Ошибки при изготовлении ленточного фундамента

Ошибки при строительстве ленточного фундамента

Предлагаем ознакомиться с 5 типичными недочетами, возникающими на этапе строительства:

1. Вынимается не весь плодородный слой. Это приводит к увеличению давления на фундамент из-за «вспучивания» грунта в зимний период.

2. Отсутствует подушка из песка и гравия. Обстоятельство провоцирует такие же последствия, как и в предыдущем пункте.

3. Песчаная подушка плохо трамбуется. Песок не становится частью фундамента, а выполняет роль рыхлой подложки. В этом случае усадка неизбежна.

4. Не соблюдаются пропорции раствора. При заливке слишком густого бетона образуются пустоты. В жидком составе песок и гравий могут осесть на дно, что резко снизит прочность.

5. Бетон остается без уплотнения. Каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, иначе в будущем основании возникнут пустоты.

Это не все препятствия, возникающие на пути к возведению качественного фундамента. Рассмотрим в подробностях еще 2 категории ошибок.

Неправильное армирование

На картинке изображен правильный арматурный каркас. Но не каждому строителю под силу повторить эту схему, поэтому возникают ошибки:

• Недостаточное количество сплетений и малый шаг арматурной сетки. В результате снижается прочность фундамента в целом.

• Неправильный диаметр арматуры. Следует выбирать металлические прутья с диаметром 10-14 мм, иначе при морозном пучении или усадке грунта произойдут масштабные разрушения.

• Арматурная коса лежит на земле или песчаной подушке. Ее нужно поднимать минимум на 50 мм от плоскости грунта, иначе металл со временем заржавеет.

• Близкое расположение арматуры к опалубке. Сетку необходимо вязать так, чтобы она располагалась в 50 мм от внутренних стенок опалубки.

Когда арматурный пояс готов, приходит время замешивания раствора. На этом этапе тоже не все гладко.

Ошибочный выбор марки цемента

Каждый тип и марка цемента обладает четкими характеристиками прочности и составом исходных компонентов. Для фундаментов применяются марки с цифровым значением от 200 до 500.

Использование других марок провоцирует возникновение разрывов и трещин расслоение фундамента, которое может привести к весьма печальным последствиям в дальнейшем.

Подобные ошибки часто допускают как новички, так и опытные строители, «подзабывшие» теоретические знания, нужные для возведения частных объектов: дач, коттеджей или бань.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, в котором четко и наглядно обозначены главные ошибки, возникающие на этапе закладки фундамента:

Выравнивание горизонтали фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту возможно несколькими способами. Если величина отклонения от верхнего края цоколя и проектной нулевой отметкой в пределах до 30 мм, то в этом случае необходимо сделать следующие шаги:

• Вначале необходимо отметить нулевую проектную отметку здания. Этот важный шаг рекомендуется выполнить с помощью геодезического прибора – нивелира. Но не у всех есть возможность применить нивелир, да и не все могут им пользоваться. Есть доступная простая альтернатива определения нулевой отметки с помощью строительного гидроуровня, которым легко можно передать проектную отметку на все углы конструкции фундамента. После определения «нуля» здания, следует перенести этот уровень на верхнюю часть залитого фундамента.
• Если указанная выше величина в пределах до 40 мм, то в этом случае необходимо провести несколько другую работу по выравниванию горизонтальности фундамента. Чтобы вывести цоколь дома под ноль необходимо повторно установить опалубку и на ее внутренней части отметить проектный нулевой уровень. Для этой цели хорошо использовать малярный шнур – отбивку с синим или красным пигментом и с его помощью отбить по всей длине опалубки проектную отметку. После этого выполнить подливку цементно-песчаным раствором высокой марки, предварительно уложив по всей горизонтальной поверхности фундамента арматурную металлическую сетку.
• Если величина отклонения в пределах 50 мм, то в этом случае вывести фундамент в ноль можно с помощью кирпичной кладки, которую впоследствии легко заштукатурить. Класть кирпич нужно на слой цементного раствора непосредственно на горизонтальную часть фундамента.

Намного больше трудозатрат понадобится при значительном отклонении от проектной нулевой точки. Иногда неопытные строители могут залить фундамент так, что до нулевой отметки не хватает значительного расстояния в 200 или 300 мм. Для исправления такого недостатка помимо установления опалубки потребуется устройство армирующего пояса по всей площади горизонтальной части фундамента. Армопояс состоит из пространственного арматурного каркаса и бетонной смеси.

Заливка бетоном опалубки ленточного фундамента

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость. Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем

Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью. 

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

• пески – 0,8-1 м
• супеси 1 – 1,5 м
• суглинки 2 – 2,5 м
• глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Мелко-заглубленный ленточный фундамент как сделать правильно

Технология строительства

МЗЛФ закладывается на любых устойчивых грунтах за исключением регионов вечной мерзлоты и зон со среднегодовой температурой ниже 0 °С.

Стандартная глубина их заложения составляет 50 см, при ведении строительства на плотных и скалистых грунтах эта величина уменьшается до 30 см, неоднородных и слабых – увеличивается до 70.

Конструкция размещается поверх плотной песчаной или песчано-гравийной подушки, армируется как минимум двухрядным каркасом и заливается без технологических перерывов в жесткую и устойчивую опалубку.

Работы начинаются с расчистки территории, вплоть до удаления корней крупных растений, снятия плодородного слоя почвы и выравнивания, и ведутся по схеме:

1. На ровном участке с помощью арматуры, шнура и уровня выполняется разметка будущего фундамента.

