Ошибки при покраске краскопультом

В сфере выполнения покраски различных поверхностей незаменимым инструментом является краскопульт, суть которого заключается в разбивании струей сжатого воздуха окрасочного состава. За счет этого получается так называемый факел распыления. Подобный принцип нанесения краски не идет в сравнение с другими методами по скорости выполнения работ, а главное – по качеству. Но в любом процессе могут быть проблемы, связанные как с самим инструментом, так и с внешними факторами. Проблемы отражаются на качестве работ.

Проблемы с лакокрасочным покрытием

Свежеокрашенное покрытие является определенным зеркалом в том смысле, что оно моментально отражает все проблемы, связанные с самим краскопультом, с работой покрасочной камеры в целом и другими моментами. По его состоянию можно сделать вывод о проблеме, после чего устранить ее. Например, есть проблема закипания краски, о чем свидетельствуют пузыри на покрытии. Тут есть три основных проблемы – неправильная настройка инструмента, некорректное разведение смеси или слишком мелкие движения. Проблема исправляется постепенно, так как сначала нужно последовательно проверить все версии, а уже потом отшлифовать поврежденный пигмент.

При попадании влаги в краску покрытие моментально мутнеет. Винить можно неправильную настройку инструмента, из-за чего выполняется слишком сильная струя и происходит чрезмерно быстрое испарение растворителя. Также проблема может быть в самом растворителе или в нарушении герметичности покрасочной камеры. Исправить проблему можно за счет организации правильной циркуляции воздуха и увеличении температуры в камере. Поврежденный пигмент можно удалить при помощи растворителя, но только после его полного высыхания.

Характерной проблемой является появление небольших углублений. Говорить это может о следующем:

1. Попадание в воздуховод краскопульта масла.
2. Неправильная или недостаточно качественная подготовка поверхности, из-за чего туда попала пыль.
3. Оставление на поверхности после подготовки следов силикона.

Для исправления ситуации нужно проверить сам пульт, и если с ним все в порядке, то отшлифовать старую поверхность и нанести новый слой.

При появлении так называемой апельсиновой корки на окрашенной поверхности также можно винить не только неправильно настроенный пульт, а это и слабая подача краски, и сильное давление, но и слишком высокую температуру в мастерской. Растворители будут слишком быстро растворяться. Также слой краски может быть слишком тонким или же сам состав не соответствует нормам вязкости в конкретном случае. Полностью менять покрытие нужно только в самых запущенных случаях, а так можно обойтись шлифованием и полировкой.

Если краска подтекает, то проблема практически всегда именно в краскопульте. Речь идет о слишком толстом слое, об увеличении скорости подачи краски, о нахождении сопла инструмента в излишней близости возле окрашиваемой поверхности. Ошибки присущи неопытным мастерам. Проблема решается корректной настройкой инструмента, а вот старое покрытие можно исправить шлифовкой и полировкой, без необходимости полного переделывания работы.

Автопокрасочная камера также может стать причиной проблем с окраской. Если на поверхности появляются посторонние частицы, то речь идет о низком качестве фильтров, об использовании непроцеженной смеси или о недостаточной очистке самого пистолета. Если краска имеет именно частицы мусора и пыли, то поверхность нужно полностью зачищать, после чего наносить новую краску. Оставить старое покрытие можно только при наличии застывших крупных капель краски.

Проблемы с краскопультом

Существуют проблемы, которые практически всегда связаны исключительно с краскопультом. Например, это появление четкой границы цветов, когда рядом есть различимые по оттенку участки. Тут есть несколько причин:

1. Взаимодействие нового и старого слоя краски.
2. Нанесение слишком тонкого слоя.
3. Недостаточно качественное перемешивание краски.

Для исправления ситуации нужно перепроверить все перечисленные потенциальные проблемы, а уже потом обработать поверхность мелкозернистой шкуркой перед нанесением еще одного слоя краски.

Работа краскопульта характеризуется правильностью геометрии факела. Любые отклонения сразу отражаются на нем. При слишком большом распылении краски сверху и снизу факела можно говорить о засорении или повреждении сопла. Значит, его нужно прочистить или поменять на новое. При появлении факела, который похож по форме на банан, винить нужно воздушное сопло. Тут также поможет или тщательная очистка, или полная замена детали.

