Как известно, вытяжки для кухни бывают классическими и рециркуляционными. Первая отводит воздух в вентиляционную шахту или прямо на улицу.
Рециркуляционная просто гоняет его через себя, задерживая жир. Она в своей конструкции имеет фильтры для очистки воздуха от запаха.
Основные вопросы и проблемы возникают при установке и подключении именно классического варианта. Его и рассмотрим максимально подробно.
Для начала, кратко перечислим основные ошибки, которые вас подстерегают на этом пути. Далее приведем пути их решения и наиболее популярные способы монтажа.
Ошибки при установке кухонной вытяжки
Ошибки при установке кухонной вытяжки
1 Глухое подключение воздуховода к естественной вентиляциии — самая распространенная ошибка.
Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.
2 Присоединение слишком маленького диаметра воздуховода через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.
Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.
3 Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.
В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.
Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.
Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.
4 Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.
В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.
Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.
5 Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.
Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.
6 Установка вытяжки на неправильной высоте.
Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная. 
7 Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.
Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.
8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.
Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.
9 Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.
Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера. 
А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.
10 Неправильная установка обратного клапана.
Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.
Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.
Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.
Подключение вытяжки к электричеству
Подключение вытяжки к электричеству
Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.
Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье. 
Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:
- кабель трехжильный ВВГнгLs 3*2,5мм2
В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls). 
- обычная розетка на ток 16А с заземляющими контактами
Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.
Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину. 
Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.
Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник. 
Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.
Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.
Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.
Все что остается — это правильно подключить розетку. 
Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.
Неправильное подключение воздуховода вытяжки к вентиляции
Неправильное подключение воздуховода вытяжки к вентиляции
Основная проблема при монтаже заключается в том, чтобы грамотно выполнить подключение воздуховода и при этом не нарушить естественную вентиляцию в квартире.
Кое-кто из умельцев вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стену. Однако по СНиПу так делать запрещено.
Там четко оговаривается, что подобное отверстие нельзя размещать ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи наружного воздуха.
Вот, ознакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60. 
То есть, просверлите здоровую дырень в стене, потратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.
Как же происходит подключение у большинства потребителей? Берется обычная гофра, насаживается на выход, растягивается и приделывается к фланцу, который привинчивают к дыре вентиляции.
На этом все. Просто, дешево и неправильно. Какие недостатки у данного способа? Во-первых шум.
При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает крайне неприятные звуки.
Но самое главное, когда аппарат у вас отключен и не работает, естественная вентиляция вынуждена протягивать воздух из квартиры сквозь вытяжку. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и летом тяги порой вообще не наблюдается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).
Более того, на пути воздуха вы фактически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. А еще, всас воздуха будет происходить не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.
Хотя забор всех запахов продуктов жизнедеятельности, как раз таки и должен осуществляться с максимальной высоты.
Вполне понятно, что никакой тяги в этом случае не будет. То есть, вы своими собственными руками, лишаете себя естественной вентиляции.
Это грозит возникновением грибка, повышенной влажностью. В межсезонье у вас элементарно начнут разбухать и плохо закрываться двери.
А еще появится дефицит кислорода и постоянно плохое самочувствие. Кто-то при этом ударяется в мистику и начинает думать, что на них навели порчу или квартира с плохой энергетикой, а на самом деле, вон оно что — неправильная вентиляция!
Изначально в советское время, проектируя наши многоэтажные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в квартиру будет поступать в том числе из-за неплотностей в деревянных окнах.
Однако с установкой пластиковых окон и герметичных дверей, мы тем самым перекрыли этот канал свежего воздуха в доме. Закроете еще и вентиляцию и будете жить как в подводной лодке.
Для исправления ситуации в подобных случаях рекомендуется ставить приточный клапан на пластиковое окно.
Вместо закупоривания, можно сделать все более грамотно. Какие альтернативные варианты для этого применяются?
Воздуховод от вытяжки и решетка с обратным клапаном
Воздуховод от вытяжки и решетка с обратным клапаном
Первый — вместо гофры берется пластиковая труба (к примеру d-125мм), и через одно или несколько колен выводится в дырку вентканала. При этом в самом отверстии под потолком делается некое разделение.
Сверху монтируется заход под трубу, а снизу через решеточку с клапаном оставляется небольшой прямоугольник для естественного притока.
Причем решетка должна быть именно снизу, а не сверху. В противном случае воздушный поток от вытяжки, будет задувать вверх и поднимать, так называемый обратный клапан.
Хотя конечно, если у вас более совершенная конструкция клапана — круг или прямоугольник со смещенной осью, а не простые полосочки полиэтилена, либо присутствует цельная перегородка, то смело можете ставить как хотите — сверху, сбоку, снизу.
Однако по факту, вся эта конструкция, зачастую работает не так как задумывалось. При включении вытяжного агрегата и создании давления, малая часть пыли все равно просачивается сквозь щели, микроотверстия, после чего, благополучно попадает к вам на кухню на обеденный стол.
Никакие обратные клапана на 100% не спасают. Основная масса воздуха конечно выходит наружу, но постепенное образование пыли внутри квартиры это факт.
Да и при выключении вытяжки из-за уменьшения диаметра первоначального отверстия, естественная вентиляция через узенькие решеточки будет в разы хуже.
Можно сделать все гораздо лучше.
Правильное подключение воздуховода к системе вентиляции
Правильное подключение воздуховода к системе вентиляции
Для этого вам понадобятся:
- пластиковый воздуховод
- обратный клапан со смещенной осью
- тройник разветвитель
В конечном итоге у вас должна получиться примерно вот такая конструкция.
Как это все работает? При выключенной вытяжке, клапан будет открыт и теплый воздух с кухни будет спокойно уходить самотеком в вентиляционный канал. Стоит вам включить вытяжной зонт, клапан тут же автоматически закрывается, перекрывая доступ потоку воздуха в комнату.
При этом все запахи с плиты будут спокойно уходить на улицу. При отключении, давление в коробе спадает и клапан самостоятельно откидывается, соединяя вентиляционную шахту с квартирой.
Инструкция по сборке — все цифры и производительность
Инструкция по сборке — все цифры и производительность
Как это все собирается на практике? Для мощностей до 300 м3/ч (малые скорости большинства вытяжек) вполне хватает трубы d-125мм. На самом аппарате выходное отверстие может быть и большим.
Например, для 650 м3/ч понадобится труба d-150мм. Однако такие пластиковые трубы вы навряд ли найдете, а если использовать следующий стандартный размер d-160мм, то это получится громадная и неуклюжая конструкция, портящая весь интерьер и дизайн кухни.
Более того, придется долбить в стене заводское отверстие вентканала, расширяя его.
Поэтому в большинстве случаев и выбирают оптимальный диаметр в 125мм. А большего вам и не надо.
Принудительно-пропускная способность стандартных каналов и шахт размерами 100*150мм — 400 м3/ч.
Воздушный поток более 450 м3/ч туда уже просто не влезет (было проверено на практике), даже если у вас на вытяжке и написано — 1200 м3/ч!
Помните еще о том, что через чур занижать диаметр воздуховода по сравнению с выходным патрубком на вытяжке нельзя. Иначе вибрация и шумы будут такой силы, что конструкцию каждый месяц придется склеивать заново.
Соединение разных диаметров делается при помощи специальных переходников.
Приступим к сборке. В начале устанавливаете переходник на вытяжку и делаете к нему подключение вертикального участка.
Чтобы улучшить его звукоизоляцию, есть смысл заморочиться и наклеить сверху тепло-звукоизолирующий материал толщиной 5мм.
Им же не помешает изнутри обклеить декоративный кожух и самую шумную часть — переходник. Именно там наблюдается наибольшая турбулентность.
Далее по необходимости ставите колена под 90 градусов и другие прямые участки воздуховода, чтобы в конечном итоге выйти по направлению к отверстию в стене.
Все это склеивается силиконом, никаких суперклеев. Щелей нигде не должно быть.
Доходим до тройника. В него со стороны комнаты устанавливается клапан.
Имейте в виду, что это клапан гравитационного действия! Он открывается не за счет потока воздуха, а за счет своего веса.
У него одна половинка тяжелее другой и при этом он установлен под небольшим углом в 2 градуса.
Подготовка отверстия вентиляционной шахты
Подготовка отверстия вентиляционной шахты
Заход в саму вентиляционную шахту до всех монтажных работ желательно оштукатурить и убрать все острые углы. Это придаст входу максимальные аэродинамические качества.
В итоге у вас должна получиться примерно такая же поверхность, как в стандартном круглом колене под 90 градусов.
В раствор для штукатурки советуют добавлять жидкость церезит (ceresit CT99).
Данное отверстие у вас будет находиться под воздействием жира и влаги. А церезит содержит компоненты, препятствующие образованию плесени.
При этом ни в коем случае не используйте гипсовую штукатурку. Ее применение в вентиляционных шахтах — это прямой путь к появлению этой самой плесени и грибков.
К тройнику с обоих сторон присоединяете отрезки стандартного воздуховода. Со стороны стены на 5-7см замуровываете его в вентканал. Сам выход облагораживаете квадратной рамкой.
Почему обратный клапан иногда не работает и не закрывается
Почему обратный клапан иногда не работает и не закрывается
Со стороны кухни на тройник монтируется обратный клапан. В заводском исполнении он будет довольно длинным. В этом случае лучше его укоротить, дабы эта «пушка» не сильно торчала наружу.
Клапан вставляется внутрь отрезка стандартного воздуховода d-125мм, а уже этот воздуховод одевается и силиконится на тройник.
