выкинуть из окошка).
Ошибки противопожарной безопасности
Печь в бане топиться весь год и поэтому противопожарная безопасность очень важна. Необходимо, чтобы дымоход был защищен металлическим коробом. При прокладке дымохода необходимо учитывать минимальное расстояние от дерева – 38 см.
Кирпич, используемый для этого, должен быть высокого качества, без сколов и других дефектов. Так же важно побелить трубу в помещении чердака. Если появятся дефекты — на белой трубе они будут хорошо заметны.
Для печи выбирать нужно красный обожженный кирпич без трещин, который издает звонкий звук при постукивании по нему. Все кирпичи обязательно должны быть одинаковые по размеру. Чтобы получить ровный шов, кирпичи для печки необходимо укладывать сразу насухо. Так же важен размер шва. Чем шов толще, тем хуже печь будет нагреваться и быстрее остывать.
Ошибки при наполнении каменки
Камни, которыми мы наполняем каменку, очень важны. Сейчас очень большой выбор камней для бани, мы рассмотрим основные правила выбора. Прежде чем использовать камни, их необходимо проверить.
Растопите печь, нагрейте. При температуре выше 500 градусов из камня начнет выделяться сажа. Налейте на камень горячую воду (холодную нельзя – камень сразу треснет), и вы увидите пар. Теперь главное понять чистый это пар или с примесью. Возьмите белую простынь и повесьте ее перед камнями. Через некоторое время внимательно рассмотрите ее — если обнаружите сажу или грязь – эти камни нужно убрать, в них много вредных фракций для организма. Если вы любите ароматические масла — не лейте их на камни. Эффекта от этого все равно не будет. Лучше обрызгать стены или капнуть в воду, где запарен веник. В этом случае вы получите и пользу и удовольствие от использования ароматических масел.
Заключение
Если хотите по-настоящему расслабиться, отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями и получить удовольствие от посещения вашей бани – не совершайте ошибок при строительстве, и тогда баня долгие годы будет дарить вам радость и здоровье!