Ошибки при обрезке яблони

 Ошибки садоводов при обрезке сада

Введение

Эффективность обрезки зависит от правильности выполнения отдельных операций.
Правильно выполненные срезы быстрее зарастают, деревья быстрее восстанавливаются.
Не снижается их устойчивость к морозам.

Последствия неправильной обрезки опасны для деревьев всех возрастов, особенно для молодых.
Исправление разного рода ошибок, сделанных при обрезке сада, по времени может занимать до нескольких сезонов.

Содержание:

Планирование и регулярность ➢

Затягивание начала обрезки молодого сада ➢

Привязывание предметов к деревьям ➢

Не соблюдение сроков обрезки сада ➢

Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода ➢

Срез на почку ➢

Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей ➢

Острые углы отхождения ветвей ➢

Нарушение соподчинения ветвей ➢

Плохое качество срезов и спилов ➢

Задир коры при обрезке толстых ветвей ➢

Мелкие травмы дерева при обрезке ➢

Использование для обрезки плохого инструмента ➢

Обработка дупел плодовых деревьев ➢

Планирование и регулярность

Случается, что ошибки делаются еще на этапе планирования и закладки сада, когда участок оказывается
не правильно разбит на зоны (стоянка, зона отдыха, цветники, огород и сад). В уже имеющемся саду могут появляться
новые строения, дорожки. Новые растения требуют размещения на плотно засаженной территории. Это может привести к
чрезмерному уплотнению посадок, недостатку света и воды. Загущение посадок приводит к вытягиванию растений вверх,
оголению больших участков расположенных в тени ветвей и смещению вегетативной массы к вершине кроны. Это затрудняет
дальнейшее формирование деревьев и сбор плодов.

Самая распространенная ошибка садоводов это отсутствие ухода за садом. Многие считают, что плодовые деревья
и кустарники растут сами по себе и вмешиваться в этот процесс не требуется. Такое отношение к саду приводит к
накоплению огромной массы засохших и больных ветвей в кронах, вытягиванию растений вверх, врастанию крон друг
в друга. Появляется периодичность плодоношения, которая особенно хорошо выражена у яблонь.

Если в Вашем саду побывал мастер и сделал обрезку, то это не значит, что можно навсегда забыть об этой процедуре.
После сильной обрезки (а в запущенных садах другой обрезки и не бывает), Плодовые деревья, особенно яблони и груши,
«пугаются» — в местах срезов выделяются особые вещества, стимулирующие пробуждение спящих почек, из которых
образуются «волчки» или «жировки» (вертикальные побеги с очень сильным ростом). Такой побег может за несколько
лет прорасти сквозь всю крону, давая ветвления. И таких побегов может быть до нескольких десятков. По сути
формируется новая крона, на замену старой, при этом старая крона остается на месте. Волчки требуют огромного
количества ресурсов для своего питания. Естественно, страдает урожай, а крона превращается в хаос. Необходимо
либо самостоятельно и ежегодно в июне избавляться от таких побегов просто выламывая их, либо регулярно
(хотя бы через год) приглашать в сад специалиста.

Затягивание начала обрезки молодого сада

Формирование плодового дерева надо начинать сразу же после посадки, не дожидаясь пока оно
вырастет и формировать будет поздно.
Если посадка была осенью, то первая обрезка должна быть проведена следующей весной.
На ранних этапах, когда веточки еще тонкие и мягкие, нет ничего проще, чем удалить ненужные
почки секатором, или даже прищипнув их ногтями.
Или

отогнуть молодые ветви

в нужном направлении.

В дальнейшем, это станет сложнее, а дерево получит большие повреждения

Привязывание предметов к деревьям

В целом, привязывание к деревьям бельевых веревок, оттяжек для тентов и тому подобного,
к ошибкам при обрезке прямого отношения не имеет.
Однако, бороться с последствиями такой садовой инженерии случается: вросшие в кору и древесину тросы и веревки могут вызвать гибель
целой скелетной ветви и даже всего дерева, если обмотан ствол.

Однажды мне случилось спасти клен, вокруг ствола которого был обмотан кабель, предназначенный для подключения садового фонаря.
После засыпки грунта под газон, кабель оказался под землей и о нем забыли.
Фонари по какой-то причине устанавливать не стали, а клен начал потихоньку «загибаться».
Причину я обнаружил далеко не сразу.

А вот скворечник:

Скворечник привязали к стволу яблони и забыли про него. Когда я пришел делать обрезку, то пришлось спасать ветку, перетянутую проволокой.
Если надо закрепить скворечник, прибейте его гвоздями к стволу — это совершенно безопасно для дерева.
А еще лучше, установите его на специальном столбе.

Следите за местами закрепления Ваших веревок, тросов, проволоки и во время ослабляйте или снимайте их.

Не соблюдение сроков обрезки сада

В средней полосе России рекомендуется проводить

весеннюю обрезку сада, когда деревья находятся в состоянии покоя.
С конца февраля (при дневных плюсовых температурах), до конца апреля (до начала раскрытия почек).
По морозам и при прогнозируемом наступлении морозов менее, чем через 2 недели, обрезку делать нельзя.
Происходит глубокое промерзание и, так называемое, морозное иссушение среза.

С окончанием периода покоя, начинается сокодвижение и сильное течение сока из срезов.
Такие срезы невозможно хорошо замазать.
Сок привлекает насекомых — переносчиков инфекции.
В южных регионах, где не бывает длительных морозов, обрезку садов делают в основном осенью.

В течение лета и осени можно вырезать только сломанные или засохшие ветви. В крайнем случае, удалить небольшие
ветви, растущие явно не туда, куда надо.

Использование при обрезке сада не подходящих средств ухода

Это касается в основном средств для обработки срезов.
Для защиты срезов при обрезке сада есть специальные средства. Самое известное — садовый вар.
Есть и другие, разных фирм и ценовых категорий.
В крайнем случае можно использовать масляную краску.
Нельзя использовать краски и лаки на летучих растворителях.
Они обжигают срез и он хуже зарастает.
Нельзя использовать глину и навоз (да, и такое бывает!).

Часто случается, что сделав срез

штанговым сучкорезом, замазать его не удается.
До него просто невозможно достать.
Предлагаю не переживать по этому поводу: лучше сделать срез и не замазать, чем оставить
мешающую ветку расти дальше.

Функция замазки для срезов — предотвратить иссушение среза и проникновение в него инфекций.
По этому, замазывание надо делать обязательно и в течение сезона по необходимости повторять.

Выбор средства следует делать исходя из личных предпочтений и финансовых возможностей.
Обратите внимание, что некоторые замазки снабжены кисточками, упрощающими процесс нанесения и
позволяющие сохранить руки в чистоте. Для меня, например, это важно.
Отдельно хотелось бы сказать, что садовый вар, хоть и дешев, но имеет два важных недостатка:
при низких температурах он становится твердым и не намазывается на срез. Если же обрезка делается
поздно и сокодвижение уже началось, то намазать его на влажный от сока срез не менее трудно,
чем на холодный. Я выбираю замазки, у которых эти недостатки сведены к минимуму.
Не в качестве рекламы, скажу, что мне очень нравится «Lac Balsam» от фирмы Etisso.

Срез на почку

Срез на почку делается при необходимости укорачивания однолетнего прироста.
Выполняется срез на почку наклонно, так чтобы плоскость среза проходила чуть выше вершины почки

Делая срез на почку, можно оставлять «шипик» длиной 1,5 — 2 см для
предохранения почки от проникающего отмирания тканей (Рис. 1, позиция 3).

Срез на кольцо. Пеньки от срезанных ветвей

При обрезке плодовых, одна из самых распространенных ошибок — пеньки, оставленные на месте срезанной или спиленной ветви.
Правильно выполненный срез называется срезом на кольцо.

При этом линия среза проходит
сразу же после кольцевого утолщения в месте отхождения ветви. Ткани дерева на месте правильного среза
разрастаются, образуя «кольцевой наплыв», который стремится закрыть срез.

Часть ветки (пенек), оставленный на месте среза, не производит обменных процессов и не получает питательных веществ.
Кора на нем очень быстро засохнет и процесс заживления раны остановится (рис. 2 справа и схема 2).

Если оставить пенек, как на схеме 2, то такая рана может не затянуться никогда, т.к. длина пенька
может превышать возможный рост ствола в толщину. В этом случае, пенек будет медленно погружаться в
толщу ствола при его разрастании, навсегда останется отверстием в коре и будет медленно разлагаться
среди живой древесины.

Другой случай: оставленная часть ветви может содержать спящие почки, которые обязательно проснутся и
дадут из пенька целый пучок сильных вертикальных побегов (волчков). С одной стороны это хорошо — рост
этих побегов способствует заживлению среза, с другой стороны, эти побеги нам не нужны, что с ними делать
дальше не всегда ясно.

Впрочем, пенек никогда не поздно спилить вместе со всем, что на нем выросло, соблюдая технологию.
Но, следует помнить, что сначала оставив пенек, а потом его срезав, Вы наносите дереву вдвое больший
ущерб, чем если бы срез сразу был сделан правильно.
Если пенек оставлен давно и засох, то будет не лишним очистить отверстие от разложившейся древесины.

Также, стоит избегать резать слишком близко к стволу, т.к. в этом случае, срез будет иметь
намного большую площадь.

Таким же образом удаляют сухие ветви. Пропил обязательно должен пройти через живые ткани, которые
смогут затянуть рану. На срезе должно быть четко видно зеленое колечко камбия.

Острые углы отхождения ветвей

Случается, что ветви растут под острым углом друг к другу. Угол менее 40 градусов считается острым
(оптимальный угол от 45 до 90 градусов). В процессе увеличения толщины ветвей, происходит саморасклинивание
и раздвижение ветвей в стороны в точке их расхождения. Результатом будет разлом места расхождения, причем этот
разлом произойдет, когда ветви будут уже достаточно старыми и ценными в общей картине кроны.

Бороться с острыми углами очень просто в молодом возрасте и очень сложно в старом. Большое количество яблонь
стоит в садах стянутые веревками или проволокой из-за того, что хозяин пожалел (или поленился) вовремя отрезать
одну из веточек или отогнуть ее в сторону от соседней. Иногда саженец дает сильный побег возле самой земли,
который становится вторым стволом и резать его жалко. Я рекомендую перебороть жалость и сделать так,
как лучше для дерева — удалить один побег, пока он не стал стволом. Иначе, лет через 10 — 15 дерево разломится
у земли и будет дальше стоять стянутое подручными материалами.

Нарушение соподчинения ветвей

Длина и относительная высота верхушки побега напрямую влияет на силу его роста, способность к ветвлению
и склонность к образованию цветочных почек.

Статья о соподчинении ветвей при обрезке сада.

Плохое качество срезов и спилов

При работе затупленным или неисправным инструментом, а также при работе в неудобных положениях,
бывает трудно сделать качественный чистый срез.
Спил, сделанный садовой пилой, практически всегда имеет неровные края с торчащими волокнами древесины.
Такие срезы хуже зарастают и их нужно дополнительно обрабатывать.
Если спил получился «лохматым», с рваными краями, то его нужно подчистить острым ножом.
Острым считается нож, которым можно побриться.
Хороший срез имеет гладкую, блестящую поверхность без ступенек и выступов.

Задир коры при обрезке толстых ветвей

Схема 3. Цифрами показана последовательность пропилов.