Если вся эта конструкция показалась вам слишком громоздкой, а торчащая труба с клапаном не слишком эстетичной, можно сделать несколько иначе. Делаете воздуховод не круглой трубой, а прямоугольными каналами.
При этом вышеуказанный обратный клапан врезаете на прямом участке, как можно ближе к повороту.
Заводского соединения здесь не добиться, так что придется колхозить. Покупается прямоугольный тройник с круглым выходом на одной стороне.
Далее этот кругляк срезается и на его место вклеивается обратный клапан.
Клапан размещается строго под углом (2 градуса). Иначе он у вас будет открываться через раз или не открываться вообще.
Многие с этой проблемой сталкивались и легко решали ее именно таким образом.
Сама заслонка также монтируется с отклонением по вертикали. Верхняя поворотная точка, если исходить из часового циферблата, находится на 13.00 (1 час), а нижняя на 17.00 (5 часов). Это если у вас направление потока справа – налево.
В противном случае круг ставится в положение 11 часов – 7 часов.
Для более надежной работы и стабильного открывания заслонки, на одну из сторон можете наклеить некий утяжилитель (не более 2 грамм). Приклеивайте его поближе к краю.
Кстати, отрезанный ранее круглый патрубок не выбрасывайте. Он плотно вставляется на клапан сверху, после чего на него монтируется декоративная решетка диффузор.
Какие нюансы могут быть при таком способе? Если у вас вытяжка стоит ровно над входом в вентиляционную шахту, и труба канала идет напрямую, без всяких поворотов в горизонтальной плоскости, то клапан установленный на таком прямом участке, нормально не работает, по крайней мере на 1-й скорости.
У вас просто неоткуда будет взяться повышенному давлению для его закрытия. Воздух по прямой будет пролетать этот «поворот». Обязательно нужен угол.
Крышка клапана и ее поворотные механизмы легко чистятся и не бойтесь, что они зарастут жиром. Чтобы это произошло, вам каждый день по несколько часов в сутки, придется жарить на плите и тушить в своей духовке огромных кабанчиков, не меньше.
Если вам вообще не хочется видеть торчащее «дупло» под потолком, то как вариант, можно установить тройник таким образом, чтобы среднее колено упиралось в стену, а то где стоит клапан, смотрело бы в бок. При этом отверстие также закрыть декоративной крышкой.
Все будет выглядеть намного симпатичнее. Однако из-за дополнительного поворота, немного ухудшится производительность естественной вентиляции. А решетка ее снизит еще процентов на двадцать.
Кроме того, пропадет возможность прочистки канала рукой или пылесосом. Но многие идут на это сознательно и даже целиком прячут всю конструкцию в деревянный или пластиковый короб.
Как говорится, красота требует жертв.
Почему воздух с кухни попадает к соседям — виновата ли вытяжка?
Почему воздух с кухни попадает к соседям — виновата ли вытяжка?
Несмотря на все преимущества, у подобной системы подключения вытяжки находится много критиков. Они считают, что подобным образом вы грубо вмешиваетесь в общую систему вентиляции всего дома.
К примеру, у вас то все будет хорошо, а вот про соседей вы подумали? Якобы из-за такого подключения вытяжки к вентиляции, все запахи с вашей кухни автоматически будут проникать в квартиры по стояку выше.
Начали жарить пирожки, а все соседи уже об этом знают. Однако все критики заблуждаются, исходя из неверных представлений устройства вентиляции в многоквартирных домах.
Они думают, что от низа до верха идет один общий канал 110*150мм с «дырками» на каждую квартиру.
На самом деле в 5-ти этажках, все каналы индивидуальные и задуть посторонние запахи соседям у вас навряд ли получится. В домах от 6-ти этажей и выше, уже идет система вентиляции с удалением воздуха через каналы спутники, сообщающиеся с общим сборным каналом через один этаж.
Этот общий канал имеет в сечении площадь в 6-8 раз большую, чем индивидуальные шахты в квартиры с размерами 110*150мм.
Схематично такую систему вентиляции многоэтажного дома можно представить вот так.
Да, в таких постройках, если ОДНОВРЕМЕННО включить на максимум несколько вытяжек, возможно появление обратной тяги. Но это крайне редкий случай.
Смотрите — естественная тяга с квартир в лучшем случае составляет от 100 до 150 м3/ч. У вас девятиэтажный дом. Первые семь этажей врезаны в общий канал размерами 510*270мм, а то и более. Итоговый естественный поток в нем около 1000 м3/ч.
И тут вы вместо привычной тяги в 150, включаете свою вытяжку на 300 м3/ч. Как вы думаете, она способна создать в этом случае обратную тягу и начать выгонять воздух к соседям?
Для этого необходимо, чтобы все 6 этажей проделали тоже самое, притом на максимальной скорости.
Вот тогда уже какой-то одной квартире не повезет и ее обитателям придется нюхать все ароматы готовки соседей. Но этот вариант маловероятен.
Несмотря на все это, иногда воздух реально с вашей кухни попадает в другие квартиры дома. Либо наоборот, вы прекрасно чувствуете что соседи сегодня жарят на обед. Из-за чего это происходит и где искать причину?
Происходит это по нескольким обстоятельствам. По каким, читайте более развернуто под спойлером.
Почему запах из вашей квартиры проникает к соседям
Незаконность установки вытяжки
Незаконность установки вытяжки
Тем не менее, если ваш дом изначально спроектирован только под вытяжку с естественным побуждением, и у вас попались вредные соседи, то любая установка мощных аппаратов с механической принудительной циркуляцией, может оказаться незаконной.
Соседи могут сослаться на «Постановление правительства Москвы». Там есть такой двоякий пункт 3.4 «Об утверждении нормативов по эксплуатации жилищного фонда.»
Повернуть его можно в любую сторону. Наверняка подобные постановления есть и в других регионах. Так же есть еще статья 3.14.13.
Так что будьте внимательны с установкой вытяжных зонтов над плитами.
Хотя теми же правилами рекомендовано устанавливать обратные клапана на все вентиляционные решетки, во всех квартирах. То есть, как бы говорится, что это не вам запрещено ставить вытяжку, а всем другим необходимо позаботиться о себе на всякий случай.
Но тут уже вопрос, как кому повезет с соседями.
Ни классическая, ни суперсовременная кухня не обходятся без вытяжки
Проблема 1. Вытяжка плохо очищает воздух
Причина: неверно выбранные модель и мощность.
Если в работе оборудования нет накладок и при этом эффективность недостаточна, придется его заменить. Но нужно верно рассчитать параметры подходящей модели.
Мощность
Чтобы понять, какой мощности должна быть ваша вытяжка, можно воспользоваться упрощенной формулой:
Q=S*H*х, где Q — мощность вытяжки (м³/ч), S — площадь кухни, Н — высота потолка, х — средний коэффициент, то есть среднее количество циклов замены воздуха согласно санитарным нормам. Для электрической варочной панели этот показатель может быть равен 15, для газовой — не менее 20.
Это, конечно, примерные расчеты (без учета прочих тонкостей), но их достаточно, чтобы сориентироваться в огромном выборе моделей.
Размер
Важно правильно выбрать не размер вытяжки, а ее рабочую площадь. Она должна соответствовать варочной поверхности или быть чуть больше нее. То есть сэкономить место за счет вытяжки меньших размеров — неправильное решение.
Найти вытяжку нужных габаритов не представляет труда. Сегодня производители предлагают оборудование как для больших плит, так и для самых маленьких. Например, для 1-2-конфорочных плит можно купить вытяжку шириной от 30 см.
Есть еще один вариант, который позволяет экономить место, — телескопические вытяжки. В основном они рециркуляционные, то есть не имеют отвода в вентканал. Но существуют и полноценные модели, которые подключаются к вентиляции.
Телескопическая вытяжка
Если нет возможности разместить вытяжку над плитой, можно воспользоваться моделями, встраиваемыми в столешницу. Они располагаются внутри нижних шкафов, а для работы фильтрующий элемент нужно выдвинуть над поверхностью. Но важно оценить потери места при проведении воздухоотвода до вентотверстия.
Если кухня маленькая, есть смысл купить плоскую вытяжку, расположить над ней дополнительный шкаф, а венткороб разместить внутри этого шкафа.
Вентиляционный короб вытяжки «Вента» от ELIKOR встроен в кухонную мебель. Свободное пространство шкафа можно задействовать по назначению.
Проблема 2. Непонятно, куда выводить венткороб
Причина: на кухне предусмотрено только одно вентотверстие, которое по нормам должно оставаться свободным.
Казалось бы, если нет других вариантов, значит, выводим вентканал вытяжки в него. А вот и нет. Ведь при выключенной вытяжке циркуляция воздуха в помещении практически прекращается. Отсюда — повышенная влажность, вероятность образования грибков и плесени. И вопрос не стоял бы столь остро, если бы в наших квартирах оставались деревянные окна, которые обеспечивали хотя бы небольшой приток свежего воздуха. Но с пластиковыми стеклопакетами помещения становятся практически герметичными.
Так что же делать? В частных домах можно сделать отверстие в стене и вывести венткороб в него.
В частных домах для вытяжки можно сделать дополнительное вентотверстие
В многоквартирном доме это запрещено. Если такие изменения на фасаде и останутся незамеченными, то лишь до поры до времени, ведь таким образом вы нарушаете требования СП 60 (свода правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»).
В частности, согласно СП 54 любое окно обеспечивает приток свежего воздуха в помещение, то есть оно является приемным устройством наружного воздуха. А согласно СП 60 «Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать… на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех и более автомобилей, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов». То есть вывод для вытяжки должен быть на расстоянии не менее 8 м по горизонтали от окна.
Можно разделить вентиляционное отверстие с помощью специальной накладки. Верхняя его часть предназначена для выведения короба, нижняя — для прямого потока воздуха.
Вентрешетка с отверстием для вывода воздуха из вытяжки
Важно! Решетку при таком подключении следует располагать под коробом, чтобы он не перекрывал отверстие.
Но и у такого подключения есть минусы. Во-первых, снижаются объемы естественной циркуляции воздуха, ведь часть входа в канал перекрыта. Во-вторых, часть воздуха, попавшего из вытяжки, будет возвращаться в помещение. Никакие решетки и обратные клапаны не способны обеспечить стопроцентную защиту.
Еще один вариант — подключение с помощью тройника и обратного клапана со смещенной осью. В этом случае не нарушается естественная вентиляция и вытяжка подключена по правилам.
Схема подключения вытяжки с тройником и обратным клапаном
Можно вообще забыть про вентканалы и использовать рециркуляционные вытяжки, которые не требуют подключения к вентиляции, а значит, им не нужен воздуховод. Они всасывают воздух, очищают его с помощью угольных фильтров и выводят обратно в помещение. Конечно, такая вытяжка не влияет на воздухообмен в помещении и требует регулярной замены фильтров, но в некоторых случаях является единственно возможным решением.
Проблема 3. Шум от вентканала
Проблема: потоки воздуха создают вибрации в вентканале.
Хорошо, если вентотверстие расположено непосредственно над плитой, и для подключения вытяжки не требуется сооружения дополнительных венткоробов. Но так везет не всем. Что же делать?
Вентканал может быть не основным акцентом интерьера
Материал воздуховода
Самый простой способ, которым довольно часто пользуются для воздухоотведения, — прокладка гофротрубы. Она гибкая, и ею можно обогнуть любые препятствия. Однако, проходя по такому каналу, поток воздуха создает неприятный шум. Поэтому рекомендуется выполнять подводку к вентотверстию с помощью гладких коробов (например, из пластика).
Гибкая подводка к вентканалу
Важно! Если пластиковые короба проходят рядом с обогревателями или батареями, их необходимо защитить теплоизоляцией. Пластик не должен нагреваться выше 50°С.
Форма воздуховода
Круглые вентиляционные короба создают меньше сопротивления, а значит, работают эффективно и тихо. Но не в каждом интерьере они смотрятся гармонично или хотя бы аккуратно. Поэтому в большинстве случав предпочтение отдают прямоугольным коробам.
Сечение венткороба должно либо соответствовать сечению патрубка вытяжки, либо быть немного больше него. Если сделать канал меньше, снизится производительность, возрастут уровень шума и нагрузки на элементы системы вентиляции.
В отличие от гофрированной трубы пластиковые короба нельзя согнуть, поэтому, если нужно выполнить отступ, поворот или подняться вверх, используют специальные фасонные элементы.
Важно! Чем меньше поворотов и изгибов, тем тише и производительнее работа вытяжки.
Не менее важно качество сборки и фиксации деталей. Они должны плотно примыкать друг к другу, а сами короба или трубы необходимо зафиксировать на стене хомутами. Если труба длинная, располагать хомуты нужно на расстоянии не больше 1 м. Между стеной и коробом можно уложить пенопласт, который снизит уровень шума от возникающих в трубе вибраций.
Короба должны быть надежно собраны и зафиксированы
Если на кухне планируется натяжной потолок, лучше выбирать венткороб прямоугольного сечения. Он займет меньше места и останется незаметным. Перед монтажом потолков необходимо предварительно проверить систему воздухоотведения, включив ее на полную мощность. Она не должна вибрировать и создавать неприятных шумов. При необходимости фиксацию можно усилить.
Венткороб можно спрятать за натяжным потолком. На фото — вытяжка «Грека» от ELIKOR
Проблема 4. Неудобство подключения к сети
Причина: не продуманное заранее расположение розеток.
Вытяжка не является мощным оборудованием, поэтому не требует обособленного подключения — она может работать от общей розеточной группы. И все-таки лишних, нависающих над плитой проводов (например, от удлинителя) быть не должно.
Расположение розетки следует продумать еще на этапе планирования кухонного пространства. В отличие от холодильника или духового шкафа розетка для вытяжки должна быть расположена наверху, то есть над самой вытяжкой. Где именно, зависит от нескольких факторов. Первый — тип плиты. Второй — тип вытяжки. Третий — длина сетевого шнура. Требования к расстояниям:
- для газовых плит и вытяжек прямого типа расстояние от варочной панели до нижней точки вытяжки должно быть 75-85 см;
- если вытяжка наклонная, расстояние может быть 55-65 см;
- для электрических плиты и прямых вытяжек — 65-75 см;
- для электрических плит и наклонных вытяжек — 34-45 см.
Пример наклонной вытяжки «Кварц» от ELIKOR
Таким образом, мы примерно понимаем высоту расположения самой вытяжки и находим наиболее подходящее место для розетки, чтобы подключение можно было осуществить без удлинителя. При необходимости розетку можно спрятать в кухонном шкафу, вырезав отверстие в задней стенке.
Проблема 5. Долгая и неприятная процедура ухода
Причина: неверно подобранное моющее средство.
Основной уход сводится к своевременной чистке деталей фильтров вытяжки. Некоторые модели оснащены специальным датчиком, который сигнализирует о необходимости обслуживания. Если такого нет, мыть вытяжку нужно раз в 3-4 недели, но все зависит от интенсивности использования агрегата. Самым неприятным в этом процессе является мытье жироуловителя, так как именно он накапливает на себе грязь. Проще дело обстоит у тех моделей, в которых большую часть решетки закрывает стеклянная панель.
Чем же отмыть вытяжку? В большинстве случаев с этой работой прекрасно справляется посудомоечная машинка. Ее нет? Вооружаемся щеткой и средством для мытья посуды. Если оно не справляется, можно использовать мощные жироудалители.
Чтобы понять, справится ли моющее средство с жиром на вытяжке, достаточно изучить его состав. Для борьбы с сильными загрязнениями — а именно такие и бывают на жироуловителях — понадобятся средства, в которых есть гидроксид натрия (NaOH). Например, «Шуманит Extra» Bagi, жироудалители марок Unicum, Frau Gretta, Sanita. Но здесь нужно быть осторожным, потому что есть риск повредить пластиковые детали, краску и другие элементы вытяжки.
Мыть жироуловитель следует не реже одного раза в 3-4 недели
Есть масса народных рецептов создания подобных моющих средств, но нужно понимать, что, во-первых, они могут быть не так эффективны; во-вторых, непредсказуемо воздействовать на другие поверхности; в-третьих, на уборку придется потратить больше времени и сил. Не используйте моющие средства в виде спреев, чтобы исключить их попадание на лампочки и другие поверхности. Откажитесь от абразивных очистителей: они тоже могут повредить детали оборудования.
Если в конструкции предусмотрен угольный фильтр, его нужно менять каждые 3-4 месяца. Вымыть его попросту не получится.
Как видим, большинство проблем, которые могут возникнуть при выборе и установке вытяжки, вполне решаемы. Остается сделать правильный выбор — и наслаждаться чистым воздухом на кухне.
Практически в каждой квартире есть кухонная вытяжка. В первую очередь она необходима для того, чтобы не дать запахам распространяться по квартире. Не менее важные функции – удаление влаги и жира.
Виды оборудования
Типы кухонных вытяжек – классическая и рециркуляционная. Первый вариант необходим для отвода воздуха от места готовки в вентиляционную шахту или на улицу.
Рециркулияционная вытяжка гоняет через себя воздух и при этом задерживает жир. Такие модели обычно оснащены угольными фильтрами, которые защищают воздух от запахов. Однако они имеют недолгий срок службы: частицы жира быстро обволакивают гранулы угольного фильтра, и он перестает выполнять свою функцию. Также стоит учитывать, что такое оборудование не спасет от влаги, которая выделяется в процессе готовки. Чаще всего его применяют в тех помещениях, где отсутствуют вентиляционные каналы.
Подключение кухонной вытяжки
Отвод грязного воздуха можно обеспечить двумя способами – через вентиляционный канал или напрямую на улицу. В многоэтажных домах вывод на улицу можно сделать только в квартирах на последнем этаже, в противном случае придется поднимать вентканал по фасаду.
В частном доме отвод воздуха можно организовать любым способом. Если вы хотите сделать вывод на улицу, то необходимо использовать наружную решетку с обратным клапаном. В этом случае рекомендуется установить еще один жировой фильтр в дополнение к штатному, так как со временем на фасаде может образоваться темное пятно.
Отвод в вентиляционный канал – это наиболее распространенный способ. Однако здесь нужно действовать с умом и осторожностью, чтобы исключить или минимизировать вред для общедомовой вентиляции.
Основные ошибки при подключении кухонной вытяжки
Во время установки нередко встречаются следующие ошибки:
- Нельзя полностью замуровывать вентиляционный канал воздуховодом от кухонной вытяжки. Поступив таким образом, вы лишите себя естественной вентиляции, когда вытяжка не будет работать. Если есть необходимость, нужно расширить вентканал, тогда туда поместится решетка с обратным клапаном, благодаря которой будет осуществляться естественная вентиляция.
- Подключение вытяжки к воздуховоду с малой площадью сечения. Рекомендуется проводить подключение при помощи круглых воздуховодов, диаметр которых составляет не менее 125 мм. Если такой возможности нет, то используйте плоские воздуховоды с сечением 204х60 мм.
- Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и поворотов негативно скажется на рабочих и шумовых характеристиках оборудования.
- Слишком длинная трасса увеличивает сопротивление и шум, а также снижает производительность установки.
- Практически все вытяжки оснащены обратным клапаном. Желательно периодически прислушиваться, чтобы понять, работает ли он. Клапан может обрасти жиром и залипнуть – в этом случае его необходимо почистить.
Общие советы и рекомендации
При покупке вытяжки не гонитесь за большой скоростью отвода – не стоит выбирать на 1000 м3/ч. В этом просто нет смысла, так как в основном вентиляционные каналы пропускают не более 300 м3/ч. Включать оборудование на последнюю скорость тоже не стоит – это только увеличит шум, а на производительность не повлияет.
Идеальным вариантом будет скорость около 200-300 м3/ч. Этого будет достаточно, чтобы избавить вас от запахов, влаги и жира, а также вы сможете уменьшить нагрузку на общедомовую вентиляцию.
Особое внимание стоит уделять своевременному обслуживанию жирового фильтра. Его нужно периодически мыть – с чистым фильтром установка будет работать гораздо лучше и тише.
Не стоит забывать, что удаляемый кухонной вытяжкой воздух должен замещаться свежим приточным, в противном случае отсутствие притока может спровоцировать опрокидывание тяги в вентиляционных каналах ванной и туалета. В простейшем случае приток можно обеспечить при помощи открытого окна. Однако более эффективный, простой и современный способ – это установка устройств компактной вентиляции приточного воздуха, которые могут обеспечить приток свежего воздуха без уличного шума, пыли и сквозняков.
Соблюдение всех приведённых в статье рекомендаций поможет Вам правильно выбрать, подключить и эксплуатировать кухонную вытяжку. А если у Вас появились вопросы, то обращайтесь к нам.
На чтение 2 мин Просмотров 1.1к.
Современную кухню сложно представить без вытяжки. Ее главная задача –предотвращать распространение запахов во время готовки. Это может происходить двумя способами: вывод воздуха в вентиляцию или на улицу, прогон через сменные фильтры очистки. В зависимости от работы выделяют классическую и рециркуляционную вытяжку. Второй вариант вытяжки не вызывает особых сложностей при установке и использовании. Но при установке вытяжки через вентиляционную шахту, важно не допустить ошибок.
Рассмотрим 5 частых ошибок при подключении вытяжки.
- Подключение к естественной вентиляции воздуховода происходит слишком плотно. Таким образом, процесс вентиляции воздуха в помещение будет происходить только во время работы вытяжки. В момент выключения вытяжки перекрывается и естественная вентиляция. Такое положение вещей может привести к возникновению повышенной влажности, грибка и дефициту воздуха. Чтобы этого не допустить, можно просто поставить решетку с обратным клапаном и проблема будет решена.
- Несоответствие диаметров воздуховода и выходного фланца. Это может привести к постоянному нарушению конструкции, потому что во время работы вытяжки происходит вибрация, и гофра будет постоянно выскакивать. Также работа вытяжки и шумы из вентиляционной шахты могут нарушать спокойный и тихий домашний режим. Поэтому чтобы было комфортно, надо создать хорошую звукоизоляцию.
- Неправильный выбор мощности вытяжки. Чтобы правильно подобрать мощность бытовой техники, надо учитывать площадь помещения. Высокая мощность вентиляции в небольшом помещении может привести к нехватке кислорода. Это будет дополнительной проблемой в виде постоянного проветривания помещения.
- Неправильная установка вытяжки по высоте. Важно учитывать какого типа плита: газовая или электрическая. От этого зависит необходимое расстояние по высоте. Также учитывается ширина плиты и вытяжки она должна быть один– она должна быть одинаковой. Несоответствие этим требованиям может привести к повреждению поверхностей от высоких температур.
- Неправильная геометрия вентиляционной трубы. Большое количество переходов и поворотов не имеет разгонных участков. Это приводит к нарушению производительности и шумоизоляции вытяжки.
Если не совершать этих ошибок и следовать четким правилам монтажа, установленная вытяжка будет работать долго и правильно выполнять свою функцию.
Если вы решили обустроить вытяжку на кухне своими руками, то должны учитывать некоторые законы и правила. Если ими пренебречь, вы можете либо понести ответственность в виде штрафа, либо вытяжка у вас будет функционировать неправильно.
Здесь мы разберем десять самых распространенных ошибок, которые встречаются при подключении кухонной вытяжки к электричеству и вентиляции.
Глухое подключение
Когда воздуховоды пытаются подключить к естественной вентиляции “наглухо”, не оставив даже решетки, то естественное движение воздуха пропадает. Не то, чтобы это ошибка — но просто как-то не логично. Старайтесь так не делать.
Несовпадение диаметра и мощности
Итак, какая же ошибка здесь? Берут мощную вытяжку, и через переходник (почему-то) присоединяют воздуховод с маленьким диаметром. По итогу вытяжка не может работать на 100%, потому что через воздуховод проходит малое количество воздуха. Такая ошибка вполне может привести к поломке системы. Чтобы этого не было, обратитесь на сайт Фабрики Вентиляции и закажите монтаж системы опытными специалистами.
Самодельное отверстие в стене для воздуховода
Ни в коем случае так не делайте. Хотя бы потому, что это запрещено правилами. Если только вы проложите по фасаду отдельный короб прямо до крыши. Однако в некоторых случаях такое тоже запрещено. Да и потом, такое решение резко увеличит общую стоимость работ.
Сложная геометрия трассы
Без поворотов, конечно же, не обойтись, однако постарайтесь не делать их слишком много. Перед каждым поворотом должен быть “разгонный” участок. Однако имейте в виду: чем больше поворотов, тем больше шума.
Несовпадение мощностей
Здесь имеется в виду мощность вытяжки и вентиляционного канала. Никакой ошибки не будет, но если канал способен пропустить меньшее количество воздуха, чем может обработать вытяжка в единицу времени, у вас просто зря будет расходоваться мощность прибора.
Чтобы добиться качественного удаления запахов из помещения, мощность вытяжки должна быть не более 300 кубических метров в час. Такой скорости будет вполне достаточно.
Неверная высота вытяжки
А вот это уже ошибка и очень серьезная, которая вполне способна повредить прибор. Для газовых плит высота, на которой должна располагаться вытяжка, составляет от 75 до 85 см., для электроплит — на 10 сантиметров меньше.
Сборка без уплотнителя
Пластиковый вентиляционный канал должен собираться с применением хорошего уплотнителя. Если его не будет, бессмысленной будет работа вытяжки. Старайтесь не применять суперклей — если вам когда-нибудь придется разбирать вентиляционный канал, вы просто не сможете этого сделать.
Отсутствие отдельной розетки
Под вытяжку всегда должна быть отдельная розетка. Если у вас ее нет, советуем сначала пригласить электрика, чтобы тот сделал вывод проводов на отдельную розетку.
Расположение щелей в декоративной решетке
Скажем так: делать таким образом не нужно. Это ошибка, которая, хотя и не приведет к поломке прибора, но старайтесь такого избегать. Щели всегда должны быть снизу, а не сверху.
Установка обратного клапана
Если вы хотите, чтобы обратный клапан воздуховода из нержавеющей стали у вас стабильно работал, устанавливайте его таким образом, чтобы соблюсти все углы и наклоны.
Как известно, вытяжки для кухни бывают классическими и рециркуляционными. Первая отводит воздух в вентиляционную шахту или прямо на улицу.
Рециркуляционная просто гоняет его через себя, задерживая жир. Она в своей конструкции имеет фильтры для очистки воздуха от запаха.
Основные вопросы и проблемы возникают при установке и подключении именно классического варианта. Его и рассмотрим максимально подробно.
Для начала, кратко перечислим основные ошибки, которые вас подстерегают на этом пути. Далее приведем пути их решения и наиболее популярные способы монтажа.
Ошибки при установке кухонной вытяжки
1 Глухое подключение воздуховода к естественной вентиляциии — самая распространенная ошибка.
Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.
Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.
3 Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.
В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.
Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.
Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.
4 Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.
В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.
Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.
5 Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.
Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.
6 Установка вытяжки на неправильной высоте.
Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная.
7 Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.
Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.
8 Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.
Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.
9 Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.
Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера.
А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.
10 Неправильная установка обратного клапана.
Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.
Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.
Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.
Эксплуатация, уход
В инструкции написано: жироулавливающий алюминиевый фильтр меняют раз каждые два месяца. Рискнем предположить, в инструкции на исходном языке приведено нечто вроде renew, переводится – обновлять. Скорее жироулавливающий фильтр необходимо мыть раз в два месяца, избегая покупать новый. В противном случае прибор станет дорогим приобретением, за год обслуживание съест денег раза в три больше, нежели стоимость агрегата. Уточните вопрос у производителя. Можно обойтись собственными силами после покупки. Просто попробуйте отмыть жироулавливающий фильтр, если аксессуар примет прежнее состояние, станет как новенький, скорее эксплуатируйте дальше.
Угольный фильтр менять придется. Не столько настораживает большой размер, как период обновления – 2 месяца. Производитель не так жесток, указывает срок полгода, поскольку угольный фильтр стоит денег. В инструкции написано: регенерировать, мыть комплектующие недопустимо. Больше напоминает правду. Угольный фильтр расположен над жироулавливающим, используется режимом рециркуляции, когда воздух просто ходит кругом. Не лучший вариант для газовой плиты, для электрической – ничего большего не нужно.