2. Вручную или с помощью спецтехники подготавливается траншея шириной от 50 см по всей линии заложения ленты. В первом случае на земляные работы уходит больше времени, но края траншеи получаются более аккуратными и меньше осыпаются. Глубина траншеи подбирается с учетом высоты подземной части фундамента и толщины дренажной подушки.

3. На дно траншеи засыпается и трамбуется не менее 10 см песка. Параметры подушки зависят от условий участка, при высоких рисках деформирования основания под действием морозного пучения или в подтопления в периоды весенних паводков помимо увеличения толщины слоя песка до 20 см под подошвой дополнительно засыпается щебень (в особо сложных случаях – пропитанный битумом), укладываются куски пеноплекса или заливается прослойка тощего бетона. В стандартных условиях толщина подушки варьируется от 10 до 20 см, песок или смесь просто уплотняются. Вне зависимости от выбранного способа подушка должна выходить за пределы ленты на 5-10 см.

4. Внутри траншеи устанавливается жесткая опалубка (в идеале – несъемная из пенополистирола, при ограниченном бюджете – собираемая из плотно сбитых обрезных досок с толщиной от 20 см или фанеры), укрепляемая подпорками с шагом не более 50 см. Внутренние стенки съемных видов опалубки заранее смазываются маслом или по аналогии с дном траншеи застилаются пленкой. В стенках опалубки заранее закладываются отверстия для коммуникаций, защищаемые трубами.

5. В траншею устанавливается связанный проволокой или пластиковыми хомутами каркас из ребристой арматуры с сечением от 12 мм и выше в горизонтальных рядах и от 8 – в вертикальных. Нормы СНИП допускают армирование только верхней и нижней части МЗЛФ при условии отступа от краев не менее 5 см и равномерного расстояния между рядами. Проблемные участки (углы, места соединения арматуры) обязательно усиливаются, простая стыковка прутьев или их сварка считается нарушением технологии.

6. После закрепления опалубки с каркасом и проверки правильности их размещения внутрь щитов заливается бетон с маркой прочности не ниже М200 (М300 для фундаментов жилых домов). Бетонирование ведется послойно, через каждые 20 см из раствора выгоняется воздух, по окончании заливки весь раствор уплотняется с помощью глубинного вибратора или длинных штырей.

7. Опалубка накрывается пленкой, первые 3-7 дней фундамент аккуратно смачивается водой. К снятию щитов приступают после появления трещины между ними и бетоном, но не ранее чем через 7 дней.

8. После набора прочности стенки фундамента изолируются от влаги и при необходимости утепляются. На этом же этапе проводится проверка ровности и состояния конструкции, закладка дренов по периметру дома. К обратной засыпке грунта приступают после исправления любых дефектов, подвода коммуникаций и герметизации мест их прохода.Ошибки при строительстве

К нарушениям технологии заложения МЗЛФ относят:

Отдельную проблему представляют ошибки расчета. Заложение стандартного (с глубиной в пределах 50-70 см, цоколем до 30 см, шириной, совпадающей с толщиной стен, армокаркасом с 2-3 рядами и 10-20 см подушкой) ленточного фундамента допускается лишь при нагрузке на грунт не более 30 кН/м2. Такие значения характерны лишь для одноэтажных и облегченных построек. Во всех остальных случаях параметры основания (в первую очередь глубина его заложения и ширина) обосновываются расчетом.

Ошибки при суммировании весовых нагрузок или определении несущих способностей грунта обходятся дорого, при сомнении в собственных навыках этот этап доверяется специалистам. Рассчитать или проверить параметры ленты также помогают программы калькуляторы, но без точных исходных данных они будут малоэффективны.

Песчано — гравийная подушка

Зачем нужна песчано — гравийная подушка? Ее устраивают для того, чтобы обеспечить равномерную передачу нагрузки от ленты на грунт. Когда котлован разрабатывается при помощи экскаватора или вручную, его дно получается не очень ровное. Чтобы его выровнять используется гравий или песок, который тщательно уплотняется, при этом поверхность часто проливается водой

Важно не допускать никаких пустот, так как в будущем, когда они осядут, фундамент может треснуть. Минимизировать ошибку на этой стадии позволяет и толщина подушки, она должна быть равной примерно 15 см

Правда, в случае особо слабых грунтов толщина её может доходить до метра, но это уже крайние случаи, и там всё решается индивидуально:  уплотнением подушки послойно, с применением виброустановок.

Земляные работы, водопонижение

Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.

Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте

Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.

Ошибки на этапе проектирования фундамента

Многие пренебрегают стадией проектирования, строя, как говорится, «на глазок». Но если для хозяйственных построек это еще допустимо, то для жилого дома отсутствие расчетов может стать губительным. Что нужно учесть обязательно:

• общую нагрузку на фундамент, включая сезонную снеговую нагрузку и вес дома с мебелью и жильцами – фундамент недостаточной прочности может неравномерно просесть и треснуть;
• количество бетонной смеси для фундамента – заливка должна проводиться одним заходом без швов, для чего желательно заказать товарный бетон в нужных объемах;
• норму работ на человека – чтобы не пришлось делать большие перерывы в работе, лучше нанять несколько человек, ведь заливка фундамента достаточно сложна и не всегда с этим можно справиться в одиночку.

