Ошибка иммобилайзера ниссан альмера н16

Не знаю где я так провинился и перед кем, но последние дни с машинкой творится непонятная хрень…
Сперва в среду АКПП ушла в аварийный режим, хобдрайв при этом выдавал неизвестные ошибки PD000 и PD001, сбрасываться они не хотят ни в какую. Постом ранее писал об этой проблеме, решилась она сама, как и появилась, а может и помогла чистка, вообще конечно удивляюсь как с таким окислением она работала.
Так вот, в пятницу этот глюк прошёл, сам, во время езды, причём почти на том же месте где и появился. Подъехал я на стоянку возле работы и поставил не на своё привычное место, а немного в сторонке. С прекрасным пятничным настроением я после работы спешу к машинке, сажусь, ключ на старт и… хрен там! Крутит, но не схватывает. Подключил хобдрайв, ошибка P1612 (Ошибка связи компьютера с иммобилайзером), еще несколько попыток запуска и прилетела ошибка P1610 (Блокировка системы). Блокировка из-за 5-ти неудачных попыток запуска инородным предметом (не родным ключом). Писец! Приехали!
Если кто помнит или видел у меня в БЖ пост про Ford Focus III, у коллеги год назад произошла такая же беда, причем на том же месте. Ему тогда помогла только замена мозгов с новой привязкой их. И вылезло это в сумму больше 10-ти рублей.
Звоню первым делом в фирму которая прошивает ключи, вскрывает и прочее. Они по симптомам говорят, что надо блок иммо снять, привезти к ним, они прошьют, возьмут 3500 руб., но гарантии никакой не дадут. Бросать машину не вариант, эвакуатор до дома еще 1500 рублей. Плюс на такси до прошивальщиков… В голове уже тысячами суммируются расходы, а вдруг мозги менять, это еще сверху…
Отправляю жену на такси, а сам иду до автомагазина за длинной отверткой чтобы снять кожух руля, до иммо же надо как-то добраться. По пути пытаюсь погуглить по теме, нахожу статью с похожей проблемой, только на X-Trail, другим помогала привязка новых мозгов…
Отвертка в руках, кожухи снял, кольцо иммобилайзера снял, вложил в него чип из обходчика. Произвёл танец с бубном, а точнее: Включаем зажигание на 5 секунд, выключаем, включаем на 5 секунд, выключаем, и еще раз аналогично. Всего 3 раза, это для того, чтобы мозги поняли, что это их ключ и никто не угоняет. Чуть ли не перекрестившись произвожу запуск двигателя и… вжух! запуск удачный! Хобдрайвом скидываю ошибки, заново не вылезли. Не собирая кожух и не прикрутив на своё место блок иммо еду по делам и домой. Пару дней так и ездил с разобранным кожухом и вчера решил всё собрать обратно, ведь работает. Всё отлично!
Ага, отлично… Утро, сегодня, еду на работу, вдруг замечаю, что на панели все стрелки лежат «в ноль» и горит лампа ABS. На лежачих пару раз попыталась потухнуть, но фиг, потом оживает всё кроме спидометра. Была мысль на очередном перекрестке заглушить и завести заново, но хорошо, что этого не сделал. Поворотники отказали, аварийка тоже, но свет продолжал гореть, o/d не загорается, а значит и коробка перешла в аварийный, но до следующего запуска продолжала работать в нормальном. Опять же неизвестные ошибки PD000 и PD001. Доехал до работы, заглушил, повторный запуск не дал результата, симптомы как и в пятницу вечером… Да что за напасть такая!
Немного раскидавшись на работе пошел в машинку, снял кожух, открутил блок иммо, подвинул кольцо поближе к ключу, пошаманил с зажиганием и ВЖУХ, завелась! ABS не горит, коробка работает, спидометр работает, всё работает!
Что получается то, выходит, что на ходу мозг потерял связь с иммоблайзером, заглушить на ходу двигатель он не может, так как это не безопасно. Он довёз до пункта и всё, заблокировал систему. Как хорошая сторожевая собака, она во двор запустит чужого, но не выпустит. Теперь осталось найти причину, почему же блок иммо перестал доставать до чипа, а точнее наоборот.
Ну и не даёт мне покоя еще один момент, что изначально произошло всё это на одном и том же месте, где и у Ford’а, причем симптомы одинаковые, только у Форда электроники гораздо больше. Может там место какое-то ненормальное, хотя каждый день куча машин стоит на этой стоянке… Мистика!

Дополнение:
Вечерком возвращался домой и заехал в магазин, выйдя обратил внимание, что АКПП вошла в аварийный режим. Попытался отщелкнуть клемму с блока иммобилайзера, в момент шевеления клеммы коробка вышла из аварийного и продолжила работать в нормальном режиме! Темно было, не полез разбираться, но куда копать уже понятно.
АКПП у нас «веселая» )) То от лампочки «СТОП» сигнала уходит в аварийный, то еще от чего-то )

Добрый день, почему-то с наступлением холодов начались глюки с запуском. Машина бывает заводится далеко не с первого раза, поработает неск минут, глохнет, потом еще тяжелее завести. Стал плохо срабатывать ЦЗ, не с первого нажатия схватывает/открывает замки дверей. Однажды авто просто заглохло на ходу.В общем удалось считать ошибки адаптером

TECU 3.6.0.6 Дата: 12.11.2014 Время: 21:47:43

Марка: Nissan

Тип ECU: EFIv0[KL]

Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN

Ошибки ECU (3)

№ С DTC П А С

001 P1610 (0) горения управления процессора Неисправность X X

002 * P1614 (0) NATS MALFUNCTION: CHAIN OF IMMU-KEY. IMMU CANNOT RECEIVE THE KEY ID SIGNAL X X

003 P0340 (245) Неисправность датчика распределительного вала X X

Ключ от авто на момент покупки был один, когда решил ставить сигу-установщик из ключа вынул чип(метку?) и в блок обхода положил где-то рядом с личинкой ключа.

Датчик распред вала заменил на новый, недавно по нему был чек, но с иммо пока не пойму что делать. Разобрал колодку рулевую, проверил провода, контакты. Стоит сигналка старлайн А91, уже обратился к установщику за помощью, обещал посмотреть. Может здесь кто-нибудь что-нибудь посоветует.

Всем Добрый день!!!

Ниссан алмера n16 2003г.вып.

В отпуске летом при сильной жаре пару раз глюкнул иммобилайзер при попытке завести. Помогло снятие клеммы аккумулятора на 10 мин. Через неделю он окончательно перестал работать, скидывание клеммы перестало помогать. При включении зажигания индикатор иммобилайзера горит постоянно. В сервисев кирове сканером проверили ошибки: р1610, р1612, р1614 (нет связи иммобилайзера с эбу, ключи заблокированы). Сбрасывали сканером ошибки, привязывали снова ключи, хватало на пару запусков ситуация повторялась. Проверяли антенну иммобилайзера вроде нормальная, пробовали разными ключами. Автоэлектрик в сервисе в Кирове сказал что возможно дело в проводке.

P.S.: самая проблема в том что машина стоит в городе с которого можно выйхать только зимой, всех спецов в городе обошел никто ничего незнает.

Вопрос:

1)Какой обходчик иммобилайзера (без использование ключей) можно поставить на этот автомобиль, есле да то какой и как это сделать?

2)Есле дело в проводке то какие провода за это отвечают и как их проверить (кто то мне посказал что проводок от иммо на замке до ЕСМ)?

Демонтаж иммобилайзера

Так вот, прериодически, где-то 2 раза в год я вставал в гараже на неделю из-за того, что не мог завести свою Алю. Стартер крутит, искра есть, форсунки пашут, метка обнаруживается, а она не заводится. И каджый раз я натыкался на то, что эта приблуда тупит и разрывает цепь даже при том, что видит свою метку.
Еще первый раз на разъеме «мозгов» этой хрени я заметил следующее:

Но при этом сами контакты не грелись и непонятно из-за чего подгорают. Оставил как есть еще на год.

Недавно иммо просто взбесился и не давал мне завести авто по пару раз на день. Надоело мне все это и я решил выбросить его со всеми потрохами. Достав его мозги я увидел совсем печальную картину:

Страшно было даже представить как все время так ездил.
Разъем отсоединил с трудом.

Нашел схему системы и понимаю, что это горели контакты разрываемой блокируемой цепи (какая точно это цепь пока не известно, но скорее всего — бензонасос).

Смотрим данные блока управления:

18А максимальный ток по этой цепи. Меряю мультиметром — показывает сначала 17,5А, а затем в течении 5 ми падает до 12А. Что это? Как? Почему? — ХЗ. Приговор — извлечь и выбросить. Что и было сделано.
Штатный иммо и Шерифовская сигналка работают как и прежде. Проблемы с запуском авто, как и ожидалось, пропали.
Думаю причиной этой беды стало криворукость установщиков, но не исключаю и факт брака самого девайса.

Источник

Вредный иммобилайзер часть 1

Предистория такова… Взялся на выходных починить замок на водительской двери… Казалось бы все просто ( а не тут то было. Приключения только начинались) в процессе съемки дверной обшивки случайно потянул фишку блока стеклоподьемников и из нее вылезли все провода ( не вините за рукожопость. Бывает.

про фишку сделаю отдельную тему.Провода замкнули между собой и я отсоединил аккумулятор от греха подальше.Вообщем два дня рылся по форумам и наконец-то ( о Боги!)) Я ее нашел( фото фишки с проводами)…Довольный как слон пришел домой и сегодня с бодреньким настроением пошел в гараж чтобы собрать злополучные провода в правильном порядке.( ну не силен я настолько в электрике чтобы по схеме собирать)…Все собрал.Кроме ЦЗ не работает ничего…Сидя и размышляя о смысле жизни заметил что значок охраны иммобилайзера не моргает…

Тишина…В итоге после обзвона великих специалистов выяснилось что иммо после снятия аккумулятора ушел в защиту. кроме стартера и фар по электрике не работает ничего…В итоге заказал диагностику на дом, а пока жду электрика решил написать этот пост на ваш суд…Не ругайте меня строго. я же хотел как лучше 😂. Собственно написание этого поста связано с тем, что в процессе поиска информации не нашел ни одной темы насчет того, что лампа иммо не подает признаков жизни а машина идет в отказ.Вдруг кому и пригодится… Продолжение отпишусь через пару часов… Уверен, что веселье мое только начинается ((((

Источник

Всем привет! Три месяца назад, в конце мая, у меня перестал выключаться салонный свет. По вашим советам, а так же из тонны форумов стало известно, что у меня сгорел транзистор IRLR2905 в блоке комфорта (его еще называют блоком иммобилайзера).

Собравшись с духом, я решил его поменять. Но в нашем чудном городе нигде не оказалось таких либо его аналогов! Я был очень расстроен. В одном местечке, мы с продавцом выбрали примерно похожий по характеристикам транзистор irf3205 который я впоследствии и установил.

Тип корпуса отличается, но это не фатально. Подвох был далее.
Перепаяв транзистор, я пошел проверять его работоспособность в машину. Подключил блок, пытаюсь включить свет — реакция ноль(( Пытаюсь завести машину — РЕАКЦИИ НЕТ! Я был ошеломлен! Ужас, я остался без машины!

В последующих попытках что-либо сделать было испробовано: прогрев платы, пропайка основных элементов, удаление инородного транзистора, скидывание клемм, прозвонка электронный компонентов и фишек разъемов и т.д. и т.п.

В ходе действия выяснилось, что люди, которые ставили сигнализацию на эту машину (до попадания в мои заботливые руки) были настоящими «профессионалами»!

Все соединения с фишками блока комфорта (это на концевики и указатели поворотов) были сделаны НА СКРУТКАХ! тупо скручены и обмотаны дешевой изолентой! верх грамотности!

Поэтому пользуясь моментом, хочу передать привет тем парням, и сказать им — ГОРИТЕ В АДУ С*КИ!

В очень удобной позе, стоя на коленках и изгибаясь как только можно, я пропаял все соединения, и изолировал их. Во время ремонта машина вела себя очень странно: то заводилась, то нет; то работают поворотники и цз, то нет; то работает иммобилайзер, то нет; ключ на старт — а стартер не крутит…Жуть в общем, переволновался я сильно…

Под конец было выявлено, что глючат фишки подключения блока…был найден более менее рабочий наклон, при котором блок не глючит. А так же просто на удачу был впаян транзистор, из-за которого все началось. И тут случилось чудо — машина ожила, а главное заработал свет в салоне! Как так — мне не понятно, чего с утра машина не хотела работать — тоже не ясно(((

Каковы итоги сегодняшнего дня:
Плюсы — починил салонный свет.
минусы — при попытках завести машину, завел ее без подушки безопасности — следовательно ошибка((

А, забыл сказать…попутно я снимал торпеду, чтобы все под ней зашумить…(это будет в следующем бж)…

Источник

Иммобилайзер Ниссан Альмера

Большинство современных автопроизводителей при производстве автомобилей в качестве противоугонной системы устанавливают иммобилайзер. Предназначение данного устройства состоит в блокировке отдельных цепей управления двигателя путем включения электромагнитных реле. Как правило, реле устанавливаются в цепи стартера, зажигания и бензонасоса.

Работа устройства

Штатный иммобилайзер программно и физически связан с контроллером управления двигателем, что делает затруднительными, а порой и невозможными самостоятельные работы по обслуживанию и ремонту системы сигнализации. Включение и выключение сигнализации осуществляется при помощи пульта, в него встроен электронный ключ. Он обеспечивает однозначную идентификацию сигнала только с определенной группы пультов, что делает невозможным запуск и функционирование двигателя посторонним человеком. Заблокировав двигатель при выходе из автомобиля, можно обеспечить приемлемую надежность от взлома или угона.

К сожалению, связка иммобилайзера и бортового контроллера автомобиля подвержена периодическим сбоям, связанным с работой программного обеспечения. Подобная проблема знакома любому владельцу устройств со встроенными программами.

Причины отказов в работе охранных систем

К сбоям в работе могут привести как перебои в электропитании, так и электромагнитные помехи в цепях системы. Нередко причина может лежать в разряженной аккумуляторной батарее.

Основным признаком неисправности, как правило, служит невозможность запуска двигателя при том, что накануне никаких проблем замечено не было. Заблокированный двигатель нельзя запустить, хотя центральный замок работает исправно.

Физические неисправности составляющих элементов устройства довольно редки, поскольку большинство радиоэлектронных компонентов установлены с большим запасом по параметрам. При изготовлении блоки проходят тщательное тестирование и обрабатываются полимерными составами для защиты от воздействия влаги и вибрации.

С этой же целью блок устройства находится в салоне автомобиля, как правило, под передней панелью.

Решение проблем

Обычно при возникновении сбоев многие водители думают, как отключить иммобилайзер, поскольку боятся в следующий раз остаться с неисправным автомобилем, когда он будет блокировать системы управления.

Сразу стоит оговориться, что в домашних условиях отключить иммобилайзер невозможно, поскольку требуется вмешательство в программу бортового контроллера.

Многих пугают расценки за подобные услуги в сервисных центрах. С другой стороны, для вмешательства в программное обеспечение требуются как минимум компьютер, адаптер для подключения к контроллеру и соответствующее ПО. Стоимость ПО для вмешательство в бортовой контроллер перекрывает не только расценки за работу в сервисном центре, но и стоимость компьютера. И это при том, что требуется определенный опыт в подобных работах.

К счастью, большинство проблем с охранными системами можно решить, не прибегая к услугам специалистов. Иммобилайзер Ниссан Альмера Классик года 2006, Альмеры N 16 восстанавливает работоспособность при откидывании положительной клеммы аккумуляторной батареи на 10–15 минут.

Если указанная мера не поможет, то необходимо будет найти сервисный центр, занимающийся ремонтом систем управления двигателей.

Установка нового прибора

Так же как и в случае отключения, установка нового устройства при неисправности предыдущего связана с вмешательством в ПО бортового контроллера для стыковки устройств на уровне программы управления.

Заключение

После установки системы требуется программирование (обучение) пультов управления. Хотя данная процедура достаточно подробно описана в сопроводительной документации, автолюбителям, которые не сильно «дружат» с этим, лучше обратиться к опытному помощнику.

Источник

Найдено решение проблемы. Обучение иммобилайзера

Всем привет.
Случилась беда.
Как обычно с самого утра я сел в электричку, чтобы добраться до работы. Перед этим заблокировал машину на штатную сигнализацию(как я сначало думал, что в наших машинах есть сигнализация с завода. Стояла охранная система partisan)
Вчера приехал к своей ласточке, а машина не открывается. Никаких звуков, никакого моргания аварийной.
Сначала подумал батарейка. Сбегал за ней в магазин, поменял. Реакция на нажатия-никакая. Открыл машину ключом и она заорет как бешеная. Пришлось сидеть в машине под громкий вой и чистить иммобилайзер, как советовали многие вэдэшкой. Не помогло.
Потом начал искать кнопку, для перевода сигнализации в режим ожидания. Перекрутил практически всю торпеду, не нашел. Далее я обнаружил предохранитель который затисался среди проводов и сразу вытащил его. В тихой и спокойной обстановке решил все таки попробовать обучить ключ, ну а мало ли. И БИНГО, помогло.
Вот сама процедура «обучения» ключа на Nissan Almera N16

1. Берём оба ключа, садимся в машину.
2. Один из ключей (желательно именно «больной») вставляем в замок зажигания и ставим в положение АСС (т.е. среднее).
3. 6 раз быстро вкл/выкл зажигание (положение вкл/ АСС) машина маргнет поворотниками, при этом ключ находится в положении АСС.
4. На втором ключе (который у нас в руках, а не в замке, т.е. «здоровый») зажимаем кнопку отпирания дверей и 3 раза быстро нажимаем запирание дверей, после третьего нажатия одновременно отпускаем обе кнопки.
5. Не вынимая 1-й ключ из замка зажигания повторяем с ним пункт 4.
6. Включаем зажигание, выключаем, все готово.

Если у вас только один ключ, как у меня пропускаем пункт 4.

Далее вставил предохранитель и естественно машина опять заорала. Но теперь у меня есть рабочий ключ, который без труда снял машину с сигнализации.

Хочу сказать всем спасибо, кто помог в решении данной проблемы!

Upd. Не носите ключ в кармане с картой, у которой технология paypas. Я сделал вывод что ключ размагнитился

Источник