Ошибка обрыв датчика детонации ваз 2112 16 клапанов

Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.

Как работает датчик детонации

В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).

В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.

Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.

Причины неисправности датчика детонации

Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:

• Нарушение механического контакта между корпусом датчика и блоком двигателя. Как показывает практика, это является наиболее распространенной причиной. Обычно сам датчик имеет круглую форму с крепежным отверстием посередине, через которое с помощью болта или шпильки крепится на своем посадочном месте. Соответственно, если в резьбовом соединении уменьшается момент затяжки (ослабляется прижимание ДД к двигателю), то впоследствии на датчик не поступают звуковые механические колебания из блока цилиндров. Для того чтобы устранить подобную поломку достаточно затянуть упомянутое резьбовое соединение, либо заменить крепежный болт на крепежную шпильку, поскольку она более надежна и обеспечивает плотное механическое соединение.
• Проблемы с проводкой датчика. В данном случае могут быть различные проблемы, например, замыкание питающего или сигнального провода на «массу», механическое повреждение провода (особенно в местах его изгиба), повреждение внутренней или внешней изоляции, обрыв всего провода либо его отдельных жил (питающего, сигнального), нарушение экранирующей оплетки. В случае проблема решается восстановлением либо заменой его проводки.
• Плохой контакт в месте подключения. Такая ситуация иногда случается в случае, если, например, сломана пластмассовая защелка в месте подсоединения контактов датчика. Иногда в результате тряски контакт просто нарушается, и соответственно, сигнал от датчика либо питание на него попросту не доходят до адресата. Для ремонта можно попробовать заменить фишку, поправить контакт, либо другим механическим методом попробовать соединить две колодки с контактами.
• Полный выход датчика из строя. Сам по себе датчик детонации — устройство достаточно простое, поэтому ломаться там особо нечему, соответственно, и выходит из строя он достаточно редко, но бывает и такое. Ремонту датчик не подлежит, поэтому в случае полной поломки необходимо выполнить его замену на новый.
• Проблемы с электронным блоком управления. В ЭБУ как и любом другом электронном устройстве могут случатся программные сбои, что приводит к некорректному восприятию информации от ДД, и соответственно, принятию блоком некорректных решений.

Интересно, что в случае, когда автовладелец обращается в автосервис с жалобами на работу датчика детонации, некоторые недобросовестные мастера сразу предлагают заменить его на новый. Соответственно, взять с клиента больше денег. Вместо этого можно попробовать подтянуть момент на резьбовом креплении датчика и/или заменить болт на шпильку. Во многих случаях это помогает.

Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему. Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.

Признаки неисправности датчика детонации

При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:

• Тряска двигателя. При исправных датчике и системе управления в двигателе этого явления быть не должно. На слух появление детонации можно косвенно определить по металлическому звуку, исходящему из работающего двигателя (стук пальцев). А излишняя во время работы двигателя тряска и рывки это первое по чем можно определить неисправность датчика детонации.
• Снижение мощности либо “тупость” двигателя которые проявляются ухудшением разгона либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Такое происходит когда при неверном сигнале ДД осуществляется самопроизвольная корректировка угла зажигания.
• Затрудненный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, при низких температурах после длительного простоя (например, утром). Хотя вполне возможно такое поведение машины и при теплой температуре окружающего воздуха.
• Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливно воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. Соответственно, возникает ситуация, когда двигатель потребляет большее количество бензина, чем ему нужно.
• Фиксирование ошибок датчика детонации. Обычно причинами их появления является выход сигнала от ДД за границы допустимых пределов, обрыв его проводки или полный выход датчика из строя. О появлении ошибок будет свидетельствовать лампочка Check Engine на приборной панели.

Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.

Что будет если отключить датчик детонации полностью?

Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:

• быстрый выход из строя (пробой) прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями;
• ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы;
• трещина головки блока цилиндров;
• прогорание (полное или частичное) одного или нескольких поршней;
• выход из строя перемычек между кольцами;
• изгиб шатуна;
• подгорание тарелок клапанов.

Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.

Как определить неисправность датчика детонации

При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:

• установить обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту;
• каким-нибудь металлическим предметом (маленьким молотком, гаечным ключом) нанести один-два удара несильных (!!!) по корпусу блока цилиндров в непосредственной близости от датчика (можно легонько ударить непосредственно по датчику);
• если обороты двигателя после этого упали (это будет слышно на слух), — значит, датчик исправен;
• обороты остались на прежнем уровне — необходимо выполнить дополнительную проверку.

Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет. Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.

Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!

Не нашли ответ на свой вопрос? Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

В конструкции двигателя имеется множество вспомогательных систем и механизмов. Работу силового агрегата невозможно представить без датчика коленвала, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки и многих других элементов. Далеко не последнюю роль играет и датчик детонации. ВАЗ-2110 тоже им оснащается. Для чего нужен этот элемент? Как его проверить и почему он выходит из строя? Об этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье.

Где находится?

Располагается датчик детонации на ВАЗе-2110 (8 клапанов) между вторым и третьим цилиндром двигателя. Такое же место расположения элемент имеет и на 16-клапанных моторах. Таким образом, датчик детонации на ВАЗе-2110 находится в центре блока ДВС. Аналогично его расположение на «Калине».

Если возникает по каким-то причинам детонация двигателя, стук будет считываться датчиком и сигнал пойдет далее на блок управления.

Как поменять датчик?

Если данный элемент все же вышел из строя, его нужно заменить. Благо, запчасти на ВАЗ-2110 можно найти в любом магазине за небольшую цену. Новый датчик детонации будет стоить не более 250 рублей.

Как произвести его замену? Сначала нужно найти сам элемент. Как мы уже сказали ранее, он находится между вторым и третьим цилиндром.

Затем при помощи ключа на 12 миллиметров следует выкрутить крепежный болт. Далее требуется надавить на штекер фиксатора проводов и достать его наружу. После можно вытаскивать и сам датчик.

На следующем этапе устанавливается новая запчасть на ВАЗ-2110. Установив штекер с проводами, следует закрутить обратно крепежной болт ключом на 12. На этом этапе замену датчика детонации на «десятке» можно считать законченной.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое датчик детонации, для чего он нужен и как его проверить. Деталь хоть и простая, но может изрядно насолить своему владельцу. Поэтому при появлении сигнала «Чек Энджин» нужно не медлить с его диагностикой.

Датчик детонации еще называют микрофоном двигателя. Он «слушает», как работает мотор. Если появляется чрезмерная вибрация (детонация), он «говорит» об этом контроллеру, посылая соответствующий сигнал, и контроллер изменяет угол опережения зажигания. Таким образом работа двигателя нормализуется.

Существуют признаки неисправности датчика детонации. Основной признак — на приборной панели загорается лампа»chek» (проверьте двигатель). При подключении диагностического оборудования можно увидеть следующие ошибки — P0325, P0326, P0327 и P0328 — обрыв цепи датчика детонации, выход сигнала за пределы допустимого диапазона, низкий уровень сигнала датчика детонации и высокий уровень сигнала датчика детонации соответственно.

Эти ошибки могут сопровождаться характерной работой двигателя:

• появление детонации (говорят «пальци стучат»),
• ухудшается динамика, провал при разгоне,
• возможно увеличение расхода топлива.

При появлении любой из этих ошибок не стоит торопится менять сам датчик, так как его конструкция довольно примитивна и ломается он не так часто. Первое, что нужно проверить — момент затяжки датчика и наличие грязи и пыли между датчиком детонации и блоком двигателя. Момент затяжки должен быть в пределах 10 — 24 Н.м. Если динамометрического ключа нет, можно затянуть от руки с совсем небольшим усилием. Здесь лучше не дотянуть, чем перетянуть.