При удалении толстых тяжелых веток, которые трудно удержать, может образоваться задир коры, который потом
очень трудно вылечить.
Чтобы спилить тяжелую ветку, надо отступить от линии предполагаемого пропила 15 — 20
см и сделать «черновой» пропил (схема 3).
Сначала подпилить ветку снизу, затем сверху на 4 — 5 см ближе к стволу.
После того, как ветвь удалена, делаем «чистовой» пропил, удаляя оставшийся пенек на кольцо.
Направление 1-го пропила снизу вверх, 2-го сверху вниз, а 3-го исходя из конкретных условий и удобства работы.
В любом случае, не зависимо от толщины спиливаемой ветви, нужно следить за тем, чтобы не оторвать полоску коры,
когда пропил почти завершен.
Лучше подстраховаться черновым пропилом.

Мелкие травмы дерева при обрезке

В ходе выполнения работ по обрезке сада, и других видов работ в саду, случается задеть однолетний побег,
зацепиться за него одеждой и сломать его кончик.
Можно сломать просто почку, расположенную на конце побега.
На первый взгляд, ничего страшного: почек даже на молодом деревце сотни.
Однако, каждая почка это будущий побег, который мог бы вырасти из нее в этом году.
Представьте, что Вы обрезали деревце, переведя его рост на определенные почки, а потом часть из них сломали.
Картина развития дерева может измениться весьма существенно и сильно разниться с Вашими планами.

Использование для обрезки плохого инструмента

Секаторы, садовые пилы и ножи должны быть остро

заточены,
находится в исправном состоянии, без коррозии и погнутых деталей.
Пользуйтесь

качественным инструментом,
который конструктивно способен выполнять свою задачу.
Если секатор не режет, а жует, пила не пилит, если нож тупой, лестница сдирает кору…
Уважайте свои растения, не калечьте их, и они скажут Вам спасибо урожаями и привлекательным внешним видом.

Обработка дупел плодовых деревьев

Случается, что на месте погибшей ветки образуется дупло.
Часто такие дупла забивают глиной, цементом, пластилином и т.п. материалами, призванными предотвратить
проникновение в полость дупла воды и насекомых.
Существует много мнений по этому поводу, в том числе и такое, с которым я согласен сам:
дупло заделывать не нужно!
Воду этой пробкой остановить нельзя.
Ни бетон, ни глина не являются гидроизоляторами, пластилин не может обеспечить полную
герметичность на стыке с корой.
А раз она не полная, значит вода вход отыщет.
А выход — нет.
Вытечь ей некуда, а испариться быстро в замкнутом пространстве она не может.
То же и с насекомыми.
Некоторые виды вредителей любят жить в щелях и мелких полостях.

Я рекомендую следующий метод: дупло нужно максимально освободить от мертвой
древесины и делать это регулярно.
Если дупло сквозное, то прочистить его, чтобы образовалась труба.
Не требуется удалять всю отмершую ткань до последней щепки, нужна только вентиляция
внутреннего пространства.
В обоих случаях попавшая в полость вода сможет беспрепятственно испариться и в дупле будет суше.
Это притормозит развитие грибов и микроорганизмов.

Если дупло небольшое, то его можно лечить.
Вокруг дупла всегда есть кольцевой наплыв на коре, стремящийся закрыть просвет дупла.
Ускорить его рост можно подрезав внутреннюю часть наплыва острым ножом и обязательно замазав разрез.
Камбий в разрезе разрастается интенсивнее и края наплыва быстрее сойдутся.

Обрезка может как помочь, так и навредить растениям, особенно если у вас нет достаточного опыта в проведении данной процедуры. Мы собрали самые распространенные ошибки обрезки, которые могут привести к увяданию и даже гибели растений.

Обрезка деревьев и кустарников считается важным агротехническим мероприятием, которое нужно проводить хотя бы раз в год. Но даже опытные садоводы из-за спешки иногда допускают ряд ошибок, которые приводят к тому, что деревья болеют, гниют и высыхают. Сегодня мы расскажем о самых распространенных ошибках при обрезке садовых культур.

1. Удаление только сломанных ветвей и треснувших стеблей

Одной из самых распространенных ошибок является обрезка исключительно старых, сухих и обломанных веток и стеблей. Проведение такой поверхностной обрезки строится на заблуждении о том, что повреждения не развиваются и не распространяются дальше очага. Удалять нужно всю ветку до первой ростовой почки, а затем подпилить пенек пилой с мелкими зубьями так, чтобы срез был направлен от ствола в сторону ветки, которую удалили.

• Как правильно обрезать ветку?

  Узнайте как, когда и в каком месте делать срезы, чтобы результат обрезки был наилучшим?

2. Загущение кроны

Близкорасположенные или переплетенные ветки и стебли со временем начинают тереться друг о друга, особенно под действием ветра. Трение лишает ветки защитного слоя, что открывает путь заболеваниям и вредителям. Чтобы этого избежать, удаляйте мешающие побеги и ветки с признаками повреждения от трения. Следите за тем, чтобы ветки не загущали крону, для этого проводите обрезку вертикальных ветвей и растущих в сторону ствола.

3. Неправильная обрезка на почку

Сложнее всего провести обрезку на почку. Здесь можно ошибиться с высотой, углом среза, зацепить кору и вызвать образование заусенцев. Правильную обрезку выполняют от основания к верхушке побега, нож при этом заводят со стороны ветви, противоположной почке. Основное лезвие располагают на 1-2 мм ниже основания почки, а второе заводят на 1-2 мм выше. Угол обрезки небольшой – не более 45 градусов.

4. Использование тупого инструмента

Затупившиеся секаторы, ножовки, садовые ножницы и пилы не могут выполнять «чистую», без заусенцев, обрезку. Они оставляют рваные и заостренные рубцы, из-за которых стебли впоследствии загнивают. С тупыми инструментами сложнее работать, поскольку можно нанести травму не только растению, но и самому себе. Регулярно очищайте и затачивайте весь свой садовый инвентарь, который используется для работ в саду.

5. Обрезка только внешних веток

Часто садоводы ограничиваются удалением крайних побегов и небольших веток, оставляя центр кустарника загущенным. Это приводит к постепенному загниванию растения и быстрому распространению болезней. Лучше наберитесь смелости и удалите стебли и ветви из центра кустарника, оставив только 1-2 основных побега. «Освежив» кустарник таким образом, вы обеспечите доступ света и воздуха внутрь куста и увеличите плодоношение.

6. Обилие конкурирующих побегов

Молодые деревья и плодовые кустарники часто выпускают несколько основных побегов. Если их оставить и позволить конкурировать за ресурсы и питательные вещества, со временем это приведет к ослаблению всего растения. Удалите конкурирующие стебли, оставляя только самые выносливые (длиной около полуметра), которые могут выдержать тяжесть урожая в период плодоношения. Другие побеги укоротите на 1/3, чтобы перенаправить энергию роста на закладку цветочных почек.

7. Повреждение почек

При обрезке или удалении побегов можно случайно повредить почки, поэтому очень важно ставить секатор под правильным углом. Вначале удаляйте крупные ветки и побеги, чтобы было легче добраться до более мелких и обрезать их аккуратно.

8. Оставление без внимания слепых побегов

Слепые – это те побеги, на которых не образуются цветки. Многие садоводы полагают, что кустарник или дерево сами решают, когда следует начинать цветение. Но это не так. Слепые побеги нужно обрезать до нижней почки, которая «выглядывает» наружу куста, чтобы простимулировать их.

9. Запускание болезней

Хорошая обрезка избавляет деревья и плодовые кустарники от многих проблем, в том числе и от болезней. Тем не менее, растения стоит регулярно проверять на наличие признаков серьезных заболеваний, таких как коралловая пятнистость, ржавчина, плесень и мучнистая роса. Их возбудители могут зимовать в старых побегах, а весной переходить на новые, постепенно поражая все растение. Поэтому все побеги, которые попали под подозрение, следует обрезать до здоровой части древесины.

10. Несвоевременная обрезка весеннецветущих растений

Избегайте удалять слишком много цветущих побегов, особенно 2-3-летних. Тем более не стоит этого делать во время весенней обрезки. Правда, это не относится к буддлее, клематису и некоторым видам роз. Обрезка ранней весной простимулирует их цветение, и летом они подарят вам яркое изобилие красок.

11. Выбор неправильного инструмента

Обрезка при помощи пилы позволяет аккуратно срезать толстую ветку (свыше 5-7 см в диаметре), а вот секатор или садовые ножницы больше подходят для тонких веток (от 1 до 3 см). Учитывайте это, когда будете подбирать инструменты для вашего сада и конкретных растений.

Изучите, когда и как часто нужно обрезать крыжовник, смородину, малину, яблоню или вишню, которые вы посадили, и точно следуйте этим рекомендациям. Если вы не будете следовать плану, растения скорее всего начнут болеть, гнить, сохнуть, и об обильном плодоношении придется забыть.

Теперь у вас есть краткая памятка с перечислением всех ошибок, допускаемых при обрезке деревьев и кустарников. Старайтесь избегать их, и тогда растения будут дарить вам обильный урожай.

Первой серьёзной работой у владельцев садов в наступающем сезоне будет обрезка плодовых деревьев. Однозначно ответить на вопрос: нужна она или нет и какая именно абстрактному саду и дереву, это всё равно, что заявить: от всех болезней лечить одной таблеткой.  

Об обрезке написаны целые книги. Некоторые пугаются сложности этого мероприятия и не подходят к дереву с секатором, другие смело берут в руки пилу и ведут себя как Вовка в тридевятом царстве при выпечке пирогов «…как я это сейчас всё замесю»…  Попробую остановиться на самых частых ошибках при обрезке сада.

1.       Несоблюдение сроков. Раньше в совхозных садах мы начинали обрезку в декабре-январе, просто из-за трудоёмкости процесса  и большого объёма работ. Лучшее время для этого – конец марта- начало апреля, когда морозы будут не ниже 5-7 градусов и до начала сокодвижения – это наступление тепла в +5 и выше. В этом году из-за прогноза холодного марта сроки могут немного отодвинуться, но зато велика вероятность образования наста и более удобного расстояния от инструмента до ветки, проще говоря, не надо тянуться вверх. Без снега тоже можно обрезать, но тогда придётся месить грязь и вытаптывать многолетние цветы, которыми мы любим украшать приствольные круги.

2.       Слишком сильная или слабая обрезка. Что лучше? Оптимальный вариант – регулярная, не наносящая много ран. Самые вдумчивые садоводы умудряются формировать растения вообще без обрезки, проводя летом выламывание неправильно ориентированных в кроне побегов. Но это только в молодом саду. А вообще лучше резать каждый год, но понемногу. Последствия сильной обрезки — на фото. Дерево на грани гибели.

3.       Неправильная техника. Даже если вы подошли к дереву удалить поломанные и сухие ветки, не стоит оставлять пеньков. На молодом дереве мы получим через год метлу из побегов-волчков, а старое дерево будет болеть (на фото ниже). Срез делают там, где имеется кольцевой наплыв в месте отхождения от ствола. И срезать его нельзя, раны меньше 5 см диаметром зарастают именно благодаря этому наплыву. Более крупные раны не заживают, особенно при задирах коры. Чтобы их избежать, толстые ветки сначала подпиливают снизу, затем удаляют полностью.

4.       Плохое качество спилов и срезов. Это бывает, когда в руках тупой секатор или ржавая пила, только что взятая на чердаке. Качество заточки должно быть безупречным, как у хирургического инструмента. А если зачистить срезы таким же острым садовым ножом и замазать их, за здоровье сада можно быть спокойным.

5.       Использование при обрезке неподходящих средств ухода. Для защиты срезов используют садовый вар, масляную краску, но нельзя применять средства, в составе которых есть летучие растворители, они вызывают ожоги.

6.       Одинаковый подход ко всем культурам и сортам. Все сорта отличаются по способу ветвления, склонностью к загущению, и многим другим параметрам. А уж косточковые –вишня, слива, черешня –требуют очень деликатной обрезки. Так что посоветуйтесь с грамотным садоводом, изучите литературу, прежде чем брать в руки пилу и секатор.

7.       Нарушение техники безопасности. Для обрезки взрослых деревьев на них приходится залезать. Иногда – достаточно высоко. Падение с дерева, к сожалению, распространенное явление среди тех, кто проводит обрезку. Даже непревзойденный мастер этого дела, мой супруг, несколько раз «летал» с яблонь – а недавно еще и с дуба. Потом объяснял в травматологии, что «с дуба рухнул». Берегите себя, будьте предельно осторожны!

И напоследок покажу вам фото яблони, которой ни разу в жизни не касались садовые инструменты. Она выросла из огрызка яблони (как видите, в несколько стволов) за пределами огорода и не привлекала нашего внимания, пока в 2 метрах от неё не была устроена компостная куча. Она сразу заплодоносила крупными вкусными яблоками. Мы решили провести эксперимент: не подходить к ней с целью обрезки или опрыскивания. До 2020 год такая система «ухода» себя оправдывала. В повешенном на яблоню домике каждый год селятся синицы и воробьи, которые начисто справляются с тлёй и плодожоркой. А вот с болезнями в такой загущённой кроне без прореживающей обрезки не обойтись. Летом 2020 года очень много яблок было поражено плодовой гнилью, так что удаление части веток поможет лучше проветривать крону и справиться с  грибком-монилией.     

Еще больше интересного здесь.

Яблони принадлежат к самым распространенным садовым культурам, но для их успешного плодоношения необходимо обеспечить деревьям правильный уход. Обрезка яблони несет в себе множество функций, которые определяются возрастом дерева и поставленными целями. Она может проводиться как для формирования кроны правильной формы, так и для увеличения количества плодоносящих веток или с целью укрепления молодых. Кроме того, правильно проведенная обрезка обеспечит хороший доступ солнечного света к плодам и подготовит дерево к зиме.

Бесспорно, обрезка яблони – это целая наука, постичь все нюансы которой сразу будет очень затруднительно. Понадобятся годы практики и, конечно же, необходимый багаж знаний, которыми вас вооружит эта статья.

Как правильно обрезать яблоню

Не поддается сомнению тот факт, что яблоня – самое популярное и любимое плодовое дерево в наших краях, а его плоды, имеющие разнообразнейшие окраску, размер и вкус, являются бездонным колодцем витаминов.

При правильно организованном уходе яблоня может эффективно плодоносить каждый год. Уход за этим обитателем плодового сада включает в себя не только мероприятия по подкормке, рыхлению, прополке и поливу, но и такую важную процедуру, как обрезка (рисунок 1).

Схема

Существует теоретически обоснованная и проверенная на практике технология обрезки яблони, которая гласит, что, прежде всего, приступая к обрезке, необходимо проредить крону дерева. Этот прием поможет быстро изменить ее освещенность и соответственно, предотвратить возможные ошибки по удалению или укорачиванию побегов (рисунок 2).

Примечание: Чтобы проредить крону, необходимо над одной из веток срезать верхнюю часть ствола со всеми отходящими от него побегами. Только по завершению этого этапа можно переходить к собственно обрезке.

Следует знать, что в результате обрезки не должно оставаться пеньков, которые со временем подсыхают, а потом начинают гнить, превращаясь в дупло. Поэтому наиболее приемлемым считается срез, проходящий по кольцу наплыва. Исключением являются старые деревья по причине возрастного утончения коры. У таких экземпляров на месте срезов под кольцо происходят проломы и раздирания коры. Поэтому, обрезая старые деревья, необходимо сначала подпилить ветку немного дальше кольца, образовав пенек, а затем удалить побег, двигаясь вверх по кольцу и наложив садовую ножовку снизу.

Помните, что любой вид обрезки должен заканчиваться обработкой свежих ран с использованием антисептических средств. Если сад молодой, то эту процедуру рекомендуется проводить на следующий день после обрезки. А вот места срезов старых и сухих побегов следует обработать сразу после окончания работы.

Виды

Существующие виды (техники) обрезки зависят от возраста деревьев и включают в себя: формирование, обрезку на плодоношение, а также омоложение (рисунок 3). Отдельный вид обрезки – это удаление засохших веток. Рассмотрим подробнее особенности каждого из этих видов.

Формирующая обрезка чаще всего проводится на молодых деревьях для придания кроне правильной формы. После того, как крона сформирована, применяют обрезку на плодоношение, которая может проводиться несколько лет подряд, до тех пор, пока плоды не начнут уменьшаться в размерах. И наконец, омолажение применяется к тем деревьям, которые приостановили свой рост, а их крона начала засыхать.

Примечание: При удалении засохших веток необходимо спиливать их так, чтобы на их месте не образовывались дупла. С этой целью советуют сначала спилить ветку до места появления первой почки, а затем садовой ножовкой с мелкими зубцами так подпилить пенек, чтобы его направление уходило в сторону удаляемой ветки. Затем не забудьте смазать место среза садовым варом.

Кроме того, в зависимости от объема удаляемых веток или их частей, выделяют такие виды обрезки, как укорачивание и прореживание. При первом виде обрезки укорачиваются молодые, но слабые побеги. Второй вид предполагает удаление веток под кольцо и позволяет формировать крону нужной густоты.

Ошибки при обрезке яблонь

Поскольку технология обрезки яблони достаточно трудоемка и сложна, то неудивительно, что начинающие садоводы часто допускают типичные ошибки (рисунок 4).

Рассмотрим более детально некоторые из них:

• Ошибочным является мнение, что плодовое дерево нуждается в удалении веток всего лишь один раз в год. Помните, что правильно сформированная крона, которую освобождают от лишних или поврежденных побегов, будет плодоносить намного лучше.
• Оставление пеньков после среза – тоже достаточно распространенная ошибка. Чтобы ее предотвратить, необходимо помнить о том, что срез нужно постараться сделать так, чтобы дерево имело хоть частичную возможность затянуть образовавшуюся рану собственной корой. Цена пеньков слишком велика – разрушение коры вокруг них с последующим заселением в образовавшиеся пустоты спор грибков или вредных насекомых приводит к ослаблению дерева и образованию дупла, которое, в свою очередь, является входными воротами для различных инфекций.
• Беспричинное укорочение побегов молодых яблонь приводит к образованию нескольких волчков, которые, обгоняя в росте боковые побеги, будут их обессиливать. Поэтому, для расширения кроны проводят не укорачивание верхушек, а удаление центрального проводника, либо отгибание всех вертикальных ветвей.
• Сильная обрезка стимулирует усиление прироста, когда нет главного ствола, а все ветки одинаково равноправны и образуют подобие куста.

Еще одной распространенной ошибкой является обработка свежих срезов. Помните, что на мокрой поверхности краска не высыхает, а наоборот, способствует гниению древесины из-за отсутствия воздуха. Поэтому рекомендуется подождать несколько дней после срезки, пока рана подсохнет, и только после этого обработать ее поверхность специальным раствором или краской.

Время обрезки яблонь

Кроме теоретических знаний и практических умений собственно по самому процессу, необходимо знать те конкретные сроки, в которые ее можно проводить. При выборе срока учитывают не только поставленные цели, но и возраст дерева, а также погодно-климатические условия конкретной местности.

Примечание: Например, занимаясь формированием крон молодого сада, следует знать, что все процедуры следует провести еще в марте, до начала сокодвижения. Следующим сроком может быть осень или зима.

А вот более зрелый сад нуждается в разных видах обрезки, каждая из которых преследует свои цели. Следует знать, что пренебрежение конкретными сроками часто является причиной низкой урожайности или даже гибели плодовых деревьев. Поэтому начинающим садоводам не следует стыдиться спросить совета у более опытных коллег и не торопиться в выполнении работ, ведь некоторые из них можно проводить только в определенные периоды.

Весенняя обрезка

План проведения весенней обрезки яблони зависит от поставленных вами целей. Если главная задача – правильно сформировать крону, то начинать нужно с выявления веток, которые были повреждены в зимний период, а если вы стремитесь к быстрому восстановлению дерева после зимы, то следует удалить все старые и лишние ветки под углом от ствола (скелетной ветки). Пример весенней обрезки приведен на рисунке 5.

При этом следует учесть, что именно весной сок активнее всего циркулирует по стволу дерева, поэтому все работы должны быть выполнены максимально аккуратно, чтобы не навредить растению.

Более подробно весенняя обрезка яблонь показана в видео.

Осенняя обрезка

Все работы, связанные с осенней очисткой яблонь от лишних веток, следует закончить до наступления первых заморозков.

Алгоритм осенней обрезки такой (рисунок 6):

• Удаление крупных веток (сломанных и сухих);
• Прореживание слабых веток, расположенных близко друг к другу;
• Срезание веток, растущих под острым углом;
• Обработка мест срезов садовым варом или масляной краской.

Весь срезанный материал нужно обязательно собрать и удалить, чтобы он не засорял пространство вокруг дерева.

Обрезка зимой

Зимняя обрезка предполагает мероприятия, проводимые в саду поздней осенью или очень ранней весной. Главное условие процедуры – отсутствие активного движения сока по стволу растения. Именно такие условия складываются после опадания листьев и до набухания почек (рисунок 7).

Примечание: По этой причине зимняя обрезка не на много отличается от осенней и весенней, хотя и имеет свои преимущества.

Во-первых, зимой растение точно находится в состоянии покоя, во-вторых, зимнее время не так интенсивно насыщено работами в саду, а потому у садовода появляется возможность не спеша и тщательно выполнить все необходимые процедуры, чтобы в будущем получить хорошие результаты.

Рекомендуется начинать с удаления поврежденных веток, а затем переходить к работам, направленным на ликвидацию загущения кроны. При этом сомнительные ветки обрезаются полностью, поскольку почки еще не заметны. Единственным ограничением для проведения процедуры зимой является понижение температуры воздуха ниже -15 градусов, когда кора деревьев становится слишком ранимой и хрупкой.

Летняя обрезка

Летом дерево пребывает в активном вегетационном периоде, поэтому процедуру в это время проводить не рекомендуется. Кроме того, свежие раны от срезов могут привлечь всевозможных насекомых-вредителей, стремящихся отложить свои личинки. Поэтому допустимо проводить только легкую обрезку в конце мая – начале июня, которая поможет избавиться от конкурирующих побегов, образующихся как продолжение скелетных веток (рисунок 8).

Примечание: Для этого необходимо удалить все слабые побеги и сохранить хорошо развитые, которые расположены на верхушках прошлогодних. А вот под будущие скелетные разветвления необходимо сохранить побеги, расположенные на несколько узлов ниже теперешних. Все лишнее необходимо убрать.

Чтобы ослабить или приостановить рост побегов, длина которых составляет не меньше 15 см, и на которых уже есть 5 и более развитых листьев, проводят их прищипывание (пинцировку). При недостаточной эффективности этой процедуры ее повторяют для каждого нового ответвления, на котором образовалось не меньше 3 листочков. Кроме пинцировки можно прибегнуть также к способу отгибания, который способствует ускорению начала плодоношения.

Однако, невзирая на все возможные риски, только летняя обрезка дает возможность оценить и откорректировать результаты своей работы вскоре после ее проведения. Кроме того, летом легче всего определить места наибольшего загущения кроны и проредить ее.

Обрезка молодых яблонь

Молодую яблоньку первый раз обрезают сразу же после посадки, чтобы придать кроне правильную форму. А она, в свою очередь, гарантирует в будущем хорошее плодоношение. И поскольку саженец еще очень хрупкий и уязвимый, то следует проявить максимальную внимательность и осторожность при проведении обрезки, которая не отличается особой сложностью, однако, требует некоторого опыта и познаний.

Следует знать, что тонкие ветки срезают секатором, а более грубые – садовой пилой. При этом инструменты должны быть хорошо наточены, поскольку молодая кора особенно уязвима. По этой же причине места срезов можно обрабатывать только масляной краской и только по истечении нескольких суток после процедуры обрезки.

Обрезка кроны

Крона молодой яблони подлежит формирующей обрезке. Очень важно провести ее вовремя, поскольку дальше правильно сформировать крону будет крайне затруднительно. Самым оптимальным вариантом является расположение веток в несколько ярусов и разреженная крона. Такую формирующую обрезку молодого деревца проводят ежегодно на протяжении 3-4 лет, затем интервал увеличивается до одного раза в два года.

Кроноформирующая обрезка не только даст возможность дереву полноценно развиваться, но и улучшит его будущую урожайность. Кроме того, такой саженец не будет нуждаться в дополнительной опоре, поскольку его строение будет устойчивым. Для достижения этой цели рекомендуется сформировать основу из 5-6 крупных веток, а центральную ствольную ветку укоротить. При этом высота штамба должна составлять от 40 до 50 см.

Обрезка на плодоношение

После того, как крона яблони была правильно сформирована, начинается период активного плодоношения. Однако, уже к пятому году после посадки, рост дерева начинает замедляться, поэтому возникает необходимость в проведении специфического вида обрезки, стимулирующего образование мощных побегов, способных выдержать большое количество плодов, так называемых, обрастающих веток. Этого результата поможет достичь сильная обрезка, проведенная в весенне-летнее время (рисунок 9).

Рассмотрим суть обрезки на плодоношение:

• В марте-апреле первого года проводится обрезка однолетнего бокового прироста на четыре почки. Летом из него появятся 1-2 побега из верхушечных почек, а нижние ростовые превратятся в цветочные.
• Через год проводят обрезку боковой ветки на цветочную почку.
• На третий год обрезанная боковая ветка начнет плодоносить.

На четвертый год начинается образование обрастающих веток. Со временем они могут стать загущенными, поэтому их следует проредить, удалив слабые и расположенные в нижней части веток.

Обрезка старых яблонь

Обрезка старых яблонь проводится с омолаживающей целью, ведь плоды формируются только на верхних ветках, затеняя нижние. Поэтому дерево необходимо разгрузить и обеспечить условия для развития нижних веток (рисунок 10).

Примечание: В отличие от обрезки молодых деревьев, вам придется приложить не столько осторожность, сколько физическую силу, ведь придется удалить не только ветки, но и целые стволы, то есть все то, что стало для дерева непосильной ношей. Начните с очищения главных веток и ствола от растущих внутрь побегов, поглощающих жизненную силу дерева.

Проредите верхние ветки, улучшив таким образом их проветривание и освещенность. Возьмите на заметку, что разовое проведение такой чистки может и не дать желаемого результата, поэтому ее придется повторять несколько лет подряд, пока дерево не оживет. Однако, следует знать, что единоразово можно удалить только треть всех веток. Нарушение этой нормы приведет к гибели плодового дерева.

Обрезка запущенной яблони: видео

Часто случается так, что старая яблоня уже не плодоносит, зато как приятно расположиться под ее внушительной разлогой кроной в жаркий летний день или устроить посиделки теплым летним вечером. И все же, занимая в саду немало места, старое дерево рискует быть пущенным под пилу. Не спешите разлучаться со своим старым и надежным другом, лучше помогите ему немного помолодеть. Запущенные деревья нуждаются в снижении кроны, которое не только увеличит уровень освещенности в нижней и внутренней части, но и поспособствует лучшему ее проветриванию, что положительно сказывается на здоровье яблони.

Как же сделать обрезку старой яблони и проредить ее крону правильно? Достичь нужного результата поможет выпиливание толстых веток, которые растут вверх, а также центральной ветки. Верхушка срезается на высоте около 2 метров от последнего толстого сука снизу, а у верхних веток срезаются их вершинки. Место обрезки нижних веток проходит там, где они начинают свое направление к земле. Кроме снижения кроны, ее необходимо проредить, удалив отстающие в росте и поврежденные ветки, а также больные, свисающие, трущиеся или перекрещенные побеги, а также ветки, которые растут внутрь кроны. Старые ветки следует укоротить, а вот обрезать толстые нижние ветки нельзя, поскольку из-за образовавшихся больших ран дерево может погибнуть.

Поскольку обрезка старых яблонь – достаточно кропотливое дело, рекомендуем ознакомиться с видео, в котором показано, как правильно проводить эту процедуру.

Если вы хотите, чтобы дерево регулярно плодоносило, то обрезку яблони нужно осуществлять на постоянной основе, особенно в весенний период.

Далее поговорим о том, когда и как правильно обрезать яблоню, какие существуют правила обрезки, способы формировки молодых деревьев и омолаживания старых.

Зачем обрезать яблоню: цель и задачи обрезки

Основная цель обрезки яблони (как и любого другого растения) — это увеличение количества и качества урожая, а также забота о здоровье самого дерева (дабы продлить срок его жизни = плодоношения).

Таким образом, обрезая яблоню, вы решаете следующие задачи, направленные на достижение вышеназванной цели:

• улучшение доступа солнечного света;
• обеспечение оптимальной вентиляции внутри кроны;
• профилактика заболеваний.

Проще говоря, обрезку яблони проводят для того, чтобы:

• правильно сформировать дерево, чтобы оно имело удобную крону и давало стабильные урожаи;

Также благодаря формировке правильной кроны путем обрезки за деревом становится удобно ухаживать, и самое главное — собирать урожай.

• отрегулировать рост дерева, т.е. усилить или уменьшить;
• устранить периодичность плодоношения (чтобы не возникало ситуации, когда один год растение плодоносит, а на следующий — нет);
• повысить качество плодов (после правильной обрезки плоды становятся более крупными и вкусными).

Оптимальные сроки обрезки яблони весной 

Весеннюю обрезку яблони следует осуществить до того, как начнется сокодвижение в побегах (т.е. до распускания почек).

Спорно! Большинство садоводов рекомендует проводить процедуру, когда температура будет стабильно плюсовой (около +5 градусов), тогда как некоторые советуют провести процедуру, когда будут уверенно держаться минусовые температуры (но не ниже -10 градусов).

В любом случае продолжительность периода обрезки — до распускания почек.

Конечно, указать конкретные сроки достаточно сложно: весна в разных регионах в зависимости от особенностей климата начинается в разное время. Главное — успеть до начала сокодвижения (распускания почек).

Однако, можно назвать примерные сроки. Так, обрезку яблонь весной в Средней полосе (Подмосковье), как правило, проводят уже в конце марта — начале апреля, на Юге России — в конце февраля-марте месяце. А в более северных (на Северо-западе, в Ленинградской области) и холодных регионах (на Урале и в Сибири) весеннюю обрезку яблонь проводят во второй половине апреля.

Когда лучше обрезать — весной или осенью

Большинство агрономов сходятся во мнении, что самое лучшее время для обрезки плодовых деревьев — это именно ранняя весна, причем нужно поймать момент до начала сокодвижения. Кроме того, чем короче время между обрезкой и началом сокодвижения, тем лучше. Дело в том, что помимо сохранения энергии, с началом сокодвижения «включаются» собственные защитные механизмы дерева, а значит, патогенные организмы практически не имеют шансов проникнуть внутрь «системы дерева».

Что касается осенней обрезки, то она заметно ослабляет все деревья, у них снижается зимостойкость. Поэтому считается, что осенью можно обрезать только зимостойкие породы (сорта), которые хорошо переносят морозы и совершенно не боятся вымерзания. Яблоню, как правило, относят к таким деревьям.

Обратите внимание! Существует довольно не бесспорное мнение, что осенью можно обрезать только семечковые культуры (яблони, груши), а вот косточковые (персики, абрикосы, сливы, вишни) — только весной.

К тому же осенью деревья, напротив, приостанавливают всякую активную защиту (собственные защитные механизмы), в то время как вокруг летают множество грибковых спор. Также при наступлении морозов обмерзает камбий, и зарастание раны затрудняется.

Таким образом, обрезать яблоню лучше весной, к осенней же обрезке прибегают только в случае, если весной у вас мало времени, либо/и сорт достаточно морозостойкий.

Что касается времени, то осеннюю обрезку яблоню можно начинать, когда у дерева полностью опадут все листья. При этом важно, чтобы температура воздуха была положительной. Дело в том, что обрезку необходимо полностью прекращать уже при температуре -5 градусов, так как древесина замерзает и становится ломкой и хрупкой.

Как обрезать яблоню весной: основные рекомендации и советы

Каждый начинающий садовод должен сначала сам разобраться в строении и структуре своей яблони, чтобы затем лучше понять основные правила её обрезки. Ну и, конечно же, иметь в своём дачном арсенале все требуемые инструменты. Что ж, давайте по порядку.

Необходимые инструменты

Для выполнения работ по обрезке яблони вам понадобятся следующие инструменты и средства для обработки ран после обрезки:

• Обычный ручной секатор (для тонких веток);
• Садовый нож (для очень тонких веток и удаления «заусенцев»);
• Садовая пила-ножовка (для толстых веток);
• Секатор с длинными ручками (для верхних тонких веток);
• Лестница-стремянка (для удобства удаления верхних веток).
• Замазка для ран после обрезки: масляная краска (на основе олифы) либо просто натуральная олифа, льняное масло или зеленка. Как вариант, можно смешать йод и спирт (1 к 1) либо купить садовый вар или специальную пасту «РанНет».

Совет! Весь инструмент должен быть в надлежащем и подготовленном состоянии — секатор обязательно острый (наточенный) и чистый (а еще лучше перед обрезкой его продезинфицировать).

Строение дерева: его структура

Прежде чем приступать к обрезке, внимательно осмотрите свою яблоню, её силуэт. А затем определите, какие ветви явно выглядят лишними (в соответствии с нижеизложенными правилами) и только после этого начинайте заниматься непосредственной обрезкой.

По правилам, любое дерево должно иметь уравновешенную или точнее говоря равномерно-разветвленную во все стороны крону.

Таким образом, чтобы провести правильную обрезку, необходимо знать строение дерева, поэтому сперва стоит изучить и понять его структуру:

Также нужно уметь отличать возраст ветвей, который определяется по годичным почечным кольцам, находящимся у основания однолетних приростов.

Еще важно отличать типы почек:

• вегетативные (ростовые, листовые) — из которых развиваются новые побеги и листья (они более мелкие, и их легко увидеть на однолетнем приросте);
• плодовые (цветочные) — из которых сначала образуются цветки, а затем плоды (более крупные, располагаются на плодовой древесине).

Плодовые образования яблони — это плодовые прутики, копьеца, кольчатки и плодушки.

Видео: как отличить плодовые почки и побеги на яблоне и груше

Виды и способы обрезки

Прежде чем перейти к видам и способам обрезки, следует ознакомиться с возрастными периодами, которые проходит каждое плодовое дерево:

• рост вегетативных частей;
• рост и плодоношение (от первого плодоношения и до стабильных урожаев);
• плодоношение и рост (от стабильного плодоношения до максимальной урожайности, при этом активность ростовых процессов постепенно снижается);
• плодоношение (максимальный урожай);
• плодоношение и усыхание (ростовые процессы затухают, плодоношение начинает снижаться).

В соответствии с ними существуют различные виды обрезки:

• Формирующая (для молодых деревьев) — помогает сформировать крону правильной формы и создать сильный скелет дерева.
• Регулирующая (для плодоносящих) — для регулировки плодоношения.
• Омолаживающая (для старых деревьев) — для их омоложения путем замещения старых веток более молодыми и перспективными. При этом она, как правило, проводится в несколько этапов каждую весну.
• Санитарная — применяется для деревьев всех возрастов с целью очистки кроны от больных, засохших и поломанных ветвей. Проводится по необходимости, независимо от сезона.

Как правило, чаще всего рекомендуется применять все виды обрезки.

Также существуют способы обрезки (которые иногда ошибочно называют видами):

• Укорачивание — во время такой обрезки побеги срезаются не полностью «на кольцо», а лишь укорачиваются на «почку» (как правило, на внешнюю), что способствует усилению ветвления скелетных веток и стимулированию плодовых образований, а также служит для соподчинения ветвей и омолаживания древесины.

Укорачивать можно как однолетний прирост, так и многолетние ветви.

Укорачивание бывает 3 видов: сильное (на 1/3), среднее (на 1/4) и слабое (на 1/5).

Сильное — для образования сильных побегов, слабое — для закладки плодовой древесины.

• Прореживание — проводится с целью избавления дерева от лишних побегов, которые загущают и затеняют крону. При этом ветви удаляют полностью «на кольцо».

Помните! Чем больше света будет попадать на ветви, тем выше будет их урожайность. А отсутствие загущения и хорошая циркуляция воздуха внутри ветвей — надежная защита от грибковых заболеваний.

Основные правила и техника обрезки яблони

Рассмотрим, как надо действовать во время обрезки: как держать секатор и каким образом производить непосредственную обрезку ветвей.

Как держать секатор

Режущее лезвие секатора должно быть всегда внизу.

Неправильно, если секатор обращён к побегу вниз упором, а не лезвием.

Принцип соподчинения ветвей

Очень важно соблюдать принцип соподчинения ветвей, то есть все боковые ветки (скелетные ветки) подчиняются проводнику (центральному стволу) и не должны быть выше его. Это также касается и прироста на скелетных ветках.

Когда вы удаляете ветвь полностью, то обрезка производится «на кольцо» (чаще всего «на перевод»). Когда подрезаете лишь часть, то «на почку». Рассмотрим далее подробнее.

Обрезка «на почку»

Суть данной обрезки заключается в том, что, когда вы прореживаете крону, то вовсе необязательно вырезать молодую ветвь полностью. Куда эффективнее обрезать её на внешнюю почку (смотрящую наружу вверх, а не вовнутрь кроны или вниз), чтобы изменить направление её роста. При этом нужно обрезать таким образом, чтобы вершина среза достигала вершины почки, а основание среза было на уровне основания почки. Тогда срез хорошо заживёт.

Стоит знать! Не стоит увлекаться обрезкой «на почку», т.к. много маленьких срезов куда сильнее ослабляют дерево, чем несколько больших.

Важно! Срезать нужно на ростовую (вегетативную) почку, но никак не на цветочную (плодовую). Различия см. выше (вегетативная меньше, чем плодовая).

Обрезка «на кольцо»

Смысл в том, чтобы полностью вырезать ветвь, причем срезать нужно вдоль ствола (по кольцевому наплыву — утолщенному наплыву у основания ветви). А именно линия отпила должна проходить по биссектрисе между осью ствола и быть перпендикулярной линией к ветке.

Правила 3-х запилов (пропилов)

При обрезке старых и толстых веток на «кольцо» придерживайтесь правила трех запилов (пропилов):

1. Спиливать ветку нужно всегда снизу, иначе она может надломиться под собственным весом (тяжестью), из-за чего образуется задир коры (аналогично оборванному заусенцу на пальце руки). Таким образом во время первого пропила ветка срезается на 1/3.
2. Следующий запил делается уже сверху, при этом заметно выше первого. В результате ветка срезается полностью (в противном случае она может обломаться).
3. В итоге у вас образуется пенёк, который нужно будет спилить третьим запилом, при этом сделав его сверху ровно «по кольцу» (перпендикулярно стволу ветки), оставляя кольцевой наплав.

Если останутся заусенцы, то их следует подрезать острым садовым ножом.

Только так у вас получится аккуратный и правильный срез.

Обрезка «на перевод»

Обрезать ветви «на кольцо» нужно только «на перевод», т. е. на ветвь или побег, который будет в дальнейшем обеспечивать срез питательными веществами и залечивать его. При этом ветвь (побег) обеспечения должна быть не тоньше, чем 1/3 диаметра среза.

Другие важные правила обрезки:

• Обрезка должна быть сбалансированной. Если сильно обрезать, то растение даст много побегов и урожай будет низким. Если, наоборот, обрезать слабо, то урожая будет слишком много и может возникнуть периодичность плодоношения (на следующий год ничего будет). Как правило, за один раз рекомендуется обрезать не более 1/3 кроны, особенно это относится к старым деревья, в том числе при их «омоложении».

Обработка ран (срезов) после обрезки

Оставшиеся после обрезки обрезки раны (срезы) нужно обязательно правильно обработать по всем правилам:

• Чтобы в срез не попала влага и не началось гниение (из-за падания в срез грибной или бактериальной инфекции), его следует замазать специальным средством. Как правило, для этого применяется садовый вар.

Важно! По мнению некоторых садоводов, садовый вар больше вредит, чем приносит пользу. Сейчас более действенным и полезным средством для обработки ран после обрезки является садовая паста-замазка «РанНет». Однако, если еще стоят морозы (даже небольшие), то более эффективной будет обработка масляной краской, т.к. садовый вар и паста «РанНет» при минусовых температурах могу смерзаться и отшелушиваться. Также подойдет натуральная олифа, льняное масло и зеленка (все не замерзают). А можно смешать 1 к 1 йод и спирт.

• Очевидно, что, чем меньше площадь среза, тем легче дереву зарастить рану. Так, если срез диаметром до 2-3 см, то его не замазывают вообще. У очень больших срезов нужно обрабатывать только края для защиты камбия от высыхания.
• Особенно важно замазывать большие срезы, которые делаются «на кольцо» на скелетных ветках и штамбе.

Если на них образуются раковые язвы, то вылечить их будет очень трудно, а значит, вы можете потерять скелетную ветвь или, что еще хуже, всё дерево (если на штамбе).

• А вот при обрезке «на почку» диаметр среза достаточно маленький и в обработке не нуждается.

Какие ветви обрезать и подрезать у яблони весной

Теперь рассмотрим, какие именно ветки подлежат полному удалению, а какие нужно лишь подрезать.

ВНИМАНИЕ! Обязательно дочитайте материал до конца и только только после этого приступайте к обрезке вашей яблони.

Чтобы вместо пользы не нанести вред растению, требуется строго соблюдать правила обрезки.

• В первую очередь необходимо удалить все больные ветви. Причем их нужно отложить отдельно, а потом уничтожить-сжечь.

Важно! Больные нужно обрезать до здоровой древесины. При этом желательно это делать «на кольцо», методом «на перевод».

• Также подлежат удалению все поломанные и надломанные ветви, которые, скорее всего, также поражены какими-то заболеваниями.
• Нужно избавиться от всех кривых веток (растущих через другие ветви или скрещивающихся, «трущиеся друг об друга«) и от ветвей, растущих во внутрь кроны, которые затеняют хорошие ветви.

Кстати! Такие ветви можно удалить полностью (срезав «на кольцо»), а можно перевести «на плодоношение», срезав «на почку», при этом она должна смотреть наружу (если сделаете наоборот, то операция будет бессмысленной).

• Совершенно не нужны ветки, растущие под очень острым углом (т.е. их угол отхождения менее 40-45 градусов) и образующие так называемые «вилки». Их также вырезают.

Из-за нагрузки плодами такая ветка может попросту треснуть и образуется сильная рана.

• Как вы поняли из рисунка выше, кроме того, нужно срезать все ветки, растущие вниз (под тупым углом).
• Удалению подлежат все волчки (вертикальные побеги на скелетных ветвях, их еще называют «жировиками«), а также корневые отпрыски.

Кстати! Волчки можно использовать для весенней прививки яблони.

• Также нужно вырезать все побеги, расположенные ниже первого яруса (чтобы они не висели прямо над землей).

Короче говоря, обрезке подлежать все лишние и мешающие ветви, которые загущают и затеняют крону, а также затрудняют проветривание дерева.

• Очень важно не оставлять конкурирующих ветвей (либо таким образом замещать старые на новые), обрезая их «на перевод».

Особенно это касается веток, конкурирующих с проводником (главным стволом). Например, если они уже стали одной толщины, и обе стремятся вверх.

Однако толстые ветки не стоит обрезать в один год. Лучше сначала убрать большую часть ветвей второго порядка, а на следующий год уже избавиться от конкурента полностью.

Отгибание ветвей

Совет! Необязательно срезать все хорошие вертикально растущие ветки. Чтобы придать им более горизонтальное положение, их можно пригнуть, оттянув веревкой вниз, и привязать к колышку в земли или прямо к дереву.

Вообще считается, что у яблони очень важно отгибать ветки. Угол должен быть 40-45 градусов.

• Для лучшего ветвления и стимулирования плодовых образований стоит укоротить «на почку» все ветви продолжения — однолетний прирост на 1/3 (на наружную почку) или еще лучше на 3 почки.

Обратите внимание! Не нужно укорачивать и без того короткие ветки (до 20-30 см), на кончиках которых находятся цветочные (плодовые) почки — на них весь урожай. Подрезке подлежат длинные (более 40-50 см) ростовые ветки (с вегетативными почками).

При этом обрезать рекомендуется на третью почку. При обрезке просто на наружную почку побег продолжает расти в том же направлении. И лишь третья почка, если она оставлена снаружи, даёт хорошее отклонение в сторону.

Таким образом, обрезая дерево, вы можете изменить направление его ветвления. При этом необходимо, чтобы у яблони преобладали горизонтальные ветви. От вертикальных же стоит либо избавляться полностью, либо искусственно перенаправлять их.

Видео: как обрезать яблоню правильно

Как обрезать старые и молодые яблони: формирующая и омолаживающая обрезки

В зависимости от возраста деревьев отличается и специфика обрезки — формирование молодой яблони (с момента высадки саженца) и омолаживание старой дерева.

• Для молодых саженцев проводится формирующая процедура, что помогает сформировать крону и усилить скелет дерева.
• Для старых деревьев применяется омолаживающая процедура, целью которой является восстановление регулярности плодоношения.

Способы (виды) формировки яблони: типы крон

Любая обрезка должна отталкиваться от формировки!

Однако, надо понимать, что формировка и обрезка — это разные действия. Если с формировкой еще можно «чудить» (уходить в творчество), то делать срезы нужно только по правилам.

Способ формировки зависит от того, какая у яблони (сорта) сила роста (какой подвой — слабо-, средне- или сильнорослый), способность к ветвлению. А также важно знать, что именно вы хотите получить: много плодов или вам нужно просто красиво оформленное дерево.

Типы крон деревьев

• разряжено-ярусная;

Это самая популярная и простая формировка. Поэтому далее именно на её примере и будет дана инструкция по формировке яблони — от посадки и до 4-5 года жизни.

Видео: мастер-класс по формировке (обрезке) по типу разрежено- ярусная крона

• безъярусная;
• чашевидная (вазообразная);

Видео: чашевидная крона старой сильнорослой яблони

• веретеновидная (Шпиндель буш);

Видео: формирование яблони и руши веретенов в течение жизни дерева

• плоские формы — пальметты и кордоны (для яблонь не применяются).

Как формировать яблоню: обрезка 1, 2, 3, 4-летнего дерева 

Как правило, молодую яблоню формируют каждую весну, однако, допускается и осенняя формирующая обрезка.

Обратите внимание! Какие конкретно ветки удалять, а какие оставлять, как именно их подрезать — всё подробно изложено и наглядно показано (на рисунках-схемах) в предыдущих параграфах.

Обрезка яблони по годам весной (или осенью) выполняется следующим образом (на примере разряжено-ярусной формировки):

Обратите внимание! Как правило, высаживают уже 1-2 летний саженец.

• сразу после весенней посадки (т.е. у нас уже 1 или 2-летний саженец) — обрезается основная ветвь (центральный проводник), а точнее верхушка на 3-4 почки (оставить высоту в 80-100 см), чтобы у дерева образовались боковые ветки, иначе говоря, сформировался первый ярус.

Все нижние почки лучше выламывать, чтобы дерево направляло все силы на развитие верха — будущих скелетных веток первого яруса.

• на 2 год — у дерева образуются боковые ветви, которые следует обрезать на 1/3 их длины (на внешнюю почку), причем оставлять нужно только 2-3 самых сильных (идеально — 3), растущих горизонтально в разные стороны, а остальные — вырезать «на кольцо». Также следует подрезать верхушку центрального ствола (проводника) на высоту в 60-80 см от разветвления первого яруса (от самой верхней боковой ветви), чтобы начал образовываться следующий (второй) ярус скелетных ветвей. И не забывайте про соподчинение (обрезка должна проводится на одном уровне).

Стоит знать! Расстояние между ярусами скелетных ветвей должно быть приблизительно следующим: 60-80 см — между первым и вторым ярусом и 30-50 см — между вторым и третьим. Между самими ветвями в одном ярусе — 10-15 см. Высота штамба — 50-80 см (но можно и 80-100 см).

• на 3 год — снова обрезаются боковые ветки, а также молодой прирост (ветки второго порядка) на этих ветвях, опять же на 1/3, «на почку». Помимо этого, теперь нужно оставить 2-3 ветки (идеально — 3) второго яруса, также подрезав их на 1/3. Верхушка центрального ствола снова подрезается, но уже на 30-50 сантиметров от второго яруса, чтобы сформировался следующий (третий) ярус.

Центральный проводник (главный ствол) должен быть один, поэтому все его конкуренты должны срезаться «на кольцо».

• на 4 год — последний год формирования яблони (если вы формируете в 3 яруса). Делается всё аналогично предыдущему году (укорачиваются побеги продолжения и обрезаются боковые ветви), за одним исключением : если вам достаточно 3 ярусов, то оставляются 2 сильных побега для 3-его яруса, сама верхушка обрезается «на кольцо», переводом на боковую ветку (3 ветка).

Не забывайте соблюдать принцип соподчинения ветвей, 1 ярус — самые длинные ветки, 2 ярус — короче, 3 ярус — самые короткие.

• На 5 год и далее уже нужно проводить омолаживающую обрезку, а также не забывать про санитарную и прореживающую.

Совет! Очень рекомендуем вам посмотреть следующие ролики по формированию молодых яблонь с момента высадки саженцев.

Видео: обрезка молодой яблони по типу разреженно-ярусной кроны

Видео: как весной формировать саженцы в первый и второй год после посадки

Кстати! Оптимальная высота дерева, с которого удобно собирать урожай, — не более 3,5-4 метров, а лучше даже 2,5-3 м.

Еще одна схема разряжено-ярусной формировки кроны яблони:

Омолаживание старой яблони

Если у вас в саду есть старая яблоня, которая мало плодоносит, то для улучшения урожайности и увеличения срока её жизни можно и нужно провести её омолаживающую обрезку. Однако, сперва следует убедиться, что выбранное дерево старое, но здоровое, иначе говоря, не является ли оно больным. В противном случае омоложение только ускорит его гибель.

Если у вас достаточно большое дерево, то возьмите помощника.

Суть омолаживающей обрезки яблони весной заключается в том, чтобы старые ветки заменить на новые, более молодые и плодовитые.

Важно! Причем омоложение старых деревьев (старше 5 лет) должно проводиться постепенно, в течение нескольких лет. Иначе говоря, обрезка должна быть умеренной, не нужно вырезать всё (что будет перечислено ниже) в первый год.

Если вы уберете слишком много ветвей за один раз, то яблоня, т.к. это сильная культура, может «заволчковать» (выпустить много волчков). Однако, всё может легко исправить летняя прищипка (удаление зеленых молодых побегов, если они выросли «не там» или пошли расти «не туда»).

Пошаговая инструкция обрезки старой яблони весной:

• Прежде всего удалению подлежат все больные, сухие и поломанные ветки.
• Далее нужно избавиться от нижних ветвей, которые буквально обвисают над землей.
• Полностью вырезать»на кольцо» все лишние и мешающие ветки, которые загущают и затеняют крону (растущие внутрь кроны, скрещивающиеся, конкурирующие, растущие «вилкой»).

При омоложении особенно актуален совет, что лучше удалить одну большую старую ветвь, чем срезать или подрезать («на почку») огромное количество молодых тонких побегов.

• Избавьтесь от всех волчков (вертикальных веток — «жировиков»), опять же «на кольцо».

Совет! Волчки можно использовать для прививки.

• Прищипните (обрежьте на 3 «почку») все молодые побеги, высота которых более 40-50 см.

Помните! Обрезать «на кольцо» нужно только удаляя «на перевод» (на боковое ветвление), именно таким образом старые ветки замещаются более молодыми — проводится омолаживающая обрезка.

Видео: как обрезать старое и запущенное дерево — весенняя обрезка

Кстати! Существует кардинальный способ омолаживания очень старой яблони. Дерево срезается полностью на высоте около 1 метра (срез делается наискосок). Далее начинают появляться боковые приросты (или волчки), которые в будущем станут скелетными ветками и составят новую крону.

Что делать, если яблоня сильно растет вверх, как её обрезать, чтобы удержать крону

Очевидно, что деревья нельзя оставлять без присмотра. Достаточно не обрезать яблоню пару лет, чтобы она «полетела» вверх.

Конечно, можно ничего не делать, но чтобы вы могли нормально собирать урожай и проводить обработку яблони от болезней и вредителей, снижение кроны дерева просто необходимо.

Итак, в первую очередь в этой ситуации нужно сначала провести прореживающую обрезку, а в конце удалить все самые высокие вертикальные ветки «переводом» на боковые, иначе говоря, перевести направление роста основных ветвей в горизонтальное положение.

Однако, все вертикальные ветви за раз вырезать не стоит, зато можно усилить их плодоношение, сделав над каждой вегетативной (ростовой) почкой небольшие насечки ножовкой. Это вызовет образование побегов, на которых будут закладываться цветочные (плодовые) почки.

Также можно укоротить весь прошлогодний прирост, который образовался на кончиках верхних веток, т.е. в самом верху. Причем укорачивать нужно не на 1/3 их длины, а на 3 почки. Тогда дерево не будет сильно убегать вверх. Причем так нужно делать каждую весну, ведь дерево должно куда-то расти и каждый год давать однолетний прирост, для омоложения корней.

Видео: как снизить крону яблони путем обрезки на боковое ветвление

Популярные ошибки, возникающие во время весенней обрезки яблони 

Самая распространенная ошибка при обрезке яблони и других плодовых деревьев — неправильная обрезка «на почку», когда обрезка производится либо ниже почки (в таком случае она может вымерзнуть), либо оставляется слишком большой пенек (который попросту не заживает, может загнить и через него обязательно попадет инфекция). Правильно срез нужно делать чуть выше почки, при этом почка должна находиться на уровне нижнего среза.

Аналогично, что касается обрезки «на кольцо», когда вы оставляете слишком большой пенёк, на котором потом вырастают совершенно бесполезные ветки, только отбирающие силу у дерева. Тем более, что сам пенек постепенно начинает гнить, у него отслаивается кора. Также нельзя (это даже опаснее) обрезать слишком низко, с удалением кольца.

Другие частые ошибки, совершаемые начинающими садовыми хирургами во время обрезки яблони:

• Обрезка проводится в неправильные сроки. Худшая пора для обрезки — это середина лета. Поэтому, если проводить процедуру в это время, то можно надолго ослабить дерево и затормозить его рост. Лучше уж тогда осенью (после листопада), но оптимально именно ранней весной, до распускания почек.
• Не вырезаются больные, сухие и поломанные ветки.
• Оставляется слишком большое количество лишних веток, которые затеняют крону и не дают нормально ей продуваться (не доступа воздуха).
• Нельзя выцарапывать дупло «до здоровой древесины», забивать его кирпичами или чем-нибудь ещё, например, заливать бетоном, пеной и т. д.

Пломбирование как раз-таки, напротив, ускоряет гниение древесины ствола и сокращает срок жизни дерева.

• Не нужно специально обрезать старые ветви, на которых мхи и лишайники.

Другое дело, если молодые тонкие веточки деревьев покрываются мхом, то в этом случае нужна омолаживающая обрезка всего дерева (прежде всего старых ветвей).

Видео: классические ошибки при обрезке яблони у начинающих садоводов

Надеемся, что вы всё-таки сможете разобраться во всех нюансах и тонкостях обрезки яблони весной. Конечно, сразу всё не получится, надо практиковаться.

Видео: весенняя обрезка яблони в деталях

Ежегодная обрезка плодовых деревьев, в частности яблонь – залог их здорового и массового плодоношения. Данная процедура помогает сформировать внешний вид дерева, избавиться от ненужных побегов, мешающих растению, омолодить дерево и стимулировать появление большого количества качественных плодов.

Исходя из преследуемых целей, обрезку разделяют на три вида:

1. Формирующая – формирование кроны дерева.
2. Санитарная – удаление слабых и старых веток, побегов, мешающих нормальному развитию яблони.
3. Омолаживающая – укорачивание старых побегов для стимуляции возвратных обильных урожаев. Производится у деревьев старше 15 лет.

Каждый вид стрижки имеет свои особенности и проводится индивидуально, в зависимости из сложившейся ситуации. Обрезка яблони – сложный процесс, требующий соблюдения определенных правил. Важно научиться правильно определять «не те» ветки, распределять силы дерева. Для этого существуют рекомендации и сроки проведения обрезки, соблюдение которых будет способствовать длительной жизни яблони.

Обрезание дерева осуществляется двумя способами:

1. Прореживание. Применяется для освобождения дерева от старых и больных веток, а также тех, что мешают росту основных ветвей. Их обычно срезают «на кольцо», то есть полностью, не оставляя пенька (максимум 1 сантиметр). Прореженная крона способствует лучшей вентиляции и освещению центра кроны.
2. Укорачивание. Прием применяется для формирования кроны и плодообразующих побегов.

Преимущества и недостатки обрезки весной

Понимание того, что представляет собой эта процедура, предполагает осознание, что стрижка плодовых деревьев несет в себе только положительные результаты. Преимущества весенней обрезки налицо. Она помогает:

• сформировать внешне красивое дерево;
• укрепить скелетные ветви и центральный ствол;
• улучшить продуктивность плодообразующих побегов;
• нарастить обилие новых плодоносящих веток;
• продлить жизнь дерева;
• улучшить качество плодов.

Однако есть и минусы, которые состоят в том, что начинающим садоводам бывает трудно определить сроки проведения обрезающей операции.  Также стоит учитывать, что результаты омолаживающей обрезки будут видны не в текущем сезоне, а только через год или даже два. Удаление большого числа побегов притормаживает развитие дерева и может привести к позднему плодоношению.

Когда обрезать яблоню

Стрижку плодовых деревьев можно  проиводить как осенью, так и весной. Осенью к операции приступают после опадения листьев. Перед зимой удаляют все испорченные побеги. Но после наступления заморозков уже нельзя прибегать к удалению веток, иначе место среза подмерзнет, и дерево начнет гнить.

Считается, что самым благоприятным временем для удаления лишних веток является ранняя весна, когда яблоня пробуждается от зимней спячки, но в ней еще нет сокодвижения. Весенняя обрезка более безопасна для роста и развития дерева, потому что срезы быстрее затягиваются, а обилие света и тепла будут способствовать бурному приросту из мест срезов. Именно в это благодатное время можно проводить омолаживающую операцию старых деревьев и формирование кроны молодых деревьев. Молодые (1-2 года) побеги можно «постричь» ближе к лету.

Санитарную обрезку проводят при температуре выше 0 градусов, так как при минусовой температуре кора становится хрупкой и ее легче повредить.  В регионах с теплым климатом, обработку яблоневых садов начинают в марте. На Севере все процедуры проводят с середины апреля, как только сойдет весь снег.

Типы яблонь по характеру побегообразования

Сорта яблони разделяются на несколько групп или типов по характеру плодоношения и способности их побегообразования. Это помогает более правильно установить характер обрезки и грамотно ее сделать.

Основные группы:

• Первая группа. Сорта со слабым ветвлением и низкой пробудимостью почек. Побегов мало образуют, но они сильно растут. Ветки слабо облиственные, они не имеют соподчиненных ветвей и часто неустойчивы, обвисают от тяжести плодов. Срастание ветвей непрочное. Плоды образуются в основном на концах внешних веток. Для таких яблонь нужно создавать сильный скелет. Для этого приросты скелетных ветвей по центру укорачивают на 1/3. Остальные побеги и центральный проводник укорачивают еще сильнее, чтобы он не рос очень быстро. Суть обрезки яблонь этой группы в том, чтобы создать нарастание большого количества плодовых веток и сдерживание при этом роста кроны в высоту.
• Вторая группа – сорта со слабым и умеренным ветвлением и хорошей пробудимостью почек. Яблони хорошо складывают крону. Их нужно редко прореживать, однако необходимо регулярно укорачивать, особенно однолетние приросты. В центре кроны ежегодно делают подрезку однолетнего прироста всех ведущих ветвей. Побеги, растущие внутрь кроны, прищипывают, оставляя лишь 5-6 почек.
• Третья группа – сорта с хорошей ветвистостью, у которых плодовые почки закладываются на разных плодовых ветках и в основном на концах длинных приростов. Такие сорта часто бывают загущенными, поэтому укорачивать приросты нужно как можно реже. Часть сильно загущенных побегов полностью вырезают, а оставшиеся значительно обрезают. Чтобы скелет дерева был крепким, сильные однолетние приросты укорачивают на 1/3 (в первые 3-4 года жизни) и на 1/5 – в последующие. Средней длины приросты не обрезают. Чем больше прищипывать, тем больше будет нарастать пасынков.

Правила обрезки

Обрезка деревьев яблони зависит от возраста, сорта, выбранной системы формирования, месторасположения сада. Для садоводов-любителей, особенно для тех, кто только-только начинает познавать азы садоводства, это наиболее трудновыполнимая работа и, боясь срезать больше, чем надо, они запускают свои деревья. Чаще всего это приводит к чрезмерному загущению кроны и снижению качества плодов. Не нужно бояться состригать с деревьев большое количество веток. Наоборот, чем меньше будет ветвей, тем продуктивней станет дерево. Для начинающих садоводов важно усвоить свод правил, которые помогут «решиться» произвести стрижку и сделать это, в первую очередь, грамотно.

Итак, основные моменты вырезки яблонь:

1. В кроне молодых яблонь нужно всегда первоначально выделить главный побег и отталкиваться непосредственно от него в формировании дерева. В каждой скелетной ветви также обозначается главный пасынок. Все побеги-конкуренты срезаются «на кольцо», то есть под корень.
2. Побеги, идущие внутрь кроны, можно не укорачивать, а подвязать в горизонтальное положение. В этом случае наступает более раннее плодоношение.
3. При обрезке сада в первую очередь удаляют надломленные ветви, даже если они имеют связь с более взрослой ветвью.
4. Если произошел надлом скелетной ветви (из-за тяжести плодов или ветра), то с ней можно поступить по-разному, в зависимости от степени тяжести. Ее можно восстановить, если древесина здоровая и нет признаков грибка. В этом случае место разлома дезинфицируют, возвращают сломанную ветвь на прежнее место и с помощью распор закрепляют. Но, если сломанный побег стал усыхать, на нем появились признаки болезни, то его удаляют.
5. Старые ветки можно связывать между собой, чтобы не надломились и дольше держали вес. Некоторые садоводы используют в этих целях железные скобы (особенно, если трещина только появилась) или гвозди.
6. Обрезку нужно производить не только ранней весной. Часто бывает, что в разгар летнего сезона некоторые ветки вдруг начинают усыхать – сказываются последствия суровой зимы. Их нужно тут же срезать.
7. Особого внимания заслуживает состояние коры на штамбе и скелетных ветках. Обязательной мерой в обработке яблони должны стать очистка старой коры, дезинфекция 5-% железным купоросом или 3-% раствором медного купороса, лечение и заделка ран, дупел.

Обратите внимание: чтобы минимизировать разрушительные последствия зимы, нужно производить прием снегования. Снеговой покров плохо и медленно проводит холодный воздух. Для сохранения ствола от действия низких температур снег насыпают на основание дерева. Чем выше яблоня будет прикрыта снегом, тем лучше она сохранится. С гибелью скелетных ветвей сохранить дерево уже невозможно. Кстати, сгребая снег, нельзя оголять почву. Минимальный слой снега должен оставаться не менее 20 сантиметров, иначе земля промерзнет и корни погибнут.

Дополнительные нюансы:

• нельзя увлекаться стрижкой и оголять дерево. Нужно придерживаться золотой середины и не вырезать в один год все «неподходящие» ветки;
• лучше удалить две большие ветки, чем много мелких. Так дереву будет нанесено меньше ран;
• сухие ветки вырезают до здорового места, иначе поражение поползет дальше;
• срез на кольцо нужно делать максимально ровно, не оставляя пенька, но и не трогая кору основного ствола;
• больше снимают верхние ветки, чем нижние;
• убирают в первую очередь ветки, растущие к центру дерева;
• ветки, растущие под острым углом от ствола, убирают;
• любая обрезка замедляет вегетацию дерева.

Необходимые инструменты для обработки деревьев

В уходе за плодовыми деревьями не обойтись без специальных инструментов, которые помогут качественно произвести все манипуляции.

Все инструменты должны быть:

• хорошо заточенными. От остроты лезвия зависит ровный гладкий срез;
• удобными в применении. Если инструмент не подходит руке, то можно не только повредить дерево, но и самого себя;
• правильной формы. Концы лезвий обычно заужены для того, чтобы «пролезть» в самые загущенные места;
• сделанными из качественного материала. Хороший фирменный нож или секатор не погнутся от толстой ветки, выдержат максимальную нагрузку.
• не скользящими. Рукоятка инструмента должна быть выполнена из дерева или другого материала, который не будет способствовать скольжению руки.

Выбор инструментов для садовых работ огромен. Важно правильно определить фронт работ, чтобы подобрать необходимый инвентарь, который прослужит долго и с пользой.

Основные инструменты для обрезки:

• Секатор. Наиболее распространенный инструмент для работы с плодовыми деревьями и кустарниками. Его хорошо применять при обработке молодых деревцев с тонкими (до 2,5 сантиметра толщиной) ветками. Результат его работы – чистый и гладкий срез, который не травмирует дерево и не вносит заразу.

Секаторы различаются по характеру назначения. Бывают прививочные секаторы, для флористов, для обрезки колючих растений, травяные, овощные и фруктовые. Однако наибольшей популярностью пользуются классические универсальные секаторы. Их лезвие напоминает серп. Чаще всего они идут без заточки. Также существуют любительские и профессиональные секаторы. Каждый вид имеет свои особенности, характеристики и соответственно свою цену, которая зависит от изготавливаемого материала, фирмы и модели.

Выбирая секатор в магазине, следует «примериться» к инструменту, так как удобство – главное правило плодотворной работы.  По конструкции можно подобрать секатор по форме руки. Можно отталкиваться от типа лезвия – есть двусторонние и односторонние секаторы, обводные и секаторы с наковаленкой.

Обратите внимание: секаторы-ножницы плохо работают с жесткими одревесневшими ветками. Они их не срезают, а сминают.

• Сучкорезы. Это инструмент с длинными рукоятками и острым «клювом» на конце, которым срезают ветки, находящиеся на высоте. Подходит этот инструмент для обрезки труднодоступных мест, формирования кроны и снятия больных веток. Это очень удобный с сильной режущей силой инструмент, хотя работают в это время обе руки, и затрачивается больше энергии. Зато работа идет быстрее.

Обратите внимание: есть также высоторезы. Они оснащены одной рукояткой, которую можно выдвинуть на несколько метров.

• Садовая пила. Работает с теми ветками, которые не взял секатор и сучкорез. Пила подходит для толстых побегов, которые нужно быстро отпилить. Садовая пила делает срез гладкий, без зазубрин и махроты.
• Электрическая и бензопила. Использовать эти виды можно, работая лишь со старыми и высохшими ветвями. Живые побеги лучше спиливать в ручную. Пилы бывают лучковые и садовые ножовки.
• Садовый нож. Инструмент похож на обычный нож, но лезвие на конце закруглено и напоминает серп. Использовать такой нож стоит для устранения неровностей среза или для прививки.

Внимание: после обработки каждого дерева инструмент необходимо обеззаразить и лишь потом переходить к следующему дереву.

Как обрезать молодую яблоню

Обрабатывание молодых саженцев яблони начинают сразу после высадки на участок. Укорачивание боковых побегов на 2/3 длины и центрального ствола до 80 сантиметров поможет  распределить питание по всем частям растения.

На следующую весну яблоню снова подвергают обрезанию. Чтобы правильно сформировать скелет, на деревце оставляют лишь 3-5 хорошо развитых веточек. Нижние побеги должны быть длиннее, чем верхние, поэтому те ветки, что находятся ближе к верхушке, обрезают. Одно непременное условие по обрезке веток: все скелетные побеги обрезают на одном уровне по высоте, а центральный проводник укорачивают так, чтобы он после обрезки был выше обрезанных концов веток, примерно на 20 сантиметров. Недопустимо, что стволик наверху раздваивался. Обрезку проводят на внешнюю (от центра дерева) почку, оставляя шипик в 1 сантиметр.

Нередко у молодых деревьев трудно бывает определить одинаковые по силе развития скелетные ветки. В таких случаях можно сделать предварительный выбор наиболее удачно расположенных веток и сделать окончательную формирующую обрезку на будущий год.

Крону можно сделать двух разных форм:

В первые годы формирования кроны (до плодоношения) срезка должна проводиться минимальная, умеренная. Удаляются в основном ветки в развилках и сильные конкуренты, а вертикально растущие сильные ветки наклоняются, оттягиваются в горизонтальное положение.

Обрезка плодоносящей яблони

В период полного плодоношения (начиная с 4-5 года) производится укорачивание веток для поддержания хорошей продуктивности на долгие годы. К этому времени крона обычно сформирована, а скелетные ветки покрыты плодовыми образованиями. Обрезка сводится лишь к поддержанию или завершению формирования кроны, заложенной в начальном периоде жизни дерева, к максимальному сохранению плодовых веток. Это достигается путем создания условий для хорошей освещенности и вентиляции кроны, особенно ее центра. Когда ветви нагружены плодами, они распадаются в стороны, и происходит естественное освещение внутреннего пространства дерева. На бесполых ветвях могут начать образовываться многочисленные пасынки, которые приводят к загущению. Их необходимо удалять, так как они забирают большую часть питания и создают тень.

Центральный ствол должен быть отогнут в сторону или срезан на боковое разветвление еще в молодом возрасте. Осветление центра кроны можно достичь путем наклона и подвязки скелетных и полу скелетных ветвей.

У скелетных ветвей прекращают трогать проводники. Годичный прирост обрезают, если нужно изменить направление роста, избежания возникновения конкурентных веток.

Правильное осветление кроны в плодоносящем возрасте способствует распределению плодовых почек, увеличивает продуктивный период жизни, замедляет оголение внутри кроны. Если ветки переплетены сильно, то прореживание делается более сильное.

Обрезка плодоносящих яблонь должна содействовать образованию ежегодного прироста. Нет хорошего прироста (порядка 30-50 сантиметров) – нет хорошего урожая в будущем.

Обрезка старых деревьев

Стрижку возрастных яблонь проводят раз в два года для поддержания формы кроны. Удаляются в основном только мешающие нормальному развитию дерева ветки (растущие не в том направлении). Если яблони более 20 лет, можно произвести омолаживающую обрезку с целью стимулирования продуктивности веток. Лучше всего укоротить на 1/3 часть сильно разросшихся веток. Эту процедуру нужно повторить в следующие два сезона. Такая манипуляция имеет накапливаемое свойство – яблоня «расшевелится» на второй сезон.

У взрослых деревьев яблони (12-15 лет) на штамбе и основных ветках образуется большое количество отмершей коры. Часть ее, высыхая, отстает от ствола, появляются глубокие трещины. В них создаются благоприятные  условия для развития грибковых болезней, мхов и лишайников. Под корой зимуют и откладывают личинки многие вредители. Поэтому старую кору нужно раз в три года очищать.

Совет: перед чисткой расстелите под деревом пленку, куда опадет вся старая древесная часть. Так ее будет легче убрать с участка.

Новая кора гладкая на ощупь. Ткани и структура оголившейся древесины могут быть с позеленением, но это не должно пугать садовода.

Раненые участки старых деревьев на летний период (и перед зимовкой) смазывают нитрафеном, затем подогретым садовым варом.

Ко времени начала плодоношения крона яблони сильно загущается. Ее необходимо осветлять, удаляя лишние ветки. Срезать нужно только слабые, бесплодные, мешающие основным веткам побеги.

У возрастных деревьев, которым уже за 25, проводят снижение кроны. Для этого спиливают на боковые разветвления все ветки выше 4 метров. Срезы обрабатывают садовым варом.

Обратите внимание: если яблони растут в затененном месте, то снижение кроны таким образом, неэффективно, так как появляющиеся волчки образуют большое количество побегов.

Обрезка яблонь карликовых пород

Карликовые яблони сегодня весьма популярны. Они выглядят более эстетично, дают хорошие урожаи. Не пугает садоводов даже их прихотливость в уходе. Получать ежегодно хорошие урожаи можно, грамотно формируя крону деревьев и удаляя ненужные побеги.

Главный принцип обрезки карликовых яблонь – возможность развития растения вширь, а не ввысь. Чистку и формирование деревьев проводят сразу после посадки саженцев. На первую весну проводят обрезку на высоте 30-50 сантиметров от уровня земли, а срез замазывают садовым варом. За лето черенки нарастят по 4-5 побегов, верхний из них будет располагаться вертикально. В этот год трогать яблоню не рекомендуется. Через год центральный проводник срезают на 20 сантиметров, а все боковые побеги укорачивают до второй почки. На третий год делают обрезку по тому же принципу. Далее убирают неправильные ветки, растущие не в том направлении. Оставляют лишь ветки, глядящие наружу – это позволит сформировать более пышную шапку. Верхние почки удаляют, чтобы развивались те, что находятся посередине.

При формировании кроны оставляют нижние сильные побеги, а верхние слабые ликвидируют. Через 2-3 года, когда крона установится, молодые побеги удаляют полностью еще до того, как на них появятся почки.

Карликовые яблони нужно не только формировать, но и очищать от старых и поломанных веток. Санитарную чистку проводят два раза в год – поздней осенью и ранней весной.

Как обрезать колоновидную яблоню

Такой вид низкорослых яблонь предполагает сильный прямой ствол с растущими из него боковыми короткими побегами, которые также растут вверх.

Многие дачники ошибаются, думая, что такую яблоню не нужно формировать. Если растению дать волю, то можно получить совсем другое дерево – карликовое, с длинными размашистыми ветвями и густой кроной.

Стрижка колоновидных яблонь, пожалуй, самая простая из всех видов. Ее основная функция – сбалансирование роста и стимулирование обильного плодоношения. Яблоня должна быть похожа на столбик, поэтому главный смысл обрезки – не давать боковым побегам разрастаться.

При выращивании такого вида яблони нужно учитывать, что центральный ствол укорачивать нельзя, так как он несет на себе всю нагрузку. Боковые побеги (ветки) растут горизонтально и вертикально. Именно их нужно правильно формировать, чтобы сбалансировать плодообразование.

Обрезка состоит из двух приемов:

• удаление – снимается часть веток;
• вырезка – удаляется ветвь полностью.

Колонну нужно формировать, учитывая определенные правила:

• в первый год после посадки срезают ветки, оставляя две почки. Так они быстрее окрепнут;
• на второй год горизонтальные ветки обрезают на 20-30 сантиметров. Вертикальные не трогают;
• на третий год процедура повторяется. Удаляются также прошлогодние плодоносившие побеги методом на кольцо.
• ежегодно удаляют под корень зеленые отростки-поросль. Это будет способствовать более сильному и крепкому росту ствола и других веток.
• на взрослом дереве оставляют ветки, которым не более четырех лет.

Совет: все ветки не должны достигать половины толщины центрального ствола.

Обработка после подрезания и дальнейший уход

Обрезка для растения сравнима с операцией, после которой дерево долго залечивает раны. Если ему не помочь, то открытые порезы будут способствовать распространению инфекции. Необработанная после обрезки яблоня может заболеть, перестать плодоносить и даже погибнуть.

Важным моментом всей процедуры обрезки стоит послеобрезной уход, который проявляется в обработке мест срезов, чтобы они не загнили.

Внимание! Обработка срезов должна производиться только после того, как они подсохнут. Замазывать «на сырую» нельзя!

Небольшие срезы полученные от удаления мелких веток (до 2,5 сантиметров в диаметре), нужно очистить, зашлифовать и оставить без обработки. Они затягиваются очень быстро без посторонней помощи.

Объемные открытые участки (более 3 сантиметров) также очищают от шероховатостей. Спил промазывают дезинфицирующим средством, который будет препятствовать попаданию инфекции. Для этих целей можно использовать марганцовку, медный купорос или бордосскую жидкость. Далее дерево оставляют в покое на 2-3 дня, чтобы срез подсох. Затем срез смазывают смесью из глины и коровяка (либо масляной, водоэмульсионной краской, цементным раствором, садовым варом).

Обратите внимание: при вырезке толстых ветвей никогда не оставляют пеньков. Такие «остатки» никогда не заживают и являются причиной распространения многих болезней.

Кроме обработки мест срезов нужно также обеспечить аэрацию почвы. Для этого землю в приствольном круге постоянно рыхлят и удаляют сорняк, что поможет лучшей проницаемости воздуха. Можно даже положить мульчу – это сбережет ресурсы грунта.

Можно перед цветением обработать деревья фунгицидами и инсектицидами для предотвращения развития грибков и появления вредителей, которые могут ослабить и без того израненное дерево.

Частые ошибки садоводов при обрезке яблонь

Неопытные садоводы (да и частенько дачники со стажем) нередко допускают ошибки при уходе за яблоневым садом. Это приводит к болезням деревьев, плохому плодоношению и даже гибели растений. Все негативные последствия происходят по разным причинам: из-за спешки, нехватки времени, плохого знания теории или нехватки практики.

Распространенные ошибки:

1. Удаление только сломанных побегов. Многие садоводы считают, что с дерева достаточно убрать лишь надломленные части веток. Однако такая поверхностная обрезка приводит к распространению повреждений. Удалять нужно всю ветку, которая сломалась до первой ростовой почки. Срез нужно зачистить так, чтоб он был направлен от ствола, а затем продезинфицировать.
2. Обрезка только наружных веток. Неправильно удалять лишь внешние, сильно разветвленные побеги, при этом оставляя центр загущенным. Такая обрезка приводит к развитию грибковых болезней. Внутреннюю часть кроны нужно обязательно срезать. Так можно достичь хорошей циркуляции воздуха и увеличению количество формируемых плодов.
3. Оставление большого количества веток на дереве. Разрастающиеся ветки начинают контактировать друг с другом. Через трение с них стирается защитный слой, тем самым вызывая появление болезней. Крона не должна быть загущенной. Дерево, растущее в тени, при сильной облиственности показывают худшую продуктивность.
4. Использование тупого или нестерильного инструмента. Срез должен быть гладким, чистым, без заусенцев. Плохо заточенный нож или секатор хороший срез выполнить не смогут. Неровные срезы быстро портятся, загнивают. Также нельзя работать с грязным инструментом: он может занести инфекцию в рану, которая быстро распространится по дереву. Инвентарь перед обрезкой должен быть обеззараженным и очень острым.
5. Несвоевременное удаление побегов-конкурентов. Нужно вовремя определить основные побеги и те, что не представляют большой ценности. Если последние сразу не убрать, то они будут забирать на себя питание, которое, если б их не было, досталось бы более продуктивным частям. В итоге все ветви (и сильные, и слабые) не будут получать оптимальной дозы витаминов и дерево ослабнет. Оставлять нужно лишь сильные, способные выдержать тяжесть плодов побеги. Другие побеги можно укоротить вполовину, чтобы вызвать рост почек.
6. Повреждение почек. Нередко садовод ранит почки из-за непоследовательной обрезки. Сначала удалять нужно внешние и крупные ветки, держа секатор под правильным углом, а уже потом переходить к срезу более мелких и тонких веточек.
7. Некачественная обрезка. Часто в спешке садовод пропускает взглядом поврежденные болезнью ветки. Недуг может сконцентрироваться в одном месте и даже перезимовать на дереве, а уже весной активизироваться. Яблони часто поражают мучнистая роса, коралловая пятнистость, плесень. Если допустить халатность и вовремя не вырезать больную ветку, то патогенная микрофлора в скором времени поразит все дерево. Поэтому при обрезке нужно тщательно осматривать абсолютно все ветви и удалять те, что вызывают подозрение.
8. Неправильно подобранный инструмент. Для каждой ветки необходимо использовать подходящий инвентарь, чтобы сделать срез как можно более быстро и ровно. Нужно учитывать толщину веток: при диаметре побега в 5-7 сантиметров применяют пилу, секатор или садовые ножницы используют для удаления или среза тонких (1-3 сантиметра) веточек.
9. Несоблюдение сроков обрезки. Раннюю обрезку яблони нужно производить до начала сокодвижения, пока почки не набухли. Срезы должны затянуться до начала цветения. Если не следовать рекомендациям, то растения от неправильной обрезки начнут болеть, сохнуть, плохо плодоносить и о вкусных яблоках придется забыть.

Весенняя обрезка – важнейшая процедура в уходе за яблоней. Она помогает не только улучшить качество и количество получаемых плодов, но и сделать жизнь дерева более долговечной. Проведение обрезки требует большой внимательности, скрупулезности и четкости действий, иначе можно загубить дерево.  Используйте вышеперечисленные советы и вы получите огромное удовольствие от пышно цветущего сада, который щедро одарит вкусным и полезным урожаем.