Правильно рассчитав размеры фундамента, можно заранее договориться о поставке нужного количества цемента и нанять рабочих для его заливки. Выбирать поставщиков смеси нужно тщательно – много производителей привозят некачественный бетон, слишком жидкий или густой, расслаивающийся и недостаточно прочный.

Но даже если сам бетон качественный, часто подводят сроки доставки. Так, если заказано несколько бетоновозов, время следует рассчитать так, чтобы вторая машина приехала сразу после того, как закончила разгружаться предыдущая. Если машина приедет раньше – бетон в груше может начать твердеть, слишком задержится – образуется шов в фундаменте.

Строительство без геологического исследования

Геологическое исследование грунта перед строительством не делает практически никто. А ведь от типа почвы, наличия грунтовых вод и глубины промерзания зависит выбор типа фундамента. При этом опыт строительства соседей не сможет помочь – глубина залегания грунтовых вод отличается уже на расстоянии 2-5 м.

Поэтому при геологическом исследовании пробы почвы берутся в пяти местах, для чего выкапываются скважины глубиной 3 м. Это позволяет определить послойный состав грунтов и выявить подземные водяные течения. От результатов будет зависеть:

• тип фундамента – ленточный, свайный или столбчатый;
• материал свай – на агрессивных грунтах металл быстро ржавеет и сваи банально подламываются;
• глубина фундамента – выше уровня промерзания грунта (50-70 см) или ниже уровня промерзания на 30 см (от 1,5 м и больше);
• дополнительный дренаж вокруг фундамента – при наличии грунтовых вод без такого дренажа подвал будет постоянно заливать, как бы фундамент ни гидроизолировали.

Даже маленькая ошибка на этапе планирования может привести к неприятным последствиям. Так, строя на пучинистом грунте мелкозаглубленный фундамент, дом может перекосить. А попытки врыться в скалистую почву на полутораметровую глубину станут только лишними затратами.

Неправильный выбор типа фундамента

Часто можно встретить утверждение, что свайный фундамент – универсальный, так как его можно строить на пучинистых грунтах и участках с большим перепадом высот. А ленточный фундамент подходит для домов любого веса и конструкции. На самом же деле это далеко не так:

1. Свайные фундаменты нельзя строить на грунтах без боковой поддержки – торф, ил, мелкий песок. Такой фундамент просто «расползется» в разные стороны.
2. Металлические сваи не подходят для органической почвы, грунтов с высоким содержанием хлоридов и сульфатов и низким электрическим сопротивлением. Все из-за ускорения такими грунтами электрохимической коррозии металла.
3. Сборные ленточные фундаменты (из строительных блоков, кирпича или залитые в несколько приемов) нельзя строить на «подвижной» почве – глине, суглинке, неоднородном грунте и любом участке со склоном. В этом случае фундамент обязательно разойдется по шву.
4. Столбчатый фундамент без расширенной пятки подходит только для скалистой почвы. В других случаях она обязательна даже при отсутствии морозного пучения грунтов.

Кирпич, как материал для ленточного фундамента, можно класть исключительно цепной перевязкой рядов.

Этапы строительства ленточного фундамента своими руками

Строительство надежного и долговечного фундамента невозможно осуществить за один день. Все работы следует разделить на несколько этапов, которые осуществляются строго согласно своей очереди. И, конечно же, всё начинается с подготовки участка под фундамент и с выполнения разметочных работ.Подготовительный этап и разметка ленточного фундамента. На данном этапе осуществляется расчистка строительной площадки и её разравнивание чуть больше, чем площадь самого строения (на 2,5-3 метра). Затем используя рулетку, прочный шнур и металлические колья, производят разметку границ будущего основания. При этом выдерживают такую ширину фундамента, которая указана в проекте к дому, плюс небольшой запас на монтаж опалубки.

После этого осуществляется проверка диагонали прямоугольников и углов дома, если никаких отклонений нет, то между металлическими кольями натягивается шнур или толстая леска, которая будет служить в качестве обозначения границ ленточного фундамента. Точно по такому же принципу производится разметка и внутренних границ будущего сооружения.

Выполнение земляных работ. Пожалуй, самым сложным и трудозатратным этапом в строительстве ленточного фундамента, является рытье траншей и котлована. Если лишнего времени на самостоятельное выполнение всех вышеперечисленных работ нет, то лучше всего будет нанять для этих целей спецтехнику. В таком случае котлован под дом получится вырыть за 1-2 дня.

Если принято решение рыть траншеи под ленточный фундамент своими руками, то следует проконтролировать ровность дна и не допускать его отклонений по уровню. Также, обязательно нужно будет контролировать углы, они должны быть строго в районе 90 градусов, без отклонений, из-за которых впоследствии обязательно будут перекосы.

Устройство песчаной подушки под ленточный фундамент. После того, как траншеи под фундамент вырыты, а их дно должным образом выровнено, приступают к устройству песчаной подушки под фундамент. Игнорировать данный строительный процесс нельзя, так как песчаная подушка под фундамент поможет смягчить и правильно перераспределить нагрузки от будущего основания. Требуемая толщина песчаной подушки под ленточный фундамент, не менее 15 см с предварительной утрамбовкой и проливкой водой.