Раздражает: не указываются название, тип угольного фильтра. Прямой запрос поисковика касательно рассматриваемого типа кухонной вытяжки бессилен дать положительный результат. Напрягают хитроватые дилеры, пишущие: угольный фильтр Hansa FWU 60 отсутствует, можно заказать. Цена замалчивается. Затрудняемся подсчитать стоимость эксплуатации изделия, лишены желания звонить, наводя справки. Придется читателю взять руль. Рассматриваем в обзоре монтаж кухонной вытяжки, не проблемы твердолобости.
Комплектующие стоят 250-800 рублей. Определено производителей. Избегайте клевать на дармовщинку, брать кухонную вытяжку. Дорогие угольные фильтры могут служить полгода, дешевые – два месяца. Несложный подсчет показывает: меняем шило на мыло. Спустя год будет перекрыта стоимость изделия. Дорогая кухонная вытяжка, качественная, требует аналогичных издержек на эксплуатацию.
Монтаж вытяжки для кухни ведется согласно инструкции. Настройки производителей специфические, не стоит думать, что кухонные вытяжки похожи, как братья близнецы. Остается сказать до свидания.
Подключение вытяжки к электричеству
Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.
Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье.
Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:
- кабель трехжильный ВВГнгLs 3*2,5мм2
В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls).
- обычная розетка на ток 16А с заземляющими контактами
Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.
Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину.
Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.
Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник.
Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.
Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.
Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.
Все что остается — это правильно подключить розетку.
Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.
Разнообразие выбора
Прежде чем идти в специализированный магазин за покупкой надо обсудить со всеми домашними тип вытяжки, чтобы потом не возникало разногласий.
Перед покупкой сделайте необходимые подсчеты, какой мощности вам требуется вытяжка в зависимости от кубатуры кухни.
Производители бытовой техники наладили выпуск разных вытяжных систем, которые имеют не только различия в установке, но и функционируют по-разному.
- Настенный вариант — большой выбор дизайна корпуса, подобрать к вашему гарнитуру будет несложно. Установка осуществляется над плитой на прилегающей стене.
- Угловые — считаются идеальным решением для маленькой кухни, где дорог каждый сантиметр, монтаж производится на стене в углу.
- Подвесного типа — они плоские, подвешиваются над плитой под навесным шкафом, идеально вписываются в интерьер.
- Встраиваемого типа — устанавливаются внутрь гарнитура.
- Островные — универсальный тип вытяжки, применяются в больших помещениях, где плита и разделочный стол стоят посередине кухни.
Вы сделали выбор и приобрели тот вариант, который считаете лучшим. Теперь возникает естественный вопрос: как подключить вытяжку на кухне, чтобы все работало правильно, с выполнением требуемых санитарных норм и мер безопасности.
Неправильное подключение воздуховода вытяжки к вентиляции
Основная проблема при монтаже заключается в том, чтобы грамотно выполнить подключение воздуховода и при этом не нарушить естественную вентиляцию в квартире.
Кое-кто из умельцев вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стену. Однако по СНиПу так делать запрещено.
Там четко оговаривается, что подобное отверстие нельзя размещать ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи наружного воздуха.
Вот, ознакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60.
То есть, просверлите здоровую дырень в стене, потратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.
Как же происходит подключение у большинства потребителей? Берется обычная гофра, насаживается на выход, растягивается и приделывается к фланцу, который привинчивают к дыре вентиляции.
На этом все. Просто, дешево и неправильно. Какие недостатки у данного способа? Во-первых шум.
При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает крайне неприятные звуки.
Но самое главное, когда аппарат у вас отключен и не работает, естественная вентиляция вынуждена протягивать воздух из квартиры сквозь вытяжку. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и летом тяги порой вообще не наблюдается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).
Более того, на пути воздуха вы фактически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. А еще, всас воздуха будет происходить не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.
Хотя забор всех запахов продуктов жизнедеятельности, как раз таки и должен осуществляться с максимальной высоты.
Вполне понятно, что никакой тяги в этом случае не будет. То есть, вы своими собственными руками, лишаете себя естественной вентиляции.
Это грозит возникновением грибка, повышенной влажностью. В межсезонье у вас элементарно начнут разбухать и плохо закрываться двери.
А еще появится дефицит кислорода и постоянно плохое самочувствие. Кто-то при этом ударяется в мистику и начинает думать, что на них навели порчу или квартира с плохой энергетикой, а на самом деле, вон оно что — неправильная вентиляция!
Изначально в советское время, проектируя наши многоэтажные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в квартиру будет поступать в том числе из-за неплотностей в деревянных окнах.
Однако с установкой пластиковых окон и герметичных дверей, мы тем самым перекрыли этот канал свежего воздуха в доме. Закроете еще и вентиляцию и будете жить как в подводной лодке.
Для исправления ситуации в подобных случаях рекомендуется ставить приточный клапан на пластиковое окно.
Вместо закупоривания, можно сделать все более грамотно. Какие альтернативные варианты для этого применяются?
Способы улучшения тяги вытяжного зонта
Одним из ключевых условий, необходимых для оптимальной тяги вытяжки над плитой, является регулярное поступление чистого воздуха в помещение взамен отработанного. В холодное время года данную проблему достаточно трудно решить путем систематического проветривания комнаты, поэтому наиболее правильным решением будет монтаж стенового либо оконного приточного клапана.
Первый изготавливается с регулируемой перегородкой и внутренним теплоизоляционным покрытием. Второй вариант устанавливается путем врезки в верхнюю область рамы стеклопакета. Принцип действия устройства заключается в циркуляции воздушного потока, поступающего через щель и спускающегося вниз по профилю. Постепенно нагреваясь от его корпуса, он покидает помещение.
Кроме того, существует встроенная система, которая работает в соответствии с показателями измерительных приборов, контролирующих температурный режим и уровень влажности на кухне. Подобные электронные механизмы можно запрограммировать для поддержания оптимальных климатических условий внутри комнаты.
Воздуховод от вытяжки и решетка с обратным клапаном
Первый — вместо гофры берется пластиковая труба (к примеру d-125мм), и через одно или несколько колен выводится в дырку вентканала. При этом в самом отверстии под потолком делается некое разделение.
Сверху монтируется заход под трубу, а снизу через решеточку с клапаном оставляется небольшой прямоугольник для естественного притока.
Причем решетка должна быть именно снизу, а не сверху. В противном случае воздушный поток от вытяжки, будет задувать вверх и поднимать, так называемый обратный клапан.
Хотя конечно, если у вас более совершенная конструкция клапана — круг или прямоугольник со смещенной осью, а не простые полосочки полиэтилена, либо присутствует цельная перегородка, то смело можете ставить как хотите — сверху, сбоку, снизу.
Однако по факту, вся эта конструкция, зачастую работает не так как задумывалось. При включении вытяжного агрегата и создании давления, малая часть пыли все равно просачивается сквозь щели, микроотверстия, после чего, благополучно попадает к вам на кухню на обеденный стол.
Никакие обратные клапана на 100% не спасают. Основная масса воздуха конечно выходит наружу, но постепенное образование пыли внутри квартиры это факт.
Да и при выключении вытяжки из-за уменьшения диаметра первоначального отверстия, естественная вентиляция через узенькие решеточки будет в разы хуже.
Можно сделать все гораздо лучше.
Какую розетку выбрать
Для того, чтобы уберечь электросетевые узлы от воды, розетку для кухни лучше всего подбирать по нижеследующим правилам:
- Модель электротоки лучше приобретать с защитой от влаги и пыли со степенью защиты в международном стандарте IP.
- Корпус должен быть выполнен из термопластика и иметь защитную шторку, которая закрывает отверстия при вытаскивании вилки.
Розеточный блок для кухни с защитой от влаги и шторкой
Правильное подключение воздуховода к системе вентиляции
Для этого вам понадобятся:
- пластиковый воздуховод
- обратный клапан со смещенной осью
- тройник разветвитель
В конечном итоге у вас должна получиться примерно вот такая конструкция.
Как это все работает? При выключенной вытяжке, клапан будет открыт и теплый воздух с кухни будет спокойно уходить самотеком в вентиляционный канал. Стоит вам включить вытяжной зонт, клапан тут же автоматически закрывается, перекрывая доступ потоку воздуха в комнату.
При этом все запахи с плиты будут спокойно уходить на улицу. При отключении, давление в коробе спадает и клапан самостоятельно откидывается, соединяя вентиляционную шахту с квартирой.
Инструкция по сборке — все цифры и производительность
Как это все собирается на практике? Для мощностей до 300 м3/ч (малые скорости большинства вытяжек) вполне хватает трубы d-125мм. На самом аппарате выходное отверстие может быть и большим.
Например, для 650 м3/ч понадобится труба d-150мм. Однако такие пластиковые трубы вы навряд ли найдете, а если использовать следующий стандартный размер d-160мм, то это получится громадная и неуклюжая конструкция, портящая весь интерьер и дизайн кухни.
Более того, придется долбить в стене заводское отверстие вентканала, расширяя его.
Поэтому в большинстве случаев и выбирают оптимальный диаметр в 125мм. А большего вам и не надо.
Принудительно-пропускная способность стандартных каналов и шахт размерами 100*150мм — 400 м3/ч.
Воздушный поток более 450 м3/ч туда уже просто не влезет (было проверено на практике), даже если у вас на вытяжке и написано — 1200 м3/ч!
Помните еще о том, что через чур занижать диаметр воздуховода по сравнению с выходным патрубком на вытяжке нельзя. Иначе вибрация и шумы будут такой силы, что конструкцию каждый месяц придется склеивать заново.
Соединение разных диаметров делается при помощи специальных переходников.
Приступим к сборке. В начале устанавливаете переходник на вытяжку и делаете к нему подключение вертикального участка.
Чтобы улучшить его звукоизоляцию, есть смысл заморочиться и наклеить сверху тепло-звукоизолирующий материал толщиной 5мм.
Им же не помешает изнутри обклеить декоративный кожух и самую шумную часть — переходник. Именно там наблюдается наибольшая турбулентность.
Далее по необходимости ставите колена под 90 градусов и другие прямые участки воздуховода, чтобы в конечном итоге выйти по направлению к отверстию в стене.
Все это склеивается силиконом, никаких суперклеев. Щелей нигде не должно быть.
Доходим до тройника. В него со стороны комнаты устанавливается клапан.
Имейте в виду, что это клапан гравитационного действия! Он открывается не за счет потока воздуха, а за счет своего веса.
У него одна половинка тяжелее другой и при этом он установлен под небольшим углом в 2 градуса.
Подготовка отверстия вентиляционной шахты
Заход в саму вентиляционную шахту до всех монтажных работ желательно оштукатурить и убрать все острые углы. Это придаст входу максимальные аэродинамические качества.
В итоге у вас должна получиться примерно такая же поверхность, как в стандартном круглом колене под 90 градусов.
В раствор для штукатурки советуют добавлять жидкость церезит (ceresit CT99).
Данное отверстие у вас будет находиться под воздействием жира и влаги. А церезит содержит компоненты, препятствующие образованию плесени.
При этом ни в коем случае не используйте гипсовую штукатурку. Ее применение в вентиляционных шахтах — это прямой путь к появлению этой самой плесени и грибков.
К тройнику с обоих сторон присоединяете отрезки стандартного воздуховода. Со стороны стены на 5-7см замуровываете его в вентканал. Сам выход облагораживаете квадратной рамкой.
Монтаж электророзеток с соблюдением ПУЭ
Если выбор и приобретение розетки уже осуществлен — требуется выбрать место ее расположения.
Основные критерии, по которым происходит определение места для розетки под вытяжную систему, следующие.
- Необходимо точно определить, на какой высоте и где будет висеть или уже висит вытяжка (возможно, самое основное правило). Это требуется для того, чтобы при определении местоположения для электророзетки можно было придерживаться остальных принципов и ограничений (дистанции до предметов мебели).
- Наименьшая дистанция от точки электрического питания до мебели, имеющейся на кухне (столешница, шкафы, полки) — 5 сантиметров.
- Минимальная дистанция от источника электрического питания до отверстия вентиляционной шахты — 20 сантиметров.
- Рекомендовано устанавливать розетку не вплотную к кожуху вытяжной системы, а делать отступ приблизительно на 30 сантиметров. В данном случае до точки электропитания не будет доставать жар, долетать брызги жира и воды от варочной панели (плиты).
- Непременно должно быть устроено соединение с заземляющим устройством, сила тока — от 15А.
- Совокупная мощность кухонных электроприборов не должна быть выше 4 кВт. В случае когда сумма мощности электрооборудования на кухне уже равняется 4 кВт либо превышает это значение, для вытяжной системы необходимо провести собственную линию, во избежание перегрузки электрической сети при одновременном функционировании всех приборов.
- Розетка должна находится в свободном доступе и не загораживаться техникой либо мебелью, во всяком случае тяжелой и громоздкой. Во-первых — необходимо видеть состояние точки электропитания. Во-вторых — в случае выхода ее либо электропроводки из строя потребуется отодвинуть технику и мебель (а на кухне нередко отдельный элемент мебели отодвинуть невозможно).
Почему обратный клапан иногда не работает и не закрывается
Со стороны кухни на тройник монтируется обратный клапан. В заводском исполнении он будет довольно длинным. В этом случае лучше его укоротить, дабы эта «пушка» не сильно торчала наружу.
Клапан вставляется внутрь отрезка стандартного воздуховода d-125мм, а уже этот воздуховод одевается и силиконится на тройник.
Если вся эта конструкция показалась вам слишком громоздкой, а торчащая труба с клапаном не слишком эстетичной, можно сделать несколько иначе. Делаете воздуховод не круглой трубой, а прямоугольными каналами.
При этом вышеуказанный обратный клапан врезаете на прямом участке, как можно ближе к повороту.
Заводского соединения здесь не добиться, так что придется колхозить. Покупается прямоугольный тройник с круглым выходом на одной стороне. Далее этот кругляк срезается и на его место вклеивается обратный клапан.
Клапан размещается строго под углом (2 градуса). Иначе он у вас будет открываться через раз или не открываться вообще.
Многие с этой проблемой сталкивались и легко решали ее именно таким образом.
Сама заслонка также монтируется с отклонением по вертикали. Верхняя поворотная точка, если исходить из часового циферблата, находится на 13.00 (1 час), а нижняя на 17.00 (5 часов). Это если у вас направление потока справа – налево.
В противном случае круг ставится в положение 11 часов – 7 часов.
Для более надежной работы и стабильного открывания заслонки, на одну из сторон можете наклеить некий утяжилитель (не более 2 грамм). Приклеивайте его поближе к краю.
Кстати, отрезанный ранее круглый патрубок не выбрасывайте. Он плотно вставляется на клапан сверху, после чего на него монтируется декоративная решетка диффузор.
Какие нюансы могут быть при таком способе? Если у вас вытяжка стоит ровно над входом в вентиляционную шахту, и труба канала идет напрямую, без всяких поворотов в горизонтальной плоскости, то клапан установленный на таком прямом участке, нормально не работает, по крайней мере на 1-й скорости.
У вас просто неоткуда будет взяться повышенному давлению для его закрытия. Воздух по прямой будет пролетать этот «поворот». Обязательно нужен угол.
Крышка клапана и ее поворотные механизмы легко чистятся и не бойтесь, что они зарастут жиром. Чтобы это произошло, вам каждый день по несколько часов в сутки, придется жарить на плите и тушить в своей духовке огромных кабанчиков, не меньше.
Если вам вообще не хочется видеть торчащее «дупло» под потолком, то как вариант, можно установить тройник таким образом, чтобы среднее колено упиралось в стену, а то где стоит клапан, смотрело бы в бок. При этом отверстие также закрыть декоративной крышкой.
Все будет выглядеть намного симпатичнее. Однако из-за дополнительного поворота, немного ухудшится производительность естественной вентиляции. А решетка ее снизит еще процентов на двадцать.
Кроме того, пропадет возможность прочистки канала рукой или пылесосом. Но многие идут на это сознательно и даже целиком прячут всю конструкцию в деревянный или пластиковый короб.
Как говорится, красота требует жертв.
Почему воздух с кухни попадает к соседям — виновата ли вытяжка?
Несмотря на все преимущества, у подобной системы подключения вытяжки находится много критиков. Они считают, что подобным образом вы грубо вмешиваетесь в общую систему вентиляции всего дома.
К примеру, у вас то все будет хорошо, а вот про соседей вы подумали? Якобы из-за такого подключения вытяжки к вентиляции, все запахи с вашей кухни автоматически будут проникать в квартиры по стояку выше.
Начали жарить пирожки, а все соседи уже об этом знают. Однако все критики заблуждаются, исходя из неверных представлений устройства вентиляции в многоквартирных домах.
Они думают, что от низа до верха идет один общий канал 110*150мм с «дырками» на каждую квартиру.
На самом деле в 5-ти этажках, все каналы индивидуальные и задуть посторонние запахи соседям у вас навряд ли получится. В домах от 6-ти этажей и выше, уже идет система вентиляции с удалением воздуха через каналы спутники, сообщающиеся с общим сборным каналом через один этаж.
Этот общий канал имеет в сечении площадь в 6-8 раз большую, чем индивидуальные шахты в квартиры с размерами 110*150мм.
Схематично такую систему вентиляции многоэтажного дома можно представить вот так.
Да, в таких постройках, если ОДНОВРЕМЕННО включить на максимум несколько вытяжек, возможно появление обратной тяги. Но это крайне редкий случай.
Смотрите — естественная тяга с квартир в лучшем случае составляет от 100 до 150 м3/ч. У вас девятиэтажный дом. Первые семь этажей врезаны в общий канал размерами 510*270мм, а то и более. Итоговый естественный поток в нем около 1000 м3/ч.
И тут вы вместо привычной тяги в 150, включаете свою вытяжку на 300 м3/ч. Как вы думаете, она способна создать в этом случае обратную тягу и начать выгонять воздух к соседям?
Для этого необходимо, чтобы все 6 этажей проделали тоже самое, притом на максимальной скорости.
Вот тогда уже какой-то одной квартире не повезет и ее обитателям придется нюхать все ароматы готовки соседей. Но этот вариант маловероятен.
Несмотря на все это, иногда воздух реально с вашей кухни попадает в другие квартиры дома. Либо наоборот, вы прекрасно чувствуете что соседи сегодня жарят на обед. Из-за чего это происходит и где искать причину?
Происходит это по нескольким обстоятельствам. По каким, читайте более развернуто под спойлером.
Почему запах из вашей квартиры проникает к соседям
Как подключить вытяжку на кухне к вентиляции: в каких случаях этого делать нельзя. Выбор конструкции. Работы по установке. Как усилить тягу. Что делать .если врез в общедомовой канал вентиляции невозможен.
Ошибки при установке кухонной вытяжки
1
Глухое подключение воздуховода к естественной вентиляциии — самая распространенная ошибка.
Кое-кто конечно и оставляет решеточку для естественного движения воздуха, но умудряется при этом все равно ее перекрыть самим воздуховодом.
2
Присоединение слишком маленького диаметра воздуховода через переходник, к мощной вытяжке с большим выходным фланцем.
Рекомендуемые размеры для круглых воздуховодов — d=125мм. Для прямоугольных — 204*60мм.
3
Вывод воздуховода на улицу через самодельное отверстие в стене.
В большинстве случаев, это запрещено правилами. Далее по тексту будут приведены конкретные пункты.
Можете конечно проложить по фасаду отдельный короб прямиком до крыши. Но оно того стоит? Хотя в ресторанах и кафе, расположенных на первых этажах многоэтажек, такое решение широко применяется.
Кстати, запрет на вывод воздуха на улицу через стенку не относится к частным домам, а только к многоэтажкам.
4
Сложная геометрия трассы с большим количеством переходов и искривлений.
В первую очередь это скажется на шуме. Хотя конечно сами повороты не есть наибольшее зло. И без них порой не обойтись.
Опасны именно повороты, идущие один за другим, без разгонных участков.
5
Подключение слишком мощной вытяжки (например на 1000 м3/ч), к стандартному вентканалу, который способен пропустить около 300 м3/ч.
Запомните, что производительности в 200-300 м3/ч бывает вполне достаточно для качественного удаления всех запахов, с минимальной нагрузкой на вентиляцию дома.
6
Установка вытяжки на неправильной высоте.
Высота установки напрямую зависит от того, какая у вас плита — газовая или варочная индукционная.
7
Сборка пластикового вентканала без хорошего уплотнения, либо стыковка деталей на суперклей.
Поверьте, иногда эту конструкцию приходится разбирать.
8
Верхнее, а не нижнее расположение щелей в декоративной решетке в одной рамке с воздуховодом.
Почему это ошибка, а когда так делать все таки можно, говорится далее.
9
Отсутствие отдельной розетки в верхней части стены под вытяжку.
Как следствие, подключение ее как попало, через переноски и удлинители. Не забывайте, что в конечном итоге это все таки не переносной прибор, типа вентилятора, обогревателя или мобильного кондиционера.
А значит проводку под него нужно делать стационарную и с умом.
10
Неправильная установка обратного клапана.
Врезать и устанавливать его нужно с соблюдением соответствующих углов и наклонов. Иначе работать он будет через раз.
Вообще монтаж вытяжки можно разбить на два основных этапа. Во-первых, это ее подключение к электричеству. Второе — устройство воздуховода и все что с этим связано.
Давайте рассмотрим отдельно каждый из них.
Разновидности вытяжных устройств
Для улучшения микроклимата и избавления помещения от запахов, копоти и гари используется кухонная вытяжка. В зависимости от внутреннего устройства она может удалять отработанный воздух, очищать его или поочередно работать в каждом из этих двух режимов.
В первом случае оборудование эвакуирует воздушные массы из комнаты в атмосферу. Чтобы это осуществить, используется специальная труба – воздуховод.
Модели, затягивающие отработанный воздух и выводящие его в атмосферу, просты в использовании и уходе. Они не требуют регулярной покупки дорогостоящих фильтров
Модели второго типа – рециркуляционные. Для их полноценного функционирования не понадобится включение в вентиляционную систему.
Им нужно электропитание, чтобы втягивать отработанный воздух, скапливающийся, к примеру, над сковородкой, жарящей картофель. Внутрь устройства попадают частички жира, копоти и запах готовящейся пищи.
Первым на себя принимает удар жировой фильтр, затем наступает очередь угольного. Именно он поглощает все примеси и выдает очищенный воздух обратно в помещение, выпуская его через небольшие отверстия, имеющиеся в корпусе.
Вариант кухонной техники, не требующий включения в вентсистему, отличается большими запросами – для функционирования оборудования потребуется периодически покупать фильтрующие приспособления, как правило, угольные
Третий тип – комбинированные модели. Они могут работать как в режиме отвода, так и очистки. В первом случае для обеспечения работоспособности кухонной вытяжки потребуется ее подключение к вентиляции. А во втором – установка очищающего фильтра.
Выбирать нужный вариант предстоит в процессе использования. Причем в зависимости от модели прибора могут отличаться его настройки.
Например, для вытяжек с режимом очистки от фирмы LEX производитель рекомендует сначала установить угольные фильтры. Затем взять заглушки, идущие в комплекте с вытяжным оборудованием, и закрыть боковое и верхнее отверстие, которое предназначено для присоединения к вентсистеме.
Заглушки позволяют предотвратить бесконтрольный выход воздуха изнутри устройства – сначала он полноценно профильтруется, а только потом выйдет наружу сквозь отверстия, предназначенные для этих целей
Помимо принципа работы вытяжки отличаются вариантом установки – бывают встраиваемые и открытые.
А еще все они разнятся формой, от которой зависит возможное место размещения вытяжного оборудования.
Галерея изображений
Фото из
Пристенная вытяжная конструкция
Пристенный встраиваемый вид
Угловая купольная вытяжка
Кухонная техника отличается ценой, которая зависит от известности бренда, утонченности дизайнерской задумки, использованных материалов при производстве и функциональности вытяжного оборудования.
Потребитель без проблем сможет подобрать вытяжку в нужной ценовой категории – даже в недорогом сегменте много достойных моделей. Правда, чем сложнее процессы прибор умеет выполнять, тем дороже окажется конечная стоимость.
Все о подключении кухонной вытяжки к вентиляции
Когда установка запрещена
Выбор оборудованияПошаговая инструкция по монтажу
- Подготовка основания
- Монтажные работы
- Подключение с электросети
- Как увеличить тягу
Что делать в случае запрета
Кухонные вытяжки с подключением к вентиляции
Если в доме нет выделенного вентканала для кухонной вытяжки, придется интегрироваться в общую вентиляцию
Это приточные вытяжки. Они работают в режиме отвода воздуха в воздуховод. Такие модели на 100% справляются с удалением запахов и пара от готовящейся еды. Также в торговых сетях можно встретить современные воздухоочистные устройства комбинированного типа. Они могут работать и в режиме рециркуляции воздуха, и выводить воздух в вентшахту.
Классификация вытяжек по способу монтажа
- Встроенные. Монтируются в шкаф кухонного гарнитура, устанавливаются над плитой.
- Подвесные. Устанавливаются на стену.
- Островные. Крепятся к потолку. Располагаются посредине помещения.
- Угловые. Монтируются в углу.
Любая из выбранных моделей по адаптивности к конкретному помещения и конструкции должна соответствовать действующим нормативам правил техники безопасности.
Подготовка поверхности
Вытяжка помогает устранить неприятные проблемы, которые обычно возникают в процессе приготовления еды: оседание жира, испарение, неприятные стойкие запахи. Она втягивает всю грязь в себя и выводит ее. Но полноценное функционирование устройства зависит от его правильной установки.
Прежде чем устанавливать вытяжку, стоит заранее продумать ее место расположения. Конечно, она должна устанавливаться над газовой плитой, но и на качество поверхности стены также не стоит забывать обращать внимания. По этой причине, чтобы правильно выбрать зону для установки этого изделия, стоит изучить важные особенности:
- первым делом рекомендуется проверить качество стен. Для монтажа данной системы стоит выбирать крепкую и прочную стену, которая изготовлена из качественной основы;
- наиболее подходящим вариантом для установки вытяжки является стеновая поверхность, которая выполнена из бетона или кирпича;
- обязательно требуется подготовить крепежные элементы, они должны полностью подходить под выбранную основу;
- устанавливая вытяжку, стоит учитывать, что она должна располагаться над плитой на правильной высоте.
Для установки подойдет стена из бетона или кирпича
Особое значение уделяется высоте, именно от нее зависит правильное функционирование данного устройства. Итак, чтобы правильно определить необходимый уровень высоты стоит соблюдать следующие рекомендации:
- допустимый показатель высоты над поверхностью электрической плиты составляет 65 см;
- максимальная высота над поверхностью газовой высоты должна составлять 75 см;
- обязательно нужно точно соблюдать показатели нижних границ, иначе прибор во время нагревания может выйти из строя и оплавиться;
- верхние границы изделия необходимо подогнать под показатели роста хозяйки;
- обязательно нужно знать правильные параметры ширины, они должны быть такими же, как и у газовой плиты – 50-60 сантиметров.
После того как будет выбрана поверхность для установки, а также куплена подходящая модель вытяжки, можно приступать к установке. Конструкция, которая будет вмонтирована и подключена в соответствии со всеми правилами и рекомендациями, сможет прослужить длительное время.
Подключение напрямую
Если же вы изначально отказались от распаечных коробок и используете для коммутации углубленные подрозетники, то третья схема подключения будет аналогичной, и отличий здесь практически не заметно.
Просто все соединения выполняются непосредственно в подрозетнике. Можно опрессовкой или на те же зажимы Ваго, если позволяет место.
Есть еще дорогие навороченные модели с пультами дистанционного управления.
Их подключают двумя способами:
напрямую с распредкоробки — вынужденное ручное отключение производится кнопкой на самом вентиляторе
через отдельную клавишу выключателя света
Подключение вытяжки к электричеству
Данный этап является наиболее простым. Очень хорошо, когда вы изначально планируя свою кухню, грамотно заложили расположение всех розеток и электроточек.
Как при этом также не наделать кучу элементарных ошибок и соблюсти все расстояния, можете ознакомиться в отдельной статье.
Если же у вас не оказалось свободной розетки для вытяжки, придется ее смонтировать. Для этого вам понадобятся следующие материалы:
- кабель трехжильный ВВГнгLs 3*2,5мм2
В домашней проводке применяйте кабель именно данной марки (с индексом Ls).
- обычная розетка на ток 16А с заземляющими контактами
Сама по себе вытяжка, в отличие от других кухонных приборов, является маломощным аппаратом. Соответственно тянуть отдельную проводку под нее непосредственно от щитовой, вовсе не обязательно.
Чего не скажешь про варочную панель или посудомоечную машину.
Получается, что подключать данный агрегат можно от общей розеточной группы с ближайшей распредкоробки.
Тяните от распредкоробки штробу или кабель канал к месту будущей розетке и монтируете подрозетник.
Данная розетка располагается сверху, практически под потолком, чуть выше или сбоку от самой вытяжки. Выбор конкретного места будет зависеть от длины шнура и требования минимальной высоты установки вытяжного агрегата над плитой.
Зачастую приходится вырезать в ближайшем кухонном шкафчике отверстие под это дело.
Далее снимаете изоляцию с кабеля, маркируете жилы и соединяете их между собой в распредкоробке.
Все что остается – это правильно подключить розетку.
Проводка под кухонный агрегат у вас готова. Переходим к воздуховоду.
Какие инструменты потребуются
Специальный инструментарий и оборудование при монтаже не требуется
- Перфоратор.
- Гаечные ключи.
- Молоток.
- Шуруповерт.
- Рулетка.
- Уровень.
Неправильное подключение воздуховода вытяжки к вентиляции
Основная проблема при монтаже заключается в том, чтобы грамотно выполнить подключение воздуховода и при этом не нарушить естественную вентиляцию в квартире.
Кое-кто из умельцев вообще советует вывести все это дело на улицу, через ближайшую стену. Однако по СНиПу так делать запрещено.
Там четко оговаривается, что подобное отверстие нельзя размещать ближе 8м от соседнего окна. Так как это окно считается устройством подачи наружного воздуха.
Вот, ознакомьтесь с пунктами свода правил СП54 и СП60.
То есть, просверлите здоровую дырень в стене, потратите кучу нервов и денег, а сосед на вас пожалуется, и вы будете ОБЯЗАНЫ все это заделывать.
Как же происходит подключение у большинства потребителей? Берется обычная гофра, насаживается на выход, растягивается и приделывается к фланцу, который привинчивают к дыре вентиляции.
На этом все. Просто, дешево и неправильно. Какие недостатки у данного способа? Во-первых шум.
При прохождении воздуха через такую ребристую гофру, она издает крайне неприятные звуки.
Но самое главное, когда аппарат у вас отключен и не работает, естественная вентиляция вынуждена протягивать воздух из квартиры сквозь вытяжку. Мало того, что у вас короб может быть забит, так и летом тяги порой вообще не наблюдается (из-за одинаковой температуры дома и на улице).
Более того, на пути воздуха вы фактически ставите замасленную сетку, мотор, турбину и т.п. А еще, всас воздуха будет происходить не на уровне потолка, а на уровне середины кухни.
Хотя забор всех запахов продуктов жизнедеятельности, как раз таки и должен осуществляться с максимальной высоты.
Вполне понятно, что никакой тяги в этом случае не будет. То есть, вы своими собственными руками, лишаете себя естественной вентиляции.
Это грозит возникновением грибка, повышенной влажностью. В межсезонье у вас элементарно начнут разбухать и плохо закрываться двери.
А еще появится дефицит кислорода и постоянно плохое самочувствие. Кто-то при этом ударяется в мистику и начинает думать, что на них навели порчу или квартира с плохой энергетикой, а на самом деле, вон оно что – неправильная вентиляция!
Изначально в советское время, проектируя наши многоэтажные дома, инженеры рассчитывали, что воздух в квартиру будет поступать в том числе из-за неплотностей в деревянных окнах.
Однако с установкой пластиковых окон и герметичных дверей, мы тем самым перекрыли этот канал свежего воздуха в доме. Закроете еще и вентиляцию и будете жить как в подводной лодке.
Для исправления ситуации в подобных случаях рекомендуется ставить приточный клапан на пластиковое окно.
Вместо закупоривания, можно сделать все более грамотно. Какие альтернативные варианты для этого применяются?
Тонкости подключения вытяжки
Правильным вариантом обустройства всех коммуникаций является этап строительства дома или капитального ремонта квартиры. Правда, во втором случае придется мириться с готовым проектом, внося возможные коррективы.
При сооружении вентиляционных каналов своими силами нельзя соединять трубопровод из ванны, туалета и кухни в один
Для подключения вытяжки к вентиляции также используют 2 варианта:
- соединение с уже существующим отверстием веншахты;
- проведение трубопровода для движения воздуха сквозь стену, на которой планируется установка техники.
В первом случае предстоит потратиться на покупку воздуховодов, иногда это не один метр материала. А во втором понадобится делать сквозное отверстие в кухонной стене, которое будет выходить на улицу.
Галерея изображений
Фото из
Вывод воздуховода сквозь стену
Вывод воздуховода сквозь потолок
Воздуховод через всю комнату
Для частных домов/коттеджей характерно обустройство венканалов с их выводом на крышу. Важно в таком случае правильно организовать систему поступления и эвакуации воздушных масс.
Особенности монтажа
Плоская встраиваемая вытяжка крепится в предварительно изготовленный шкаф без дна. Крепится на уровне средней полки. Размеры шкафа и вытяжки должны совпадать. Для подвода воздуховода в шкафу проделывается два отверстия в средней полке и на крыше встроенного гарнитура.
Вытяжка, встроенная в гарнитур, снабжается таким воздуховодом
Отмеряв нужное расстояние (не менее 75 см) расстояние от поверхности плиты к вытяжке, можно приступать к монтажу вытяжки. На стене нужно отметить точки крепления. Используя перфоратор, делаются отверстия для пластиковых дюбелей. При помощи 2 саморезов крепится плоская вытяжка. Купольную конструкция будет надежно зафиксирована не менее, чем 4 крепежными элементами.
Какой мощности должна быть вытяжка
Необходимые эксплуатационные возможности воздухочистного устройства можно рассчитать по формуле:
Q =S*h*12*1.3
Где:
Q — оптимальная мощность вытяжки
S – площадь помещения,
h – высота потолка кухни,
Обратите внимание! Согласно требованиям, воздух на кухне должен меняться 12 раз за час (требование санитарных норм) — именно поэтому в формуле присутствует показатель 12 . Цифра 1,3 – коэффициент минимального запаса. Он предполагает учет этажности постройки, длины и загрязненность вентшахты, длины и изгиба вентканала.
Также для расчетов можно воспользоваться специальным калькулятором на нашем сайте.
Уровень шума вытяжки
вытяжка работает по принципу аспирации с шумопоглощением
В современных жилищах кухни прилегают к спальням и гостиным, поэтому уровень шума очень важен. Постоянно гудящая вытяжка вызовет головную боль и утомление.
Чем мощнее вытяжка, тем она шумнее работает. Но ответственные производители (например, BOCSH, Siemens, Samsung) умудряются за счет специальной формы лопастей, установки парных вентиляторов и дополнительной звукоизоляции добиться довольно тихой работы при впечатляющей производительности.
Для справки уровни шума в разных помещениях, в децибелах:
- в тихом помещении – 30;
- шепот человека – 35;
- лучшие вытяжки или тихая музыка – 40;
- человеческая речь на расстоянии 2,5 и шум средней по качеству вытяжки – 50.
Не следует приобретать вытяжку с уровнем шума выше 50 децибел. Она будет беспокоить жильцов квартиры. Лучшие вытяжки издают шум 44 децибела, а при максимальной мощности не более 70.
Чтобы максимально уменьшить шум, разработаны модели с внешним мотором. Двигатель размещают на выходе воздуховода. Это кухонные вытяжки, подключенные к вентиляции.
Подготовка отверстия вентиляционной шахты
Заход в саму вентиляционную шахту до всех монтажных работ желательно оштукатурить и убрать все острые углы. Это придаст входу максимальные аэродинамические качества.
В итоге у вас должна получиться примерно такая же поверхность, как в стандартном круглом колене под 90 градусов.
В раствор для штукатурки советуют добавлять жидкость церезит (ceresit CT99).
Данное отверстие у вас будет находиться под воздействием жира и влаги. А церезит содержит компоненты, препятствующие образованию плесени.
При этом ни в коем случае не используйте гипсовую штукатурку. Ее применение в вентиляционных шахтах – это прямой путь к появлению этой самой плесени и грибков.
К тройнику с обоих сторон присоединяете отрезки стандартного воздуховода. Со стороны стены на 5-7см замуровываете его в вентканал. Сам выход облагораживаете квадратной рамкой.
9. Подключитесь к электросети
Кадр: @Вова Полтавский / YouTube
После установки воздуховода остаётся подключить устройство к сети. Вытяжка не является мощным прибором, поэтому не требует прокладки отдельной линии. В большинстве случаев достаточно вставить вилку в ближайшую розетку, желательно с заземлением.
На некоторых моделях вилки может не быть. В таком случае придётся сначала установить её или воспользоваться для подключения автоматическим выключателем либо клеммной колодкой.