Ошибка кислородного датчика тойота королла 150

Эта ошибка впервые высветилась в конце января (www.drive2.ru/l/580155662202306750/)
Ну и особо не беспокоила, так как появлялась только при езде на 6ой передаче. Зимой особо никуда не ездил, вот меня ничего и не беспокоило…

Лето в Питере жаркое выдалось, каждую неделю 2-3 раза загород выезд, то по КАДу, то по шоссе и каждый раз ошибка. Стало бесить.
Естественно перечитал кучу форумов, кто-то говорит менять верхний датчик, кому-то помогла замена нижнего датчика. Я решил, что уду самым умным и поеду на диагностику в официальный сервис, чтоб мне точно сказали, какой датчик менять.

Официалы 2 часа диагностировали эту проблему, попутно поменяли газогенератор подушки безопасности пассажира и топливозаборник по отзывным компаниям. Супустя 2 часа выдают мен результат — ТОЧНО нижний лямбда-зонд, проблема в нём!

Заказываю нижний лямбда-зонд Denso. Датчик пришёл, поехал к другу в гараж, взял горелку, wd40, спустя минут 30-40 датчик открутился. Вкрутил новый и «как довольный пончик, наприпудрив кончик» поехал домой. Через несколько дней выезжаю на мурманское шоссе, 6ая передача — на НАХ опять P0138. Ну ёпрст, официалы!
Начал дальше рыть интернеты и наткнулся на статью на дроме -> forums.drom.ru/toyota-cor…er-carib/t1152073646.html
Всё как у меня, двигатель тот же и вообще один в один. Дочитал до конца, думаю поздно уже, лягу спать, завтра заказывать буду запчасти.
На следующий день проснулся, дел куча, лямбду не заказал, домой только вечером возвращался. Подъезжаю к дому и тут начинает тачка будто глохнуть на 4 передаче. Газку даёшь — только хуже! И Check engine опять. Быстро достал ОБДэшку — P0304 — пропуски зажигания в 4ом цилиндре. Прямо как в статье на дроме!

Зашёл домой и сразу заказал оригинальные свечи, благо по 250р за штуку и оригинальную лямбду верхнюю (Denso были дороже оригинала, хоть оригинал это тоже Denso)

Всё пришло в один день, в этот же день всё и поменял, без особых проблем. Решил, что пока не проедусь несколько раз по шоссе и трассам, ничего писать не буду.

Так же в процессе замен лямбда зондов и свечей заменил концевик капота

и немного подкрасил задний бампер, краска с него ободралась об одну из оград, которые вдоль поребриков торчат.

При покраске бампера вообще особо не парился, балончиком нанёс несколько слоёв грунта и потом несколько слоёв краски. Результатом доволен, в глаза не бросается и хорошо.

В итоге после замены свечей и обоих лямбда-зондов ошибка P0138 перестала появляться!

Остаётся вопрос, что было бы если бы я сразу заменил верхний датчик кислорода? Пришлось бы ещё менять свечи и нижнюю лямбду?

1. 02.03.2014, 17:40

   
   

   #11

   

   
   Новичок
   

   ---

   Закинул свою историю на ветку «дрома», вот такие ответы пока дают:
   lecsa lecsa вне форума
   Эксперт данного раздела форума

   lecsa
   Адрес: Азов. 61 регион
   Сообщений
   4,467
   Больше 3 лет на форуме
   Ну думаю надо СО проверить на выхлопе, также нужны топливные коррекции и дата стрим в момент возникновения ошибки, но называется «стоп кадр» — это если точно сказать что неисправно. Если гадать то надо узнать что за ЛЗ стоят у тебя на кате (обычный или широкополосник). Я не вкурсе про новые движки но по 1ZZ-3ZZ могу сказать что: Надо посмотреть графики 1 и 2й ЛЗ, если график 2й начинает повторять график 1й то катализатор отравлен, лз тут непричем. На 2м ЛЗ при полностью прогретом кате должно быть напряжение 0.65-0.7в почти прямая линия, без синусоид. Если кат отравлен то на 2м лз появляется синусоида. Еще может быть ну очень плохой бенз.

   morg732
   Эксперт данного раздела форума

   Адрес: Кемерово-Кольцква
   Сообщений
   4,467
   Больше 7 лет на форуме
   Заправку смени и избавишься от джэкичана.
   Причина — на твою заправку стали возить бензин с высоким содержанием кислородсодержащей присадки. Именно на этот кислород вторая лямбда и реагирует джэкичаном.
   Кардинально это изменить можно только перепрошивкой компа, который не шьется. 🙁

   Vovka2111 Vovka2111 вне форума
   Эксперт данного раздела форума

   Vovka2111
   Адрес: Ленинск-Кузнецкий
   Сообщений
   1,786
   Больше 5 лет на форуме
   Это просто хана катализатору.

   Вот блин сижу и думаю, не уж то хана кату((( если так окажется, то что делать? новый дорого. предлагают выбить и электронную обманку вместо второго лямбда поставить, но сомневаюсь в эффективности таких обманок.

   ---

2. 02.03.2014, 18:14

   
   

   #12

   

   
   Banned
   

   ---

   Вот Вот они там знающие и есть, собственно тоже про активную диагностику говорят, что я могу, спросите у них, что им надо чтобы определить широкополосники или нет, я ссылку дам на параметры датчиков, я на уровне терминов предполагаю, но количествено не подскажу.
   Если окажется кат, то как его обмануть если выбить, я найду. Закиньте ребятам, что на zr работает норм. врезка миниката (отвод такой, патрубок — обманка), а вот тонкости, и вкупе еще с чем, поднимать нужно, возможно списываться со знакомыми.— — — Добавлено — — —

   ЗЫ: мне просто ходить туда и отслеживать ответы не хочется, а ответы там не быстро появляются, да и без глухого телефона получится.

   — — — Добавлено — — —

   ЗЗЫ: забыл совсем у Выс же NR, если только с 4zz сравнивать. Но лямбды по номерам другие, а доков на NR нет.

   ---

3. Пользователь сказал cпасибо:

   ---

4. 02.03.2014, 18:52

   
   

   #13

   

   
   Новичок
   

   ---

   Я все таки сначала съезжу к диагносту, снимем все эти коррекции, диаграммы посмотрим…Если все таки кат окажется, то выбивать его как-то не очень хочется, новый на мой двиг. на экзисте 16т.р. стоит. Диагност почему-то категорически гибель ката отвергает, говорит другие ошибки были бы, да и признаки тоже. Съезжу через неделю, видно будет.

   ---

6. 02.03.2014, 22:05

   
   

   #14

   

   
   Banned
   

   ---

   Так я тоже кагбе предполагал на той странице, что не кат, ну потому что есть в новых картах другие ошибки, кроме того, что 2 лябды (у Воффки уже 120 ка кстати с 2 лямбдами, но zz несколько иные ошибки) и еще они м. б. не особо вчитывались, когда напруга у лябды ползет вверх это значит кислорода после ката мало, а не наоборот, а мало его при забитом кате и плохом бензе быьь не может, потому что в теории это при богатой смеси происходит. Если они перечень ошибок захотят смотреть, Воффка и Лекса они решат. Тему я почитал, завтра если она там продолжится Вами я ссылок туда закину, нет так нет, мне самому этот вопрос интересен.

   ---

7. Пользователь сказал cпасибо:

   ---

8. 03.03.2014, 11:17

   
   

   #15

   

   
   Новичок
   

   ---

   Про неисправности ката нашел вот такие признаки:
   Типовые симптомы неисправности катализатора Toyota:
   -снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
   -затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
   -резкий ядовитый запах из системы выпуска
   -из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
   -показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу
   Но вот в том то и дело, что у меня ничего подобного не наблюдается. Ладно гадать не будем, надо как время появится к нормальному диагносту заехать.

   ---

9. 03.03.2014, 16:02

   
   

   #16

   

   
   Завсегдатай
   

   ---

   Я на авенсисе с этими зондами собаку съел. На те, что перед катализатором, подходят Delphi ставятся на жигули классику, те, что после ката на них не заменить. Я туда Denso ставил. Просто по аналогам пробить. Причём что на 1zz, что на 2az проблемы и аналоги были одинаковы.
   Бош точно не подходит. Я несколько ставил и универсальный и нет. По сопротивлению подогрева близки по характеристикам, а вот по графику не годились — ошибку выдают. А вообще довольно легко самодиагностику сделать.
   Когда катализатор забит, то больше 3000 движок практически не крутится и разогнать, особенно в горку (под нагрузкой) вообще проблема. Так же можно проверить вывернув передний (до катализатора) датчик и вставить манометр. Давление должно быть минимальным. Другое дело, если кат осыпался и не дожигает топливо, вследствие чего и отравил второй зонд. Но его проверить так же можно.
   Как определить, что катализатор забит
   1. Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) — каталитический нейтрализатор забит.
   2. Прогреть мотор (езда по городу-трассе) в течении получаса, затем взять термо-пистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и катализатора). Если температура после катализатора ниже или такая же, что и перед катализатором — значит он забит.
   3. Если внутри катализатора что-то звенит,это говорит о его неработоспособности.
   Не плохо прочитать эту тему http://www.avensis-club.ru/forum/vie…E4%E0&start=90

   ---

10. Пользователь сказал cпасибо:

    ---

11. 04.03.2014, 08:28

    
    

    #17

    

    
    Новичок
    

    ---

    metalar, у меня двиг 1NRE объем 1,33л., ни какие универсальные не подходят, искал на сайтах и Денсо и Бош, тока родные или NGK, хотя когда родной лямбда открутили на нем гравировка NGK/NTK и серийник. Кат навряд ли забит, авто заводится в легкую, обороты набирает резво и хоть до отсечки ,звуков посторонних нет. Если кат не дожигает, то почему ошибка выскакивает только на трассе, при установившемся режиме, а в городском цикле нет? Я по городу могу за день наматать 200 км и все норм, а выезжаю на трассу, километров 30 и «джэкичан». Понятно, что в городе режим не постоянен, но кат также не дожигает и должен все равно травить вторую лямбду? На счет давлений и снятия датчиков нужно проверить, таких манипуляций не проводили. Большое спасибо за советы, завтра еду к диагносту.

    ---

12. 04.03.2014, 09:25

    
    

    #18

    

    
    Banned
    

    ---

    Сообщение от rust_neft
    

    metalarЕсли кат не дожигает

    Сообщение от rust_neft
    

    но кат также не дожигает

    Почему Вы пишете что недожигает? Я уже писал, что при высоком напряжении второй лямбды, все как раз наоборот.
    Вот по другой ошибке, касающейся первого датчика, но по работе самого подогреваемого датчика описание общее.

    ОПИСАНИЕ
    Для достижения высокой степени очистки отработавших газов от оксида углерода (CO), углеводорода (CH) и оксида азота (NOх) применяется трехкомпонентный каталитический нейтрализатор (TWC). Для наиболее эффективного использования TWC необходимо точно регулировать соотношение воздух-топливо, чтобы ее состав постоянно поддерживался на уровне, близком к стехиометрическому соотношению воздух-топливо.
    Выходное напряжение подогреваемого кислородного датчика резко меняется в диапазоне значений, близких к стехиометрическому соотношению воздух-топливо. Это используется для определения концентрации кислорода в отработавших газах и позволяет ECM регулировать соотношение воздух-топливо в режиме обратной связи.
    Когда соотношение воздух-топливо становится обедненным, концентрация кислорода в отработавших газах возрастает. Подогреваемый кислородный датчик информирует ECM об обедненном состоянии (посредством низкого напряжения, менее 0,4 В).
    Когда соотношение воздух-топливо обогащается и превышает стехиометрическое соотношение, концентрация кислорода в отработавших газах уменьшается. В этом случае подогреваемый кислородный датчик информирует ECM об обогащенном состоянии (посредством высокого напряжения, более 0,5 В). В зависимости от выходного напряжения подогреваемого кислородного датчика ECM определяет, каково соотношение воздух-топливо, и соответствующим образом регулирует продолжительность впрыска. Если неисправность подогреваемого кислородного датчика является причиной ненормального напряжения, ECM не может точно регулировать соотношение воздух-топливо. В состав подогреваемого кислородного датчика входит подогреватель, нагревающий циркониевый элемент. Управление подогревателем осуществляет ECM. При низком объеме воздуха на впуске (низкой температуре отработавших газов) через подогреватель проходит ток, подогревая датчик и обеспечивая точное определение концентрации кислорода.

    

    Если чем то поможет.

    Вот описание Вашей ошибки P0138.

    Вот еще для одной ошибки, описано как генерят оба датчика при изменении соотношения топлива.

    Ну и для наглядности, таблица DATA List, что должен смотреть диагност, а анализировать. НО это параметры для 1,4, в качестве примера.
    И перечень данных фиксированного набора параметров для кучи.

    — — — Добавлено — — —

    PS: Схема системы, описание ошибок, таблицы параметров и дата лист для 1NR-FE есть здесь. Ссылки на конкретные странички не рабтают. Поэтому поковыряйтесь в дереве слева: Двигатель 1NR — Cистема управления EFI, и так далее. Ищите аналогичные приведенным ссылкам таблицы и описания.

    ---

13. Пользователь сказал cпасибо:

    ---

14. 04.03.2014, 11:04

    
    

    #19

    

    
    Новичок
    

    ---

    Вот описание Вашей ошибки P0138.
    По этому описанию получается:
    Короткое замыкание в цепи выходного сигнала и цепи питания подогреваемого кислородного датчика (датчик 2)
    Подогреваемый кислородный датчик (датчик 2)
    ECM
    Датчик меняли — не помогло. Остается надеяться что цепь от мозгов до датчика. Будет мягко говоря «не очень» если окажется, что сами мозги нае….

    ---

15. 04.03.2014, 15:07

    
    

    #20

    

    
    Banned
    

    ---

    Так техдок это только описание для чайников, примерный перечень возможных неисправных деталей и совсем уж явные причины.
    В таких взаимосвязанных системах с несколькими компонентами и кучей обратных связей, нужны для анализа данных более глубокие знания чем техдок, расти напряжение может от многих причин, потому что все в системе взимосвязано. Для этого диагносты существуют, которые анализирует много параметров, в отличии от попугаев, которых научили в разъем сканер втыкать и ошибку прочитать. А у Вас пока, кроме кода ошибки, даже этих данных со сканера нет. Ищите такого диангноста.
    PS: Обрывы или КЗ проводки, по моему уже говорил об этом, исключить как раз очень просто, и это нужно было сделать давно. Я в «мозги» почему то не верю. Вот их то точно, кроме как заменой на такие же не выявить.— — — Добавлено — — —

    PPS: Можно пойти и другим путем. Вторая лямбда уже куплена, выбить нафег кат, вварить под первую лямбду миникат — обманку и спокойно ездить. Сбрасывать все время ошибку снятием акума, не вариант. у Вас педаль с электронгной ДЗ. Будете на необученной ДЗ все время бенз жечь иил время тратить на теплый бокс и принудительное обучение.

    ---

Тойота Королла E150 (2010+). Причина ошибки P0134

P0134 — Ошибка датчика кислорода: Нет сигнала

Код P0134 обозначает, что блок управления двигателем не получает сигнал от датчика кислорода. Обычно это происходит через некоторые время, когда компьютер обнаруживает что при определенных условиях (температура двигателя, обороты в минуту и т.д.) данные, поступаемые с датчика кислорода, не изменяются.

Причины ошибки (кода) P0134:

-Неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода
-Ослабление или повреждение электрических проводов, относящихся к датчику кислорода
-Коррозия разъема датчика кислорода
-Износ или повреждение вакуумных шлангов
-Неисправность модуля управления АКПП (PCM)

Симптомы ошибки P0134

-Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля (при этом двигатель может заглохнуть)
-Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу
-Появление неприятного запаха и/или черного дамы из выхлопной трубы
-В редких случаях, отсутствие каких-либо явных симптомов, кроме загорания индикатора Check Engine

Диагностика при возникновении ошибки (кода) P0134:

Подключить сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считать все сохраненные данные и коды ошибок, чтобы определить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P0134. Затем очистить коды ошибок с памяти компьютера и провести тест-драйв автомобиля.
Для того чтобы выяснить, появляется ли код P0134 снова, автомобиль должен достичь нормальной рабочей температуры. Если код ошибки появится снова, нужно проверить электрические провода и разъем датчика кислорода на предмет коррозии и наличия повреждений. Также понаблюдать за показаниями датчика кислорода в режиме реального времени, используя сканер. Это поможет выяснить, работает ли датчик надлежащим образом.
Пи необходимости механик заменит неисправный датчик кислорода. Следует отметить, что в редких случаях проблема может заключаться в неисправности модуля управления АКПП (PCM).

Ремонт при возникновении ошибки (кода) P0134:

-Проверка наличия кода ошибки с помощью сканера, очистка кода с памяти компьютера и проведение тест-драйва автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код ошибки P0134 снова, а также загорается ли индикатор Check Engine
-Ремонт или замена электрических проводов или разъема датчика кислорода
-Замена неисправного датчика кислорода
-Проверка и при необходимости ремонт или замена выхлопной трубы или предохранителя нагревателя датчика кислорода

1. 01.03.2014 13:19

   
   

   #1

   Неисправность лямбда зонда, замена не помогла(
   

   Всем здравствуйте! Поднимал данную тему на форуме » Тойота клуб Россия» , вразумительного ответа не получил. По рекомендации обращаюсь к Вам. Наверно тема уже не раз обсуждалась, но именно на ветках Короллы найти не могу. История следующая: автомобиль Тойота Королла 2010г.в. двигатель 1,33 пробег на сегодня 49300. В декабре уже прошлого года, по возвращению домой с работы, загорелась «ПРОВЕРЬ ДВИГАЕТЛЬ», при этом на работе авто и динамике не отобразилось ни как. Остановился на обочине, открыл капот, каких либо внешних признаков не обнаружил. Скинул, не знаю даже зачем, интуитивно наверно, клемму аккумулятора. Поставил на место, завел, ошибка не появлялась. После этого ездил вплоть до конца январских праздников, без «джэкичанов», но только в городе. Выехал на трассу (на работу) через минут 15 опять «проверь двигатель». Диагностика показала ошибку Р0138-высокий уровень сигнала со второго кислородного датчика, при этом напряжение на 2-м датчике высокое от 0,8-1,2В, при нормальном напряжении первого. Заказал оригинальный датчик, заменил — не помогло. Закономерность такая — трасса, устанавливается режим примерно 2500-3000 оборотов, через минут 20-30 — «проверь двигатель», при езде в городском цикле, хоть целый месяц, ошибок нет. Сделал несколько диагностик, ошибка та же 0138, но сколько диагностов, столько и мнений: верхний кислородный дает ошибку, а почему то показывает на втором; забитый (прогоревший) катализатор (но нет ошибки его не эффективной работы); неисправности форсунок; проблема с эл.цепями; проблема с ЭБУ и двигателем. Двигатель работает ровно, расход даже не знаю, с зимними прогревами пока не понятно, масло в норме, фильтра все меняны около 700км. назад. Может кто- с таким сталкивался? Нет желания менять все подряд по очереди, тем более не дешево. Заранее спасибо!

   Последний раз редактировалось rust_neft; 01.03.2014 в 13:22.

   ---

2. 01.03.2014 20:44

   
   

   #2

   Ну думаю надо СО проверить на выхлопе, также нужны топливные коррекции и дата стрим в момент возникновения ошибки, но называется «стоп кадр» — это если точно сказать что неисправно. Если гадать то надо узнать что за ЛЗ стоят у тебя на кате (обычный или широкополосник). Я не вкурсе про новые движки но по 1ZZ-3ZZ могу сказать что: Надо посмотреть графики 1 и 2й ЛЗ, если график 2й начинает повторять график 1й то катализатор отравлен, лз тут непричем. На 2м ЛЗ при полностью прогретом кате должно быть напряжение 0.65-0.7в почти прямая линия, без синусоид. Если кат отравлен то на 2м лз появляется синусоида. Еще может быть ну очень плохой бенз.

   Toyota corolla/Altis E121E 3ZZ-FE ГБО-4 пок, 2004г.

   ---

3. 01.03.2014 21:27

   
   

   #3

   Заправку смени и избавишься от джэкичана.
   Причина — на твою заправку стали возить бензин с высоким содержанием кислородсодержащей присадки. Именно на этот кислород вторая лямбда и реагирует джэкичаном.
   Кардинально это изменить можно только перепрошивкой компа, который не шьется. 🙁

   ---

4. 02.03.2014 09:12

   
   

   #4

   Это просто хана катализатору.

   ---

5. 02.03.2014 14:07

   
   

   #5

   Вовка прав -Это просто хана катализатору.

   ---

6. 02.03.2014 17:22

   
   

   #6

   Сообщение от Vovka2111
   

   Это просто хана катализатору.

   Если кату хана, то ошибка не эффективной работы ката нету, выхлоп норм, тяга норм. Если кату все таки хана окажется, то что лучше делать? — выбить и «обманка» пройдет или нет?
   По поводу заправки сомневаюсь, хотя несколько раз менял. На «моей» заправке несколько знакомых заправляется, при чём двое тоже на короллах, джэкичанов у них нет.

   ---

7. 02.03.2014 17:25

   
   

   #7

   Сообщение от lecsa
   

   Ну думаю надо СО проверить на выхлопе, также нужны топливные коррекции и дата стрим в момент возникновения ошибки, но называется «стоп кадр» — это если точно сказать что неисправно. Если гадать то надо узнать что за ЛЗ стоят у тебя на кате (обычный или широкополосник). Я не вкурсе про новые движки но по 1ZZ-3ZZ могу сказать что: Надо посмотреть графики 1 и 2й ЛЗ, если график 2й начинает повторять график 1й то катализатор отравлен, лз тут непричем. На 2м ЛЗ при полностью прогретом кате должно быть напряжение 0.65-0.7в почти прямая линия, без синусоид. Если кат отравлен то на 2м лз появляется синусоида. Еще может быть ну очень плохой бенз.

   Вот, кстати, диагност мне тоже самое предложил. Правда получится где-то через неделю, не раньше (по работе надо уехать). Еще вопрос в догонку, — если с отравленным катом ездить, ну скажем некоторое время, чревато для двигателя?

   ---

8. 02.03.2014 17:38

   
   

   #8

   Ставить обманку.
   Езди сейчас, сбрасывая ошибку клеммой… Делов то.

   ---

9. 02.03.2014 17:40

   
   

   #9

   Кстати на киа еще интереснее ведет себя диагностика.
   При отсутствующем катализаторе показывает ошибку — неэффективность (или как то так) первого датчика кислорода. Его меняют, а вот загадка — не помогает…. 🙂

   ---

10. 02.03.2014 17:48

    
    

    #10

    Сообщение от Vovka2111
    

    Ставить обманку.
    Езди сейчас, сбрасывая ошибку клеммой… Делов то.

    Я правильно понимаю, — если окажется дохлый кат, то выбить его и электронную обманку. И ошибок больше не будет?
    Еще канеш вариант, при убитом кате, поискать на разборах. Но так или иначе сначала снять все эти диаграммы и коррекции и т.д. и т.п.

    ---

11. 02.03.2014 18:24

    
    

    #11

    можно и не выбивать купи новый делов то капейки !!!!

    ---

12. 02.03.2014 18:45

    
    

    #12

    Сообщение от igor344011
    

    можно и не выбивать купи новый делов то капейки !!!!

    16500 на экзисте

    ---

13. 02.03.2014 20:02

    
    

    #13

    Поставь обманку
    Поставь новый
    Езди и скидывай раз в месяц ошибку

    ---

14. 05.03.2014 19:18

    
    

    #14

    Съездил сегодня, авто оставил диагносту. Звонит через пару часов, говорит что по осциллограмме увидел пропуски одной из свечей. Причем на холостых всё нормально, а при прогонке на 2500-3000 оборотах пропуски явные, т.е. топливо не догорает. Привез я ему свечу оригинал — пропуски пропали, но остается вопрос, — связанно это со свечой или нет. Характеристики по лямбде как бы чуть завышенны но в пределах нормы, с запасом. Надо пару дней погонять на авто, хотя бы на работу, потом видно будет.
    Подводя итоги (надеюсь окончательно):
    Забрал авто с диагностики, не выдержал, поехал на трассу (50км проехал), ошибок нет. Всю дорогу держал скорость 90-120, 5-я передача. Видимо действительно дело в свече, причем на вид абсолютно нормальная и, сбои в ее работе проявляются только по осциллограмме (какой понятия не имею) на оборотах как раз от 2500 до 3000. Топливо значит не догорало и второй лямбда на него и ругался. Диагност кстати был удивлен, — а именно почему не было ошибок по пропуску зажигания. Либо отклонения параметров по лямбде ЭБУ успевает обработать быстрее, либо по свече отклонение не дотягивает до критичного. Как то так наверно. надеюсь к этой болячке больше не вернусь .

    ---

15. 05.03.2014 20:07

    
    

    #15

    Диагност тогда бы увидел что коррекция поползла бы в минус т.к расчет несогласовывался с обратной связью, особенно было бы видно по КТК, так как она отстраивается по 1му ЛЗ. Так же можно было бы увидеть пропуски по счетчику пропусков. Ошибка незагоралась по пропускам так как недостигал предел (кол-во) пропусков. Пропуски были хаотичные и сбрасывали счетчик. НО этого хватало чтоб бенз попадал в кат и 2й лз стал ругаться. Мне кажется, если бы ты еще немного покатался то свеча закозлила бы по нормальному и код по пропускам высветился. Но могло быть хуже — мог бы спечся кат., но эбу наверное отрубило бы цилиндр и неисправной свечей.

    Toyota corolla/Altis E121E 3ZZ-FE ГБО-4 пок, 2004г.

    ---

16. 06.03.2014 20:01

    
    

    #16

    А я останусь при своем мнении

    ---

17. 06.03.2014 21:56

    
    

    #17

    У меня как то 2й лз тоже загенерил и из ката поперло чем то ядовитым с запахом сильного переобогащения смеси НО все это началось после снятия и установки БДЗ (снимал для мойки). Первичный осмотр не дал результата но потом более детально осмотрел место проведения работ и обнаружил неодетый вакуумный шланг под бдз (их там 2). Анализ: Сильное переобогащение смеси было вызвано неучтенным воздухом, обратная связь попыталась выровнять смесь и прибавила на всю коррекцию, кат оказался не в режиме и стал несправляться, естественно 2й лз это уловил и загенерил. Вот такая история.

    Toyota corolla/Altis E121E 3ZZ-FE ГБО-4 пок, 2004г.

    ---

18. 26.03.2014 11:39

    
    

    #18

    Ещё раз Всем здрасьте. Не долго я радовался замененной свече — как и предполагалось, свеча оказалась лишь совпадением. Через пару дней после ее замены «Чек» выскочил вновь. Ошибка та же-Р0138. В общем, придерживаясь рекомендации тех.доков решили попоробовать заменить верхний кислородный датчик — датчик топливно-воздушной смеси. Брать оригинал за 11000 не стал, да и не известно было в нём ли дело. Заказал с разборов б/у. Установили — параметры по лямбда-зонду пришли в норму. Даже при режиме высокообагащенной смеси, напряжение по лямбде было максимум 0,9В тогда как при родном датчике топливно-воздушной смеси 0,9В было минимум и уходило до 1,2В. Теперь же, показания держатся в районе 0,2-0,45В. Сразу не стал отписываться, юзаю новый датчик уже пару недель, ошибок нет! Такая вот история))) Получается так, что верхний датчик по какой-то причине начал «тупить», но при этом оставался работоспособным, сопротивление его подогреваемой цепи было в норме, видимо от того ЭБУ воспринимало его как рабочий. А лямбда ловила завышенную смесь. Наверно как-то так было. Всем спасибо! Удачи на дорогах!

    ---

19. 27.03.2014 03:36

    
    

    #19

    рукалицо….

    Для начала надо бы автору разобраться на какой датчик показывает ошибка…. И какой ты поменял… А то в первом сообщении одно, во последнем другое. А меняешь вообще третье… Последовательность действий отсутствует…

    ---

20. 27.03.2014 06:07

    
    

    #20

    Катализатор стоит вертикально.
    Первый датчик, широкополосный, стоит вверху до катализатора и он является верхним.
    Второй датчик, обычный, он стоит снизу после катализатора и он является нижним.

    Ошибка указывает на то, что второй датчик ловит неправильную смесь. Для вашего авто стопроцентная причина — неисправность катализатора (это сугубо моё мнение). О чем было сказано мной ранее.

    Вы пишете — не хочу лишних затрат, надо сделать всё экономично. При этом сами путаетесь где верхний где нижний где первый где второй. В первом сообщении напряжение 0,9-1,2 В на втором датчике, в последнем уже на первом. Ну да ладно. Продолжаем дальше.

    Вы меняете второй датчик на оригинал — не помогло.
    Вы меняете свечи (иридиевые дорогие, кстати чтобы иридиевая свеча вышла из строя — ну это нонсенс) — не помогло.
    Вы меняете первый датчик — помогло.

    Подождем.

    ---

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В  принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Вы пытаетесь избавиться от кода ошибки P0420? Тогда это статья для вас. Неисправность P0420 может быть сложна для диагностики. Вы думаете, что исправили ошибку, а через 100 км снова загорается Check Engine.

Этот код срабатывает, когда блок управления двигателя распознает неисправный каталитический нейтрализатор. Он использует один датчик кислорода в передней части выпускного коллектора — перед катализатором, и один ещё один датчик кислорода — после каталитического нейтрализатора для того чтобы измерить эффективность катализатора.

В этой статье вы узнаете всё, что вам нужно знать о коде P0420, чтобы исправить его раз и навсегда.

Что означает код P0420?

P0420 срабатывает в электронном блоке управления (ЭБУ), когда возникает проблема с эффективностью каталитического нейтрализатора. Контроллер использует два датчика кислорода — один перед и один после катализатора для измерения его эффективности. Ошибка выходит в случае неисправности нейтрализатора или датчика кислорода, который начинает передавать неправильные данные.

Мы получаем много сообщений с вопросами о коде P0420. Он продолжает возвращаться после нескольких ремонтов, и вы просто тратите всё больше и больше денег на работы в автосервисе. Этот код неисправности может запутать вас, потому что есть много ложной информации о нём.

• Передний датчик кислорода (front O2 sensor) измеряет топливно-воздушную смесь. Он сообщает блоку управления, если двигатель работает с богатой или бедной смесью.
• Задний датчик кислорода (rear O2 sensor) — это как раз диагностический датчик кислорода для этого кода ошибки.

Если задний датчик кислорода получает неправильные значения, ошибка P0420 будет сохранена в ЭБУ. Это может быть из-за неисправности каталитического нейтрализатора или из-за выхода из строя одного из датчиков O2. Также может быть много других проблем с двигателем, которые разрушают катализатор, и если вы установите новый, он может быть снова повреждён.

Датчик кислорода еще называют лямбда-зонд.

Многие думают, что бедная или богатая смесь может вызывать это код ошибки. Да, это возможно, но не в том смысле, каком вы думаете. Богатая или бедная смесь могут повредить каталитический нейтрализатор, и когда он поврежден/заполнен топливом, его эффективность будет низкой, и задний датчик кислорода увидит это и вызовет код P0420.

Симптомы ошибки

У вас, вероятно, не будет никаких симптомов, кроме загорания лампы Check Engine с кодом P0420. У вас могут возникнуть другие проблемы с двигателем, в результате которых повреждается каталитический нейтрализатор.

Это может быть неровный («грубый») холостой ход, проблемы с ускорением, пропуски воспламенения или резкое переключение передач. Всегда исправляйте эти проблемы в первую очередь.

• Горит лампа Check Engine.
• Пропуски зажигания.
• Богатая смесь.
• Бедная смесь.
• Горит моторное масло / сизый (серо-синий) дым из выхлопной трубы.
• Медленное ускорение.

Причины

Наиболее распространенной причиной является каталитический нейтрализатор. Он может быть просто старым и изношенным. Но есть много случаев, когда нейтрализатор новый, но при этом является неоригинальной деталью.

Эффективности некоторых более дешевых каталитических нейтрализаторов может быть недостаточно, и тогда вам придется купить оригинальный катализатор.

Иногда нейтрализаторы устанавливают слишком далеко позади на выхлопной трубе. Из-за этого он не будет достаточно горячим и вызовет ошибку P0420.

• Повреждённый каталитический нейтрализатор (наиболее распространенная причина).
• Неоригинальный катализатор.
• Ошибочная установка (размещение) каталитического нейтрализатора.
• Повреждён передний датчик кислорода / неисправность проводки.
• Повреждён задний датчик кислорода / неисправность проводки.
• Утечка выхлопных газов.
• Утечка на впускном коллекторе.
• Горит масло (повреждение катализатора).
• Богатая / бедная смесь (повреждение катализатора).
• Пропуски зажигания (повреждение катализатора).
• Неисправный блок управления двигателя (редко).

Устранение неисправностей

Это всего лишь возможные решения, и вы никогда не должны менять детали без проведения надлежащей диагностики, т. к. вы можете выкинуть деньги на ветер, если не повезет.

Прочитайте всю статью, если хотите узнать, как правильно диагностировать этот код неисправности так же, как это делает опытный автомеханик. Это займет время и может потребовать некоторых навыков, но вы не потратите 1000$ на замену хорошего катализатора.

• Заменить каталитический нейтрализатор.
• Заменить на оригинальный катализатор.
• Заменить передний датчик кислорода.
• Заменить задний датчик кислорода.
• Ремонт неисправных электропроводок.
• Исправить горение масла.
• Исправить пропуски воспламенения.
• Исправить бедную / богатую смесь.
• Проверить данные с помощью сканера OBD2.
• Заменить блок управления двигателя (редко).

Таблица устранения ошибки

Причины повреждения каталитического нейтрализатора

Есть несколько причин, вызывающих повреждение катализатора, которые могут активировать код ошибки P0420. Вот наиболее распространенные.

• Пропуски воспламенения.
• Расход масла.
• Утечки на выпуске.
• Утечки на впуске.
• Богатая смесь.
• Бедная смесь.
• Неисправность блока управления ECM / PCM.

Есть много причин, приводящих с неисправности датчиков кислорода или катализатора. Вы должны убедиться, что исправили эти проблемы, прежде чем замените какую-нибудь деталь. Иначе, они могут быть повреждены снова. Проверьте память контроллера DTC, чтобы найти любые другие коды неисправностей.

Исправьте их в первую очередь. Убедитесь, что ваш автомобиль не сжигает масло, проверив выхлопной дым, сизый дым = масло, белый = вода, серый/черный = богатая смесь.

Как диагностировать код P0420

Вот руководство, как профессиональный автомеханик будет диагностировать код неисправности. Это руководство может потребовать знаний в электрооборудовании автомобиля, и вам могут понадобиться некоторые инструменты для выполнения этой задачи.

Но даже если вы не имеете представления об автомобильной электронике, вы всё равно можете получить полезную информацию.

Вы всегда должны подключать автомобильное зарядное устройство, когда ищите неисправности на автомобиле. Низкое напряжение батареи может вызвать другие несвязанные коды ошибок, которые будут сбивать вас с толку. Низкое напряжение может повредить блок управления или другую электронику.

1. Подсоедините зарядное устройство

Подключите зарядное устройство к аккумуляторной батарее и убедитесь, что он заряжает аккумулятор правильно.

Вы должны использовать зарядное устройство, которое дает по крайней мере 4 Ампера во время устранения неисправностей. Более низкий зарядный ток может привести к разрядке батареи при включенном зажигании.

2. Подключение сканера OBD2

Подключите сканер OBD2 для считывания кода P0420. Можно использовать диагностический сканер или адаптер ELM327 с программой Torque. 

3. Проверьте наличие других кодов неисправностей

Проверьте другие ошибки, которые могут привести к повреждению нейтрализатора или любых ошибок датчиков кислорода. Если есть ошибка по лямбда-зонду, то замените или проверьте его сначала, это также может исправить код P0420.

Исправьте все другие коды неисправностей, прежде чем исправлять код P0420.

Всегда записывайте любые номера кодов ошибок, не стирайте их просто так.

4. Проверьте наличие сизого дыма во время работы двигателя

Увеличьте обороты двигателя и проверьте, нет ли серо-синего дыма из выхлопной трубы. Сизый дым = сжигание масла. Замена катализатора не поможет. Он, скорее всего, очень быстро снова выйдет из строя. Сжигание масла также может повредить датчики кислорода и заставить их неправильно читать смесь.

Вы всегда должны проверять наличие белого, серого и черного дыма. Белый дым идет от воды в выхлопной трубе, серый / черный дым — от богатой смеси.

5. Проверьте наличие утечек выхлопных газов

Поднимите автомобиль, пока он работает. Слушайте и ищите любые утечки выхлопных газов перед задним лямбда-зондом. Утечка на выпуске может привести к тому, что датчики O2 получат неверные данные и могут вызвать срабатывание ошибки.

Если у вас есть утечка выхлопных газов за задним датчиком кислорода, это не должно вызывать ошибку.

Советы о том, как найти утечки выхлопных газов:

6. Пробная поездка

Возьмите автомобиль на тест-драйв и убедитесь, что нет никаких пропусков или других симптомов. Едте в течение некоторого времени довольно активно, так, чтобы каталитический нейтрализатор нагрелся. Если появляются пропуски или другое странное поведение, начните диагностировать их в первую очередь.

7. Езжайте в гараж и поднимите машину

Поднимите машину и держите ее на холостом ходу. Убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция. Подключите сканер OBD2 и проверьте текущие данные с обоих датчиков O2.

Откройте график сигнала с датчиков кислорода. Запустите двигатель автомобиля и убедитесь, что температура каталитического нейтрализатора не менее 400 °C. Вы можете использовать цифровой лазерный термометр, чтобы проверить температуру.

Оба графика должны быть открытыми, чтобы вы могли их видеть.

Передний датчик должен постоянно прыгать между 0 – 1 Вольтом, а задний должен показывать стабильно 0,7 – 0,9 Вольт. Значит всё работает должным образом.

Если каталитический нейтрализатор поврежден или недостаточно горячий, сигнал заднего лямбда-зонда будет прыгать также как передний.

Вы также можете использовать цифровой мультиметр. Для этого нужно проверить напряжение с заднего датчика O2. Но сигналы являются высокоскоростными, и может быть трудно считывать такое напряжение с помощью мультиметра.

8. Проверьте температуру катализатора

Вы также можете проверить температуру на нейтрализаторе. Перед проверкой убедитесь, что он всё ещё горячий. Для измерения используйте цифровой лазерный термометр.

Проверьте температуру непосредственно перед катализатором, в середине и после него. Если вы получаете одинаковую температуру во всех точках, когда нейтрализатор горячий (более 400 C°), значит он, скорее всего, пуст или поврежден.

Если каталитический нейтрализатор работает правильно, то температура должна быть на 100-150 C° выше непосредственно за ним, чем перед ним.

Если температура перед катализатором намного выше, возможно, автомобиль работает на богатой смеси, а нейтрализатор работает слишком много. Это также может быть связано с тем, что катализатор заблокирован или имеет слабый поток выхлопных газов.

Видео о том, как проверить каталитический нейтрализатор с помощью приложения Torque Pro:

9. Суммируйте полученные результаты

Подведите итоги результатов диагностики. Если у вас нет других кодов ошибок, сигнал переднего датчика кислорода меняется, температура каталитического нейтрализатора равномерная, и вы не видите сизый дым — замените катализатор.

Код P0420 может быть проблемой для правильной диагностики. Если вы ознакомились с этим руководством по ремонту и получили некорректные результаты, вы можете заменить каталитический нейтрализатор с достаточной уверенностью.

Если по результатам диагностики все выглядит хорошо, но вы всё ещё получаете код P0420, существует небольшая вероятность того, что катализатор всё равно вызывает ошибку.

В редких случаях у вас может быть неисправный блок управления двигателем.

Если вы обнаружите какие-либо пропуски, серо-синий дым или другие проблемы, исправьте их и удалите ошибку. Если повезёт, код P0420 может не вернуться.

Каковы причины утечки масла?

Если вы видите сизый дым из глушителя, и у вас ошибка P0420 — сначала нужно устранить утечку масла. Но как это сделать, спросите вы?

Внутренние утечки масла часто могут могут дорого стоить. Иногда требуется полная разборка двигателя, но в некоторых случаях это может являться причиной ошибки.

Опишем наиболее распространенные причины внутренней утечки масла. Лучший способ найти проблему — проверить компрессию, чтобы узнать, есть ли какие-либо потери давления в цилиндрах из-за поршневых колец.

Забитая система вентиляции картера (наиболее распространенная)

Засоренная система вентиляции картера — самое очевидное, из-за чего может возникнуть сизый дым. Вы можете начать с откручивания масляной крышки при работающем двигателе. Крышка должна всасываться обратно, потому что большинство двигателей имеют разрежение, если всё работает как надо.

Если вы чувствуете избыточное давление в картере, первое, что вы должны проверить, это вентиляция картера. Часто есть 1-3 шланга, идущие от картера к корпусу воздушного фильтра. Проверьте их и убедитесь, что трубки не засорены. Забитая вентиляция картера может привести к тому, что масло будет проталкиваться через поршневые кольца и направляющие клапанов.

Износ турбины

Это ещё одна распространенная проблема, если ваш автомобиль с турбонаддувом, — это утечка масла, которое всасывается в двигатель и сжигается там. Как узнать это? Нужно проверить наличие масла в интеркулере (промежуточный радиатор охлаждения воздуха). В этом случае, у вас может быть изношен турбокомпрессор.

Вы также можете снять нагнетательные трубки и проверить крыльчатку турбокомпрессора, чтобы убедиться, что она чувствует себя хорошо и не болтается. Зазор должен быть ~1 мм по бокам, в зависимости от того, является ли турбина шарикоподшипниковой или нет.

Износ направляющих клапанов

Изношенные направляющие и сёдла клапанов могут стать причиной сгорания масла. Однако это непростая неисправность для диагностики или ремонта. Перед заменой всегда проверяйте поршневые кольца на предмет утечки. Самый простой способ заменить направляющие клапанов — это поднять головку цилиндров и снять пружины клапана.

Существуют инструменты, с помощью которых можно поднять давление внутри цилиндра и заменить втулки, не снимая головку, но процедура не проста, мы рекомендуем, чтобы квалифицированный механик сделал это за вас.

Износ / повреждение поршневых колец

Изношенные или поврежденные поршневые кольца являются довольно распространенной проблемой, когда речь заходит о внутренних утечках масла. Чаще всего это можно проверить измерением компрессии. Осмотреть поршни можно эндоскопом в виде небольшой камеры через отверстия для свечей зажигания.

Если вы обнаружите, что поршневые кольца повреждены, единственный способ устранить это — разобрать весь двигатель и достать поршни из блока.

Если вы устанавливаете новые поршневые кольца, не забудьте проверить поршни и зазор между поршневыми кольцами.

Трещины в головке блока цилиндров

Трещины в ГБЦ или блоке двигателя также являются возможной причиной сгорания масла. Однако эта проблема не очень распространена, но возможна.

Если вы обнаружили трещины, придется обратиться к специалисту, который заварит их, если это возможно. Во многих случаях придется заменить всю головку блока или блок цилиндров. Не всегда возможно заварить трещины.

Как работает каталитический нейтрализатор?

Вот видео о том, как работает каталитический нейтрализатор:

На картинке показаны детали каталитического нейтрализатора. Катализатор используется для очистки выхлопных газов. Если вы посмотрите на него, то увидите, что он похож на соты в улье.

Из выхлопных газов от двигателя получаются углеводороды (несгоревшее топливо), угарный газ (от сгорания в двигателе) и оксиды азота (образующиеся, когда тепло в двигателе заставляет азот в воздухе соединяться с кислородом).

Каталитический нейтрализатор содержит платину и палладий (именно поэтому вам платят за использованный катализатор). Керамическая структура преобразует угарный газ (окись углерода CO) в углекислый газ (диоксид углерода CO2). Он также преобразует углеводороды в воду и углекислый газ. Окись азота преобразуется обратно в кислород и азот.

Если преобразование не удаётся, задний датчик кислорода будет чувствовать это и подаст сигнал на блок управления, который активирует код ошибки P0420.

Как работает датчик кислорода?

Видео того, как работает лямбда-зонд:

Какова функция переднего датчика кислорода?

Передний датчик O2 является регулировочным. Он будет измеряет смесь выхлопных газов, которые проходят через него. По этим данным ЭБУ определяет, является смесь богатой или бедной.

Передний датчик кислорода может быть установлен как непосредственно перед каталитическим нейтрализатором, так и на выпускном коллекторе.

В некоторых автомобилях используются несколько передних датчиков O2 для разных цилиндров.

Существует два типа датчиков кислорода:

• узкополосный датчик (наиболее распространенный)
• широкополосный датчик (новые транспортные средства).

Широкополосный датчик считывает сигнал намного быстрее.

Узкополосный обычно использует четыре провода. Один — источник питания, один — сигнал и два провода — для нагрева. Вы можете просто определить, узкополосный или широкополосный датчик у вас. Посмотрите на количество проводов.

Широкополосный датчик будет иметь 5 или более проводов, а узкополосный — 2-4 провода.

Если передний датчик О2 неисправен, то ЭБУ думает, что двигатель работает на богатой смеси, в то время как он работает на бедной на самом деле. Это может вызывать ошибку P0420.

Какова функция заднего датчика кислорода?

Задний лямбда-зонд не отличается строением от переднего. Разница заключается в том, что задний датчик не дает никакой информации для регулировки смеси в блок управления двигателя.

Назначение заднего датчика O2 заключается только в том, чтобы проверить, правильно ли работает каталитический нейтрализатор. Если задний датчик чувствует, что катализатор работает неправильно, он отправит эту информацию в блок управления, который запустит и сохранит код неисправности P0420.

Что значит Bank 1, Bank 2?

Обозначение Bank 1 и Bank 2 обычно используется, если у автомобиля более четырех цилиндров. Но оно также используется и на четырехцилиндровых двигателях.

Это означает, что у вас, вероятно, есть две выхлопные трубы или что цилиндры двигателя разделены на несколько датчиков O2. «Bank» обозначает, с какой стороны или на какой выхлопной трубе расположен датчик.

Bank 1 всегда устанавливается на цилиндры 1-3-5-7-9 и т. д. Датчик Bank 2 контролирует цилиндры 2-4-6-8-10.

Вы можете отключить один датчик кислорода и считать ошибки сканером OBD2. Это позволит выяснить, где установлен датчик — в Bank 1 или Bank 2.

Можно ли снять какую-либо деталь, чтобы избавиться от кода P0420?

Вы не можете просто удалить какие-нибудь детали, чтобы исправить P0420. Это, скорее всего, спровоцирует другую ошибку или другие неисправности.

Вы можете перепрограммировать блок управления, чтобы убрать контроль каталитического нейтрализатора. Но это не рекомендуется, потому что в большинстве стран существует закон, по которому катализатор должен работать.

Если вы перепрограммируете контроллер, вы также сможете удалить каталитический нейтрализатор.

Помните, что если вы удалите катализатор, то, скорее всего, не пройдете техосмотр по количеству выбросов в атмосферу.

Существует еще один способ обмануть ЭБУ — заменить задний лямбда-зонд. Этот способ для тех, кто любыми методами хочет избавиться от ошибки P0420. Мы не рекомендуем этого делать. Здесь вы можете посмотреть цены и виды обманок датчика кислорода.

Как сгоревшее масло может повредить катализатор?

Если есть внутренняя утечка масла в двигателе, которое сгорает в цилиндрах, оно будет выходить через выхлопную трубу. Это и создаёт сизый дым, о котором мы упоминали ранее. Масло застревает и сгорает в нейтрализаторе, повреждая его.

Температура катализатора может достигать более 600 C°. А если он перегревается — он повреждается. Затем, если вы замените каталитический нейтрализатор без устранения утечки масла, масло будет продолжать застревать и гореть в нём. Таким образом, вы также повредите свой новый катализатор.

Как может богатая или бедная смесь вызвать ошибку P0420?

Богатая или бедная топливная смесь может повредить ваш нейтрализатор несколькими способами. Из-за богатой смеси в катализатор попадёт слишком много топлива. Оно воспламенится и разрушит его. Бедная смесь может вызывать высокую температуру выхлопных газов. Это также может повредить каталитический нейтрализатор.

Тем не менее, катализатор не повреждается быстро из-за такого рода проблем. Но в долгосрочной перспективе, он изнашивается намного быстрее, чем если бы топливовоздушная смесь была правильной.

Как пропуски могут вызвать ошибку P0420?

Пропуски зажигания — распространенная причина повреждения каталитических нейтрализаторов. Это происходит потому, что во время пропусков воспламенения появляется несгоревшее топливо, которое через выпускной коллектор попадает в нейтрализатор. Поскольку он горячий, топливо воспламеняется и вызывает обратную реакцию.

Эти воспламенения смертельны для любого каталитического нейтрализатора и могут быстро повредить его. Другой вариант заключается в том, что несгоревшее топливо выходит, и сразу же после этого идет огонь из другого цилиндра, который воспламеняет смесь, и она взрывается внутри выхлопной трубы. Эти взрывы могут быстро повредить катализатор.

Инструменты для устранения ошибки P0420

Чтобы исправить этот код неисправности, вам могут понадобиться несколько инструментов, чтобы сделать диагностику намного проще и качественней.

• Сканер OBD2 — необходим для диагностирования кода ошибки, для просмотра данных в реальном времени и др. Мы рекомендуем одолжить или купить диагностический сканер, способный показывать сигналы в графиках, чтобы облегчить диагностику.
• Вы всегда должны иметь автомобильное зарядное устройство, когда будете диагностировать автомобиль. Низкое напряжение аккумуляторной батареи может вызвать другие ошибки, которые приведут к неправильным выводам. Низкое напряжение также может повредить блоки управления или другую электронику, если очень не повезёт.
• Цифровой лазерный термометр необходим для проверки температуры каталитического нейтрализатора. Значение температуры, выдаваемое сканером OBD2, является расчётным, а не реальным. Термометр также полезен для многих других задач, когда вы ремонтируете автомобиль. Идеально подходит для устранения неисправностей системы охлаждения.
• Цифровой мультиметр требуется для любых электрических измерений и является абсолютно необходимым. Вам понадобится мультиметр для поиска практически всех неисправностей электроники. Он не так уж и дорог. Купите мультиметр в зависимости от ваших потребностей — есть как очень дешевые, так и дорогостоящие.
• Обманку датчика кислорода можно использовать для того, чтобы обмануть блок управления, и это может исправить ошибку P0420. Это нерекомендуемый метод.
• Если вы считаете, что ваш каталитический нейтрализатор загрязнен или в нем есть масло от более ранних внутренних утечек масла, вы можете попробовать использовать очиститель катализатора. Он также используется для других задач при чистке выхлопной системы.

Известные причины ошибки P0420 по моделям автомобиля

В некоторых автомобилях ошибка P0420 более известна, чем в других. Вот список наиболее распространённых причин для каждой марки. Эти автомобили, как известно, имеют проблемы с ошибкой P0420. Помните, что это только общие рекомендации, и вы должны сделать правильную диагностику, прежде чем менять какие-либо детали.

Toyota Corolla

Наиболее распространенной причиной ошибки P0420 на Тойоте Королла является неисправность катализатора. Но, это часто может быть вызвано маслом, проходящим через поршневые кольца, которое застревает в каталитическом нейтрализаторе.

Сначала проверьте наличие утечек на впуске и выпуске. Затем проверьте, есть ли серосиний дым из выхлопной трубы. Если вы видите его, значит это повод обратится в автосервис для поиска откуда поступает масло. Стандартной причиной может быть вентиляция картера.

Если вы не видите сизый дым при любых оборотах двигателя, скорее всего, ваш каталитический нейтрализатор изношен.

Ford Focus

У Форд Фокуса обычно есть подсос воздуха. Также это может быть любой сломанный соленоид, который вызывает неправильную топливно-воздушную смесь, активируя ошибку.

Проверьте память контроллера с помощью диагностического сканера, чтобы считать ошибки, связанные с воздушно-топливной смесью. Если всё выглядит нормально, проверьте наличие утечек выхлопных газов.

Замените каталитический нейтрализатор, если вы не можете найти никаких кодов неисправностей или других проблем со смесью.

Subaru / Subaru Forester

Субару обычно имеет ту же проблему, что и Toyota Corolla. Проверьте наличие подсоса воздуха или других кодов неисправностей, связанных с топливной смесью.

Проверьте наличие утечек выхлопных газов перед каталитическим нейтрализатором. Самой распространенной проблемой на двигателях Subaru является сам катализатор.

Volkswagen (VW) / Skoda / Seat / Audi A4 1.8 T / V6 2.4

У этих автомобилей VAG есть некоторые известные неисправности, вызывающие код P0420. Проверьте работу обратных клапанов на впуске. Убедитесь, что вентиляция картера не загрязнена, в результате чего двигатель сжигает масло, которое засоряет каталитический нейтрализатор.

Проверьте наличие утечек выхлопных газов вокруг любых сгибов на выхлопной трубе (общая причина). Проверьте наличие любых кодов неисправностей датчиков O2.

Если никаких проблем не обнаружено, замените нейтрализатор. Это очень распространенная проблема как на 1.8 T, так и на бензиновых двигателях V6. Катализатор 1.8 T может быть довольно трудно заменить, если у вас нет опыта в этом.

V6 имеет два каталитических нейтрализатора, поэтому убедитесь, что вы устраняете неполадки и заменяете катализатор на правильной стороне.

Вывод

• В большинстве случаев каталитический нейтрализатор неисправен и об этом свидетельствует код ошибки P0420. Но могут быть и другие причины, по которым катализатор был поврежден. Всегда исправляйте все другие коды неисправностей, прежде чем устранять P0420.
• Вы можете использовать специальные инструменты или перепрограммировать блок управления, чтобы обмануть его. Это поможет избавиться от ошибки P0420.
• Bank 1, Bank 2 (Банк 1, Банк 2) указывают на то, какой из датчиков O2 или какой каталитический нейтрализатор неисправен.
• Каталитический нейтрализатор очищает выхлопные газы и его удаление незаконно.

Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.

Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.

Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.

Когда лямбда – датчик выходит из строя

Далеко не всегда этот датчик выходит из строя резко – как правило, «умирает» он медленно. Как проверить кислородный датчик toyota, чтобы узнать, в норме ли он находится или нет? На деле это совсем не сложно. Чтобы получить всю необходимую информацию, достаточно понаблюдать за ним и сравнить его нынешнюю работу с прежней. Деградация устройства происходит из-за того, что поры керамического элемента засоряются из-за продуктов горения, которые всегда содержатся в выхлопе.

В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.

Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.

Если же датчик выйдет из строя, системы автомобиля обычно начинают работать в обход его, создавая смесь по актуальной топливной карте. Это далеко не всегда экономично и экологично, поскольку динамичная реакция на любые изменения среды пропадает, машина работает буквально «вслепую», а между тем, обстоятельства могут меняться неоднократно и очень быстро. Следует знать: чистый выброс и экономия топлива в автомобиле возможны только при наличии обратной связи, которую обеспечивает лямбда – зонд.

Датчики на замену

Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.

Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.