Монтаж опалубки и армирование

На следующем этапе осуществляется монтаж опалубки под ленточный фундамент. Заливать бетон прямо в траншею с песчаной подушкой нельзя, для этих целей необходимо установить опалубку. Делают её из подручных материалов, кто-то использует для этого двухсантиметровые по толщине доски, ну а кто-то отдает предпочтение щитами, поскольку сборка опалубки в таком случае осуществляется намного быстрее по срокам. Как бы там ни было, но собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками должна быть без щелей и несколько выше того уровня, на который будет заливаться бетон.

Армирование ленточного фундамента — это самый ответственный процесс, связанный со строительством основания. От того насколько правильно и качественно будут выполнены работы, связанные с армированием фундамента, зависит его надёжность и долговечность. Сначала необходимо выложить на дно траншеи ряд кирпича, на который затем укладывается металлическая сетка из арматуры. Для сборки металлокаркаса используется обычная или стеклопластиковая арматура 12 мм сечением. Прутья арматуры соединяются друг с другом в виде сетки, ячейки которой должны быть размером 15 на 15 см.

Далее арматурная сетка укладывается на кирпичи

Здесь очень важно учитывать отступ с каждой стороны от фундамента до арматурной сетки. Он должен быть не менее чем в 5 см

Гидроизоляция ленточного фундамента. Заливать фундамент без гидроизоляции не самый лучший вариант, так как грунтовые воды будут разрушать его изнутри, способствуя тем самым, сокращению срока службы. Поэтому рекомендуется на дно котлована уложить слой гидроизоляции Унифлекс или любого другого, подобного материала. После заливки ленточного фундамента, также не помешает применить наружную гидроизоляцию с использованием обмазочных гидроизоляционных материалов.

Конструктивные особенности фундаментов ленточных

Мелкозагубленный ленточный фундамент

Ленточный фундамент подразделяется на несколько типовидов:

1. Монолитный, как показано на фото, выполняемый сразу на площадке застройщика;
2. Сборный, исполняемый из железобетонных блоков, размеры которых стандартны (элементы производятся промышленным образом). Как видно на фото, такие фундаменты монтируются посредством башенных кранов также на строительной площадке, однако в составе такая основа имеет подушки и бетонные блоки.

В зависимости от массивности строения, фундамент может быть мелкозаглубленный и заглубленный. Представляя все ту же конструкцию в виде ленты, опоясывающую здание по периметру, горизонтально это жесткая железобетонная основа, обеспечивающая устойчивость строения даже в условиях грунтов слабопучнистого и пучнистого типа. Преимущества очевидны:

1. Достигается определенная устойчивость строения;
2. Есть рациональное соотношение по прочности и экономичности;
3. Затратная часть на ленточный фундамент составляет не 30-45% от всей стоимости строительства, а всего 18-20%.

Если смотреть на фото, то видно, что мелкгозаглубленный фундамент идеален для нетяжелых строений: деревянных, пенобетонных домов. Устраивается основа на грунтах слабой пучнистости и заглубляется не более чем на 0,7 метров.

А вот заглубленный фундамент, как показано на фото, необходим для строений с утяжеленными стенами, перекрытиями или для тех, что возводятся на особо пучнистых грунтах. Кроме того, при плановом строительстве подвала или гаража, также лучше прибегнуть именно к этому типу фундамента, который заглубляется минимум на 30 см ниже точки промерзания грунтовых слоев. Требуя больше материала, основа гарантирует прочность и крепость строения. Но, как показано на видео, для стен внутри строений позволительно снизить глубину пролегания основы до полуметра.

Заглубленный фундамент, как показано на фото, необходим для строений с утяжеленными стенами, перекрытиями или для тех, что возводятся на особо пучнистых грунтах

Если на участке грунт отличается сухостью, большим содержанием песка, то блоки основы допускается закладывать выше точки промерзания, однако не менее чем на 0,6 м от поверхности почвы.

Основные конструкции ленточных фундаментов можно посмотреть на фото и видео примерах. Широко применяемые в промышленном и гражданском строительстве, частных постройках и возведении хозстроений, фундаменты ленточного типа обладают такими достоинствами, как:

• Сокращение сроков возведения постройки;
• Возможность нагрузки достаточной массой;
• Малый срок выдержки по окончании строительства и монтажа.

Но при этом необходимо учитывать увеличенную стоимость фундаментных работ, в сравнении с монолитными, как и необходимость применения (в частных случаях) спецтехники.

Отрицательными сторонами основания являются следующие моменты:

1. Прочностные показатели меньше, чем у монолитного фундамента;
2. Блоки не обладают достаточной жесткостью;
3. Блоки невозможно усилить дополнительным армированием, только сеткой.

Особенности

Незаглублённые ленточные фундаменты (НЗЛФ) представляют собой ленту из бетона или железобетона, которая закладывается под все несущие конструкции здания.

Они выполняют три основные функции – несущую, оберегающую от деформаций из-за пучинистых грунтов и ограждающую стены от воды.

Преимущества и недостатки

Незаглублённые ленточные фундаменты обладают целым рядом серьёзных преимуществ:

• выгодная цена – стоимость НЗЛФ примерно вдвое ниже, чем у заглублённых оснований;
• простая технология, позволяющая выполнить работу даже непрофессионалу;
• отсутствие необходимости использовать грузоподъёмную технику;
• небольшой объём земляных работ, благодаря которым упрощается и монтаж опалубки;
• высокая скорость монтажа, позволяющая быстрее приступить к эксплуатации постройки.

Есть у незаглублённых фундаментов и несколько недостатков. Среди них – возможность выдержать только сравнительно небольшую нагрузку. Поэтому дом на таком основании должен быть невысоким и не слишком тяжёлым – желательно, деревянным.

