Ошибки при мокром фасаде

Ошибки при монтаже мокрого фасада

Разберём основные ошибки в технологии мокрого фасада, которые приводят к полному разрушению отделки или к необходимости выполнить реставрационные работы. Информация в статье поможет избежать негативных последствий: необходимости повторно проводить все работы, демонтировать разрушенный фасад, необходимости заново покупать материалы.

Что такое мокрый фасад

Мокрый фасад – популярная в частном домостроении технология. Профессионалы для её реализации применяют готовые системы материалов (системы утепления). Материалы укладываются в три слоя: утеплитель, армирующая сетка и декоративная штукатурка (технологию также называют штукатурным фасадом). Их общий вес должен быть небольшим, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на фундамент. Вес особенно важен, если здание старое, ветхое.

Преимущества мокрого фасада (при условии соблюдения технологии):

• сберегает тепло внутри здания;
• позволяет снизить расходы на отопление и кондиционирование;
• позволяет улучшить микроклимат в помещениях;
• защита утеплителя и стен от атмосферных явлений;
• за счет внешнего утепления сохраняется жилая площадь;
• доступная цена систем утепления (от 800 рублей за кв.м).

Грубые нарушения технологии мокрого фасада

Технология хорошо известна в кругу профессионалов, и всё же далеко не все бригады соблюдают технологические тонкости. Все ошибки, приводящие к полному разрушению утепленного фасада в течении 1-6 лет, можно свести к 4 группам:

• выбор некачественных материалов,
• монтаж при неподходящих погодных условиях,
• выбор неверных способов крепления слоёв,
• нарушение технологических перерывов между операциями.

Неподходящие, некачественные материалы и крепления

Пытаясь сэкономить, монтажники выбирают материалы, которые не подходят для устройства утепленного фасада мокрого типа.

• Пластиковые (самые дешевые) дюбеля. Для монтажа системы утепленного фасада они не подходят. Для крепления пенопластового утеплителя необходимо использовать металлические дюбеля с широкой шапкой.
• Плиточный клей вместо специального минерального. Приклеивать утеплитель к стене необходимо с помощью качественного состава, надежно сцепляющего теплоизоляционный слой с поверхностью. Клей для укладки плитки не соответствует требованиям.
• Утеплитель для пола вместо фасадного. Для фасада подходят специальные минераловатные, пенополистирольные, пенопластовые листы. Первые предпочтительней, поскольку имеют больше достоинств (в том числе паропроницаемость). Плотность плиты должна быть не меньше 150 кг/м3. Пенопласт дешевле, но марка утеплителя должна быть не ниже 35.
• Ради экономии покупают интерьерную сетку, но она недостаточно крепка (рвется в руках). Используйте фасадную стеклотканевую щелочестойкую. Она не развалится под воздействием агрессивного клеевого состава.
• Не верно выбрана декоративная штукатурка. Штукатурка для мокрого фасада должна обладать рядом свойств: эластичность (чтобы не появились трещины), паропроницаемость (минеральные, силикатные, силиконовые), грязеустойчивость (силиконовые).

Приобретайте сертифицированные системы утепления, крепления от надежных производителей – PERFEKTA, KREISEL, KNAUF, ТЕХНОНИКОЛЬ и др. Именно специализированные материалы обеспечивают создание качественной долговечной отделки фасада. Мокрый фасад служит 25 лет и более.

Погодные условия

Технология штукатурного фасада подразумевает работу с жидкими составами (штукатурка, клей). Чтобы они хорошо высыхали, температура воздуха должна быть не ниже +5°С. Работы нельзя проводить на жарком солнце и во время дождя.

Неверные способы крепления слоев

Технология мокрого фасада подразумевает определенный порядок скрепления слоев. Практика показывает, что работники часто совершают следующие ошибки.

• Не обрабатывают поверхность стен перед креплением утеплителя. Необходимо очистить и прогрунтовать стены, чтобы добиться хорошей адгезии (сцепления).
• При скреплении утеплителя со стеной используют не фасадный клей или не используют клей вообще (крепят только на дюбеля). Чтобы теплоизоляционный слой выдержал вес декоративного слоя, его крепят к стене и клеем, и дюбелями.
• Прикрепляя сетку к пенопласту, часто просто вмазывают клей в сетку (или просто замазывают штукатуркой). Это приводит к быстрому отслоению декоративного покрытия (отходит вместе с сеткой). Сначала следует промазать всю поверхность листов утеплителя, затем утопить сетку в слое клея и еще раз промазать клеевым составом.
• Сетку укладывают без нахлеста или с неравномерным перехлестом. В результате сетка расходится, появляются трещины на фасаде. Производители указывают линией рекомендуемое расстояние для нахлеста (обычно 10 см). По всей длине сетчатого полотна ширина перехлеста должна быть одинаковой.

Технологические перерывы

Необходимо соблюдать технологические перерывы между операциями, установленные производителями материалов систем утепления. Например, дюбелировку можно проводить только спустя двое суток после приклеивания утеплителя. Клеевой состав за это время полностью высыхает, происходит надежное сцепление слоёв.

Желая быстрее закончить работы, работники часто не выдерживают необходимых перерывов. Это приводит к преждевременному разрушению фасада. Если необходимо отделать фасад в кратчайшие сроки, выбирайте качественные дорогие системы: для них предусмотрены минимальные перерывы между операциями.

Другие ошибки при монтаже штукатурного фасада

Рабочие могут проявлять небрежность и в мелочах. В результате на фасаде могут появиться трещины, пятна, штукатурка может вспучиться. Фасад приходится реставрировать.

Допускают зазоры между плитами утеплителя. Зазор более одного миллиметра приведёт к появлению коротких трещин, к разрыву в теплоизолирующем слое.

В углах и проемах не всегда прокладывают дополнительные армирующие элементы. В результате появляются диагональные трещины.

Декоративные элементы (гипсовая лепнина) крепятся на фасад путем создания рустовки (углубления в штукатурке), с помощью креплений, дюбелей и строительного клея. Если использовать только клей, элементы окажутся слишком мягкими и будут ломаться при малейшем нажатии.

Подобные ошибки, которые приводят к появлению изъянов, можно перечислять долго. Чтобы избежать их все, неукоснительно следуйте технологии монтажа, используйте подробные инструкции или доверьте работу профессионалам.

Материалы и профессиональный монтаж мокрого фасада в Липецке

Сегодня все стремятся утеплить свой дом, будь то строительство нового или реконструкция старого, фасадные работы практически всегда будут включать в себя утепление. Конечно, если это маленький дачный домик, где не планируется жить дольше чем пару дней, и то летом, то в данном случае утепление можно считать нецелесообразным.  В остальных же случаях это позволяет поддерживать комфортную температуру в доме как зимой, так и летом.

К сожалению, желание утеплить свой дом не всегда совпадает с желанием сделать это правильно. Иногда владельцы домов излишне стремятся сэкономить и допускают ошибки утепления фасада. Это может случится из-за таких причин:

• Использование плохих материалов
• Наем дешевой команды фасадчиков (как правило в таком случае отсутствует как нормальный опыт, так и гарантии)
• Нарушение технологии монтажа (чаще это последствия второго пункта)
• В лучшем случае, ошибки при утеплении фасада частного дома просто портят эстетический вид, а в худшем грозят необходимостью реконструкции всего фасада.

Мокрый фасад и основные ошибки монтажа

Зазоры нужно закладывать тем же материалом, что и утеплен весь фасад. Так случается, что не всегда стена дома будет кратна длине плит и в таких случаях между плитами будут образовывается зазоры. Нежелательно делать так, что б на торце дома был приклеен совсем маленький кусок утеплителя, потому что на него будут приходиться большие ветровые нагрузки, он может просто отпасть из-за небольшой площади приклейки. Поэтому зазор может быть посреди стены. Очень важно при утеплении фасада частного дома заделывать такие промежутки тем же материалом.

Как делать опасно. Недобросовестные фасадчики могут просто задуть такие «пробелы» пеной, аргументируя это тем, что ее все равно не будет видно под слоем штукатурки. Но пена имеет совершенно другую плотность и по-другому реагирует на смену температуры и влажности. В итоге при весеннем перепаде температур и повышении влажности фасад потеряет эластичность и по нему пройдет трещина. Уже не говоря о том, что пена имеет совсем другие теплоизоляционные свойства.

Еще один нюанс: пена обладает другой адгезией и не предназначена для нанесения штукатурного слоя. И в итоге внешняя декоративная отделка может просто отпасть.

Площадь нанесения клея: минимум 40% для пенопласта и 100% для ваты. Приклеивать необходимо также в соответствии с рекомендациями. Так, для пенопласта площадь, которая покрыта клеем, должна быть не менее 40%. Самая лучшая схема: нанести клей по периметру и в центре проставить минимум 2-3 «ляпухи». Для ваты площадь нанесения клея должна быть 100%, это обязательно.

Как делать опасно. Чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут. Например, многие даже не наносят раствор по периметру, а просто ставят «ляпухи» и все. Такая теплоизоляция просто слезет со стены дома, и при чем очень быстро. Запрещено клеить вату по принципу пенопласта. Клей наносится только по всей ее площади.

Дюбеление – обязательно. Теплоизоляционные плиты сперва клеятся к фасаду с помощью специальных растворов, а потом закрепляются дюбелями. При чем, количество креплений должно быть не меньше 6 на 1 м². Количество зависит от высоты здания и ветровой зоны, в которой находится дом. Киев и область относятся к 2-й зоне, и для частный домов норма 6 штук на 1 м²

Как делать опасно. Некоторые, желая сэкономить, просто приклеивают утеплитель на клей и не прижимают его дюбелями. Это весьма распространённая ошибка при монтаже мокрого фасада. Да, плиты будут держатся, особенно если это пенопласт. Но, вопрос сколько? Через некоторое время они просто отпадут. И чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут.

Дюбеля должны проходить через клей. При забивании крепежей следует учитывать, что они должны входить в места приклейки, иначе теряется их смысл.

Как делать опасно. Нельзя просто забить дюбеля, от них в таком случае не будет толку. Да и рекламация не будет действовать.

Отверстие под стержень должно быть на 1 см больше. Отверстие для дюбеля делается на 1 см длиннее. Это необходимо, чтобы при последующем монтаже в него может попасть пыль, которая забьет его, и тогда гвоздь не станет на место и будет выпирать. Если во время монтажа вы поняли, что дюбель не становится на свое место, не дожимайте его силой. Выньте, прочистите отверстия и начните заново.

Как делать опасно. Если при монтаже дюбель уперся, но еще выступает над поверхностью утеплителя, нельзя загонять его с силой, иначе он погнется. Последствия этого разберём в следующем пункте.

Не забивать дюбель силой. Если гвоздь не идет, нельзя стараться его туда втиснуть. Нужно вынуть, прочистить отверстие, возможно просверлить его больше, и тогда пробовать заново.

Как делать опасно. Если фасадчики решит любым способ загнать стержень в стену, он не пойдет дальше просверленного отверстия, а погнется. Это также входит в популярные ошибки монтажа мокрого фасада.  Да, сперва он вроде стал на свое место, но стал то неправильно. Вспомним про температурные перепады и изменение важности, металл также подвержен этим воздействиям. И в итоге, при изменениях нескольких температурных сезонов он выпрямится, и вылезет бугром на фасаде.

Шляпка дюбеля должна быть в уровень с теплоизоляцией. Весь фасад должен быть гладким и ровным. Клей, грунтовка, штукатурка должны быть нанесены одинаковым слоем по всей площади. Это влияет на то, как будет проявляется цвет со времен.

Как делать нельзя. Категорически не рекомендуется дожимать шляпку дюбеля до ее топления в пенопласте, поскольку этот участок нужно будет залить клеем, и там получится слой больший нежели везде. Последствием этого может быть изменение цвета на поверхности штукатурки. В этом нет ничего критичного, кроме испорченного внешнего вида.

Термоголовка – обязательно. Во-первых – необходимо выбирать гвозди только с термоголовкой, особенно металлические. Она представляет собой пластмассовый наконечник, и изолирует гвоздь от влаги.

Как делать опасно. Не рекомендуется выбирать металлические гвозди без термоголовки. Такие ошибки монтажа мокрого фасада несут за собой появление ржавых пятен на стенах. Еще один случай, когда гвоздь не влезет, его просто отрезают, тем самым оголяя метал, который естественно проржавеет. И рыжие пятна вылезут на штукатурке в этих местах. Согласитесь, вид не особо приятный.

Шапка дюбеля должна быть с отверстиями, выступами, засечками. Это необходимо для улучшения адгезии клея с шляпкой. Поэтому важно выбирать продукцию проверенных производителей, который делают качественные товары. Ознакомится с польскими дюбелями для фасада вы можете в каталоге.

Как делать опасно. Отечественные производители часто выпускают абсолютно гладкие зонтики дюбелей.

Как уберечься от ошибок при утеплении фасада

Ошибки при утеплении фасада частного дома могут быть и незначительными, которые или не проявятся (если повезет), или просто подпортят красивый вид. А могут быть критическими. В следствие последний появляются трещины, отпадает штукатурка, вылезают бугры и прочие неприятности. Поэтому лучше, что б их не было вовсе. Вряд ли вы сами будете выполнять фасадные работы, поэтому уберечься от ошибок можно так:

• Все материалы выбирать одного производителя, так в случае каких-то повреждений вы сможете подать жалобу и, если все было выполнено по технологии, а проблема в материале, вам будет компенсация. Если вы собрали набор из многих производителей, то рекламация не будет действовать.
• Например, в системе штукатурных фасадов Баумит, отсутствуют дюбеля. Но для того, чтобы система отвечала нормам, разрешается использовать сертифицированные продукты.
• Выбор качественных проверенных производителей
• Тщательный подбор команды фасадчиков. Ведь именно эти люди будут выполнять все работы. И какой бы хороший материал вы не купили, экономия и плохой подбор бригады может свести все на нет. Ведь при нарушении технологии гарантия также не действует.

Интересная статья по теме: «Какие бывают фасадные штукатурки?»

Как известно, кирпичные стены нуждаются в утеплении. Сделать это можно разными способами, и один из них — так называемый «мокрый фасад». Что он собой представляет и как его грамотно выполнить?

Система «мокрый фасад» состоит из трех слоев. Первый слой — утепляющий (минераловатные, пенополистирольные, реже — пенопластовые плиты, которые приклеивают к стенам и дополнительно закрепляют дюбелями). Второй — армирующий (минеральный клей, нанесенный по щелочестойчивой сетке). И наконец, третий — защитно-декоративный (грунт и финишная штукатурка).

Преимуществ у «мокрого фасада» множество. Прежде всего, он доступен по цене — от 800 руб./м², и при этом эффективен, что позволяет экономить на отоплении. Малый вес системы позволяет устанавливать ее на старые, ветхие строения без дополнительного усиления фундамента. Так как теплоизоляция находится снаружи, драгоценная жилая площадь при этом не уменьшается. И наконец, срок жизни системы составляет 25 лет и более.

Монтаж «мокрого фасада» нельзя вести на жарком солнце, во время дождя и при температуре менее 5°С, иначе штукатурка и клей будут плохо высыхать

Очевидно, что эффективность и долговечность системы далеко не в последнюю очередь зависят от качества монтажа. Несмотря на то, что «мокрый фасад» используют в частном домостроении много лет и опыт уже накоплен, рабочие не всегда соблюдают все технологические тонкости. Эта небрежность приводит к печальным последствиям: трещинам и пятнам на штукатурке, вспучиванию плит, пятнам и пр. Чтобы систему не пришлось реставрировать и уж тем более менять, разберемся в причинах нарушений. Это поможет контролировать процесс утепления, а если ошибки все же случились, предъявить монтажникам вполне обоснованные претензии.

Самая распространенная проблема — трещины на штукатурке. Они могут возникать из-за сезонных подвижек здания, плохой подготовки поверхности под отделку или неверно выбранной штукатурки. Но есть и другие причины.

Штукатурка для «мокрого» фасада должна обладать высокой степенью эластичности, иначе на стенах неизбежно появятся трещины

Найти «корень зла» поможет форма трещин. Так, вертикальные или горизонтальные говорят об ошибках при армировании сеткой. Точнее, о том, что не были сделаны нахлесты смежных полотен с заходом шириной в 10 см. Если края сетки просто прилегают друг к другу, в местах стыков штукатурка будет трескаться.

Длинные, во все стены, трещины, свидетельствуют о неверно подобранной сетке. Она либо недостаточно плотная (меньше 150 г/м²), либо вовсе не предназначена для отделки фасадов. Необходимо использовать только специальную щелочестойкую сетку из стекловолокна. Почему? Дело в том, что рН минеральных клеев очень высок — порядка 12,5. Обычная сетка под таким агрессивным составом через несколько лет попросту растворится, а значит, удерживать штукатурку будет нечему.

Короткие трещины говорят о том, что плиты плохо закреплены на фасадах, или же между ними есть зазоры шириной более 1 мм. Чтобы скрыть огрехи, строители заполняют их клеем, что не только приводит к появлению дефектов на штукатурке, но и существенно снижает эффективность системы в целом из-за разрывов в теплоизолирующем слое.

Трещины в виде сетки и отслоение штукатурки говорят о нарушении технологии армирования. Скорее всего, сетку не утопили в клеевой раствор, как нужно было сделать, а положили поверх утеплителя и замазали штукатуркой.

Короткие диагональные трещины на углах оконных и дверных проемов возникают, если монтажники поленились проложить в этих местах дополнительные армирующие элементы из стеклосетки.

Итак, с трещинами мы разобрались. Но, к сожалению, этим список проблем не исчерпывается. Иногда случается так, что плиты утеплителя вспучиваются и отходят от стен. Причина в том, что они были плохо закреплены, под них проникла влага, и при испарении водные пары начали воздействовать на теплоизоляционный слой.

Возможно также, что перед приклеиванием теплоизоляции монтажники не стали грунтовать и очищать стены, что привело к плохой адгезии. Нельзя исключать, что клей не использовали вовсе, ограничившись только дюбелями.

Минераловатные плиты для «мокрого фасада» должны иметь плотность не менее 150 кг/м³. Для пенопласта важно правильно выбрать марку — не ниже 35

И в завершении темы — сугубо косметическая проблема. Иногда на фасаде появляются бурые фенольные пятна. Причин их появления может быть две. Это либо неправильный теплофизический расчет системы, либо неверный выбор теплоизоляционных плит.

Итак, трудностей с «мокрым» фасадом немало. Но повод ли это отказываться от данной системы? Конечно, нет. Утепление такого рода используется уже давно и показывает себя наилучшим образом, конечно, если монтаж произведен в точном соответствии с правилами. А значит, обращаться нужно только к проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя специалистам. Конечно, их услуги стоят недешево, но эти затраты себя окупают. Напомним, что срок жизни грамотно установленного «мокрого» фасада исчисляется десятилетиями.

Чем грозит неправильный монтаж «мокрого фасада»: трещины, пятна, порча утеплителя

Как известно, кирпичные стены нуждаются в утеплении. Сделать это можно разными способами, и один из них — так называемый «мокрый фасад». Что он собой представляет и как его грамотно выполнить?

Система утепления «мокрый фасад»

Система «мокрый фасад» состоит из трех слоев. Первый слой — утепляющий (минераловатные, пенополистирольные, реже — пенопластовые плиты, которые приклеивают к стенам и дополнительно закрепляют дюбелями). Второй — армирующий (минеральный клей, нанесенный по щелочестойчивой сетке). И наконец, третий — защитно-декоративный (грунт и финишная штукатурка).

Преимуществ у «мокрого фасада» множество. Прежде всего, он доступен по цене — от 800 руб./м², и при этом эффективен, что позволяет экономить на отоплении. Малый вес системы позволяет устанавливать ее на старые, ветхие строения без дополнительного усиления фундамента. Так как теплоизоляция находится снаружи, драгоценная жилая площадь при этом не уменьшается. И наконец, срок жизни системы составляет 25 лет и более.

Монтаж «мокрого фасада» нельзя вести на жарком солнце, во время дождя и при температуре менее 5°С, иначе штукатурка и клей будут плохо высыхать

Очевидно, что эффективность и долговечность системы далеко не в последнюю очередь зависят от качества монтажа. Несмотря на то, что «мокрый фасад» используют в частном домостроении много лет и опыт уже накоплен, рабочие не всегда соблюдают все технологические тонкости. Эта небрежность приводит к печальным последствиям: трещинам и пятнам на штукатурке, вспучиванию плит, пятнам и пр. Чтобы систему не пришлось реставрировать и уж тем более менять, разберемся в причинах нарушений. Это поможет контролировать процесс утепления, а если ошибки все же случились, предъявить монтажникам вполне обоснованные претензии.

Самая распространенная проблема — трещины на штукатурке. Они могут возникать из-за сезонных подвижек здания, плохой подготовки поверхности под отделку или неверно выбранной штукатурки. Но есть и другие причины.

Штукатурка для «мокрого» фасада должна обладать высокой степенью эластичности, иначе на стенах неизбежно появятся трещины

Найти «корень зла» поможет форма трещин. Так, вертикальные или горизонтальные говорят об ошибках при армировании сеткой. Точнее, о том, что не были сделаны нахлесты смежных полотен с заходом шириной в 10 см. Если края сетки просто прилегают друг к другу, в местах стыков штукатурка будет трескаться.

Длинные, во все стены, трещины, свидетельствуют о неверно подобранной сетке. Она либо недостаточно плотная (меньше 150 г/м²), либо вовсе не предназначена для отделки фасадов. Необходимо использовать только специальную щелочестойкую сетку из стекловолокна. Почему? Дело в том, что рН минеральных клеев очень высок — порядка 12,5. Обычная сетка под таким агрессивным составом через несколько лет попросту растворится, а значит, удерживать штукатурку будет нечему.

Короткие трещины говорят о том, что плиты плохо закреплены на фасадах, или же между ними есть зазоры шириной более 1 мм. Чтобы скрыть огрехи, строители заполняют их клеем, что не только приводит к появлению дефектов на штукатурке, но и существенно снижает эффективность системы в целом из-за разрывов в теплоизолирующем слое.

Трещины в виде сетки и отслоение штукатурки говорят о нарушении технологии армирования. Скорее всего, сетку не утопили в клеевой раствор, как нужно было сделать, а положили поверх утеплителя и замазали штукатуркой.

Короткие диагональные трещины на углах оконных и дверных проемов возникают, если монтажники поленились проложить в этих местах дополнительные армирующие элементы из стеклосетки.

Итак, с трещинами мы разобрались. Но, к сожалению, этим список проблем не исчерпывается. Иногда случается так, что плиты утеплителя вспучиваются и отходят от стен. Причина в том, что они были плохо закреплены, под них проникла влага, и при испарении водные пары начали воздействовать на теплоизоляционный слой.

Возможно также, что перед приклеиванием теплоизоляции монтажники не стали грунтовать и очищать стены, что привело к плохой адгезии. Нельзя исключать, что клей не использовали вовсе, ограничившись только дюбелями.

Минераловатные плиты для «мокрого фасада» должны иметь плотность не менее 150 кг/м³. Для пенопласта важно правильно выбрать марку — не ниже 35

И в завершении темы — сугубо косметическая проблема. Иногда на фасаде появляются бурые фенольные пятна. Причин их появления может быть две. Это либо неправильный теплофизический расчет системы, либо неверный выбор теплоизоляционных плит.

Итак, трудностей с «мокрым» фасадом немало. Но повод ли это отказываться от данной системы? Конечно, нет. Утепление такого рода используется уже давно и показывает себя наилучшим образом, конечно, если монтаж произведен в точном соответствии с правилами. А значит, обращаться нужно только к проверенным, хорошо зарекомендовавшим себя специалистам. Конечно, их услуги стоят недешево, но эти затраты себя окупают. Напомним, что срок жизни грамотно установленного «мокрого» фасада исчисляется десятилетиями.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Источник

Строительство

«Мокрый» фасад» – особенности и ошибки монтажа

В. КРУГЛОВ, руководитель проекта INFOFASAD.RU, Омск

В этой статье не ставится задача рассказать о всех проблемах при монтаже «мокрых» фасадов. В разных системах существует очень много нюансов, но есть общие моменты, на которых хотелось бы остановиться. Но прежде давайте разберёмся, что из себя представляет «мокрый» фасад и как его монтируют.

Система «мокрого» фасада представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из:

— теплоизоляционного материала (пенополистирола или минеральной ваты), приклеенного и прикреплённого дюбелями к строительному основанию;

— базового слоя, армированного щелочностойкой фасадной сеткой;

Технологию монтажа систем наружного утепления с тонким штукатурным слоем можно разделить на несколько основных этапов:

— приклейка утеплителя к основанию на заранее подготовленную поверхность наружных стен;

— высыхание клеевого состава;

— дополнительное креплений утеплителя тарельчатыми дюбелями;

— монтаж базового слоя, заключающегося в нанесении штукатурного слоя из клеевого состава и утапливании в нём щелочностойкой фасадной
сетки;

— высыхание базового слоя;

— нанесение декоративной штукатурки, защищающей систему от внешних воздействий и придающей фасаду архитектурный облик.

Теперь можно перейти к основным моментам, на которые стоит обратить внимание при выборе материалов и монтаже «мокрого» фасада.

Первый момент (дураки и дороги)

Все держатели систем разрабатывают свои материалы, применяемые в системе (клеевые составы, грунтовки, декоративные штукатурки и т. д.) таким образом, чтобы они были химически совместимы друг с другом и в конечном итоге вся система работала эффективно и долго.

В реальности находятся самоделкины, которые начинают фантазировать на тему – а чем я не Кулибин?!

Вывод: категорически запрещается применять материалы, не прописанные в системе. Необходимо строго выполнять регламенты выполнения работ и приготовления материалов.

Второй момент (вода камень точит).

Во многих системах применяются два вида утеплителей: пенополистирол и минеральная вата.

Пенополистирол должен быть обязательно фасадным и плотностью 15-18 кг/м 3 – ни в коем случае не ниже. Фасадный пенополистирол отличается от обычного тем, что перед нарезкой на листы «булки» пенопласта выдерживают в течение минимум 2-х недель. Это необходимо, чтобы все физико-химические процессы в утеплителе завершились, если нарезать невыдержанный материал, то листы пенопласта в дальнейшем могут деформироваться.

Если вам обещают, что фасадный пенопласт изготовят в течение 2-3 дней – не верьте! Гарантированно получите фасад с непредсказуемыми плоскостями, как правило, очень бугристого типа.

При выборе минеральной ваты следует обращать внимание на следующие параметры:

— плотность – не менее 140 кг/м 3 ;

— прочность на отрыв слоёв – не менее 15кН;

— прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации – не менее 40 кПа;

— паропроницаемость – не менее 0,25 мг/(м·ч·Па).

С такой характеристикой минеральной ваты, как водопоглощение в системах, связан один очень неприятный момент – возможное разрушение базового и защитно-декоративного слоя.

К столь неприятным последствиям могут привести следующие факторы:

— при монтаже системы использовался влажный утеплитель;

— утеплитель был закреплён, но перед нанесением базового слоя намок во время осадков;

— после монтажа системы внутри здания выполнялись работы с большим выделением влаги (заливка полов, штукатурка и т. д.).

Отсюда вывод: нельзя допускать во время выполнения работ и после большого набора влаги утеплителем.

При монтаже как пенополистирола, так и минеральной ваты, во избежание появления вертикальных и горизонтальных трещин, а также трещин на углах фасада, необходимо:

— ставить плиты с перехлёстом не менее чем на 80 мм в рядовой зоне и обязательно с «перевязкой» на углах;

— в угловых зонах проёмов нельзя стыковать плиты, надо утеплитель вырезать из цельной плиты «Г»-образно (кстати, применение клеевого состава и монтажной пены для герметизации стыков плит тоже не допускается, плиты должны быть плотно подогнаны друг к другу).

Третий момент (высоко сижу, далеко гляжу).

Несмотря на то, что разные системы могут отличаться видом штукатурки и толщиной наносимого слоя, должны быть соблюдены общие правила:

— сетка должна быть полностью «утоплена» в штукатурном слое;

— не допускается «примазывать» сетку к утеплителю;

— обязателен перехлёст полотен сетки между собой не менее 50-100 мм, без чего неминуемо появление трещин по стыку полотен;

— дополнительные отрезки сетки ставят на углах проемов;

— углы здания усиливают перехлёстом сетки на 150-200 мм в каждую сторону.

Однако часто приходится наблюдать, как сетку сначала спускают по стене и потом наносят клей для армирования. При такой работе существует большая опасность, что между сеткой и утеплителем не будет клея, и эффект армирования, который должен обеспечить трещиностойкость, потеряется.

Для предотвращения этих негативных моментов необходимо осуществлять постоянный контроль за выполнением работ.

Четвёртый момент (чем дальше в лес, тем злее дятлы).

При монтаже системы необходимо учитывать примыкание системы к другим поверхностям (балконы, дверные/оконные приёмы, места подвода коммуникаций и т. д.).

Во-первых, необходимо предусмотреть место для установки, во-вторых, обеспечить герметичность системы по всему контуру.

Когда производили монтаж системы, не учли или вообще забыли про установку оконного отлива, и «юный натуралист» (любитель птичек) взяв в руки «болгарку», отрезал кусок фасада, плюхнул отлив и даже не попытался хоть как-то загерметизировать место примыкания. Результат: две воробьиные семьи с жилплощадью, а фасад будет постепенно разрушаться под отливом.

Системы «мокрых» фасадов в отличие от вентилируемых фасадов отличаются большой вариабельностью придания архитектурного облика здания за счёт возможности применения архитектурных элементов, более разнообразной цветовой гаммы и фактуры финишной штукатурки.

Для того чтобы полностью реализовать это преимущество систем утепления с тонким штукатурным слоем, необходимо обратить внимание на следующее:

— для создания одинакового вида поверхности декоративной штукатурки движения руки при её затирке должны быть в одном направлении;

— недопустимы перерывы в нанесении декоративной штукатурки на непрерывной плоскости фасада (соединение свежего и уже высохшего участка штукатурки);

— при монтаже строительных лесов устанавливать их на расстоянии, позволяющем производить затирку швов между ярусами, чтобы не получить эффект «ярусовки»;

— в случае установки на фасад каких-либо элементов (вывески, рекламные конструкции, ограждения и т. д) необходимо, чтобы они были коррозиестойкими. В противном случае хороший и качественный фасад будет выглядеть неряшливо.

Источник

9 ошибок монтажа мокрого фасада

Плитка из ракушечника в Крыму, Севастополе, Симферополе

9 ошибок монтажа мокрого фасада

Сегодня все стремятся утеплить свой дом, будь то строительство нового или реконструкция старого, фасадные работы практически всегда будут включать в себя утепление. Конечно, если это маленький дачный домик, где не планируется жить дольше чем пару дней, и то летом, то в данном случае утепление можно считать нецелесообразным. В остальных же случаях это позволяет поддерживать комфортную температуру в доме как зимой, так и летом.

К сожалению, желание утеплить свой дом не всегда совпадает с желанием сделать это правильно. Иногда владельцы домов излишне стремятся сэкономить и допускают ошибки утепления фасада. Это может случится из-за таких причин:

• Использование плохих материалов
• Наем дешевой команды фасадчиков (как правило в таком случае отсутствует как нормальный опыт, так и гарантии)
• Нарушение технологии монтажа (чаще это последствия второго пункта)
• В лучшем случае, ошибки при утеплении фасада частного дома просто портят эстетический вид, а в худшем грозят необходимостью реконструкции всего фасада.

Мокрый фасад и основные ошибки монтажа

Зазоры нужно закладывать тем же материалом, что и утеплен весь фасад. Так случается, что не всегда стена дома будет кратна длине плит и в таких случаях между плитами будут образовывается зазоры. Нежелательно делать так, что б на торце дома был приклеен совсем маленький кусок утеплителя, потому что на него будут приходиться большие ветровые нагрузки, он может просто отпасть из-за небольшой площади приклейки. Поэтому зазор может быть посреди стены. Очень важно при утеплении фасада частного дома заделывать такие промежутки тем же материалом.

Как делать опасно. Недобросовестные фасадчики могут просто задуть такие «пробелы» пеной, аргументируя это тем, что ее все равно не будет видно под слоем штукатурки. Но пена имеет совершенно другую плотность и по-другому реагирует на смену температуры и влажности. В итоге при весеннем перепаде температур и повышении влажности фасад потеряет эластичность и по нему пройдет трещина. Уже не говоря о том, что пена имеет совсем другие теплоизоляционные свойства.

Еще один нюанс: пена обладает другой адгезией и не предназначена для нанесения штукатурного слоя. И в итоге внешняя декоративная отделка может просто отпасть.

Площадь нанесения клея: минимум 40% для пенопласта и 100% для ваты. Приклеивать необходимо также в соответствии с рекомендациями. Так, для пенопласта площадь, которая покрыта клеем, должна быть не менее 40%. Самая лучшая схема: нанести клей по периметру и в центре проставить минимум 2-3 «ляпухи». Для ваты площадь нанесения клея должна быть 100%, это обязательно.

Как делать опасно. Чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут. Например, многие даже не наносят раствор по периметру, а просто ставят «ляпухи» и все. Такая теплоизоляция просто слезет со стены дома, и при чем очень быстро. Запрещено клеить вату по принципу пенопласта. Клей наносится только по всей ее площади.

Дюбеление – обязательно. Теплоизоляционные плиты сперва клеятся к фасаду с помощью специальных растворов, а потом закрепляются дюбелями. При чем, количество креплений должно быть не меньше 6 на 1 м 2 . Количество зависит от высоты здания и ветровой зоны, в которой находится дом. Киев и область относятся к 2-й зоне, и для частный домов норма 6 штук на 1 м 2

Как делать опасно. Некоторые, желая сэкономить, просто приклеивают утеплитель на клей и не прижимают его дюбелями. Это весьма распространённая ошибка при монтаже мокрого фасада . Да, плиты будут держатся, особенно если это пенопласт. Но, вопрос сколько? Через некоторое время они просто отпадут. И чем меньше будет нанесено клея, тем быстрее они отпадут.

Дюбеля должны проходить через клей. При забивании крепежей следует учитывать, что они должны входить в места приклейки, иначе теряется их смысл.

Как делать опасно. Нельзя просто забить дюбеля, от них в таком случае не будет толку. Да и рекламация не будет действовать.

Отверстие под стержень должно быть на 1 см больше. Отверстие для дюбеля делается на 1 см длиннее. Это необходимо, чтобы при последующем монтаже в него может попасть пыль, которая забьет его, и тогда гвоздь не станет на место и будет выпирать. Если во время монтажа вы поняли, что дюбель не становится на свое место, не дожимайте его силой. Выньте, прочистите отверстия и начните заново.

Как делать опасно. Если при монтаже дюбель уперся, но еще выступает над поверхностью утеплителя, нельзя загонять его с силой, иначе он погнется. Последствия этого разберём в следующем пункте.

Не забивать дюбель силой. Если гвоздь не идет, нельзя стараться его туда втиснуть. Нужно вынуть, прочистить отверстие, возможно просверлить его больше, и тогда пробовать заново.

Как делать опасно. Если фасадчики решит любым способ загнать стержень в стену, он не пойдет дальше просверленного отверстия, а погнется. Это также входит в популярные ошибки монтажа мокрого фасада. Да, сперва он вроде стал на свое место, но стал то неправильно. Вспомним про температурные перепады и изменение важности, металл также подвержен этим воздействиям. И в итоге, при изменениях нескольких температурных сезонов он выпрямится, и вылезет бугром на фасаде.

Шляпка дюбеля должна быть в уровень с теплоизоляцией. Весь фасад должен быть гладким и ровным. Клей, грунтовка, штукатурка должны быть нанесены одинаковым слоем по всей площади. Это влияет на то, как будет проявляется цвет со времен.

Как делать нельзя. Категорически не рекомендуется дожимать шляпку дюбеля до ее топления в пенопласте, поскольку этот участок нужно будет залить клеем, и там получится слой больший нежели везде. Последствием этого может быть изменение цвета на поверхности штукатурки. В этом нет ничего критичного, кроме испорченного внешнего вида.

Термоголовка – обязательно. Во-первых – необходимо выбирать гвозди только с термоголовкой, особенно металлические. Она представляет собой пластмассовый наконечник, и изолирует гвоздь от влаги.

Как делать опасно. Не рекомендуется выбирать металлические гвозди без термоголовки. Такие ошибки монтажа мокрого фасада несут за собой появление ржавых пятен на стенах. Еще один случай, когда гвоздь не влезет, его просто отрезают, тем самым оголяя метал, который естественно проржавеет. И рыжие пятна вылезут на штукатурке в этих местах. Согласитесь, вид не особо приятный.

Шапка дюбеля должна быть с отверстиями, выступами, засечками. Это необходимо для улучшения адгезии клея с шляпкой. Поэтому важно выбирать продукцию проверенных производителей, который делают качественные товары. Ознакомится с польскими дюбелями для фасада вы можете в каталоге.

Как делать опасно. Отечественные производители часто выпускают абсолютно гладкие зонтики дюбелей.

Как уберечься от ошибок при утеплении фасада

Ошибки при утеплении фасада частного дома могут быть и незначительными, которые или не проявятся (если повезет), или просто подпортят красивый вид. А могут быть критическими. В следствие последний появляются трещины, отпадает штукатурка, вылезают бугры и прочие неприятности. Поэтому лучше, что б их не было вовсе. Вряд ли вы сами будете выполнять фасадные работы, поэтому уберечься от ошибок можно так:

• Все материалы выбирать одного производителя, так в случае каких-то повреждений вы сможете подать жалобу и, если все было выполнено по технологии, а проблема в материале, вам будет компенсация. Если вы собрали набор из многих производителей, то рекламация не будет действовать.
• Например, в системе штукатурных фасадов Баумит , отсутствуют дюбеля. Но для того, чтобы система отвечала нормам, разрешается использовать сертифицированные продукты.
• Выбор качественных проверенных производителей
• Тщательный подбор команды фасадчиков. Ведь именно эти люди будут выполнять все работы. И какой бы хороший материал вы не купили, экономия и плохой подбор бригады может свести все на нет. Ведь при нарушении технологии гарантия также не действует.

Интересная статья по теме: « Какие бывают фасадные штукатурки? »

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку и первыми получайте самые интересные новости!

Источник

Сьогодні всі прагнуть утеплити свій будинок, будь то будівництво нового або реконструкція старого, фасадні роботи практично завжди будуть містити утеплення. Звичайно, якщо це маленький дачний будиночок, де не планується жити довше ніж пару днів, і то влітку, в такому випадку утеплення можна вважати недоцільним. В інших же випадках це дозволяє підтримувати комфортну температуру в будинку як взимку, так і влітку.

На жаль, бажання утеплити свій будинок не завжди збігається з бажанням зробити це правильно. Іноді власники будинків надмірно прагнуть заощадити й допускають помилки утеплення фасаду. Це може статися через ряд таких причин:

• Використання поганих матеріалів
• Наймання дешевої команди фасадників (як правило в такому випадку відсутні як нормальний досвід, так і гарантії)
• Порушення технології монтажу (частіше це наслідки другого пункту)
• У кращому випадку, помилки при утепленні фасаду приватного будинку просто псують естетичний вигляд, а в гіршому загрожують необхідністю реконструкції всього фасаду.

Мокрий фасад і основні помилки монтажу

Зазори потрібно закладати тим же матеріалом, що й утеплений весь фасад. Так трапляється, що не завжди стіна будинку буде кратна довжині плит і в таких випадках між плитами будуть утворюватися зазори. Небажано робити так, що б на торці будинку був приклеєний зовсім маленький шматок утеплювача, тому що на нього будуть припадати великі вітрові навантаження, він може просто відпасти через невелику площу приклеювання. Тому зазор може бути посеред стіни. Дуже важливо при утепленні фасаду приватного будинку закладати такі проміжки тим же матеріалом.

Як робити небезпечно. Недобросовісні фасадники можуть просто задути такі «прогалини» піною, аргументуючи це тим, що її все одно не буде видно під шаром штукатурки. Але піна має зовсім іншу щільність і по-іншому реагує на зміну температури та вологості. В результаті при весняному перепаді температур і підвищенні вологості фасад втратить еластичність і по ньому пройде тріщина. Вже не кажучи про те, що піна має зовсім інші теплоізоляційні властивості.

Ще один нюанс: піна має іншу адгезію і не призначена для нанесення штукатурного шару. І в підсумку зовнішнє декоративне оздоблення може просто відпасти.

Площа нанесення клею: мінімум 40% для пінопласту і 100% для вати. Приклеювати необхідно також відповідно до рекомендацій. Так, для пінопласту площа, яка покрита клеєм, повинна бути не менше 40%. Найкраща схема: нанести клей по периметру і в центрі проставити мінімум 2-3 «ляпухи». Для вати площа нанесення клею повинна бути 100%, це обов’язково.

Як робити небезпечно. Чим менше буде нанесено клею, тим швидше вони відпадуть. Наприклад, багато хто навіть не наносять розчин по периметру, а просто ставлять «ляпухи» і все. Така теплоізоляція просто злізе зі стіни будинку, і при чому дуже швидко. Заборонено клеїти вату за принципом пінопласту. Клей наноситься тільки по всій її площі.

Дебеління – обов’язково. Теплоізоляційні плити спершу клеяться до фасаду за допомогою спеціальних розчинів, а потім закріплюються дюбелями. При чому, кількість кріплень має бути не менше 6 на 1 м². Кількість залежить від висоти будівлі й вітрової зони, в якій знаходиться будинок. Київ і область належать до 2-ї зони, і для приватних будинків норма 6 штук на 1 м².

Як робити небезпечно. Деякі, бажаючи заощадити, просто приклеюють утеплювач на клей і не притискають його дюбелями. Це дуже поширена помилка при монтажі мокрого фасаду. Так, плити будуть триматися, особливо якщо це пінопласт. Але, питання скільки? Через деякий час вони просто відпадуть. І чим менше буде нанесено клею, тим швидше вони відпадуть.

Дюбеля повинні проходити через клей. При забиванні кріплень слід враховувати, що вони повинні входити в місця приклеювання, інакше втрачається їх сенс.

Як робити небезпечно. Не можна просто забити дюбеля, від них в такому разі не буде толку. Та й рекламація не діятиме.

Отвір під стрижень має бути на 1 см більше. Отвір для дюбеля робиться на 1 см довше. Це необхідно, бо при подальшому монтажі в нього може потрапити пил, який заб’є його, і тоді цвях не стане на місце і буде випирати. Якщо під час монтажу ви зрозуміли, що дюбель не стає на своє місце, не дожимайте його силою. Вийміть, очистить отвори та почніть заново.

Як робити небезпечно. Якщо при монтажі дюбель уперся, але ще виступає над поверхнею утеплювача, не можна заганяти його з силою, інакше він погнеться. Наслідки цього розберемо в наступному пункті.

Не забивати дюбель силою. Якщо цвях не йде, не можна намагатися його туди втиснути. Потрібно вийняти, прочистити отвір, можливо просвердлити його більше, і тоді пробувати заново.

Як робити небезпечно. Якщо фасадники вирішать будь-який спосіб загнати стрижень в стіну, він не піде далі просвердленого отвору, а погнеться. Це також входить в популярні помилки монтажу мокрого фасаду.  Так, спершу він начебто став на своє місце, але став то неправильно. Згадаймо про температурні перепади та зміну вологості, метал також схильний до цих впливів. І в підсумку, при змінах декількох температурних сезонів він випрямиться, і вилізе горбом на фасаді.

Капелюшок дюбеля повинен бути в рівень з теплоізоляцією. Весь фасад повинен бути гладким і рівним. Клей, ґрунтовка, штукатурка повинні бути нанесені однаковим шаром по всій площі. Це впливає на те, як буде проявлятися колір з часом.

Як робити не можна. Категорично не рекомендується дотискати капелюшок дюбеля до її утоплення в пінопласт, оскільки цю ділянку потрібно буде залити клеєм, і там вийде шар більший ніж всюди. Наслідком цього може бути зміна кольору на поверхні штукатурки. В цьому немає нічого критичного, крім зіпсованого зовнішнього вигляду.

Термоголовка – обов’язково. По-перше – необхідно вибирати цвяхи тільки з термоголовкою, особливо металеві. Вона являє собою пластмасовий наконечник, і ізолює цвях від вологи.

Як робити небезпечно. Не рекомендується вибирати металеві цвяхи без термоголовки. Такі помилки монтажу мокрого фасаду несуть за собою появу іржавих плям на стінах. Ще один випадок, коли цвях не влізе, його просто відрізають, тим самим оголяючи метал, який природно проржавіє. І руді плями вилізуть на штукатурці в цих місцях. Погодьтеся, вид не особливо приємний.

Шапка дюбеля повинна бути з отворами, виступами, зарубками. Це необхідно для поліпшення адгезії клею з капелюшком. Тому важливо вибирати продукцію перевірених виробників, який роблять якісні товари. Ознайомитися з польськими дюбелями для фасаду ви можете в каталозі.

Як робити небезпечно. Вітчизняні виробники часто випускають абсолютно гладкі парасольки дюбелів.

Як уберегтися від помилок при утепленні фасаду

Помилки при утепленні фасаду приватного будинку можуть бути та незначними, які або не виявляться (якщо пощастить), або просто зіпсують красивий вид. А можуть бути критичними. В наслідок останнього з’являються тріщини, відпадає штукатурка, вилазять горби й інші неприємності. Тому краще, що б їх не було зовсім. Навряд чи ви самі будете виконувати фасадні роботи, тому уберегтися від помилок можна так:

• Всі матеріали вибирати одного виробника, так в разі якихось пошкоджень ви зможете подати скаргу і, якщо все було виконано за технологією, а проблема в матеріалі, вам буде компенсація. Якщо ви зібрали набір з багатьох виробників, то рекламація не діятиме.
• Наприклад, в системі штукатурних фасадів Бауміт, відсутні дюбелі. Але для того, щоб система відповідала нормам, дозволяється використовувати сертифіковані продукти.
• Вибір якісних перевірених виробників.
• Ретельний підбір команди фасадників. Адже саме ці люди будуть виконувати всі роботи. І який би хороший матеріал ви не купили, економія і поганий підбір бригади може звести все нанівець. Адже при порушенні технології гарантія також не діє.

Цікава стаття на тему: «Які бувають фасадні штукатурки?»

Мокрое утепление фасадов – наиболее распространенный способ утепления стен как многоквартирных, так и малоэтажных частных домов. Но в процессе такого утепления можно допустить несколько серьезных ошибок.

Выбирая, как и чем утеплить дом снаружи, некоторые делают выбор в пользу технологии мокрого утепления с использованием жидких строительных смесей.

Важнейшее преимущество подобного способа утепления фасадов в том, что наружный слой теплоизоляции обрабатывают строительным раствором – в итоге на фасаде дома образуется бесшовное однородное теплоизоляционное покрытие.

При правильном монтаже система скрепленной теплоизоляции обеспечивает полное отсутствие мостиков холода – участков стены, где возможна утечка тепла, которая существенно ухудшает тепловой комфорт внутри помещений.

Ошибки, допущенные при мокром утеплении стен, могут свести на нет все преимущества такого способа теплоизоляции зданий.

Замена или отказ от компонентов системы скрепленной теплоизоляции

Система скрепленной теплоизоляции, используемая при мокром утеплении фасадов, состоит из набора компонентов.

Кроме самого теплоизоляционного материала здесь используют ряд вспомогательных слоев, обеспечивающих надежность крепления утеплителя к наружным стенам домов и долговременную эксплуатацию теплоизоляции.

Сам теплоизоляционный материал монтируют на стены на клеевую смесь, а также фиксируют на фасадах с помощью специальных тарельчатых дюбелей.

Снаружи теплоизоляцию укрепляют строительной смесью с использованием армирующей сетки, поверх которой наносят финишную отделку – тонкослойную декоративную штукатурку.

Наиболее эффективно фасадная теплоизоляция работает в виде комплексных решений, когда утеплитель и строительные смеси идеально сочетаются друг с другом. Именно такие системные решения предлагают именитые производители строительных смесей и теплоизоляционных материалов.

Однако зачастую на конкретном объекте состав компонентов системы скрепленной теплоизоляции подбирают вручную, стремясь сэкономить на более дешевых решениях.

Подобный подход имеет право на жизнь лишь в случае достаточного опыта прораба и всей строительной бригады. Ведь разные элементы системы скрепленной теплоизоляции при изменении температурных или атмосферных условий могут себя вести по-разному.

К примеру, если коэффициенты температурного расширения армирующего и финишного слоя не совпадают, на фасаде могут образоваться трещины и гарантированная долговечность утеплителя (20-25 лет) не будет выдержана.

В случае уменьшения пропорций при использовании смесей или отказа от некоторых слоев системы скрепленной теплоизоляции (к примеру, экономия на клее для утеплителя или на дюбелях) утепленный фасад выйдет из строя еще раньше.

Утепление дома: несвоевременный монтаж фасадной теплоизоляции

Использование строительных смесей в виде жидких растворов накладывает ограничения на ход работ по наружному утеплению стен.

Клеевой раствор для утеплителя, армирующий слой и тонкослойная штукатурка высыхают при плюсовой температуре воздуха, оптимально – в диапазоне температур 5…30 °C.

Это не значит, что выполнение работ в других условиях невозможно, однако в неоптимальных условиях монтаж системы утепления фасада нужно проводить, обеспечив защиту наружных стен от атмосферных и температурных воздействий.

Так, при температуре воздуха 0…5 °C следует защищать фасад с помощью временных навесов («тепляков»). А при температуре воздуха выше 30 °C стены предохраняют уже от излишнего тепла и прямого солнца.

К тому же, монтаж фасадной теплоизоляции (минеральной ваты) и нанесение смесей не рекомендуют проводить при повышенной влажности – в период дождей и таяния снега.

Теплоизоляционный материал может быть испорчен действием влаги, а фасад, излишне увлажненный при нанесении смесей, может покрыться трещинами при высыхании.

Неправильный выбор толщины теплоизоляционного материала

Одна из ошибок мокрого утепления стен – невыполнение теплотехнических расчетов, когда толщину теплоизоляционного материала выбирают на глаз, надеясь, что «хуже все равно не будет». Такой подход неверен по своей сути.

Цель наружного утепления стен, как минимум в приведении коэффициента сопротивления теплопередаче R наружных ограждающих конструкций в соответствие с национальными строительными нормами и требованиями.

Коэффициент сопротивления теплопередачи для разных температурных зон Украины должен быть равен R = 3,3 м2 К/Вт (первая зона) или R = 2,8 м2К/Вт (вторая зона).

Для этого в большинстве случаев достаточно использования наружной теплоизоляции толщиной 10-15 см, что позволит гарантировано защитить фасадные стены не только от промерзаний, но и от попадания так называемой «точки росы» в толщу стенового материала.

«Точку росы» (участок в стене, где возможно выпадение конденсата в холодное время года) важно разместить за пределами стенового материала потому, что это защитит стену от ряда негативных факторов.

В противном случае (при недостаточной толщине утеплителя) можно ожидать накопления влаги в стене, регулярного намокания утеплителя и преждевременного выхода из строя системы утепления фасада.

Ошибки при утеплении дома: игнорирование требований паропроницаемости

Кроме правильного выбора толщины утеплителя не менее важно учитывать такую характеристику компонентов системы скрепленной теплоизоляции, как паропроницаемость.

Для фасадного утепления стен чаще всего применяют один из двух наиболее распространенных утеплителей – пенополистирол или минеральную вату.

Хотя эти материалы имеют почти одинаковые теплоизоляционные характеристики, они принципиально отличаются своей способностью к пропусканию пара: минеральная вата – паропроницаемый материал, а пенополистирол – нет.

Стеновые материалы тоже отличаются по паропроницаемости. Газобетон, керамоблоки и керамический кирпич относят к более паропроницаемым материалам, а вот у бетона и железобетона – способность к пропусканию пара намного меньше.

В паропроницаемой стене влага в виде пара движется в сторону от теплого помещения – наружу. И в случае если внешний слой стены будет иметь меньшую паропроницаемость, чем внутренний, наружный слой станет паробарьером.

В результате – неизбежно накопление влаги в стене, ухудшение теплоизоляционных и конструкционных характеристик, появление плесени и грибков, постепенное разрушение стены.

Потому при мокром утеплении фасадов очень важно, чтобы паропроницаемость каждого следующего слоя стены была равна или выше паропроницаемости предыдущего.

На практике это выражается в том, что паропроницаемую минеральную вату чаще применяют для утепления газобетона, керамоблоков и керамического кирпича, а пенополистирол – для утепления бетона и железобетона.

К тому же, в комплекте с минеральной ватой не применяют непаропроницаемые акриловые краски и штукатурки.

Неправильный монтаж утеплителя и других компонентов фасадной теплоизоляции

Конечно, монтаж системы скрепленной теплоизоляции, как и любого другого комплексного строительного решения, требует тщательного контроля.

Даже при верном подборе всех компонентов наружного утепления стен, фасадная теплоизоляция может неправильно работать из-за неправильного монтажа утеплителя. Иногда стыковку соседних плит на стене выполняют недостаточно плотно, а швы между плитами теплоизоляционного материала заполняют не отрезками утеплителя, а клеевым раствором.

Как, заполненные воздухом, так и замазанные клеем, швы становятся мостиками холода и снижают теплотехнические качества конструкции.

Другая распространенная ошибка мокрого утепления фасада – неправильное крепление армирующей сетки.

Нередко ее укладывают не по технологии (в слой армирующей массы, внахлест), а насухо – на утеплитель, после чего промазывают сетку раствором сверху. Такой способ монтажа почти гарантированно ведет к отрыву армирующего слоя от слоя теплоизоляции.

Кроме того, важно в принципе уделять повышенное внимание точности монтажа системы в сложных конструктивных узлах (углы, примыкания, проемы и т.д.).

Подробнее о том, как выполнить мокрое утепление фасада – смотрите в этом видео.

реклама внизу статьи

МОКРЫЙ ФАСАД ОШИБКИ МОНТАЖА

27 сентября 2019

В нашу компанию  обратилась женщина с просьбой приехать к ней  в дом посмотреть, как выполняют работы  ребята, которых она нашла по объявлению в интернете.

Голос  у дамы был встревоженный. Ее беспокоило, что бригада  работает  на фасаде дома более трех месяцев.

 Мы уточнили  площадь  дома. Она составляла  около 140 кв.м., дом одноэтажный.  Нам такой срок  выполнения работ также показался длительным.

Мы приехали на объект, чтобы увидеть все воочию.

Полезные ссылки:

• Мокрый фасад цена в Брянске;
• Полный перечень материалов для работ по системе «мокрый фасад»;
• Нормы расхода материалов на один квадратный метр.​​​​​

Многую другую полезную информацию Вы можете узнать на нашем сайте в разделе «полезные статьи»

Признаться, увиденная картина повергла  нас в  легкий шок! Видео не может передать всей полноты картины, что там натворили эти  «мастера». На лицо было множество ошибок при монтаже «мокрого фасада»: пенопласт прям в руках разрушается, на всех углах стоят металлические уголки, дюбеля самые дешевые, которые можно спокойно вытянуть рукой, использовался плиточный клей и  к тому же самый бюджетный,  который мог быть на рынке, сетка отвратительного качества и этот список можно продолжать еще долго.

Такой фасад  можно брать в исполнение только под  полный демонтаж  и делать новое утепление с подбором  утеплителя нужной толщины  с использованием специализированного материала и комплектующих.

В итоге вот то, о  чем  мы узнали. Стоимость квадратного метра у этих «мастеров» стоил 1 400 руб. с работой и материалом. Умножаем квадратуру, и стоимость за их услуги получается, что отдали им около 200 000 руб. Эту сумму можно смело назвать выброшенной на ветер.

Уважаемые заказчики, к выбору материалов и строительной фирмы надо подходить очень тщательно.  Это не внутренняя отделка, где в помещении приятный температурный режим , нет перепадов температур, осадков, ветра и т.п.  Для таких целей существует специализированные материалы, прошедшие сертификацию. Иначе можно в итоге получить то, о чем было сказано выше.

В последнее время все чаще происходят такие вещи с неправильным подбором материалов и людей, которые выполняют эти работы и все чаще нам приходится исправлять эти ошибки. А самое обидное это то, что люди несут немалые финансовые потери.

Останавливая свой выбор на компании ,и узнав стоимость работ, нужно объективно соразмерить, что , допустим не может быть цена работы с материалом-   1 400 рублей за квадратный метр. Цена начинается примерно от 2000 руб. Речь идет , разумеется о качественном материале и качественном исполнении работ.

И Немаловажным являются отзывы, а также работы, которые были исполнены ранее. Это важный критерий при выборе строительной бригады.

Если у Вас есть свои надежные строители, которым Вы доверяете, мы  подберем и осуществим поставку  всего необходимого  материала для данных работ,  а также будем выезжать на объект и подсказывать моменты, в которых возникли трудности.

 Обращаясь в нашу компанию, Вы получаете качественный материал для работ по утеплению Вашего дома по системе «мокрый фасад» и качественно произведенные работы с гарантией.