При прерывании подачи краски винить нужно воздух, который попадал в трубопровод для подачи краски. Возможно, речь идет о разбалтывании сопла для подачи краски. При излишках краски сверху и снизу следует отрегулировать иглу и интенсивность подачи воздуха, так как тут речь идет про слишком сильную подачу краски. Если же краски не хватает посередине пятна, то значит нужно отредактировать баланс подачи воздуха и краски. Проблема может быть и с тем, что факел имеет линзообразное пятно, что связано со слишком большой вязкостью краски.

В правильности настройки краскопульта и в его корректной работе владелец покрасочной камеры должен быть заинтересован первый, так как от этого зависит качество работы, и как следствие, количество клиентов. Именно поэтому перед каждым рабочим циклом инструмент следует очищать и настраивать под конкретные условия и конкретную краску.

Перейти к контенту

После недавних событий изменения нашей погоды появился интерес немного изучить нюансы покраски))

Здравствуйте, друзья! Наконец-то, преодолев долгий и тернистый путь подготовки автомобиля к покраске (скоро ссылка на тему), мы подошли к самому ответственному этапу кузовного ремонта — нанесению лакокрасочного материала. В прошлый раз мы сделали последние приготовления: обезжирили, замаскировали и обдули наш кузов, разбавили и отфильтровали краску, отрегулировали краскопульт. Пришла пора в полной мере овладеть искусством покраски. Сегодня мы освоим такие азы покраски, как правильное удерживание, расположение, скорость и траектория движения краскопульта, а также методику покраски различных деталей автомобиля. Итак, с гордо надетым респиратором и краскопультом наперевес, отправляемся на встречу судьбе… Вперед!

Удерживание краскопульта

Когда вы возьмете в руки краскопульт, у вас может возникнуть вполне логичный вопрос: а как же его правильно держать-то? Краскопульт нужно держать только под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших плоскостей. Игнорирование этого правила чревато появлением полос разного оттенка на поверхности, особенно при покраске «металликом». Наклонять краскопульт можно лишь в исключительных случаях, например при покраске торцов, колесных арок, различных труднодоступных мест. На рисунке показано как нужно и как не нужно держать распылитель.

Расстояние до поверхности

Оптимальным расстоянием от краскопульта до окрашиваемой поверхности считается 15-20 сантиметров. Для наглядности: ширина ладони со сжатыми пальцами приблизительно составляет 12 см, а с растопыренными — 20 см. Это поможет вам приблизительно прикинуть расстояние. В зависимости от вязкости краски, типа и настроек распылителя расстояние может незначительно отличаться. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние.

• Если держать распылитель слишком близко к поверхности, то из-за слишком большой концентрации краски поверхность будет иметь повышенную шагрень (эффект «апельсиновой корки»), также возможны подтеки.

• Если же держать распылитель слишком далеко, то капельки краски будут подсыхать еще не попав на поверхность, вызывая чрезмерный опыл, в результате чего мы получим так называемое «сухое» покрытие и большой расход краски.

Скорость движения краскопульта

Приблизительно скорость перемещения краскопульта можно обозначить как 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края детали занимает около 2 секунд. От скорости прохода при определенных настройках распылителя и расстоянии до окрашиваемой поверхности зависит толщина слоя наносимого лакокрасочного материала. Понятно, что чем выше будет скорость перемещения пульверизатора, тем тоньше будет слой. Но если, к примеру, делать проход быстрее при большей подаче краски или медленнее при меньшей, то можно получить абсолютно идентичные по всем параметрам покрытия. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения краски.

Траектория движения краскопульта

Окрашивание ведем горизонтальными движениями слева направо. Краскопульт ведем равномерно, с одной и той же скоростью, максимально параллельными проходами. Помним о правильном положении краскопульта. Каждый следующий проход должен перекрывать предыдущий не меньше, чем на половину. Допускается и большее перекрытие — примерно на 2/3. Но в любом случае не меньше, чем на 50%. Это позволит избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос на краске, особенно на металликах.

Итак, начинаем движение немного в стороне от верхнего левого края нашей поверхности и сразу же нажимаем на спусковой курок. На правом краю курок отпускаем, но еще немного продолжаем движение, перед тем, как начать новый проход. Определение момента нажатия курка — очень важный ньюанс. Это один из основных факторов овладения покраской. Не переживайте, с опытом вы будете контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции. Итак, запомним, что:

Каждый проход обязательно нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода над самой деталью НЕДОПУСТИМО.

Проводя поочередно распылителем слева-направо, обязательно следим за достаточным перекрытием факела. При окраске нельзя описывать краскопультом большую дугу.

Покраска торцов и внутренних частей детали

Если нам необходимо прокрасить еще и торцы детали, или же всю деталь целиком (внутри и снаружи), то здесь нужно действовать следующим образом.

К примеру, нам нужно покрасить переднее правое крыло. Сначала идем по торцам. Прокрашиваем вверху, в месте крепления крыла. Затем переходим на передний торец, что возле фары, после чего прокрашиваем торцы колесной арки и все нижние торцы. Затем красим торец, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

Такая последовательность окраски позволяет избежать опыла на лицевой части детали. Возьмем еще, к примеру, дверь. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска длинных (широких) поверхностей

Длинные поверхности необходимо окрашивать удобными для досягаемости секциями шириной 50-90 см. Секции должны накладываться одна на другую примерно на 10 сантиметров. Попытки окрасить слишком длинную поверхность за один раз по всей длине чреваты неравномерным нанесением краски и дефектами ЛКП.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Горизонтальные поверхности (капоты, крыши) окрашиваются, как правило, от себя, начиная с нижнего края и постепенно продвигаясь вперед. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы ее перекроют и мы получим отличное покрытие без опыла.

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, то по вышеописанной схеме доходим до середины, затем переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты багажники, то есть длинные (широкие) детали автомобиля.

Очень важно при этом, да и вообще, при окрашивании любых деталей не касаться поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной, контролируя его и не давая коснуться поверхности.

Последовательность полной наружной окраски

Полную наружную окраску автомобиля лучше начинать с крыши. Если крышу оставлять напоследок, то окрасочная пыль может подпортить уже окрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. Одна из последовательностей полной окраски автомобиля изображена на рисунке ниже.

Давайте немного подытожим и выделим несколько основных моментов касательно техники покраски автомобиля:

• Краскопульт держим прямо (под прямым углом), наклон допускается лишь в исключительных случаях.

• Среднее расстояние от краскопульта до поверхности составляет 15-20 см. Стараемся от него не отходить.

• Скорость движения краскопульта в среднем составляет 40-50 см/сек. Один проход от края до края занимает около 2 секунд.

• Проход начинаем и заканчиваем немного в стороне от детали, и ни в кое случае не над самой деталью.

• Проходы делаем горизонтальными движениями слева-направо.

• Степень перекрытия факела — не меньше чем 50%. То есть каждый проход должен перекрывать предыдущий не меньше чем на половину.

• При распылении нельзя описывать краскопультом слишком большую дугу.

Итак, друзья, с техникой покраски разобрались, все это теория и прежде чем приступать самостоятельно подумайте семь раз стоит ли самому и раз решите, начинать совершенствоваться в этой области или доверить профессионалам))
В следующей статье постараюсь уделить время технологической стороне вопроса, коснусь количества и толщины слоев наносимого лакокрасочного материала, времени межслойной сушки и основных моментов покраски акрилом и «металликом». Это интересно знать для себя, конечно есть во всем свои нюансы с которыми мастера знакомятся с опытом)) До связи!

Заходите в гости))

В одной из прошлых статей мы разобрались, как правильно настроить краскопульт и каким должен быть отпечаток окрасочного факела для корректного, равномерного распыления краски. Что же делать, если форма факела не соответствует эталону?

Напомню, что при полной исправности и правильной регулировке краскопульта, окрасочный факел должен оставлять на тестируемой поверхности след равномерно нанесенной краски, по форме напоминающий вытянутый эллипс или прямоугольник со скругленными краями. Его боковые стороны ровные, без каких-либо впадин и выступов, а лакокрасочный материал равномерно распределен по всей площади отпечатка.

Если же процесс распыления идет некорректно и в форме отпечатка факела наблюдаются отклонения, прежде всего, не стоит впадать в панику — зачастую причины этого довольно тривиальны, например несбалансированное соотношение подачи воздуха и краски, или неверно подобранная вязкость лакокрасочного материала. Конечно, могут быть причины и посерьезнее, например засорение, повреждение или износ деталей краскопульта (воздушной головки, сопла, иглы).

В любом случае диагностику причин всегда нужно начинать с малого — возможно, элементарное доразбавление краски или чистка краскопульта избавит вас от покупки новой воздушной головки или сопла.

Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся отклонения окрасочного факела от нормы и разберемся, какие меры нужно предпринять для их устранения.

Форма «восьмерки» и «двойной восьмерки»

Сильное сужение факела в центре возникает, как правило, из-за недостаточной подачи краски или слишком высокого давления распыления. По этим же причинам факел может принимать форму «двойной восьмерки». Подобные дефекты факела чаще возникают при работе с материалами низкой вязкости с низким сухим остатком, чем с высоковязкими.

Решением таких проблем может стать увеличение подачи материала с помощью соответствующего регулятора на корпусе окрасочного пистолета или уменьшение давления на входе.

Переизбыток краски в центре или на краях

Чаще всего причиной такого рода дефектов является слишком сильная подача материала. Причем здесь есть интересная особенность: если в распылителях конвенциональной системы при чрезмерной подаче краски будет наблюдаться ее переизбыток в центральной части отпечатка, то на пистолетах систем HVLP и LVLP материал стремится перераспределиться ближе к краям. Попробуйте уменьшить подачу краски и повторите «тест-напыл».

Причиной переизбытка материала в центре факела также может стать слишком высокая вязкость краски или низкое давление на входе. Так что не забудьте проверить вязкость лакокрасочного материала и установить рекомендованное давление на входе в краскопульт.

«Грушевидная» или «банановидная форма»

«Грушевидный» отпечаток с утолщением в его верхней или нижней части вызван, скорее всего, засорением или повреждением воздушной головки, сопла или воздушных каналов. По этой же причине может наблюдаться смещение лакокрасочного материала влево или вправо («банановидный профиль»).

Здесь нам важно понять, что именно засорилось. Чтобы определить это, поверните воздушную головку на 180° и повторите «тест-напыл». Если отпечаток тоже перевернулся, значит виновата воздушная головка. Снимите ее и промойте растворителем (смотрите постер внизу статьи). Если форма отпечатка не изменилась — причина в засорении или повреждении дюзы.

Чистить воздушную головку и сопло лучше специальными ершиками и иголочками, которые продаются в отдельных комплектах специально для мойки краскопульта.

Если подобных аксессуаров в наличии нет, можно воспользоваться какой-нибудь мягкой щеткой и деревянной палочкой (исключительно деревянной!), заточенной под маленькие отверстия воздушной головки, или же зубочисткой.

Ни в коем случае не используйте для чистки краскопульта металлические предметы (щетки, скрепки). Они могут повредить головку и сопло!

Пульсирующий или дрожащий факел

Если факел вибрирует, струя становится прерывистой и нестабильной, а лакокрасочный материал бурлит в бачке, причин может быть несколько. Как всегда, начнем с малого.

Подобная нестабильность факела часто встречается на пистолетах с нижним бачком. Если вы работаете таким пистолетом, возможно, дело в недостаточном количестве краски в бачке или слишком большом наклоне распылителя, в результате чего краскозаборная трубка не погружена в лакокрасочный материал и он не поступает должным образом. Добавьте в бачок краски или поверните краскозаборную трубку на 180° и распыление снова будет идти корректно.

На пистолетах с верхним бачком струя также может терять стабильность при большом наклоне (например при покраске различных труднодоступных мест), поэтому старайтесь сильно не наклонять распылитель в таких случаях.

Также обратите внимание на вентиляционное отверстие в крышке бачка — возможно, оно просто засорилось. Прочистите его и факел вновь стабилизируется.

Однако причины могут быть и посерьезнее. Например, плохо затянутая или поврежденная у основания дюза. Выкрутите ее и проверьте резьбу на предмет повреждений и «заминания» витков. Если дюза в порядке — просто хорошенько затяните ее.

Дело может быть и в игле краскопульта — в ее сильном износе, засорении засохшими остатками краски или недостаточно плотном креплении. Для начала снимите ее и прочистите, если это требуется. Смажьте сальник крепления иглы специальной безсиликоновой (обязательно безсиликоновой!) смазкой. Иногда такая смазка идет в комплекте к краскопульту. Также смажьте пружину окрасочной иглы. Если не помогло, замените сальник и подтяните винт крепления, но не перетягивайте его, чтобы не нарушить свободного хода иглы.

Причина также может быть в засорении каналов подачи краски. Тщательно промойте каналы мягким ершиком при снятой игле, воздушной головке и дюзе, после чего обдуйте краскопульт сжатым воздухом.

Как видите, в большинстве случаев причины неправильной формы факела устраняются элементарно. Достаточно правильно настроить краскопульт и подобрать нужную вязкость ЛКМ. Также не забывайте своевременно и тщательно ухаживать за своим краскопультом, уважайте и любите его, и он ответит вам взаимностью.

Бонусы

Полноразмерные версии изображений откроются в новом окне при нажатии на картинку!

Возможные дефекты факела, причины и методы устранения

Обслуживание и уход за краскопультом

Перейти к контенту

Хотя на первый взгляд покраска стен и кажется занятием простым и даже интересным, на самом деле ровно и без дефектов покрасить поверхность – не так просто. При использовании валика будет слишком сильно расходоваться краска, при кисти – останутся полосы. А если нужно более декоративное оформление, то вручную справиться тем более будет плохо.

На помощь малярам и художникам пришел чудный инструмент – краскопульт. Первичное знакомство с ним может смутить новичка, но на самом деле он серьезно упрощает работу с окрашиванием поверхностей. Для качественной работы должны отточиться навыки, наработаться опыт. Но иногда и окрашенные краскопультом поверхности могут демонстрировать дефекты.

Приноровиться к работе с краскопультом не трудно. Для хорошей работы надо изучить шаги действий, познакомиться с устройством самого агрегата и понять принципы работы. Но даже несмотря на выполнение всех этих условий, в результате могут возникнуть некоторые дефекты. 5 самых распространенных из них представлены ниже:

1. Окрашенная поверхность кажется пыльной. Эта проблема возникает при неверной консистенции краски, особенно если она – слишком вязкая. Придется разбавлять краску до того уровня вязкости, которая будет оптимальной. Это делать можно по инструкции или «на глаз».
2. Появились подтеки краски по краям. Такое явление происходит тогда, когда воздушный поток краскопульта превышен. Для устранения проблемы нужно уменьшить поток и попробовать снова на отдельном участке.
3. Подтеки появились в центре окрашиваемого пятна. Это может свидетельствовать о том, что поток краски подается слишком обильный. Можно настроить воздушный поток или подаваемый уровень краски через сопло.
4. На поверхности появляются полосы и пятна. Такая проблема говорит о том, что окрашивание проходит неравномерно. Возможно, это связано с неверным расстоянием между стеной и инструментом. Оптимально находиться на уровне 160-200мм от стены, но если покраска носит характер декоративного разбрызгивания, придется отойти еще дальше.
5. Разная интенсивность цвета на стене. Если такое происходит, значит применяется неверная техника работы с краскопультом. Во-первых, инструмент должен быть направлен ровно на стену, без каких-либо отклонений. Во-вторых, нажимать на рычаг краскопульта надо уверенно и равномерно, без скачков силы нажатия.

После приобретения нужных навыков, работа с краскопультом начнет приносить удовольствие. Этот инструмент позволяет работать и с ровными стенами, и с фактурными. А при использовании трафаретов можно будет создавать декоративные элементы.