У таких оснований отсутствует возможность устройства на любом виде грунтов, особенно это касается влажных и сыпучих почв. Из-за морозного пучения грунта материал фундамента может деформироваться, что приводит к снижению устойчивости постройки.

Применение основания

Сфера применения НЗЛФ – строительство одно- и двухэтажных жилых зданий и хозяйственных построек. Невысокая несущая способность основания делает его подходящим вариантом для построек, сделанных из бруса или брёвен. Подходят такие фундаменты и для каркасного строительства.

Устройство и характеристики

Незаглублённое основание может быть монолитным, сборным, состоящим из отдельных элементов, или комбинированным.

Тип может выбираться в зависимости от категории грунта, в соответствии со СНиП 2.02.01-83.

Чаще всего отдают предпочтение монолитному основанию, усиленному арматурой.

Основные параметры незаглублённых оснований – длина ленты, сечение и марка бетона. Не рекомендуется делать ни один из элементов конструкции длиннее 7 метров – из-за неравномерной усадки она может деформироваться и лопнуть. Высота и ширина ленты находятся в пределах 50-100 см.

Ошибки ухода

Уход за бетоном необходим.

Рассмотрим ошибки за его уходом:

1. Отсутствие увлажнения бетона.
2. Уход только в жаркую погоду, а ведь уход за бетоном необходим при любых погодных условиях.
3. Увлажнение бетона раньше 8 часов. Увлажнение не распылением воды по поверхности, а струёй.
4. Отсутствие укрытия бетона в холодное время года.
5. Перегрев смеси
6. Снятие опалубки раньше времени.
7. После снятия опалубки отсутствует выравнивание поверхности, что влечет нарушение укладки гидроизоляции.

Конечно, дом лучше строить по правилам, дабы избежать вышеприведённых ошибок, но не все и всегда их можно соблюсти. В этом случае лучше доверить строительство проверенным профессионалам. Конечно — это будет в ряды дороже, но зато ваше строение прослужит вам долго. Но если вы не располагаете большими средствами, прежде чем начать строительство изучите все нюансы. Желаем вам удачи!

Причиной быстрого износа строительных элементов, появления дефектов и аварий часто становятся ошибки ленточного фундамента, допущенные на стадии проектирования и монтажных работ. Что из себя представляет данная конструкция?

Это замкнутая по контуру лента, под которой уложено несколько слоев песка средней фракции. Эта конструкция применима на большинстве грунтов, кроме болотистых земель, и объектов большой площади, этажности и конфигурации. Она отличается высокой надежностью, и поэтому пользуется популярностью при возведении жилых и нежилых сооружений.

Выделяют несколько видов фундамента:

• Цельнолитой (монолитный ленточный) – основание с железобетонной лентой. Его сооружают из бетона прямо на участке. Обязательно используют предварительное армирование. Раствор должен быть залит в один прием.
• Сборный – основание из нескольких фундаментных блоков. Для сооружения конструкции их укладывают на цементно-песчаный раствор, а для повышения прочностных характеристик и надежности дополнительно используют железобетонные подошвы. Армопояс обеспечивает целостность основания и равномерное распределение нагрузки. Сборный фундамент
• Фундамент столбчатого или свайного типа на асбестоцементных трубах подходит для участка со сложным грунтом, высоким уровнем грунтовых вод или в холодном климате. Этот тип основания также используют, когда экономически нецелесообразно закладывать ленточный и сборный фундамент.

Для каждого из видов ленточного фундамента характерны свои особенности проектирования и строительства. Доверять работу следует только опытным и квалифицированным специалистам.

Ошибки при строительстве фундамента разного типа: плитного, монолитного и свайного

Недочеты на стадии проектирования и строительства фундамента любого типа могут стать причиной серьезных последствий: из-за смещенной нагрузки происходит ускоренный износ элементов, а применение некачественных материалов грозит образованием трещин в стенах и обрушением здания. В таких случаях рекомендуется провести экспертизу трещин.

Ошибки плитного фундамента могут быть допущены на любом этапе его сооружения. Они часто связаны с применением некачественных материалов, неправильной подготовкой строительного раствора и нарушением технологии укладки элементов.

Прочность, долговечность и надежность мелкозаглубленного фундамента во многом определяется качеством утепления ленты и отмосток по периметру. Если все сделано правильно, то конструкция будет защищена от агрессивного воздействия морозного пучения. В противном случае она быстро теряет эксплуатационные свойства.

Ошибки при монтаже свайного фундамента:

• Узлы подвисают в воздухе. Но по правилам все углы и точки соединения бруса должны опираться на сваю.
• Недостаточная глубина установки свай. Они должны достигать глубины непромерзания грунтов.
• Расстояние между точками опоры фундамента более 3 метров.
• Недостаточное количество свай.

Ошибки монолитного фундамента часто связаны с использованием арматуры неподходящего сечения, применением некачественного материала и неправильной подготовкой строительного раствора. Именно металлические элементы в железобетонной конструкции определяют ее устойчивость к изгибающим нагрузкам.

Соблюдение технологии строительства фундамента – обязательное условие для возведения надежного и безопасного здания. Если выполнены все необходимые мероприятия, то объект будет защищен от ускоренного износа, повреждений и обрушений конструкций.

Ошибки при строительстве ленточного фундамента – это различные недочеты и нарушения, каждое из которых может стать причиной аварий и характерных дефектов конструкции. Их можно разделить на несколько категорий:

• несоблюдение технологии монтажных мероприятий в зимний период;
• строительство фундамента без проектирования;
• игнорирование геолого-гидрологических, изыскательских и других предпроектных обследований;
• неправильный выбор типа фундамента;
• неправильная подготовка основания;
• плохое армирование;
• некачественная опалубка;
• ошибки при заливке фундамента;
• недостаточный уход при застывании.

Далее рассмотрим каждую из категорий и последствия, к которым могут привести ошибки различного характера при строительстве фундамента.

Строительство фундамента без проекта

Фундамент, построенный без проекта, какое-то время будет выполнять свои функции, но надежность, безопасность и долговечность здания – под большим вопросом. Отсутствие грамотных расчетов приведет к:

• чрезмерной нагрузке на грунт;
• неравномерному оседанию грунтов и просадке фундамента;
• подтоплению здания;
• фундамент не выдержит вес объекта.

Из-за смещения нагрузок в цоколе и стенах появятся трещины, а со временем не исключено обрушение строительных конструкций.

Качественное проектирование – это, в первую очередь, избежание ошибок при устройстве и одно из базовых условий возведения надежного, безопасного здания.

Начало работ без геолого-гидрологических изысканий

Геолого-гидрологические изыскания нужны, чтобы установить характер воздействия подземных вод на грунты и оценить вероятность их прорыва. Без тщательного предварительного обследования невозможно установить все факторы, которые способны повлиять на надежность и долговечность строительных конструкций.

Во время геолого-гидрологических изысканий специалисты изучают следующие вопросы:

• на какой глубине залегает водоносный горизонт;
• к какому типу относится водоем – безнапорный, верховодка, напорный;
• как меняется уровень воды в разное время года;
• как химический состав воды может повлиять на целостность элементов фундамента;
• обладают ли подземные воды коррозионной активностью по отношению к материалам основания.

Если не выяснить перечисленные моменты до начала проектирования и строительства, то в будущем не исключено периодическое подтопление здания, замерзание и просадка грунтов, уменьшение их несущей способности и прочности, образование оползней и размыв грунта.

Неправильный выбор типа фундамента

При использовании мелкозаглубленного фундамента можно ошибиться с выбором ленты. Чтобы сэкономить строительный материал, многие отдают предпочтение конструкции с прямоугольным сечением. Но оно подходит только для каркасных и деревянных домов. В остальных случаях следует использовать трудоемкую в исполнении ленту Т-образного сечения, для которой характерны большая несущая способность и оптимальное распределение нагрузки.

Определенные нюансы присутствуют при использовании свайного фундамента. В своем традиционном исполнении он подходит только для каркасных построек и домов из сруба. Для блочных и кирпичных построек следует использовать фундамент свайно-ростверкового типа. Это способствует правильному распределению нагрузки.

Чтобы выбрать наиболее подходящий тип фундамента, необходимо учитывать характеристики объекта и участка, а также множество других нюансов.

Критические ошибки при строительстве фундамента

Перечислим ошибки при строительстве фундамента, которые могут значительно снизить эксплуатационные показатели здания, стать причиной появления дефектов и обрушения конструкций:

• покупка универсального проекта, который не учитывает особенности грунтов на строительной площадке;
• проектирование и строительство без предварительного изучения свойств грунтов и подземных вод участка;
• строительство основания на мерзлом, заснеженном или переувлажненном грунте, из-за которого в бетоне появляются дефекты;
• отсутствие опалубки или ее монтаж из строительных отходов, что приводит к искажению геометрии конструкции или ее разрушению;
• неправильная установка арматуры или ее использование по принципу «чем больше, тем крепче фундамент»;
• самодеятельность, нарушение рецептуры и технологических регламентов, в результате чего бетон теряет однородность;
• отсутствие при заливке бетонного раствора вибратора и штыкования.

Серьезные нарушения технологии часто допускают неопытные строители и люди, которые решили самостоятельно построить дом на дачном участке.

Возведение монолитного фундамента с ошибками и при использовании некачественных материалов в подавляющем большинстве случаев становится причиной недолговечного основания, в котором через несколько лет образуются дефекты и деформации.

Ошибки и недочеты при подготовке основания

Чтобы правильно подготовить основание под фундамент, необходимо помнить о следующих правилах:

• тщательно утрамбовать дно траншеи и только после этого заливать раствор;
• не оставлять выкопанную траншею на несколько дней, чтобы она не осыпалась, и ее не размыла вода;
• следить, чтобы до окончания строительства фундамента, вода не проникала в траншею;
• дно котлована сделать максимально ровным, без выступов и ям;
• на слабые грунты предварительно уложить подушку из песка и гравия в несколько тщательно утрамбованных слоев;
• на дно траншеи разместить пленку, которая будет удерживать влагу.

Ошибки, допущенные на данной стадии, после сооружения опалубки и заливки бетона, исправить невозможно.

Ошибки и недочеты при монтаже опалубки

Опалубка – важный элемент, играющий защитную роль. Нельзя заливать цемент прямо в траншею. Это снизит прочность материала, негативно отразиться на надежности других конструкций.

Распространенные ошибки при сооружении опалубки:

• между опалубкой и опорными кольями расстояние менее 1 м;
• расстояние между досками превышает 2 мм;
• неровности на внутренней поверхности более 3 мм;
• высота опалубки идентична уровню заливки фундамента;
• внутренняя поверхность неустойчива к воздействию влаги, не покрыта известковым раствором или гидроизоляцией.

Перечисленные ошибки становятся причиной низкой устойчивости элементов к распиранию бетоном, скоплению влаги, повреждению и быстрому износу материала.

Плохое армирование

Некачественное армирование – одна из наиболее распространенных причин быстрого износа строительных элементов.

Ошибки допускают даже опытные специалисты:

• стержни забивают прямо в землю, в результате чего конструкция не защищена от коррозии и других агрессивных внешних факторов;
• стержни устанавливают на деревянные подошвы, которые забирают воду, а при замерзании увеличиваются в размерах и повреждают основание;
• для армирования вместо стержней из стали с переменным сечением в ход идет любой металлолом – рельсы, остатки труб;
• использование загрязненных, масляных или ржавых стержней, которые не обеспечивают достаточного сцепления с бетоном;
• надпиливание или нагрев стержней перед сгибанием, что снижает прочностные показатели каркаса.

Основные последствия плохого армирования – низкая устойчивость фундамента к растяжению.

Ошибки при заливке

На первый взгляд, заливка бетона – простая процедура. Но и здесь можно наделать кучу ошибок, если не учитывать важные нюансы:

• В частном строительстве бетон часто замешивают вручную без соблюдения рецептуры. Результат  – низкая морозостойкость и прочность.
• Если применять песок и щебень низкого качества с посторонними примесями, свойства бетона не будут соответствовать требованиям.
• Заливка без погружного вибратора, который обеспечивает простое и быстрое разравнивание бетона, устраняет скопление воздуха и повышает текучесть смеси.
• Заливка раствора большими порциями. Результат – из-за толстых слоев появляются воздушные «подушки», которые негативно влияют на прочность конструкции.

Перед заливкой фундамента не забудьте проверить наличие отверстий и установленных элементов для инженерных систем.

Недостаточный уход при застывании

Расслабляться после заливки фундамента рано. Необходимо обеспечить определенный уход для правильного застывания:

• когда бетон схватится (примерно через 8 часов), регулярно смачивать его;
• периодически смачивать опалубку, чтобы сухое дерево не перетягивало влагу из цемента;
• увлажнять бетон путем равномерного распыления воды;
• для сохранения влаги и защиты от солнца накрыть фундамент пленкой;
• опалубку можно убрать только после полного затвердевания цемента.

Правильный уход при застывании необходим, чтобы бетон стал максимально прочным. Если смесь не увлажнять, то она начнет трескаться, и от нее будет отслаиваться песок.

При строительстве фундамента дома ошибки любого характера могут стать причиной перекосов стен, появления трещин и других повреждений. Конструкции быстро потеряют первоначальные эксплуатационные свойства и в скором времени потребуется дорогостоящий ремонт. Серьезные нарушения монтажных работ не всегда можно исправить быстро. В сложных ситуациях нужен демонтаж и вскрытие строительных конструкций для устранения ошибок и усиления элементов.

В этой статье мы разберем самые распространенные ошибки в подготовке к закладке ленточного фундамента, а также нюансы, которые определяют качество и прочность опоры, и долговечность будущего строения. Рассмотрим последствия, возникающие, когда не учитываются важные «детали» при заливке основания.

Если объект спроектирован, площадка подготовлена и размечена, остается вырыть траншею для фундамента и приступить к заливке. Но что следует еще знать, прежде чем начать закладку? О неприятных «подводных камнях», которые вы можете обойти, зная их «в лицо», мы и поговорим.

Ошибки при строительстве ленточного фундамента

Предлагаем ознакомиться с 5 типичными недочетами, возникающими на этапе строительства:

Это не все препятствия, возникающие на пути к возведению качественного фундамента. Рассмотрим в подробностях еще 2 категории ошибок.

Неправильное армирование

На картинке изображен правильный арматурный каркас. Но не каждому строителю под силу повторить эту схему, поэтому возникают ошибки:

Когда арматурный пояс готов, приходит время замешивания раствора. На этом этапе тоже не все гладко.

Ошибочный выбор марки цемента

Каждый тип и марка цемента обладает четкими характеристиками прочности и составом исходных компонентов. Для фундаментов применяются марки с цифровым значением от 200 до 500.

Использование других марок провоцирует возникновение разрывов и трещин расслоение фундамента, которое может привести к весьма печальным последствиям в дальнейшем.

Трещины в стенах вызывают перекос дверных и оконных проемов, а это предпосылки к существенной потере тепла в зимний период.

Подобные ошибки часто допускают как новички, так и опытные строители, «подзабывшие» теоретические знания, нужные для возведения частных объектов: дач, коттеджей или бань.

Напоследок предлагаем посмотреть видео, в котором четко и наглядно обозначены главные ошибки, возникающие на этапе закладки фундамента:

Рецензент статьи: Елена Карпович, инженер компании Z500

СОДЕРЖАНИЕ

Планирование строительства: основные ошибки

Первые шаги: не упустить важное

Ошибки армирования фундамента

Заливка фундамента: неверные шаги

Чего не стоит делать после

Планирование строительства: основные ошибки фундамента

1. Фундамент, который не соответствует вашим грунтам

На данном этапе крайне необходима геология. Только исследования покажут, какой фундамент следует строить на вашем участке. Может оказаться, что вам идеально подходит типовой фундамент или даже самый бюджетный — ленточный мелкозаглубленный. Так как стоимость фундамента занимает около 30% от стоимости строительства всего дома, проведение геологии сможет сэкономить ваш бюджет на иные потребности.

