Ошибка р2015 ауди а4 б8

После покупки машинки, почти сразу выскочила ошибка:
P2015 — intake manifold runner position sensor/switch circuit range/performance
Сначала она то загоралось, я ее глушил, и так мы бодались, но чуть позже она начала гореть постоянно, поэтому решил, что пора решать проблему.

Полезли мы с моим «автодоктором» значиться в коллектор, решили все проверять по очереди:
— вакуумный насос
— датчик положения заслонки
— сами заслонки

C насосом было все ок, сидел хорошо на своем месте (видел у некоторых, что он мог болтаться соскакивать), тягал заслонку.
Следующий на очереди был датчик, засунули его конечно очень не удобно, прямо за масленым фильтром, (добраться unreal) но т.к я менял еще и масло, мы его скрутили, потом коллектор открутили, но не снимали а чисто открутили некоторые болты, сняли датчик. Как только он попал в руки — было понятно, что, что-то уже не так, как минимум был подозрительный хруст когда его проворачиваешь.
Начали прозванивать — 0 реакции. короче сдох. под замену +весь датчик был в какой-то грязи.

Решили. раз он уже сдох, то хуже не будет если мы его разберем! Запаяли его конечно знатно, но волшебная болгарка творит чудеса!
Снимаем и видим, что все в такой гадости, металлическая стружка вперемешку с какой-то грязью:

Посмотрели внимательно, обнаружили, слизанную сторону магнита (если отверткой провести по магниту, идет гладенький, а потом середина шершавая как терка), и само посадочное место (зеленая штука на датчике) разбито и из-за этого когда датчик вращался, он криво проворачивался и где-то касался магнитом стенок.
В итоге:
— промыли датчик.
— залили немного суперклеем разбитое посадочное место и заменили кольцо которое его держит (теперь сидит очень плотненько!)
— Ну и залили обратную сторону герметом и поставили на родину.

По ходу проверили на всякий случай ход заслонок, и промыли карбоклинером это всё дело.
Любопытный факт: когда сняли заслонку, я пошел в салон авто что-то достать, и когда открыл дверь сработал топливный насос! Внезапно, как говориться, хоть и ключ не стоял в замке, позаливало немного бензином. Так, что не открывайте двери!)))

И так пробег 300км — ошибки нету! Ура! Зарабоооотало!
Цена вопроса: 3 часа времени, палка колбасы, пачка сигарет и немного интелектуального труда 🙂

12.06.2021 он умер, через 120 тыс км

Код ошибки P2015 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик в цепи датчика (переключателя) положения привода системы изменения геометрии впускного коллектора (Банк 1)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 1)».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2015

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P2015 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Этот код в основном касается значения, предоставляемого клапаном / датчиком положения управления потоком во впускном коллекторе. Также называемым клапаном / датчиком IMRC (обычно расположен на одном конце впускного коллектора). Который помогает PCM транспортного средства контролировать количество воздуха, поступающего в двигатель при различных оборотах.

Код устанавливается для банка 1, который представляет собой группу цилиндров, включающий цилиндр номер 1. Это может быть механическая неисправность или неисправность электрической цепи, в зависимости от производителя транспортного средства и топливной системы.

Действия по поиску и устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя. А также типа топливной системы и типа датчика положения клапана / положения (IMRC) впускного коллектора и цветов проводов.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2015 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления.
2. Отсутствие мощности.
3. Дерганье / пропуски зажигания.
4. Повышенный расход топлива.

Ошибка P2015 считается довольно серьезной, так как при ее появлении двигатель может работать неровно на холостом ходу или неустойчиво при ускорении автомобиля. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее устранить неисправность.

Причины возникновения ошибки

Код P2015 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Заедание / неисправность дроссельной заслонки / корпуса.
• Залипание / неисправность клапана IMRC.
• Неисправный привод / датчик IMRC.
• Редко – неисправный модуль управления силовым агрегатом (PCM) (после замены требуется программирование).

Как устранить или сбросить код неисправности P2015

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2015:

1. Предварительно сбросить или устранить другие виды ошибок, если они есть.
2. Проверить систему на герметичность на впуске и выпуске.
3. Осмотреть проводку датчика IMRC, для обнаружения проблем.
4. Разъединить разъемы и осмотреть на предмет окисления или ржавления.
5. Заменить датчик IMRC, если он не прошел диагностику.

Диагностика и решение проблем

Первоначальной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем. И может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Следующее, что вам нужно сделать, это посмотреть, есть ли другие диагностические коды неисправностей. Если какие-либо из них связаны с системой впуска / двигателя, сначала диагностируйте их.

Убедитесь в отсутствии утечек на впуске или выпуске. Утечка на впуске или утечка вакуума приводит к обеднению смеси. Утечка выхлопных газов создает впечатление работающего двигателя на обедненной смеси. Поскольку воздух проходит мимо датчика соотношения воздух-топливо / кислорода (AFR / O₂).

Тестирование проводки

Затем найдите клапан / датчик IMRC на вашем конкретном автомобиле. После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, царапины, оголенные провода или расплавленные пластиковые разъемы.

Разъедините разъемы и внимательно посмотрите на клеммы внутри разъемов. Убедитесь, что они не пригорели не окислились и не заржавели. Если сомневаетесь, купите очиститель электрических контактов в любом магазине запчастей, если требуется очистка клемм.

Если это невозможно, возьмите медицинский спирт и небольшую пластиковую щетку с щетиной, чтобы очистить их. После очистки дайте им высохнуть на воздухе. Заполните полость разъема диэлектрическим составом и соберите обратно.

Сканером для обнаружения ошибок, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращается ли этот код. Если этого не произошло, то, скорее всего, проблема в подключении.

Проверка датчика

Если код неисправности P2015 все же вернется, нам нужно будет проверить сигналы напряжения клапана / датчика IMRC, поступающие и от PCM. Следите за напряжением датчика IMRC на вашем диагностическом приборе.

Когда нет в наличии сканера ошибок, стоит проверить сигнал, поступающий от датчика IMRC, с помощью цифрового вольтомметра. При подключенном датчике красный провод вольтметра должен быть присоединен к сигнальному проводу датчика IMRC. А черный провод вольтметра подключен к земле.

Запустите двигатель и следите за входом датчика IMRC. откройте дроссель. По мере увеличения оборотов двигателя сигнал датчика IMRC должен изменяться. Проверьте спецификации производителя. В них должна быть таблица, информирующая о том, какое напряжение должно быть при заданных оборотах.

Пройдя этот тест, вам нужно убедиться, что клапан IMRC двигается и не заедает во впускном коллекторе. Снимите датчик / привод IMRC и возьмитесь за штифт или рычаг, который перемещает пластины / клапаны во впускном коллекторе.

Имейте в виду, что к ним может быть прикреплена сильная возвратная пружина, поэтому при повороте они могут натягиваться.

При повороте пластин / клапанов проверяйте их на заедание / неплотность. Если это так, вам нужно будет заменить их. В большинстве случаев это означает, что нужно заменить весь впускной коллектор. Эту задачу лучше доверить профессионалам.

Если пластины / клапаны IMRC вращаются без заедания или чрезмерного ослабления, это указывает на необходимость замены датчика / привода IMRC и повторных испытаний.

Нельзя не подчеркнуть, что все другие коды должны быть диагностированы до этого. Поскольку проблемы, которые вызывают установку других кодов, также могут вызывать отображение этого кода.

Также целесообразно отметить, что некоторые из пластин / клапанов IMRC могут удерживаться на месте с узлом датчик / привод и не подлежат замене отдельно. Попытка разобрать их может привести к их поломке. Если вы не уверены в своем автомобиле, обратитесь к профессиональному автомобилестроителю.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2015 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Audi (Ауди а4, Ауди а6, Ауди q5, Ауди q7)
• Hyundai (Хендай Санта фе, i40)
• Jeep (Джип Гранд Чероки)
• Kia (Киа Соренто, Соул, Спортейдж)
• Mercedes (Мерседес Вито, ml350, w221)
• Porsche (Порше Кайен)
• Skoda (Шкода Октавия, Суперб)
• Volkswagen (Фольксваген Гольф, Пассат, Туарег, Туран, Тигуан)
• Volvo (Вольво xc70, xc90)

С кодом неисправности Р2015 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0171, P0441, P1664, P1945, P1948, P1950, P1951, P2008, P2509, P2513.

Видео

Всем привет!
Апрель 2018-го

Вот и меня как владельца дизельного VAG мотора, не обошла стороной проблема с вихревыми заслонками во впускном коллекторе — ошибка P2015 — Check Engine. по моим наблюдением это касается практически каждого при определенном пробеге.
Лично я решил подойти к этому вопросу со всей серьезностью, так что далее по теме будет много букв, слов, размышлений, фото, полезных ссылок и т. д., уверен для тех кто окажется в подобной ситуации это будет полезным

Вот как это все было у меня.
Зимой в один из морозных дней, я решил заехать помыть автомобиль на мойку и после выезда (перепадов температур холод — тепло — холод) загорелся чек, который в последствии не хотел гаснуть. Почитав ошибки ВАСей я увидел — 008213-Датчик положения заслонок впускных каналов — P2015-000-недостоверный сигнал-индикатор неисправности вкл , не придав особого значения, удалил ее, чек погас, и не горел он ровно столько, пока я вновь не заехал в тепло., далее он начал жить своей жизнью месяц два то загорится то потухнет, но с приближением тепла ошибка «встала» основательно, чек горел на уже постоянке и ВАСей его удалить было не возможно, стало ясно что нужно разбираться и решать этот вопрос.

Прежде чем расписать что да как, начну немного с теории и вообще что же это такое эти вихревые заслонки и как они работают…
Инфа из мануала, как там все устроенно.

«Во впускном коллекторе находятся заслонки впускных каналов с плавной регулировкой. Посредством установки положения заслонок впускных каналов, в зависимости от числа оборотов двигателя и нагрузки, регулируется вихреобразование в потоке всасываемого воздуха.
Заслонки впускных каналов управляются посредством тяги от электродвигателя привода заслонок впускных каналов. Управление электродвигателем осуществляется от блока управления двигателя. В электродвигатель привода заслонок впускных каналов V157 встроен потенциометр G336, служащий для подачи в блок управления сигнала обратной связи, характеризующего положение заслонок впускных каналов.»
«Вихревые заслонки закрыты:
на холостом ходу и при низком числе оборотов вихревые заслонки закрыты. Благодаря этому возникает сильное вихревое движение поступающего воздуха.
Вихревые заслонки открыты:
При движении вихревые заслонки постоянно регулируются в зависимости от нагрузки и числа оборотов двигателя. Благодаря этому достигается оптимальное движение воздуха в камере сгорания для любого рабочего диапазона.
При эксплуатации двигателя положение заслонок впускных каналов плавно регулируется в зависимости от нагрузки двигателя и числа оборотов. Благодаря этому в каждом режиме работы двигателя в камере сгорания формируется оптимальное вихревое движение воздуха.
При оборотах свыше 3000 об/мин заслонки впускных каналов полностью открыты. Благодаря повышению пропускной способности заслонок обеспечивается хорошее наполнение камер сгорания.
При пуске двигателя, при аварийном ходе, во время активной регенерации сажевого фильтра и при полной нагрузке вихревые заслонки полностью открыты.»

Проще говоря вследствие неисправности, датчик положения заслонок впускного коллектора выдаёт в блок управления двигателя некорректный сигнал. Корректным сигналом является постоянное напряжение в диапазоне от 0,5 до 4,5 вольт в зависимости от положения впускных заслонок, что соответствует полностью закрытым заслонкам (предположим 0 градусов) и полностью открыты заслонкам (предположим 90 градусов).
Изучение материалов показало, что причины такой неисправности разнообразны. Отмечены случае выхода из строя самого датчика. Описывают неисправности механического привода заслонок. Здесь надо отметить, что привод бывает вакуумный (TSI…), электрический (TDI CBAB), а бывает (далее не проверенная информация), что этих заслонок вообще нет (TDI CLJA). В приводе присутствуют шестерёнки (пластмассовые, как правило), рычажные передачи, стопоры и т.д. Всё это может ломаться. Не говоря о самом электромоторе или вакуумном клапане.
Проблема еще этого агрегата в том, что через него проходят пары масла от вентиляции картера плюс рециркуляция отработанных газов. Естественно со временем он настолько, мягко говоря, загрязняется, что заслонки перестают ворочаться. Очевидно, именно это и является причиной того, что с точки зрения VAG впускной коллектор является одноразовым агрегатом, и официально дилер, не ремонтирует впускные коллектора, и если появляется подобная ошибка, то они любезно предлагают заменить данный узел в сборе.
03L129711E Впускной коллектор на мой мотор 2.0 TDI CAGA — стоит примерно 20-25тыс. рублей.
Но понятное дело на пос. гарантийном парке данных авто, никто этого не делает, а решение проблемы с заслонками в впускном коллекторе решается очень простым, возможно даже чем то «колхозным» но дешевым методом, с помощью установки стопорного болта в механизм коллектора, проблема там в том, что изнашивается ограничитель на заслонках, при этом возвратная пружина очень мощная, из-за которой как раз и появляется данная ошибка.
На данном видео это очень хорошо показано. Спасибо автору!

Изучив стоимость данных работ у моего знакомого в сервисе, я услышал сумму в 4000р без учёта запчастей.
Поразмыслив над этой стоимостью и учтя что руки у меня ростут вроде как от куда надо, да и понимая что все таки сам, это сам, а тем более тут не просто снял поставил, а нужно еще все помыть почистить, и применить смекалку, я твердо решил что данное дело буду делать исключительно сам!
Кстати пообщавшись с ребятами в сети, кто уже прошел через это, я узнал что в принципе можно ездить и так, без всяких устранений, так как особо это не влияет на работу двигателя, автомобиль не тупит, разгон отличный, расход в порядке, на холостых оборотах двигатель работает ровно. Однако постоянно горящий чек на приборке не давал покоя и вызывал чувство глубокой неудовлетворённости, да и не знание сколько у меня там кокса во впуске, наводило на мысли что если долго тянуть, то это все могло привести к заклиниванию или слому тех самых заслонок, чего мне очень не хотелось)))

На просторах инета я нашёл кучу хороших отчётов об устранении данной неисправности, но больше всего мне понравился вот (этот) (спасибо автору) Его я и взял за основу. Но для начала нужно подготовиться к данной процедуре.

Мной были заказаны все новые уплотнительные кольца прокладки, которые участвуют в данном узле.

03L129717 Прокладка впускного коллектора — (2)
03G131547C Прокладка верхняя клапана ЕГР к впускному коллектору — (18)
069131547D Прокладка боковая к клапану ЕГР 32MM (14)
03L131547B Прокладка дроселя к ЕГР (20)

Затарился целой кучей очистителей
-Очиститель тормозов 3шт.
-Очиститель дроссельных заслонок 3шт. разных производителей
-Очиститель деталей двигателя
-Щелочь
-Керосин 5л.

Ну и естественно кучей всяких тряпок (ветошь) и три-четыре штуки старых зубных щеток.

И вот дождавшись тепла я выбрал свободный день, и с самого утра отправился в гараж.
Вот он наш пациент — двигатель 2.0 TDI CAGA и его впускной коллектор

На этих фото хорошо видно что дроссель имеет сильное запотевание, что так же наводило на определенные нехорошие мысли.

Далее пошла разборка., там все интуитивно понятно и просто, единственно на чем хотелось бы заострить внимание, это то, что топливную рампфу лучше снять и все форсунки и отверстия в двигателе я очень аккуратно прикрыл заранее заготовленными чистыми тряпочками, чтобы не пыль не грязь никуда не попадала.

Сняв коллектор я увидел то что и ждал, вихревые заслонки не в 90градусах, а смещены., и довольна таки сильная закоксовонность всего узла.

Дроссель так же очень грязный, сажа повсюду, уж не знаю когда его кто то последний раз мыл, и мыли ли вообще.

ЕГР так же в ужасном состоянии, причем тут не сажа, а именно закоксованность, и вот его явно никто никогда не чистил не мыл.

Воспользовавшись советом в данном посте от vladi0880 я естественно то же разобрал весь ЕГР до болтика и почистил помыл все там внутри., грязи реально очень много.

Следующий на очереди был впускной коллектор, и те самые вихревые заслонки. Учитывая что сажи там больше всего, я на 10-15 мин замочил все в керосине, эффекта кстати практически ни какого.

После двух часов неимоверных трудов, все засияло как новое)

Ну и немного фото чистого дросселя и егр

Далее самое интересное, это установка нового стопора заслонок.
Для этого необходимо открутить пластиковую крышку от привода заслонок (V157), крышка оказалась с чекой (пластиковый штырь, расплавляемый после сборки), которая разовая и определяет вскрытие модуля. Её пришлось естественно сломать.
После вскрытия я удалил с оси среднюю шестеренку (между двигателем и шестерней заслонки).
И начал изучать работу заслонок. Спиральная пружина, возвращающая заслонки в открытое положение, оказалась очень мощной. Заслонки вращались в угле явно большем 90 градусов, они как-бы перезакрывались и переоткрывались по углу. Кстати, все заслонки, их ось, ограничитель выполнены из пластмассы, что видимо и приводит к износу стопора.
Таким образом, получалось, что при заводе двигателя электропривод начинает закрывать заслонки, они вращаются, напряжение от датчика положения понижается, заслонки из-за ограничителя переходят положение полностью закрыто чуть дальше, чем надо, что вызывает выход напряжения датчика за нижнюю допустимую границу. Учитывая, что раньше все работало как надо, получалось, что со временем из-за сильной пружины и сильного электромотора этот пластиковый ограничитель в своей нише истёрся или разбился и угловой сектор положений заслонок возрастал, пока не вышел за допуск.

Далее непосредственно ремонт.
Я решил не изобретать «велосипед», а пошёл проверенным путем, т.е. установка ограничителя для шестерни с пружиной. Работа эта очень кропотливая, но выполнимая. Ограничитель решил поставить только на открытие заслонок, хотя знаю что родной ограничитель разбивается в обе стороны, но в моем случае как мне показалось, одного будет точно достаточно. В качестве ограничителя решил использовать болт М3.
Разметив положения болта, я рассверлил для него отверстия глубиной около 7 миллиметров и нарезал в данном отверстие резьбу. В крутил туда болт и проверил фиксацию положения заслонок, — все идеально., болт выкрутил обратно и уже потом его посадил на синий резьбовой герметик. Головку болта очень аккуратно сточил надфилем, так как пластиковая крышка привода заслонок не даст сесть обратно. С положением средней шестерни не заморачивался, одел и всё. Там все само собой получается правильно.

И вот он итоговый результат и правильное положение заслонок

Затем был процесс обратной сборки.
Обязательно нужно обратить внимание на трубопроводы топливной системы. Штуцеры должны входить без усилий под правильными углами, с гайками и при разборке и при сборке надо быть осторожным, чтоб не перетянуть и не дотянуть, особенно на форсунках.
После того как все собрал, приступил к заводу двигателя, но сначала с помощью VAS5054А запустил программу по удалению воздуха из топливной магистрали.
Она состоит из трёх частей. Во время работы слышно, как насосы гонят топливо и бульчит воздух в магистралях, все это длится около двух-трёх минут примерно и к концу программы бульканье перестаёт, значит можно заводить авто, но первый мой запуск стартера ни к чему не привёл, второй — третий тоже, и тут я немного занервничал, (неужели я что то не так собрал сделал), еще раз все перепроверил, но ничего подозрительного., пошёл крутить ещё раз. Подержал стартер подольше — и ву а ля… двигатель запустился! Али-луя подумал Я)) . Ошибок никаких не было, чек погас, VAS-ом удалил все ошибки с блока, и последующие запуски двигателя уже были без проблем. Думаю, что программа по удалению воздуха из топливных магистралей не затрагивает участок от рампы до форсунок, и здесь воздух продавливается в процессе завода двигателя.

Кстати у кого нет ВАСи, то данную процедуру можно сделать чуть иначе.
Чтобы прокачать систему, нужно взять обычный шприц на него одеваем шланг, на этот шланг любой фильтр от класики, далее на него шланг, и уже этот шланг на подачу в рампу, вместо ТНВД, т.е как бы создаем давление, далее приоткуручиваем последнюю 4-ю трубку на форсунке и ждем когда польется фонтаном — закручиваем, и так до всех форсунок прокачивая топливо выгоняя воздух…
Короче все элементарно.

p.s — ну и небольшое резюме.
На всё про всё (что описано выше) я потратил порядка 11 часов (с утра и до вечера не торопясь с перекурами), можно конечно было это все сделать и побыстрее, но я делал для себя, а по этому и более тщательно.
После всех проделанных работ: мойки, чистки, восстановление правильной работы заслонок, и немного покатавшись после этого (неделю полторы) я заметил следующее — моя Audi не скажу что уж прям поехала полетела как то иначе лучше и т. д., нет все осталось на прежнем уровне, отличная тяга, хороший уверенный разгон, устойчивая работа на холостых оборотах, т.е в принципе все осталось как и было, единственное что я заметил, это более уверенный пуск по утрам, да и в течении дня., схватывать двигатель стал как то более быстрее., ну и естественно больше нет ошибки — P2015 — Check Engine (вихревых заслонок)., чек погас и больше не горит мне в глаз). Даже немного странно, что после столь проделанной работы результат не особо и замечен, но я уверен это нужные процедуры и полезные для данных моторов., сажу и нагар во впуске нужно чистить ИМХО систематически, через определенные пробеги.
А что касаемо «ноу-хау» с новым стопором из болта, то думаю время покажет на сколько его хватит…, пока все отлично, и работает как нужно, полностью выполняя свой функционал., да и в любом случае купить новый коллектор я всегда успею), так что катаем и радуемся проделанной работе.

При изучении и создании данной темы, использовал следующие материалы:
Устранение ошибки P2015 (вихревых заслонок) на двигателе CBAB 2.0 TDI
Ремонт привода заслонок впускных каналов (2.0 TDI CBA)
Отчёт по устранению неисправности ошибки 8213 для TDI CBAB
Ошибка P2015 — Check Engine. Заслонки впускного коллектора для моторов семейства CBA… И его актуальное решение, без существенных затрат!
Ещё вариант устранения ошибки P2015 [Обновлено]
Впускной коллектор, дроссельная заслонка, ЕРГ
Audi A4 B8 2.0 tdi CAGA, Чистка коллектора, впуска, поршневой, форсунок, радиаторов и замена свечей накала
За что огромная благодарность их авторам.
_____________________________________________________________
Надеюсь и мой данный пост будет полезен многим VAGводам.
Goshab