Первая ошибка (P0325) появляется в нескольких случаях: обрыв проводки от датчика детонации к ЭБУ, окисление контактов датчика или же неисправность самого датчика. Логично будет сначала проверить разъем на предмет окисления, затем прозвонить проводку от ЭБУ к ДД (контакты 19-20 для Январь 7. 2, Bocsh 7.9. 7, M73). И только после этого заменить сам датчик детонации.

При возникновении следующей ошибки (P0326) так же следует проверить целостность проводки и датчика. Датчик детонации можно проверить следующим образом. Подключили к его выводам щупы мультиметра, установите режим измерения 200mV и постучите по корпусу датчика металлической отверткой. На мультиметре должны появиться показания напряжения.

При появлении последних ошибок (P0327, P0328) так же особое внимание нужно уделить проводке от датчика к контроллеру. Не будет лишним прозвонить каждый провод на «массу». Если с проводкой все в порядке, то вероятнее всего проблема в датчике детонации и его нужно заменить на новый.

Если же ошибок нет, а двигатель имеет характерные признаки детонации или же признаки поломки датчика детонации о которых я упомянул в начале статьи, то, возможно, следует заправиться более качественным топливом (95-м вместо 92-го) или попробовать сменить заправку. Если же это ни к чему не привело, то можно попробовать заменить датчик детонации, благо стоит он не дорого.

Как работает датчик детонации

В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).

В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.

Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.

Принцип работы датчика

Его конструкция отличается простотой — в основе датчика лежит пластина с пьезоэффектом. При механическом воздействии на неё (ударе, как это бывает при детонации мотора), пластина начинает вырабатывать электричество. И чем сильнее будет удар, тем больший ток будет передаваться датчиком в систему управления двигателем. Величина тока соответствует определённому уровню детонации, и на основе этих показаний компьютер выполняет заложенный в него алгоритм, направленный на устранение её причин.

Ошибка датчика детонации является следствием получения компьютером неверных данных, в результате чего возникает неустойчивость в работе мотора.

Как показывает статистика, подобная неисправность чаще всего случается с автомобилями отечественного производства — довольно часто проблема с ДД наблюдается на ВАЗ 2112 с двигателем на 16 клапанов — по этой причине автовладельцам рекомендуется всегда иметь под рукой запасной датчик детонации ваз, благо стоимость его в пределах 200-300 рублей. Иномарки же в большинстве случаев оснащены датчиками, срок службы которых превышает срок эксплуатации самого автомобиля.

Признаки неисправности датчика детонации

При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:

• Тряска двигателя. При исправных датчике и системе управления в двигателе этого явления быть не должно. На слух появление детонации можно косвенно определить по металлическому звуку, исходящему из работающего двигателя (стук пальцев). А излишняя во время работы двигателя тряска и рывки это первое по чем можно определить неисправность датчика детонации.
• Снижение мощности либо “тупость” двигателя которые проявляются ухудшением разгона либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Такое происходит когда при неверном сигнале ДД осуществляется самопроизвольная корректировка угла зажигания.
• Затрудненный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, при низких температурах после длительного простоя (например, утром). Хотя вполне возможно такое поведение машины и при теплой температуре окружающего воздуха.
• Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливно воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. Соответственно, возникает ситуация, когда двигатель потребляет большее количество бензина, чем ему нужно.
• Фиксирование ошибок датчика детонации. Обычно причинами их появления является выход сигнала от ДД за границы допустимых пределов, обрыв его проводки или полный выход датчика из строя. О появлении ошибок будет свидетельствовать лампочка Check Engine на приборной панели.

Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.

Назначение и место расположения датчика детонации

Датчик детонации (ДД) – это прибор, который устанавливают на внешней стороне стенки блока цилиндров для контроля появления аномальных вибраций, вызванных детонацией в двигателе, то есть взрывным самовоспламенением в камере сгорания рабочей смеси. ДД вырабатывает сигнал переменного тока, амплитуда и частота напряжения которого находятся в зависимости от параметров вибрации блока цилиндров.

Фото датчика детонации Приоры

Каждому уровню интенсивности и частоты колебаний стенок двигателя соответствует свой сигнал. Контроллер управления работой двигателя постоянно анализирует получаемые от ДД данные. При появлении детонации в цилиндрах амплитуда вибраций соответствующей частоты возрастает, и ДД генерирует сигнал, обработав который контроллер производит корректировку угла опережения зажигания, делая его более поздним, что приводит к подавлению детонирования рабочей смеси.

Неисправности цепи датчика детонации

Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.

Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.

Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.

Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы. В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.

Устройство детонации на Приоре

Датчик детонации на Приоре сделан в форме круга, в нем присутствует отверстие для подключений проводов. Внутри его, в специальном месте располагаются определенные нити, которые при возникновении детонации начинает выдавать импульсы. Нити выполнены из тоненького и довольно мягкого сплава, и пусть они защищены определенной субстанцией, бросать датчик с силой на пол ни в коем случае не рекомендуется.

Устройство детонации на Приоре

Где находится

Для более улучшенной чувствительности датчика детонации его установили на блоке мотора Приоры. Он присоединен на специальный выступ, а также площадку, которая располагается возле второго цилиндра. В этом месте шумы от процесса детонации сильнее всего. Это место располагается со стороны радиатора, чуть пониже самого двигателя.

Если Приора снабжена такими технологиями, в частности как гидроусилитель, кондиционер и многие др., то доступ к ним будет немного осложнен, но все-таки реален. Попросту сказать, доступ к нему имеется со стороны переднего бампера машины.

расположение датчика детонации

Признаки неисправности

Главными неисправностями в системе контроля детонации автомобиля являются:

• Устройство вышло из строя.
• Оборвался провод к нему.
• Поломался разъём устройства.

Во всех этих случаях, устранить все этих неприятности является несложной задачей. Главное, уметь их правильно определять. Во всяком случае, в работе с автомобилем с ЭСУД, диагностика проблем, довольно сложный и ответственный участок ремонта. Исправить первые две проблемы потребует наличие под рукой следующего набора:

1. Тестер-мультиметра.
2. Контрольная лампочка.
3. Провода.
4. Изолента.
5. Кусачки или ножи.

Затем присоединяем мультиметр к 2 отверстиям разъёма и включаем зажигание. Если с цепью все хорошо, то тестер укажет напряжение до 5 Вольт. А если с показателями ничего не произошло, то возможно произошел обрыв цепи и его необходимо отыскать. Нужно отсоединить разъём с ЭБУ, просмотреть обе цепи. Найти обрыв и устранить его благодаря проводам и изоленте. Если же тестер показывает исправную цепь, то дело в датчике.

Ошибка датчика детонации

Если происходит обрыв сети, то появляется данная ошибка под кодом 0325. Во многих случаях причиной ошибки являются окислившиеся контакты. Но проблема также может находиться не в датчике и даже не в проводке: так что проверяйте ремень ГРМ, может он соскочил на пару зубьев – проверяйте метки.

Причины неисправности датчика детонации

Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:

• Нарушение механического контакта между корпусом датчика и блоком двигателя. Как показывает практика, это является наиболее распространенной причиной. Обычно сам датчик имеет круглую форму с крепежным отверстием посередине, через которое с помощью болта или шпильки крепится на своем посадочном месте. Соответственно, если в резьбовом соединении уменьшается момент затяжки (ослабляется прижимание ДД к двигателю), то впоследствии на датчик не поступают звуковые механические колебания из блока цилиндров. Для того чтобы устранить подобную поломку достаточно затянуть упомянутое резьбовое соединение, либо заменить крепежный болт на крепежную шпильку, поскольку она более надежна и обеспечивает плотное механическое соединение.
• Проблемы с проводкой датчика. В данном случае могут быть различные проблемы, например, замыкание питающего или сигнального провода на «массу», механическое повреждение провода (особенно в местах его изгиба), повреждение внутренней или внешней изоляции, обрыв всего провода либо его отдельных жил (питающего, сигнального), нарушение экранирующей оплетки. В случае проблема решается восстановлением либо заменой его проводки.
• Плохой контакт в месте подключения. Такая ситуация иногда случается в случае, если, например, сломана пластмассовая защелка в месте подсоединения контактов датчика. Иногда в результате тряски контакт просто нарушается, и соответственно, сигнал от датчика либо питание на него попросту не доходят до адресата. Для ремонта можно попробовать заменить фишку, поправить контакт, либо другим механическим методом попробовать соединить две колодки с контактами.
• Полный выход датчика из строя. Сам по себе датчик детонации — устройство достаточно простое, поэтому ломаться там особо нечему, соответственно, и выходит из строя он достаточно редко, но бывает и такое. Ремонту датчик не подлежит, поэтому в случае полной поломки необходимо выполнить его замену на новый.
• Проблемы с электронным блоком управления. В ЭБУ как и любом другом электронном устройстве могут случатся программные сбои, что приводит к некорректному восприятию информации от ДД, и соответственно, принятию блоком некорректных решений.

Интересно, что в случае, когда автовладелец обращается в автосервис с жалобами на работу датчика детонации, некоторые недобросовестные мастера сразу предлагают заменить его на новый. Соответственно, взять с клиента больше денег. Вместо этого можно попробовать подтянуть момент на резьбовом креплении датчика и/или заменить болт на шпильку. Во многих случаях это помогает.

Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему. Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.

Как снять и проверить датчик?

Доступ сверху к ДД Приоры затруднен из-за впускного модуля, расположенного над ним. Проще всего к датчику подобраться снизу, сняв перед этим защиту двигателя либо хотя бы открутив и откинув ее переднюю часть. Работая сверху, придется все делать наощупь. В любом случае перед началом работ необходимо от АКБ отсоединить провод массы, закрепленный на «минусовой» клемме.

Чтобы снять защиту картера, надо:

• открутить 5 гаек с головкой на 10;
• открутить 2 гайки на 19, установленные на задней части щитка;
• снять защиту.

• нажав на металлический фиксатор разъема ДД, отсоединяем колодку проводов, идущих к контроллеру;
• ключом на 13 ослабляем затяжку болта, фиксирующего датчик;
• выкручиваем болт и извлекаем из резьбового отверстия, снимая при этом датчик.

Фото демонтажа датчика детонации

1. К выводам ДД подсоединяем мультиметр. Устанавливаем на приборе режим вольтметра, выбирая предел измерений до 200 мВ.
2. Берем металлический предмет – плоскогубцы или болт – и слегка постукиваем им по ДД.

При постукивании по исправному датчику вольтметр покажет скачки напряжения. Вышедший из строя ДД реагировать никак не будет. Более точную диагностику снятого датчика можно произвести только с помощью специального стенда.

На фото — диагностика датчика детонации

Установку нового ДД производят в последовательности, обратной демонтажу. Специалисты рекомендуют ставить вместо «родного» аналогичный Bosch. Перед походом в магазин за новым ДД следует записать маркировку снятого датчика. Затяжку крепящего его болта на 13 надо делать с небольшим усилием – 10,4–24,2 Н·м (1,1 – 2,5 кгс). Более сильная затяжка скажется на работе датчика.

Что будет если отключить датчик детонации полностью?

Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:

• быстрый выход из строя (пробой) прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями;
• ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы;
• трещина головки блока цилиндров;
• прогорание (полное или частичное) одного или нескольких поршней;
• выход из строя перемычек между кольцами;
• изгиб шатуна;
• подгорание тарелок клапанов.

Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.

Определение неисправностей

Для того чтобы своевременно определить выход из строя устройства, необходимо знать некоторые характерные признаки:

• в салоне срабатывает оповещение «Check Engine»;
• слышно стучащие пальцы при резком нажатии на педаль акселерометра;
• ощущается недостаток мощности, машина разгоняется плохо;
• мотор очень сильно перегревается из-за установки неверного угла опережения зажигания.

Датчик детонации, признаки неисправности которого описаны выше, чаще всего выходит из строя в результате работы на некачественном бензине. Другая причина – чрезмерный перегрев двигателя, который может быть результатом проблем в функционировании системы охлаждения. Если причина в загрязнении и ржавчине, то можно попробовать очистить элемент и проверить работоспособность. Если проблема более серьезная, то самым лучшим вариантом будет замена, особенно если речь о двухконтакном устройстве.

Неисправности датчика детонации проще всего определить при помощи специального устройства. Компьютерная диагностика позволяет максимально точно узнать истинную причину. Если наблюдается разрыв цепи устройства, то это может говорить о нескольких вариантах. Во-первых, проблемой иногда выступает сама деталь. Во-вторых, может заржаветь корпус, что и вызовет сбой. В-третьих, отсутствие питания или управляющего сигнала. Многие автомобилисты, при попытках очистить ржавчину приходят к выводу, что намного легче и быстрее выполнить замену.

Как определить неисправность датчика детонации

При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:

• установить обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту;
• каким-нибудь металлическим предметом (маленьким молотком, гаечным ключом) нанести один-два удара несильных (!!!) по корпусу блока цилиндров в непосредственной близости от датчика (можно легонько ударить непосредственно по датчику);
• если обороты двигателя после этого упали (это будет слышно на слух), — значит, датчик исправен;
• обороты остались на прежнем уровне — необходимо выполнить дополнительную проверку.

Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет. Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.

Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!

Не нашли ответ на свой вопрос? Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

В конструкции двигателя имеется множество вспомогательных систем и механизмов. Работу силового агрегата невозможно представить без датчика коленвала, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки и многих других элементов. Далеко не последнюю роль играет и датчик детонации. ВАЗ-2110 тоже им оснащается. Для чего нужен этот элемент? Как его проверить и почему он выходит из строя? Об этом мы расскажем в нашей сегодняшней статье.

Диагностика и замена детонационного датчика

Признаки неисправности

Если вы начали замечать что двигатель вашего автомобиля работает неравномерно (троит), или ухудшилась его динамика и на щитке приборов во время начала движения на подъем или при разгоне автомобиля загорается сигнализатор «СHECK ENGINE», то следует проверить детонационный датчик на наличие его возможной неисправности. Следующая инструкция поможет вам своими руками провести диагностику и замену детонационного датчика.

Проверка

Итак, на ваз 2110, 2112, 214, 2115 замена датчика детонации начинается со считывания кодов неисправностей двигателя:

• Ошибка с кодом 0325 говорит о том, что в электрической цепи контура датчика произошел обрыв.

Необходимо внимательно осмотреть и при необходимости «прозвонить» весь контур и зачистить контакты в разъемах датчика, так как основной причиной данной ошибки являются окислившиеся контакты. Помимо этого необходимо проверить ремень ГРМ, а именно правильность его установки по меткам, возможно, он ослаб и перескочил на несколько зубьев.

• Ошибка под номером 0328 говорит о высоком уровне сигнала детонационного датчика.

В данном случае необходимо обратить внимание на высоковольтные провода. Данная ошибка выдается при «пробое» питания и пьезоэлемента, а так же при повышенном зазоре клапанов. Опять же перепроверьте ремень ГРМ.

• Ошибки с кодом 0326 и 0327 говорят о том, что уровень сигнала от датчика слишком низок.

Как и в предыдущих случаях – проверяем контур электрической цепи, при снятом датчике обрабатываем специальными антикоррозийными средствами датчик и его контакты.Особое внимание уделите моменту затяжки датчика, который должен равняться 10-24 Н*м. Если же щиток приборов вам не сигнализирует контрольной лампочкой «CHECK ENGINE», то замена датчика детонации ваз 2114, 2110, 2115 сопровождается его проверкой с помощью вольтметра, для чего:

• В мультиметре устанавливаем режим вольтметра и вводим предел считываемых измерений 200 Мв;
• На двух контактном датчике (широкополосного типа) подсоединяем щупы мультиметра к контактам, а на одно контактном (резонансного типа) – один к контакту, второй на корпус датчика;
• Слегка с последующим возрастанием силы удара постукиваем металлическим предметом (отверткой или болтом) по корпусу датчика и наблюдаем за показаниями вольтметра;
• При ударе должен наблюдаться скачок напряжения: сильнее удар – выше скачок, в противном случае — датчик определенно на замену.

Так же замена датчика детонации ваз 2115 может сопровождаться его проверкой омметром, при которой показания сопротивления должна находиться в шкале 1-10 МОм.

Замена

Замена датчика детонации ваз 2112, 2110, 2114, 2115 не представляет собой ни чего сложного, так что данная инструкция каких либо дополнительных видео материалов содержать не будет.Как говорилось выше, датчики обоих типов исполнения устанавливаются на блоке цилиндров двигателя. Весь процесс замены состоит в следующем:

• При выключенном зажигании отсоединяем от датчика разъем проводов или одного провода при резонансном типе датчика;
• В первом случае ключом на «13» откручиваем крепящий к двигателю болт…

…а во втором с помощью ключа на «22» выкручиваем из корпуса блока и демонтируем само устройство;

• Устанавливаем в обратной последовательности.

Совет! При установке уделите особое внимание чистоте посадочного места датчика и моменту его затяжки (10-25 Н*м)

Назначение

Исходя из названия становится понятно, что данный датчик служит для контроля детонации в машине. Установлен такой элемент на всех инжекторных автомобилях. Что касается карбюраторных «десяток», в их двигателях такой механизм отсутствует.

Благодаря работе данного элемента реализуется более сбалансированное приготовление смеси. Это позволяет снизить расход топлива и повысить приемистость двигателя.

Что такое детонация? Это процесс самостоятельного воспламенения горючей смеси, который сопровождается существенной ударной силой. Наряду с этим возникают посторонние металлические звуки (будто стучат пальцы в поршневой).

Особенности диагностики

Диагностика начинается с проверки того факта, что ошибка не является результатом ложного срабатывания системы. Такое иногда случается, и после возникновения этой проблемы никаких реальных неполадок со стороны мотора, топливной системы и датчика детонации нет.

Провести такую диагностику достаточно просто. Для этого сначала стирается из памяти код ошибка согласно инструкции, предусмотренной для каждого автомобиля. Соответствующие рекомендации можно найти в руководстве по эксплуатации.

Сбросив ошибку, водитель выполняет тестовый заезд. При этом нужно создать все условия, описанные выше, при которых вылезает такой код в ЭБУ. Прогрейте мотор, поднимите обороты до нужного уровня.

Если ошибка вылезла снова, значит, есть какая-то проблема, провоцирующий фактор.

Дальнейшая диагностика предусматривает выполнение таких обязательных мероприятий.

• Выключите зажигание на автомобиле. Найдите блок ЭБУ и провод, который идёт на датчик детонации. Их нужно разъединить на некоторое время.
• Возьмите мультиметр. Подойдёт самый обычный, для гаражного использования. Не обязательно покупать дорогую модель. С помощью контрольно-измерительного прибора провода, соединяющие управляющий блок и контроллер, проверяются на предмет целостности. Эта процедура называется прозвонкой.
• Теперь проверьте, насколько качественно и плотно соединены между собой провода датчика и ЭБУ. Если вы видите следы коррозии или окислов, требуется их зачистить. Сделать это можно мелкозернистой наждачкой. Только убедитесь, что питание автомобиля отключено. Для этого достаточно отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
• Если с проводами всё хорошо, следов повреждения нет, контакты в целостности, тогда проверяется ещё и момент затяжки на посадочном месте контроллера детонации.
• Крайне важно при замене или установке закручивать датчик в соответствии с рекомендациями производителя. Делать это следует не руками или обычными ключами, а динамометрическим ключом. Важно соблюдать определённый регламентированный момент затяжки.
• Часто случается так, что датчик просто не до конца затянут. При чрезмерной затяжке возникает механическое повреждение, и контроллер приходится полностью менять.
• Для каждого конкретного автомобиля предусмотрены свои рекомендации по используемому моменту затяжки. Но в среднем это от 20 до 25 Нм применительно к машинам легкового типа.

Если же проблема наблюдается со стороны электронного блока управления, самостоятельно влезать в мозги автомобиля, пытаться там что-то найти или исправить, настоятельно не рекомендуется. Это сложная процедура, требующая специальных навыков, знаний, оборудования и программного обеспечения.

Исключив все возможные проблемы в рамках самостоятельной диагностики, и оставив только ЭБУ единственным подозреваемым, рекомендуется обратиться к профильным специалистам. А ещё лучше к официальному дилеру, имеющему опыт работы с конкретными ЭБУ определённых марок и моделей автомобилей.

Конструкция. Как работает?

Устроен данный элемент весьма просто. Он состоит из сигнального провода, пьезоэлектрического элемента, оплетки и вибрационной пластины. Ключевой элемент датчика детонации ВАЗа-2110 – это пьезомеханизм.

При возникновении детонации мотор вибрирует. На входе и выходе пьезомеханизма создается напряжение (разность потенциалов).

Если напряжение на одном из концов стало выше нормы, датчик начинает корректировать данный процесс. Наряду с этим желтой лампой на панели приборов будет подаваться сигнал «Проверьте двигатель».

Подверженные ошибке автомобили

Сложно выделить конкретные модели, на которых можно столкнуться с подобной проблемой со стороны датчика детонации.

Это неполадка, характерная для отечественных и импортных автомобилей. Поэтому столкнуться с ошибкой 0326 можно на ВАЗ 2114, Hyundai Accent, другие представители ВАЗа, включая 2115, модели типа Калина, Приора и пр.

Неправильно будет сказать, что на том же ВАЗ 2114 ошибка типа P0326 возникает чаще, нежели на автомобилях Kia Rio или Renault Logan.

Единственное стоит добавить, что такая ошибка чаще всего возникает на транспортных средствах, где изначально используются датчики низкого качества.

Одним из провокаторов ошибок со стороны датчика детонации выступает заправка топливом с более низким октановым числом, нежели рекомендует производитель.

Поэтому приписывать каким-то автомобилям эту ошибку как хроническую и часто проявляющуюся нельзя. Просто должны быть созданы определённые условия для её возникновения. И далеко не всегда в этом виноват сам автомобилист. Если с завода на машине стоит плохой датчик, то есть высокий риск того, что в скором времени на приборной панели загорится лампочка проверки ДВС, а в блоке управления запишется соответствующее кодовое обозначение.

Детонация двигателя – причины

В каких ситуациях возникает данный процесс? Детонация может происходить по нескольким причинам:

• Из-за использования низкооктанового топлива. Рекомендуемое ОЧ для «десятки» — 92. Если использовать топливо с октановым числом менее 92-х, существенно снизится детонационная стойкость. Смесь начнет самовоспламеняться подобно дизелю. Но при этом мотор ощущает сильную нагрузку. Это пагубно влияет на ресурс и исправность элементов поршневой.
• Ранее зажигание. Если неправильно выставлен угол опережения зажигания, машина будет постоянно детонировать. Как это определить? Проверить можно прямо на ходу. На скорости 50 километров в час нужно включить пятую передачу и нажать на газ. Если в районе двигателя слышны какие-либо стуки, значит, произошла детонация. Угол опережения зажигания нужно откорректировать.
• Свечи. Они должны точно соответствовать техническим параметрам и калильному числу. Также детонация может возникать из-за нагара на свечах, либо при их существенном износе.
• Нагар в камере сгорания. Такое обычно происходит на моторах с пробегом «за 200». Из-за нагара образуются отложения, которые формируют некую тепловую рубашку. В результате растет рабочая температура в камере, и смесь начинает самопроизвольно сгорать. А нагар может образовываться при износе маслосъемных колец.

Видео — причины и последствия детонации

Среди всех устройств датчик детонации ВАЗ 2109 занимает особое место, он отвечает за правильное регулирование топливной смеси и установку угла зажигания. На современных автомобилях можно встретить два типа датчиков – резонансные и широкополосные. Какой вид установить на своей машине – решать вам. Но нужно знать особенности каждого. Принцип работы устройств в целом одинаков.

В основе функционирования находится пьезоэффект. При механическом воздействии (в частности, при ударе) происходит выработка электрического заряда. И его значение выше, чем сильнее удар. Отсюда можно понять и весь смысл работы устройства. Резонансные датчики детонации состоят из:

1. Пьезоэлемента.
2. Постоянного сопротивления, которое гасит напряжение питания 5В до рабочего значения 2,5В.

Во время работы двигателя в нормальном режиме происходят удары, но их амплитуда одинакова и не регистрируется датчиком благодаря встроенному сопротивлению. Только при повышении механических воздействий начинается пропускание части сигналов на вход электронного блока управления.

Более совершенные широкополосные – они регистрируют все, даже маленькие, колебания блока двигателя. При работе мотора имеются вибрации, но датчик посылает одинаковый по амплитуде сигнал. Как только начинаются детонационные стуки, частота вырабатываемого сигнала увеличивается. А электронный блок управления понимает, что началось явление детонации.

ЭБУ начинает анализировать топливную карту, чтобы привести работу мотора в нормальный режим. Кроме того, благодаря такому симбиозу электронных средств можно добиться, чтобы двигатель нормально функционировал на низкооктановом бензине без последствий. Но это вовсе не означает, что можно ездить на таком топливе постоянно. Нужно отметить еще причины детонационных стуков:

1. Неверно установленный ремень газораспределительного механизма.
2. Неисправности в системе охлаждения.
3. Наличие большое количества нагара в камерах сгорания.
4. Некачественные свечи зажигания.
5. Обедненная топливовоздушная смесь.
6. Использование низкосортного бензина.

Признаки неисправности датчика детонации ВАЗа-2110

Как определить, что данный элемент вышел из строя? К сожалению, никаких явных признаков кроме сигнала «Чек Энджин» на приборке вы не обнаружите. Если автомобиль оборудован бортовым компьютером, то наряду с этим загорится ошибка датчика детонации «34». Среди косвенных признаков стоит отметить:

• Уменьшение мощности двигателя.
• Троение мотора на холостых оборотах.
• Увеличенный расход топлива. Но как правило, он возрастает лишь в пределах погрешности.

Принцип работы датчика

Его конструкция отличается простотой — в основе датчика лежит пластина с пьезоэффектом. При механическом воздействии на неё (ударе, как это бывает при детонации мотора), пластина начинает вырабатывать электричество. И чем сильнее будет удар, тем больший ток будет передаваться датчиком в систему управления двигателем. Величина тока соответствует определённому уровню детонации, и на основе этих показаний компьютер выполняет заложенный в него алгоритм, направленный на устранение её причин.

Ошибка датчика детонации является следствием получения компьютером неверных данных, в результате чего возникает неустойчивость в работе мотора.

Видеозамена датчика детонации на ВАЗ и проверка его работоспособности

Как показывает статистика, подобная неисправность чаще всего случается с автомобилями отечественного производства — довольно часто проблема с ДД наблюдается на ВАЗ 2112 с двигателем на 16 клапанов — по этой причине автовладельцам рекомендуется всегда иметь под рукой запасной датчик детонации ваз, благо стоимость его в пределах 200-300 рублей. Иномарки же в большинстве случаев оснащены датчиками, срок службы которых превышает срок эксплуатации самого автомобиля.

Проверка датчика своими руками

В случае, если произошел обрыв сигнального провода или экранирующей оплетки, нужно проверить целостность крепления вилки датчика детонации и розетки жгута. Также следует посмотреть, в каком состоянии находятся сами контакты розетки. Если они окислились, стоит применить спецсредства.

Но более детально обследовать элемент можно только после его снятия. И для диагностики нам понадобится мультиметр. Данный прибор необходимо выставить в диапазон 200 мВ.

После этого подсоедините минусовой и плюсовой провод к выводам датчика и металлическом кольцу. Обратите внимание: масса и сигнальный провод – это две разных детали. Не стоит их путать между собой.

При проверке по датчику нужно слегка постучать металлическим предметом. Если элемент исправен, он будет детонировать. На экране мультиметра изменятся значения.

Еще датчик детонации «десятки» можно обследовать на внутреннее сопротивление. Для этого отсоединяем жгут элемента и проверяем целостность цепи в режиме омметра. Обратите внимание, что внутреннее сопротивление должно стремиться к нулю.

Бывают ситуации, когда датчик исправен, но на панели все равно выдает ошибку. В таком случае нужно проверить всю электронную цель. Искать место обрыва весьма проблематично, поэтому самый быстрый и оптимальный способ решения – замена полностью колодки с проводкой.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

В случае обнаружение типичных признаков неисправности, необходимо произвести проверку работоспособности ДД. Чтобы сделать это вам потребуется обычная отвертка и тестер.

Тестер, он же мультиметр, можно купить в любом автомобильном магазине. Стоит он недорого, порядка 500-600 рублей, и в гараже пригодится неоднократно (с помощью него проверяются все системы и приборы автомобиля, потребляющие электричество), так что экономить на устройстве не стоит.

Проверка работоспособности ДД выполняется следующим образом:

1. Выполняем демонтаж датчика (о том, как это сделать, написано в следующем разделе статьи);
2. Замыкаем щупы мультиметра на контактах ДД (если он двухконтактный), если одноконтактный – первый щуп на провод, второй – на корпус устройства;
3. Переводим тестер в режим вольтметра и устанавливаем верхний предел измерения в 200 мВольт;
4. Постукиваем отверткой (или любым металлическим предметом) по корпусу датчика;
5. Если устройство исправно, мультиметр будет показывать скачки напряжения, величина которых должна быть прямо пропорциональной силе удара (это говорит о том, что устройство сохраняет способность к преобразованию механической энергии в переменный ток). Если показания мультиметра не изменяются – ДД не работает.

Если вы узнали, что само устройство исправно, но при этом на бортовом компьютере высвечиваются ошибки ДД либо автомобиль работает не так как нужно, проблема, скорее всего, в окислившихся контактах датчика. Обработайте их ВД-40 либо аналогичным растворителем, установите ДД на место и проверьте результат. Если не помогло – датчик детонации на замену.

Как поменять датчик?

Если данный элемент все же вышел из строя, его нужно заменить. Благо, запчасти на ВАЗ-2110 можно найти в любом магазине за небольшую цену. Новый датчик детонации будет стоить не более 250 рублей.

Как произвести его замену? Сначала нужно найти сам элемент. Как мы уже сказали ранее, он находится между вторым и третьим цилиндром.

Затем при помощи ключа на 12 миллиметров следует выкрутить крепежный болт. Далее требуется надавить на штекер фиксатора проводов и достать его наружу. После можно вытаскивать и сам датчик.

На следующем этапе устанавливается новая запчасть на ВАЗ-2110. Установив штекер с проводами, следует закрутить обратно крепежной болт ключом на 12. На этом этапе замену датчика детонации на «десятке» можно считать законченной.

Ошибка p0326

Ошибка с кодом р0326 при диагностике расшифровывается как «выход за пределы допустимого диапазона сигнала датчика детонации». В англоязычном варианте описании кода — Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance. Она очень похожа на ошибку р0325 и имеет схожие с ней причины, признаки и методы решения. Электронный блок управления обнаруживает отказ датчика детонации вследствие возникновения в цепи короткого замыкания или обрыва путем проверки соответствия аналогового входного сигнала от датчика требуемому диапазону. Если же разность между сигналом от датчика детонации и уровнем шума оказывается меньше порогового значения за определенный промежуток времени, то это становится причиной формирования кода ошибки p0326. Также этот код регистрируется в случае, если значение сигнала от упомянутого датчика выше или ниже соответствующих допустимых значений.

Условия формирования ошибки

Существует три условия, при которых в память ЕСМ заносится информация об ошибке p0326. Среди них:

1. Амплитуда сигнала датчика детонации ниже допустимого порогового значения.
2. Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) работает в режиме контроля детонации топлива (обычно включено по умолчанию).
3. Ошибка заносится в память электронного устройства не сразу, а лишь на третьем драйв-цикле, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и при частоте вращения КВ выше 2500 об/мин.

Причины возникновения ошибки p0326

Причиной формирования ошибки р0326 в памяти ЕСМ может быть одна или несколько описанных ниже ситуаций:

1. Плохой контакт
2. Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика детонации автомобиля.
3. Неисправность непосредственно датчика детонации.

Диагностика и устранение ошибки с кодом P0326

В первую очередь необходимо удостовериться, что срабатывание не было ложным. Для этого, как было описано выше, необходимо с помощью программного кода сбросить (стереть из памяти) ошибку, а после этого сделать контрольную поездку на автомобиле. Если ошибка повторится вновь — необходимо искать причину ее возникновения. Итак, проверку нужно выполнять по следующему алгоритму:

• Выключить зажигание и отсоединить провода, соединяющие ЭБУ и датчик детонации от одного и другого устройства.
• С помощью мультиметра нужно проверить целостность этих проводов (проще говоря, «прозвонить» их).
• Проверить качество электрического соединения в местах подключения проводов к ЭБУ и датчику детонации. В случае необходимости почистить контакты или произвести механический ремонт крепления фишки.
• Если провода целые и электрический контакт в порядке, то нужно проверить момент затяжки в посадочном месте датчика детонации. В некоторых случаях (например, если он уже был заменен и автовладелец закрутил его «на глаз», не соблюдая значение требуемого крутящего момента) датчик бывает недотянут. Тогда нужно узнать в справочной литературе к конкретной машине точное значение момента и с помощью динамометрического ключа исправить ситуацию (обычно значение соответствующего момента составляет около 20…25 Н·м для легковых машин).

Сама по себе ошибка не является критической, и эксплуатировать автомобиль с ней можно. Однако это рискованно, поскольку в случае возникновения детонации топлива, датчик может сообщить некорректную информацию на ЭБУ, и электроника не предпримет соответствующих мер для ее устранения. Поэтому желательно как можно быстрее устранить как саму ошибку из памяти ЕСМ, так и убрать причины, по которым она возникла.

Детонация – что это такое

Детонация – это просто неправильное сгорание смеси. Но если вовремя не предпринять мер, то детонация двигателя ВАЗ может иметь сильные негативные последствия. Особенность этого эффекта кроется в самовоспламенении горючей смеси за счет воздействия высоких температур и давления в цилиндрах.

При нормальной работе двигателя сгорание горючей смеси проходит в три этапа.

1. Индукционный, проходит на подходе поршня к верхней мертвой точке. При этом этапе происходит начало возникновения очага пламени от искры, который в дальнейшем формирует фронт пламени, причем все это сопровождается неинтенсивным нарастанием давления в камере сгорания.
2. Формирование и прохождения фронта пламени по камере сгорания, в результате чего основная масса смеси сгорает, и сопровождается это все резким возрастанием давления и температуры.
3. Догорание остатков смеси, которые остались за фронтом, а также находящихся возле стенок цилиндра. Вот между переходом от второго этапа к третьему и возможно возникновение детонации. Высокая температура и давление, которое возникает при втором этапе, приводит к появлению быстротекущих химических реакций в несгоревшей смеси, в результате чего она самовоспламеняется. Такое горение происходит очень быстро (до 1200 м/с) и в виде взрыва, сопровождающееся образованием ударных волн, имеющих разрушительный характер.

Эти волны приводят к разрушению пристеночных слоев газов, что обеспечивает повышение теплообмена, из-за чего стенки цилиндров и другие составляющие ЦПГ перегреваются. Также взрывная волна разрушает масляную пленку стенок, в результате чего повышается трение между цилиндрами и кольцами. Детонация имеет и механическое воздействие на элементы поршневой группы – резкое возрастание давление приводит к появлению ударных нагрузок на днище поршня, клапана, стенки цилиндров, приводя к их повреждениям. 

На рисунке показано, как происходит нормальное и детонационное сгорание топлива.

Слева – нормальное сгорание; справа – детонационное сгорание

Признаки неисправности ДМВР

Устройство датчика массового расхода воздуха

Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха могут быть прямые или косвенные. Рассмотрим, все возможные варианты:

1. Загорание на приборной панели Check Engine. В большинстве случаев, индикатор ЧЕК загорается по причине выхода из строя одного из датчиков, поэтому необходимо подключиться к ЭБУ, чтобы точно определить неисправность.
2. Падение мощности является только косвенным признаком, поскольку этой неисправности может быть и другая причина.
3. Увеличенный расход топлива . Конечно, все можно списать на бензонасос, но ДМВР необходимо также проверить. О нормативных показателях расхода топлива здесь.
4. Снижение динамики разгона . Неверное количество воздушной смеси, которое попадает в камеры сгорания, дает плохую зажигательную смесь, что в свою очередь, не дает автомобилю нормально разгоняться и приводит к рывкам при резком нажатии на педаль газа.
5. Плохой пуск или его невозможность . Богатая или бедная топливная смесь не может нормально детонировать, что повлечет за собой именно такие проблемы. А также возможно не прогорание топлива и хлопки в глушителе.
6. Плавающие обороты на холостом ходу. Разное количество попадающего воздуха в топливную смесь даст эффект, когда обороты будут, то понижаться, то повышаться.

Для точного определения неисправности датчика ДМВР необходимо провести ему диагностику.

Как проверить датчик ДМРВ?

Датчик массового расхода воздуха проверяется при помощи мультиметра

Датчик массового расхода воздуха проверяется достаточно легко. Для диагностики понадобится мультиметр.

1. Отключаем фишки от питания датчика и вставляем щупы измерительного прибора.

Подключаем щупы измерительного прибора: красным к жёлтому, а чёрным к зеленому (на массу датчика).

Показания напряжения исправного и неисправного датчика

• 1.01-1.02 — показания нового датчика, всё в норме.
• 1.02-1.03 — есть износ, но параметры в пределах нормы.
• 1.03-1.04 — параметры рабочие, но уже есть износ.
• 1.04-1.05 — критические параметры, готовьтесь к замене, если есть деньги, то меняем. Возможно уменьшится расход топлива.
• 1.05 и выше — не рабочий датчик ДМРВ.

Замер при помощи скрепок — может быть погрешность у прибора. По показаниям видно что датчик «приказал долго жить»

Второй способ проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха – это отключить от него питание и проехать несколько километров. Если работа двигателя улучшилась, то проблема именно в ДМРВ.

Как проверить датчик детонации?

К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.

В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.

Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:

• Произошла поломка внутри самого датчика.
• Замыкание.
• Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
• Поломка блока управления двигателя.

Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.

Самый простой способ проверки – это съездить в автосервис. Там опытные мастера вскроют защиту двигателя и выявят поломку буквально за час.

Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:

1. Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
2. Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
3. Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
4. Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
5. Также нужно проверить состояние контактов устройства.

Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр. Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.

Мультиметр – это комбинированный прибор, который объединяет в себе функции омметра, амперметра и вольтметра. Можно использовать как механический, так и электронный прибор.

Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.

Выставляем диапазон в 200 мВ, положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.

Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф. Он позволит более качественно изучить сигнал.

Плюс использования данного прибора состоит в том, что он не требует снятия датчика с двигателя. Нужно будет просто подключить прибор и завести автомобиль.

Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.

Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.

Диагностика и замена детонационного датчика

Признаки неисправности датчика

Если вы начали замечать что двигатель вашего автомобиля работает неравномерно (троит), или ухудшилась его динамика и на щитке приборов во время начала движения на подъем или при разгоне автомобиля загорается сигнализатор «СHECK ENGINE», то следует проверить детонационный датчик на наличие его возможной неисправности. Следующая инструкция поможет вам своими руками провести диагностику и замену детонационного датчика.

Проверка

Итак, на ваз 2110, 2112, 2114, 2115 замена датчика детонации начинается со считывания кодов неисправностей двигателя:

Ошибка с кодом 0325 говорит о том, что в электрической цепи контура датчика произошел обрыв.

Необходимо внимательно осмотреть и при необходимости «прозвонить» весь контур и зачистить контакты в разъемах датчика, так как основной причиной данной ошибки являются окислившиеся контакты. Помимо этого необходимо проверить ремень ГРМ, а именно правильность его установки по меткам, возможно, он ослаб и перескочил на несколько зубьев.

Ошибка под номером 0328 говорит о высоком уровне сигнала детонационного датчика.

В данном случае необходимо обратить внимание на высоковольтные провода. Данная ошибка выдается при «пробое» питания и пьезоэлемента, а так же при повышенном зазоре клапанов

Опять же перепроверьте ремень ГРМ.

Ошибки с кодом 0326 и 0327 говорят о том, что уровень сигнала от датчика слишком низок.

Как и в предыдущих случаях – проверяем контур электрической цепи, при снятом датчике обрабатываем специальными антикоррозийными средствами датчик и его контакты.Особое внимание уделите моменту затяжки датчика, который должен равняться 10-24 Н*м. Если же щиток приборов вам не сигнализирует контрольной лампочкой «CHECK ENGINE», то замена датчика детонации ваз 2114, 2110, 2115 сопровождается его проверкой с помощью вольтметра, для чего:

Если же щиток приборов вам не сигнализирует контрольной лампочкой «CHECK ENGINE», то замена датчика детонации ваз 2114, 2110, 2115 сопровождается его проверкой с помощью вольтметра, для чего:

1. В мультиметре устанавливаем режим вольтметра и вводим предел считываемых измерений 200 Мв;
2. На двух контактном датчике (широкополосного типа) подсоединяем щупы мультиметра к контактам, а на одно контактном (резонансного типа) – один к контакту, второй на корпус датчика;
3. Слегка с последующим возрастанием силы удара постукиваем металлическим предметом (отверткой или болтом) по корпусу датчика и наблюдаем за показаниями вольтметра;
4. При ударе должен наблюдаться скачок напряжения: сильнее удар – выше скачок, в противном случае — датчик определенно на замену.

Так же замена датчика детонации ваз 2115 может сопровождаться его проверкой омметром, при которой показания сопротивления должна находиться в шкале 1-10 МОм.

Замена

Замена датчика детонации ваз 2112, 2110, 2114, 2115 не представляет собой ни чего сложного, так что данная инструкция каких либо дополнительных видео материалов содержать не будет.Как говорилось выше, датчики обоих типов исполнения устанавливаются на блоке цилиндров двигателя.Весь процесс замены состоит в следующем:

1. При выключенном зажигании отсоединяем от датчика разъем проводов или одного провода при резонансном типе датчика;
2. В первом случае ключом на «13» откручиваем крепящий к двигателю болт…

Замена датчик детонации ваз 2115

…а во втором с помощью ключа на «22» выкручиваем из корпуса блока и демонтируем само устройство;

3. Устанавливаем в обратной последовательности.

Виды

Применяется два типа датчиков детонации: резонансные и широкополосные.

Конструкция широкополосных ДД, применяемых в автомобилях ВАЗ, других автомобилей зарубежного производства:

Широкополосные датчики крепятся на блоке цилиндров в непосредственной близости от зоны сгорания. Крепление имеет жесткий характер, чтобы не демпфировать ударные импульсы при нарушениях работы ДВС.

Пьезокерамический чувствительный элемент формирует электрический импульс достаточной для обработки блоком управления двигателем амплитудой в широком диапазоне частот.

Широкополосные датчики формируют сигнал, как во время выключения зажигания при остановке двигателя на малой частоте вращения, так и на больших оборотах во время движения.

На некоторых автомобилях, например Toyota, применяют резонансные датчики:

Такие ДД работают на малых оборотах двигателя, при которых за счет явления резонанса достигается наибольшее механическое воздействие на пьезоэлектрическую пластину, соответственно, формируется большой сигнал. Не случайно, в этих датчиках устанавливается защитный шунтирующий резистор.

Преимущество резонансных датчиков – фильтрация механических воздействий при движении по неровной дороге, посторонних механических стуках, не связанных с детонацией двигателя.

ДД резонансного типа устанавливаются на собственное резьбовое соединение, напоминают по форме датчики давления масла.

Признаки неисправности датчика детонации

При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:

• Тряска двигателя. При исправных датчике и системе управления в двигателе этого явления быть не должно. На слух появление детонации можно косвенно определить по металлическому звуку, исходящему из работающего двигателя (стук пальцев). А излишняя во время работы двигателя тряска и рывки это первое по чем можно определить неисправность датчика детонации.
• Снижение мощности либо “тупость” двигателя которые проявляются ухудшением разгона либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Такое происходит когда при неверном сигнале ДД осуществляется самопроизвольная корректировка угла зажигания.
• Затрудненный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, при низких температурах после длительного простоя (например, утром). Хотя вполне возможно такое поведение машины и при теплой температуре окружающего воздуха.
• Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливно воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. Соответственно, возникает ситуация, когда двигатель потребляет большее количество бензина, чем ему нужно.
• Фиксирование ошибок датчика детонации. Обычно причинами их появления является выход сигнала от ДД за границы допустимых пределов, обрыв его проводки или полный выход датчика из строя. О появлении ошибок будет свидетельствовать лампочка Check Engine на приборной панели.

Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.

Неисправности цепи датчика детонации

Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.

Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.

Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.

Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик

Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы

В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.

Датчик детонации на Приоре – проверяем и меняем самостоятельно

Датчик детонации на Приоре – все подробности работы и замены

Назначение и место расположения датчика детонации

Датчик детонации (ДД) – это прибор, который устанавливают на внешней стороне стенки блока цилиндров для контроля появления аномальных вибраций, вызванных детонацией в двигателе. то есть взрывным самовоспламенением в камере сгорания рабочей смеси. ДД вырабатывает сигнал переменного тока, амплитуда и частота напряжения которого находятся в зависимости от параметров вибрации блока цилиндров.

Каждому уровню интенсивности и частоты колебаний стенок двигателя соответствует свой сигнал. Контроллер управления работой двигателя постоянно анализирует получаемые от ДД данные. При появлении детонации в цилиндрах амплитуда вибраций соответствующей частоты возрастает, и ДД генерирует сигнал, обработав который контроллер производит корректировку угла опережения зажигания, делая его более поздним, что приводит к подавлению детонирования рабочей смеси.

ДД Приоры состоит из шайбообразного пластикового корпуса, у которого по центру предусмотрено отверстие под болт с головкой на 13, а сбоку имеется двухконтактный разъем для подключения проводов от контроллера. Внутри корпуса размещена главная деталь ДД – чувствительный пьезокерамический дисковый элемент, который, собственно, и вырабатывает напряжение (сигнал) при воздействии на него вибрации.

ДД Приоры установлен на блоке цилиндров, а именно: на его передней стенке под впускным модулем, рядом и немного выше гнезда щупа для контроля уровня масла в моторе. Сверху со стороны капота его не видно. Увидеть его можно только снизу, например, из ямы, когда снята нижняя защита двигателя.

Когда на Приоре меняют ДД?

ДД снимают для проверки или замены в случае появления признаков его неисправности или диагностирования, выполненного на стенде проверки работы двигателя. Ремонту датчик не подлежит, и при поломке его надо менять. Когда ДД или электрическая цепь от него до контроллера выходят из строя, последний (блок управления) сигнализирует об этом водителю, включая на панели приборов контрольную лампу.

Одновременно контроллер переходит на другой режим управления работой двигателя, называемый резервным, при котором у опережения зажигания постоянно поздний угол. Для этого режима характерны повышенный расход топлива и меньшая мощность двигателя.

Код ошибки, свидетельствующей о поломке ДД Приоры – 0327.

Появление этой ошибки является основной причиной, по которой датчик меняют. Однако в ряде случаев ДД может быть неисправен только частично, то есть будет работать, но неправильно. При этом контрольная лампа не зажжется, не будет выдаваться ошибка, но двигатель станет детонировать на определенных режимах. Однако причин для такой работы мотора может быть много, и при подозрении на неисправность ДД его снимают для проверки.

Как снять и проверить датчик?

Доступ сверху к ДД Приоры затруднен из-за впускного модуля, расположенного над ним. Проще всего к датчику подобраться снизу, сняв перед этим защиту двигателя либо хотя бы открутив и откинув ее переднюю часть. Работая сверху, придется все делать наощупь. В любом случае перед началом работ необходимо от АКБ отсоединить провод массы, закрепленный на «минусовой» клемме.

Чтобы снять защиту картера, надо:

• открутить 5 гаек с головкой на 10;
• открутить 2 гайки на 19, установленные на задней части щитка;
• снять защиту.

• нажав на металлический фиксатор разъема ДД, отсоединяем колодку проводов, идущих к контроллеру;
• ключом на 13 ослабляем затяжку болта, фиксирующего датчик;
• выкручиваем болт и извлекаем из резьбового отверстия, снимая при этом датчик.

1. К выводам ДД подсоединяем мультиметр. Устанавливаем на приборе режим вольтметра, выбирая предел измерений до 200 мВ.
2. Берем металлический предмет – плоскогубцы или болт – и слегка постукиваем им по ДД.

При постукивании по исправному датчику вольтметр покажет скачки напряжения. Вышедший из строя ДД реагировать никак не будет. Более точную диагностику снятого датчика можно произвести только с помощью специального стенда.

Установку нового ДД производят в последовательности, обратной демонтажу. Специалисты рекомендуют ставить вместо «родного» аналогичный Bosch. Перед походом в магазин за новым ДД следует записать маркировку снятого датчика. Затяжку крепящего его болта на 13 надо делать с небольшим усилием – 10,4–24,2 Н·м (1,1 – 2,5 кгс). Более сильная затяжка скажется на работе датчика.

http://carnovato.ru

Датчик детонации ВАЗ 2110: устройство, принцип действия

Предположим, мы залили некачественное топливо, октановое число которого не соответствует паспортному. В результате процесс горения будет проходить некорректно, топливо не полностью сгорает в камере, к тому же марка топлива не соответствует степени сжатия, при этом бензин может воспламеняться только от давления, а это никак не контролируется. Датчик детонации, уловив резонанс от взрывной волны, срабатывает и передает импульс в систему управления двигателем, которая в свою очередь корректирует момент зажигания так, чтобы полностью предотвратить детонацию еще на начальной стадии. Как только взрывы прекращаются, датчик детонации снова переходит в режим наблюдения.

Детонация в камере сгорания

Где находится датчик детонации 2110, как он работает

Место установки датчика детонации ВАЗ 2110 8 клапанов

Датчик установлен на блоке цилиндров возле щупа уровня масла. В принципе, для обнаружения детонационных процессов можно было пойти несколькими путями. Например, датчик может иметь следующую конструкцию:

• датчик давления установлен заподлицо с камерой сгорания;
• датчик давления подключен к свече зажигания;
• измерение температуры на стенке цилиндра;
• датчик ускорения, настроенный по частоте;
• датчик ускорения, не настроенный по частоте;
• измерение силы на болте головки блока цилиндров с помощью специальной шайбы;
• измерение деформации на головке болта головки цилиндров;
• свеча зажигания с кольцом из пьезокерамики;
• метод измерения ионного тока.

Однако инженеры АвтоВАЗа пошли путем меньшего сопротивления. После 2003 года на все ВАЗ 2110 устанавливался датчик резонансного типа, а на более старых десятках ставили датчики детонации широкополосного типа. Пьезоэлектрический датчик конвертирует шумы и микровзрывы в электрический сигнал, который подается на электронный блок управления. Чем сильнее детонация, тем сильнее сигнал на выходе датчика.

Устройство датчиков детонации ВАЗ 2110 разных типов

Как мы уже говорили, датчик устанавливается слева на блоке цилиндров под свечами, к нему идет два провода и клеммная колодка на 2 контакта. Датчики двух типов невзаимозаменяемые! Поэтому для замены нужно искать именно такой датчик, как был установлен до этого.

Какой датчик детонации лучше установить, артикулы и цены. Признаки неисправности

В зависимости от производителя и типа датчик может стоить от $2 до $12. Самый дорогой — Bosch, артикул 2112-3855010 или 0 261 231 046. Более дешевые датчики имеют артикулы 18.3855-01/18.3855, 18.3855-01, 21120-3855020-03-0. Что касается первых признаков, которые скажут о том, что нужно менять или проверять датчик детонации, это всеми любимый индикатор Check Engine. При подключении двигателя к сканеру или диагностическому компьютеру, мы увидим следующие ошибки:

• код 0325, скажет об отсутствии контакта в цепи датчика, скорее всего, окислились клеммы датчика и достаточно проверить тестером цепь и зачистить контакты;

• при той же ошибке часто случается, что ремень ГРМ проскакивает на один зуб, не будет лишним проверить установку ремня по меткам;

• 0326, 0327 — низкий сигнал с датчика детонации, сначала проверим контакты и момент затяжки болта крепления датчика, затягивать его необходимо с усилием 20-23 Нм, только тогда датчик будет работать корректно;

• 0328 — сигнал с датчика выше нормы, в основном эта ошибка говорит о выходе датчика из строя.

Кроме ошибок мы ощутим падение динамики, мощности, возможно, увеличится расход топлива на 9-12%, также можно наблюдать более дымный выхлоп, чем обычно.

Проверка и замена датчика детонации ВАЗ 2110

Проверить и заменить датчик детонации на ВАЗ 2110 можно буквально за несколько минут. Для этого достаточно иметь под руками мультиметр. Проверка, а возможно, и замена выполняется по такому алгоритму:

1. Откручиваем болт фиксации датчика, отключаем клеммную колодку и снимаем датчик с двигателя.
2. Тестер переключаем в режим измерения напряжения в пределах 200 мВ.
3. Ставим один щуп на минус датчика, второй на свободный разъем.
4. Теперь аккуратно постукиваем по корпусу ручкой отвертки и смотрим на дисплей тестера. При каждом ударе показания будут меняться, чем сильнее удар, тем выше импульс должен быть.
5. Осталось проверить целостность пьезоэлемента. Для этого ставим тестер в режим омметра и замеряем сопротивление между выводами. Номинальное сопротивление здорового датчика 9-10 мОм. Если омметр молчит или показывает меньшее сопротивление — датчик уходит под замену.

Установку нового или проверенного датчика детонации проводим в обратном порядке.