Закладка заведомо “сильного” и излишне надежного фундамента без геологии зря опустошает ваш кошелек. Напротив, при закладке недостаточно “сильного” фундамента в вероятностью 99,9% в будущем пострадает конструкция дома. Начиная от трещин в фундаменте, потом в стенах, заканчивая разрушением всего дома.

Для того, чтобы в типовой проект дома был заложен фундамент именно под ваш участок, заказывайте услугу “Адаптация фундамента”. Если же вы заказали индивидуальный (эксклюзивный) проект коттеджа, тогда нет необходимости в адаптации фундамента, так как проект фундамент будет изначально проектироваться с учетом вашей геологии.

2. Неверный расчет фундамента

Не устаем повторять, что для расчета и проектирования фундамента стоит привлекать исключительно специалистов. В интернете есть множество разнообразных калькуляторов для расчета фундамента, которыми активно пользуются застройщики-аматоры. Сначала вы вводите в поля параметры дома, и получаете раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. К сожалению, не все понимают, что данные расчеты являются приблизительными и не есть руководством к действию.

Расчет необходимых материалов, глубины фундамента, ширины конструкции делается на основании массы дома и еще ряда факторов. Браться за проект фундамента должен специалист, так как только он оперирует формулами, понимает основы и имеет необходимый опыт.

3. Экономия на бетоне

Первые шаги: не упустить важное

4. Несоблюдение геометрии фундамента

Самая маленькая, но самая досадная неприятность, вследствие которой можно наблюдать неровные углы в комнатах. Для исправления этой ошибки потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия). Нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам).

Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при «увеличенном» (удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте проектирование и строительство дома профессионалам.

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Более широкий ростверк, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень эстетично и “режет” глаз.

5. Ленточный фундамент ошибки: устройство без подошвы или вручную выполненная подошва

Подошва фундамента выполняет очень важную функцию: именно она распределяет нагрузку всего дома на грунт. Конструкторы при расчете нагрузок проектируют фундамент и его подошву таким образом, чтобы и дом стоял надежно, и вам не пришлось переплачивать за более прочный фундамент, чем требуется.

Проектом фундамента пренебрегать нельзя. Иногда с целью экономии выкапывают траншею под фундамент, а углубления для подошвы выполняют вручную. Но так невозможно проконтролировать глубину и высоту этих углублений. В лучшем случае подошва окажется излишне надежной, но приведет к перерасходу материала (что превысит экономию на земляных работах в средствах). В худшем она окажется неоднородной, и не сможет выдерживать нагрузку во всех частях дома равномерно. Вследствие этого большой риск получить трещины в фундаменте и на стенах.

6. Несоблюдение правил гидроизоляции

Приводит к проникновению влаги в толщу стен дома из фундамента между обрезом фундамента дома и кладкой стен. Это чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибка на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

7. Несоблюдение перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента

Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давления грунта.

При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Ошибки армирования фундамента

8. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона

Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания от бетона, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать нагрузку дома.

9. Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие

Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент под домом будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в стене). Во избежание этих процессов, конструкцию фундамента делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не оградит дом от деформации и усадок. Если для ленточного типа фундамента при нарушении правил армирования, вероятность таких неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

Заливка фундамента: неверные шаги

10. Заливка фундамента без опалубки

Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно немало. Но на деле заливка фундамента без опалубки приводит к перерасходу материалов. Отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементное молочко, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире, чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.

Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.

11. Заливка раствора постепенно, слоями

Если фундамент заливается непрофессионалами, и этим занимается сам владелец с помощником, происходит это следующим образом. Раствор замешивается чаще всего вручную, к траншее перенося его ведрами или лопатой. Так, процесc затягивается и первые слои бетона успевают застыть. Из-за этого фундамент получается слоеным и с разрывами, куда с легкостью попадает влага. Неспеша фундамент не делается и процесc не должен затягиваться на недели или месяцы. Работать с материалом необходимо быстро, взяв на подмогу нескольких человек и арендовав бетономешалку.

Чего не стоит делать после

12. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента

Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без проекта. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это приведет к значительному проседанию фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом предусматривают все необходимые условия, чтобы не допустить таких последствий.

13. Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Если ваш фундамент уже залит и вы вдруг осознали, что вам необходим еще один этаж, к примеру, то у нас для вас плохие новости. Залитый фундамент не был рассчитан “про запас” на еще один уровень. Особенно ленточный фундамент, который проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки.

Нельзя во время строительства добавлять этажи, изменять материалы, которые могут оказаться в сумме намного тяжелее материала заложенного в проект. Конструктор рассчитывает конструкцию фундамента четко исходя из веса будущего дома, и любые отклонения могут перегрузить его основу.

Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности или недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью экономии. Но, к сожалению, такие манипуляции со временем обходятся владельцам в десятки раз дороже.

Поэтому, чтобы обезопасить свой дом, придерживайтесь двух правил:

1. Стройте дом по проекту. Именно при создании проекта дома просчитываются все показатели, которые отвечают за надежность и долговечность вашего дома.
2. Доверяйте строительство дома квалифицированным специалистам, которые будут выполнять все проектные требования.

Была ли наша статья вам полезна? Поделитесь внизу в комментариях вашим мнением↓

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ: