Ошибка p0191 тойота авенсис

Всем привет! Давно ничего не писал, подзабросил это дело. Да и интересного ничего не было особо. Но в этот раз случай довольно интересный и специфичный для 2.4 (привет инженерам Тойоты, блин). На д2 (да и вообще на просторах инета) ничего про него не нашел, поэтому хочу поделиться опытом. Несколько дней на него убил. 🙂 Многабукаф, но мне надо выговориться. 🙂

Ситуация: еду себе, никого не трогаю, только выехал из дома. Ни с того ни с сего глохнет посреди дороги, газ нажат был. Как будто бензин кончился. Завожу — чуть поработает и глохнет, на газ особо не реагирует. Ошибок никаких нету. Доехал на ремне до дома, решил поменять бензонасос в баке (был заранее купленный контрактный в неплохом состоянии). Поменял — завел, прогазовал, все норм, успокоился. Вечером надо ехать — а она опять заводится и глохнет. Иногда заводится и работает какое-то время (на оборотах 3000 может работать сколько угодно долго), а иногда сразу глохнет. Если после оборотов бросить газ, то глохнет. Как будто что-то с холостым ходом. Тут уже появился чек про P0191. В мануале про него нету, гуглю: низкий сигнал датчика давления топлива. Он стоит в топливной рампе за впуском (хрен долезешь, короче). В инетах пишут, что он подыхает в районе 150-200ткм, а у меня как раз 165ткм. Новый оригинал стоит 20к. Купил на дроме, поменял (ну матом опять всех инженеров Тойоты покрыл, разумеется) — ничего не изменилось. Опять подозрения на топливный насос (ну мало ли — контракт, долго лежал)… Плюс заднее сиденье снято и какие-то странные стуки от бензонасоса идут, которых раньше я не слышал (может, конечно, из-за сиденья и не слышал). Купил новый бензонасос (оригинал стоит 200+ тысяч и ждать месяц из Эмиратов. Раньше можно было купить Бош за 10к, но я все откладывал на потом. Отложил…), взял китайский Krauf (что было из доступного по цене и срокам, больше ничего не было, кроме него и оригинала). С трубками и прочей фигней заморачиваться на захотел. Поменял — нифига. Поставил свой старый ТНВД (он тоже был живой, менял ну просто потому что захотелось :))). Нифига. Уже начали закрадываться мысли нехорошие, что дело где-то в другом. 🙂 Дорогой друг из Челябинска (toyotarusman17) подал идею, что может быть забит центральный катализатор. Но я решил-таки до конца добить топливную систему. 🙂 Остался клапан аварийного сброса давления. Купил новый, поменял… И — опять нифига. :))) Что мы имеем в сухом остатке? Поменял бензонасос (условно доверяю, хоть и китаец), поменял датчик давления (тоже условно доверяю, так как брал с дрома), поменял клапан аварийного сброса давления (вроде, новый, оригинал) и ТНВД. Ну и трассы (подачу и обратку) продул компрессором — все чисто. То есть больше смотреть/менять нечего, тупик. Разве что ЭБУ да проводка. Ну либо вообще в другом месте. Но теперь в результате кучи попыток завести появились ошибки: P0191 и к ней еще в пару P0192. В этих ваших интернетах чего только не пишут… И датчик давления (поменял) и проводка до него (о нет, только не это! До последнего гнал от себя эту мысль), и бензонасос в баке (поменял) и ЭБУ (ну это совсем уж прям)… На каком-то английском форуме вычитал, что народ меняет какие-то резинки в ТНВД и им прям становится хорошо и машину не узнать и ошибки проходят… Уже начал прикидывать где буду в Туле искать такие резинки… В общем, начал верить в темные силы. 🙂
С правильного пути сбивало следующее: если через диагностическое ПО включить бензонасос, то он мог качать сколько угодно долго, хоть минуту. Значит, с ним все норм (и поэтому я от него отвернулся и занялся другими компонентами). Однако, от безысходности я решил-таки сунуть в него тестер и тут уже стало несколько интересно. :))) После включения зажигания питание на него подается на 2-3 секунды, затем пропадает и больше не появляется. Вот это поворот! 🙂 Если сразу после заводки дать газу, то машина работает на оборотах долго (мы так даже двигатель прогрели). Но напряжения на насосе не появляется! Мистика же, ну. 🙂 Я подумал, что тестер фигня, что насос управляется ШИМ сигналом и прочую ахинею. :)) Ну либо что все-таки ЭБУ сдох и почему-то не хочет питать бензонасос. ОК, полез смотреть прям в ЭБУ что там с него идет. А с него идет все норм! После того, как завели стартером питание идет постоянно. На реле бензонасоса. Ну ясно — реле! А оно находится в тааааакой жэ-о-п-е! Это просто не передать! Ненавижу инженеров. В машине куча мест, куда можно поставить! Но они как специально это все запрятали от глаз. Ну да — реле бензонасоса — да кому оно вообще может понадобиться?! В коленях водителя ЗА блоком предохранителей (они на 3 болтах, которые надо умудриться открутить, и, что в 100 раз более геморройной — закрутить обратно!). Короче — опять лучи «добра» инженерам Тойоты, реле в руках. Поменял на другое — нифига. С него идет постоянный плюс, а до насоса не доходит! Ну понятно — проводка! Но где-то на заднем фоне крутилась мысль: но он же как-то срабатывает после включения зажигания, да и через диагностику я неоднократно его включал надолго… Что-то тут не так. 🙂 Уже почти начал бомбить салон дальше, чтобы проверить проводку. Но решил в 100501-й раз изучить схему питания. Там по схеме очень интересно получалось: плюс на бензонасос идет тремя путями: напрямую, через какой-то там резистор бензонасоса и через реле вентилятора охлаждения двигателя (! инженеры Тойоты явно что-то курили, ну либо я не понял их хитрого плана!). На резистор я забил, так как вижу прямой провод от реле до насоса. Даже никаких разъёмов по пути нету. Но вот в 100501-й раз я заметил-таки мааааааленькую звездочку, что прямой провод — это только для 2.0! А на 2.4 идет через резистор. Во! Паззл начал интересно складываться. 🙂 Резистор же мог сдохнуть, значит, питание идет через реле вентилятора! А оно — нормальнозамкнутое. И после включения зажигания оно какое-то время еще замкнуто (если двигатель горячий, то вентилятор включается почти сразу после включения зажигания), а затем размыкается. Таким образом я дошел до резистора. Начал гуглить. Крайне мало информации: только фото в снятом виде и какая-то очень примерная схема расположения:

Минут 20 мы его искали под капотом. А он оказался за фарой (ну да, в машине же мало места, больше же его поставить некуда, кроме как под крыло поближе к грязи и воде! Инженеры, заканчивайте курить всякую протухшую фигню!):

Сняли бампер, сняли фару. Увидели его, замерили напряжение — обрыв! Начали снимать — а фиг там. Он на кронштейне вместе с реле вентилятора (как и на схеме — рядом :)). Чтобы его снять, надо отвинтить белую баклажку (резонатор или как он там называется, на впуске стоит). Чтобы ее отвинтить, надо снять подкрылок. Поддомкратили, сняли колесо, сняли подкрылок. И все это: бампер, фара, колесо, подкрылок, баклажка ради резистора. Инженеры знают толк в извращениях, я хочу сказать. Как и ожидалось: резистору стало плохо. От воды и грязи провод тупо сгнил. И искрил он знатно:

Нового в наличии нету, купил на дроме (500р). Пока он едет, соединил провод накоротко, минуя резистор. На 2.0 так и ездят же и ничего. Вроде как (в этих ваших интернетах так пишут), он нужен для ограничения тока на бензонасос чтобы продлить ему жизнь. Ну ничего, пока помучается. 🙂
А теперь как я вижу то, что происходило и почему машина иногда работала. После включения зажигания бензонасос в баке на 2 секунды включался, создавал давление и отключался. Этого давления хватало для ТНВД, чтобы на несколько секунд завестись. Если за эти несколько секунд дать газу, то производительности ТНВД хватало для того, чтобы справляться и сосать бензин из бака без насоса низкого давления. Этот факт я не учитывал и потому думал, что с насосом низкого давления все норм и к нему претензий нету. Да и через диагностику он качал сколько мне было нужно.

Единственное темное пятно для меня следующее: почему через диагностику он работал долго? Получается, что реле вентилятора не отключалось, либо в этом режиме ЭБУ также держал его в замкнутом состоянии, что наиболее вероятно.

Вот, надеюсь, кому-то будет полезно. А я для себя извлек урок: надо более внимательно читать текст под звездочкой (но это и так по-жизни надо делать :)).

Прошу помощи специалистов по Toyota

Я впервые столкнулся с машиной с непосредственным впрыском

Скажите, сигнал на модулятор постоянный или сигнал на модулятор может пропадать?

В моем случае спонтанно и только на холостом ходу пропадает сигнал на модулятор (одновременно пропадают «гребенка» на графике и «прямоугольники»)!

Свою проблему я описал подробно:

Изменено 18 июля 2013 пользователем ilja172

Код ошибки P0191 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик датчика «A» давления в топливной рампе». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Fuel Rail Pressure (FRP) Sensor «A» Circuit Range/Performance».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0191

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0191 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

На некоторых современных автомобилях, оборудованных системами впрыска топлива высокого давления, есть два топливных насоса. Насос низкого давления (LP) расположен в топливном баке или рядом с ним, а насос высокого давления (HP) расположен на двигателе.

Обычно насос низкого давления работает под давлением 2.4-5.0 атмосфер. А насос высокого давления использует механическую энергию, обычно от распределительного вала. Чтобы после повышения давления, топливо подать в форсунки прямого впрыска.

Если ECM обнаруживает, что входящий сигнал от датчика давления в топливной рампе не соответствует тому, который подается в двигатель. Это может быть механическая поломка или неисправность электрической цепи, в зависимости от производителя автомобиля, типа топлива, а также топливной системы.

После этого загорится контрольная лампа MIL (индикатор неисправности), и в память будет записан DTC (диагностический код неисправности). Ошибка P0191 определяется как несоответствие диапазона рабочих характеристик датчика «A» давления в топливной рампе.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0191 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
2. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
3. Неустойчивая работа двигателя при ускорении автомобиля.
4. Плохой разгон автомобиля.
5. Потеря мощности.
6. Повышенный расход топлива.
7. В некоторых случаях полный выход двигателя из строя.

Степень серьезности ошибки P0191 очень высокая, следует как можно скорее устранить причину. Так как при ее появлении, у автомобиля могут возникнуть проблемы не только с управляемостью, но и полным выходом двигателя из строя.

Причины возникновения ошибки

Код P0191 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Поврежденный датчик давления в топливной рампе (FRP) является наиболее частой причиной.
• Повреждение разъема или обрыв цепи, идущей к датчику.
• Чрезмерное сопротивление в электрической цепи.
• Высокое давление топлива.
• Низкое давление топлива.
• Утечки вакуума.
• Низкий уровень топлива или его отсутствие.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0191

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0191:

1. Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II.
2. Очистите коды ошибок с памяти компьютера.
3. Проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0191 снова.
4. Визуально осмотрите разъем и электрические провода на наличие повреждений. При их наличии, восстановите поврежденные участки.
5. Проверьте сопротивление, чтобы убедиться, что оно находится в допусках.
6. Замените неисправный датчик давления в топливной рампе (FRP).
7. Протестируйте модуль управления двигателем (ECM).

Диагностика и решение проблем

Найдите датчик давления на топливной рампе, после обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы внутри. Осмотрите их на предмет ржавчины и других повреждений.

Удалите диагностический код неисправности P0191 из памяти и посмотрите, возвращается ли он снова. Если он пропал, то проблема была в проводах или подключении. При возвращении кода неисправности, нам нужно будет протестировать датчик и связанные с ним цепи.

Проверка подключения датчика давления

С помощью цифрового вольтомметра проверьте сигнальную цепь питания 5 В, идущую к датчику. Красный провод к цепи питания 5 В, черный провод к заземлению. Если на датчике присутствует 12 вольт, тогда как должно быть 5, отремонтируйте проводку от PCM к датчику. Это похоже на короткое замыкание или неисправный PCM.

Если по сигнальной цепи все хорошо, необходимо убедится в нормальном заземлении на датчике FRP. Подключите контрольную лампу к плюсу батареи 12 В и коснитесь другим концом контрольной лампы цепи заземления, идущей к заземлению цепи датчика FRP.

Если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправную цепь. При загорании, пошевелите жгутом проводов, идущим к датчику FRP. Чтобы увидеть, мигает ли контрольная лампа, это может указывать на прерывистое соединение.

При выполнении этих тестов вы скорее всего найдете проблему либо с проводкой, либо с датчиком, который придется заменить. Но если после исправления вы по-прежнему получаете код P0191, это может указывать на сбой PCM.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0191 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Alfa Romeo
• Audi (Ауди а3)
• Cadillac (Кадиллак Эскалейд)
• Chevrolet
• Citroen (Ситроен Джампер)
• Dodge (Додж Рам)
• Fiat (Фиат Дукато)
• Ford (Форд Коннект, Мондео, Таурус, Транзит, Фиеста, Фокус, Фьюжн, Экспедишн, Эксплорер, Эскейп, F-150)
• GMC
• Hyundai
• Iveco
• Jaguar (Ягуар X-Type)
• Jeep
• Land Rover (Ленд Ровер Дискавери, Рендж Ровер)
• Mazda (Мазда Трибьют)
• Mercedes (Мерседес Спринтер)
• Mitsubishi
• Opel (Опель Виваро, Инсигния)
• Peugeot (Пежо 308, Боксер)
• Renault (Рено Трафик)
• Skoda
• Toyota (Тойота Авенсис, Аурис, Королла)
• Volkswagen (Фольксваген Кадди)
• Volvo

С кодом неисправности Р0191 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0106, P0190, P0192, P0300, P0400, P0451, P0452, P1272.

Видео

• Код неисправности однозначно указывает на то, что давление в рампе не соответствует требуемому значению. Судя то описанию, можно смело предположить, что давления и не хватает, а не перебор. Проверяйте в специально смоделированных условиях реальное давление, сравните с показаниями датчика. Есть подозрение, что подачи всё же не хватает. Стоит проверить производительность насоса, он может давать приличное давление, но только при небольшом количестве подаваемого топлива.

• Здравствуйте, Уважаемый автовладелец! А датчик давления меняли вместе с проводкой и разъемом или только датчик? Причина может быть в обрыве электроцепи или окислились контакты в разъеме. Также, как указал Алексей стоит проверить работу топливного насоса, замерив давление в рампе, если оно будет ниже нормы, то причина может быть в его неисправности.

  Балаково, LADA (ВАЗ) 2108

• Здравствуйте! датчик давления менялся без проводки. А топливный насос я поменял на новый так, что не в нем дело. Некоторые специалисты советуют поменять топливный насос высокого давления (ТНВД), можно ли проверить не в ТНВД ли проблема?

  Москва, Toyota Avensis

• Здравствуйте, Уважаемый автовладелец!
  Работу ТНВД вы можете проверить на специальном стенде в профильном сервисе. Так же стоит проверить провода, разъем датчика давления и разъем ЭБУ. Нужно провести ряд предписанных производителем проверок при помощи диагностического оборудования.

  Балаково, Kia Ceed

• Здравствуйте, Уважаемый автовладелец!
  Работу ТНВД вы можете проверить на специальном стенде в профильном сервисе. Так же стоит проверить провода, разъем датчика давления и разъем ЭБУ. Нужно провести ряд предписанных производителем проверок при помощи диагностического оборудования.

  Балаково, Kia Ceed

• Спасибо! Будем разбираться дальше.

  Москва, Toyota Avensis

Найдена следующая информация по ошибке P0191 для автомобиля ТОЙОТА AVENSIS T22, 2.0I (1AZ-FSE), D4:

На русском языке:

Датчик давления в топливном коллекторе (топливной рейке) — неверный диапазон, нарушено правильное функционирование

На английском языке:

Fuel rail pressure (FRP) sensor – range/performance problem

Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки P0191 на автомобиле ТОЙОТА с другими пользователями.

Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:

Найти причину   >>> 

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Toyota (TYO) Avensis T22, 2.0i (1AZ-FSE), D4:

Возможные причины: Низкий или нет топлива; Неисправный датчик давления в рампе (FRP); Проводка FRP открыта или замкнута; Схема FRP плохое электрическое соединение; Неисправный топливный насос.

Проверьте «Возможные причины», перечисленные выше. Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте на наличие поврежденных компонентов и посмотрите на сломанные, согнутые, вытолкнутые или корродированные клеммы.

Как сбросить P0191?

Сброс ошибки для Toyota Avensis осуществляется следующим образом. Способов сброса ошибок с автомобилей Тойота множество. Каждый из них идет в зависимости от модели и системы диагностики установленных в автомобиль. Наиболее популярных и действенных несколько. Первый — самый простой. Включаем зажигание и жмем на тормоз 5 раз, потом выключаем и также 5 раз нажимаем. После включаем зажигание снова и жмем уже 10 раз. Заводим, радуемся результату. Второй способ — включаем зажигание и устанавливаем перемычки между ТС и E1. После этого наживаем тормоз 8 раз с паузой 3 сек, при этом сигнальное устройство должно мигнуть. Включаем зажигание и убираем перемычку. Третий — Вытаскиваем на 1-4 минуты предохранитель EFI.

Популярные модели: