Фотоаппарат не фокусируется
Ответов на вопрос: 123
Перепроверить переключатель АФ на объективе (установить его на АФ). Перепроверьте (спустя меню) вид автофокусировки. Поставьте ONE SHOT.
Переткни стекло, глянь контакты на нем. Глянь переключатель. Пробуй установить другое стекло.
В Меню Съёмки перепроверить установку на Приоритет Автофокуса (фокусировки) как на съёмку покадровую (S), так и съёмку со слежением (С). Прочитать в инструкции все статьи об «Автофокусе», найти нужные страницы в алфавитном указателе инструкции.
Глянь также работу камеры при установке (М) — ручного фокусирования.
1 Случайно задели переключатель на объективе
2 Плохой контакт (тушка-объектив)
3 сломан объектив или тушка
в любом случае перепроверьте по отдельности
Спрева прочитай инструкцию и глянь включён ли автофокус. Если автофокус включено, но он не функционирует, то относи фотоаппарат в починка.
Вытяни с фотика батарейка и засунь спустя некоторое время назад, у меня спасло
(был тогда 1000D +50/1.8)
Выдержку установи на сто и станет тебе счастье
Ничего не сообщили какой объектив, может быть фокусное расстояние не соблюдено (чаще всего пишут минимальное расстояние до объекта при автофокусе) .
Объект съёмки не описали, автофокусу необходимы контрастные границы.
Ручная фокусировка — это когда колёсико на объективе подкручивают, целясь на определённое место или объект (в зависимости от того что хотите резким получить ну и диафрагмы конечно)
ещё 1 вариант чуть не забыла. попытайтесь объектив снять и опять установить, может быть контакта нет с боди (попутно перепроверьте контакты на объективе и тушке)
Ну вот видите, даже сама техника не хочет чтоб вы становились фотографом. отдайте аппарат кому-то соображающему, если не спасет, относите в Сервисный центр. . а познания азов фотодела забросьте, гору аппаратуры убъете.
Наводящий вопрос — а он совсем пытается фокусироваться? Жужжит, стеклом туда-сюда ёрзает, при полунажатии на кнопку пуска? Если нет — или стоит на ручном фокусе (МФ) , или мотор перестал работать (стукнули, замочили) . Если да — попробовать заменить точку фокусировки, снимать при ярком освещении (солнечным днем на улице) , или опять же мотор перестал работать. Скорее всего спасет подсказка — наводиться на объект требуется той самой точкой, которая мигает красным — именно в этой точке станет фокус. На всякий случай — автофокусировка должна срабатывать при полу нажатии на кнопку пуск (полное нажатие моментально — не даст сработать автофокусировке) фокусироваться пытается, жужжит и все это. Причем на камере я не всегда вижу, что фото плохого качества. После на большом мониторе уже заметно. — 4 г назад Иной раз точной фокусировке мешают пятна на линзах или пыль. — 4 г назад
Наберите в интернете «мишень для проверки фокусировкии»,скачайте ее и распечатайте на принтере. После чего перепроверьте качество фокусировки например так. Если результат Вас не устроит, обращайтесь в сервис по ремонту фотоаппаратов.
Попытайтесь продуть грушей датчики фокусировки. У меня со старой цифрозеркалкой это было, когда за зеркалом скопилась пыль. После ее удаления все нормализовалось. Может, неисправности с объективом — он не стал выдавать достаточно резкую картинку для надежной работы системы автофокуса.
Ребёнок всего лишь случайно переключил с автоматической фокусировки на ручную.
Линза сместилась.
удар, падение.
. благодарю за «размывчатыми».
+5
«уронил и это что-то сбило. » В Сервисный центр. это не гарантийный случай.
Не на «ручной фокус» переключилось?
Может он передвинул на камере или объективе рычажок с автофокуса на ручной?
Гляньте не включен ли мануальный фокус, на камере и на объективе, если б Вы инструкцию изучили то поняли бы в чем дело.
Уже кое-что посоветовали, по поводу выключенного автофокуса.
Ещё гляньте на значок стабилизатора в видоискателе. Поставьте камеру на твёрдую поверхность и полунажмите кнопку. Если на индикаторе стабилизатора на абсолютно неподвижной камере горят все «палочки» — стабу кирдык. .
В сервисный центр — в любом случае.
И для начала — если на камере нет видимых повреждений. . промолчите насчёт ребёнка.
Относить в сервисный центр или пользоваться ручным фокусом, если в фотике есть такая возможность
Замереть и не дышать. По возможности прислонить фотоаппарат к твёрдой поверхности, чтоб зафиксировать, и не допускать дрожания рук при спуске.
Фотоаппараты разные, поэтому и варианты могут быть разные.
Там же может быть всего лишь отключена эта функция! Зависит от аппарата, но у всех есть AF метка и что-то включающее рядом.
В интсрукции к автофокусу написано, что он не функционирует при направлении в небо и прочие безпространственные объекты.
Как функционирует автофокус в цифровых фотокамерах
Ружье снайпера без прицела не способно выстрелить точно в цель, так же и фотокамера без фокусировки не способна обеспечить четкий снимок. Система автофокусировки позволяет камере сфокусировать «зрение» на конкретном объекте или его части. Для того чтоб вы могли использовать в полной мере широкие способности современных цифровых камер, не помешает разобраться с особенностями работы автофокуса.
Автофокус – это комплексная система привода объектива, которой управляет микропроцессор. Роль автофокуса в фотографии переоценить трудно. Благодаря фокусировке вы можете добиться высокой резкости картинки (пейзаж, например) или отделить объект от фона, делая фон размытым (портрет) . Система автофокусировки дает возможность достичь многого в плане качества и выразительности фотографии.
В разных камерах технически фокусировка осуществляется по-разному.
Отсутствие совсем автофокуса. Используется широкоугольный фикс объектив. Скажем, вы снимаете портрет на фоне пейзажа. Дальше 1 метра у вас все получается более-менее резким. Это решение применяется в дешевых пленочных «мыльницах» и цифровиках самого начального уровня.
Точная фокусировка гарантирует удачный снимок
Активный автофокус. Применяется в компактных камерах. Камера излучает импульс инфракрасного света. Анализируя отраженный луч, то есть измеряя расстояние до объекта, камера настраивает фокусировку. Недостаток этой системы: ограничено расстояние действия замера дальности. Возникают затруднения при съемке спустя стекло, так как луч отражается от стекла.
Пассивный автофокус. Чаще всего применяется в зеркальных камерах. Камера фокусируется на контрастные области. Эта система очень зависима от освещения, чем контрастнее объект фокусировки, тем увереннее камера сфокусируется. В этом случае нет ограничения по расстоянию, но такой автофокус «не любит» низкоконтрастные объекты.
Многие камеры используют комбинированные системы, объединяя преимущества активной и пассивной фокусировки.
Автофокусировка может иметь несколько режимов работы. Каждый из них имеет свое предназначение и применяется при съемке в соответствующих условиях.
One-Shot AF – этот режим автофокусировки применяется для съемки неподвижных объектов. То есть когда вы снимаете, например, сидящего человека, дерево, дом и т. д. Этот режим чаще всего установлен на камере «по умолчанию» и используется чаще всего.
Автофокусировка по центральной точке – фокус был наведен по глазам, потом кадр был перекомпонован
Съемка неподвижных объектов. Устанавливаете камеру в режим One-shot AF, нажимаете кнопку спуска наполовину. Если камера сфокусировалась, то это подтверждается индикатором – загорается зеленая точка или рамочка в видоискателе или на дисплее, также может быть звуковой сигнал. Если вы лишь учитесь снимать цифровой камерой, включите звуковое подтверждение готовности автофокуса, так вам станет легче. Если камера не сфокусировалась, станет мигать значок фокусировки, красная точка или рамочка. В таком случае попытайтесь немного изменить композицию, выбрать другую точку фокусировки. Многие любительские аппараты не дадут сделать кадр, если автофокусировка не удалась.
AI servo AF, Continuous AF, следящая фокусировка – этот режим автофокусировки применяется для съемки движущихся объектов. В этом случае расстояние, на которое камера фокусируется, непрерывно изменяется. Экспозиция при этом определяется в момент съемки.
При съемке данного сюжета использовалась следящая фокусировка
AI Focus AF – этот режим автофокусировки применяется для съемки объектов, которые могут вдруг начать передвигаться. Скажем, когда машина, которую вы снимаете, стоит – камера функционирует в режиме One-shot AF. Как всего лишь она поедет, камера переключается в режим AI Servo AF.
Динамический выбор зон фокусировки используется совместно с режимом непрерывной автофокусировки. Такой подход обеспечивает сохранение резкости объекта при его перемещении. Камера успевает
На объективе переключи с MF на AF
Света добавить
подсветку для автофокуса
вспышку включи например
или приобрети внешнюю вспышку (например canon speedlite 430 ex II или canon speedlite 580 ex II)
или включи режим ручной фокусировки на объективе mf и наводись на резкость вручную
Нужно приобрести внешнюю вспышку и запустить подсветку автофокуса
Ещё вариант. Если рядом есть что-или освещённое, на что сработает автофокус, то наводите на резкость.
,прижимая кнопку спуска, потом, кнопку не отпуская, встаём на то расстояние, на котором фотик
сфокусировался от обьекта сьёмки, нажимаем кнопку спуска до упора. Или ещё,пришло в голову. Обьекту сьёмки, (человеку) запустить мобильник, фотоаапарат должен по идее сфокусироваться, на светящийся монитор, прижимая кнопку спуска, кнопку не отпуская, потом мобилку прячет, снимаете. естественно со вспышкой.
Фотографировать со вспышкой тогда сфокусируиться!
Все легче — фонариком (фарами) попроси подсветить кого-нить на время фокусировки, а на время съемки свет убрать. Не имеется ввиду полная темень, когда и фотосъемка невозможна. Имеется ввиду низкая освещенность, когда ни глаз, ни автоматика фокусировку уже не различает. Уж совсем в крайности сойдет зажигалка, сигарета и тп.
Купи китайский фонарик на светодиоде размером с мизинец и станет тебе счастье
Надо. подумать. И еще раз прочитать инструкцию. Если уж совсем тупяк, то продайте аппарат. Иначе нужно думать. А мысли приведут к каким нибудь действиям, а это накладно и муторно. . Вам нужно не всего лишь думать, а понять Из-за чего аппарат не фокусируется. Все случаи в мануале описаны. Если случай выходит из описанных, значит условия таковы, что снимок сделать невозможно в этих условиях. А значит, надо станет изменить условия съемки .А значит требуется думать. А вы хотели ничего не делая и не думая моментально получить ответ на халяву? Так вам не спасет! Знания тогда полезны, когда они осознаны. ИМХО
Почитать инструкцию
Подсветка автофокуса там осуществляется встроенной вспышкой — нужно её открыть.
Перейди в ручной режим и установи на бесконечность
Объектив это не «кошачий глаз» он в темноте находить не может, тут два варианта или подсветка автофокуса или вручную.
Я вижу всего лишь одно переставить в меню режим фокусировки в мануал. но на никон я ни когда ни снимал видео)
А кольцо фокусировки двигать не пробовали?
э
Жаль, что ты не знаешь модель данного Nikon`a.
Смотри, что сказано в РП (стр. 50) камеры Nikon D5000 о съёмке видео:
2 Выполните фокусировку.
Скомпонуйте первый кадр и жмите спусковую кнопку затвора
наполовину. Начать съёмку невозможно до тех пор, пока фотокамера не
сфокусируется. Автофокусировка после начала записи недоступна. Во
время записи используйте ручную фокусировку (стр. 0 60).
В значительной части зеркалок автофокусировка при видеосъемке не функционирует /речь идёт, например, о камере Nikon D5000/.
Однако и это не такая уж большая проблема, как может показаться. Вспомни, как выглядят настоящие, серьезные фильмы. Как правило, они состоят из фрагментов с фиксированным фокусным расстоянием, зуммирование в пределах кадра встречается крайне редко. Перевод же резкости с 1 плана на иной – с 1 лица на другое, с героя на фон – встречается часто, но эту-то возможность D5000 как раз и дает! У зеркалки с крупной матрицей глубина резкости гораздо меньше, чем у компактных фотоаппаратов (да и любительских видеокамер) , так что тут тебе и карты в руки. Правда, потрудиться нужно, но что ж поделать. Хочешь получить эффект перевода фокуса, который выглядит красиво и профессионально – постарайся развить в себе соответствующие навыки, не так уж это и трудно. Ну а если перевода не требуется, то простое размытие заднего плана с четкими героями на переднем сделать еще легче – 1 раз навелся на фокус и снимаешь.
(см.
Понеслась. Видео имеет смысл снимать всего лишь в ручном фокусе. А грамотно это сделать — требуется тренироваться, ибо фотооптика иначе функционирует, чем кино. Чудес не происходит.
Спасет замена мотора автофокуса по цене около 5000
Нужно проверять стабилизатор, как правило, беда в нем.
Вся беда в объективе нужно ремонтировать или всего лишь поменять.
Что-то молчат москвичи. В зависимости от сложности неисправности цена и срок ремонта разные. От 400 до 4.000руб., от часа до нескольких дней. Всего лишь даже неизвестно, какой у Вас объектив на нём стоит
За несколько часов не получиться устранить, починка от 1600р
Добрый день.
Починка блока фокусировки 1400р срок исполнения 2-3 часа
Базовая стоимость ремонта автофокуса составит 2400р
Какой объектив вы не написали, я догадываюсь китовый. пощелкайте переключателем режима авто-мануал. Происходит западает. Там передний блок линз перемещающийся, вы при одевании бленды могли его застопорить.в режиме авто есть шум в объективе хоть какой то?
Замена программного шлейфа, цена вопроса 2000 руб.
Читаем инструкцию, если объект однотонный, то камера может не найти на что фокусироваться. но если объектив даже не пытается искать фокусировку — то вероятнее всего поломался шлейф в объективе. — это всего лишь сервисный центр, попытайтесь при включенной камере и полунажатой кнопке спуска заменить значение диафрагму в режиме Av — если выскочит ошибка объектива, или связи камеру с объективом — то реально неисправности со шлейфом.
Pahomius — читаем внимательно «Canon 500D» — значит на тушке нет и быть не может переключателя автоматики фокусирвоки. Поскольку система EOS не предусматривает мотор в тушке камеры.
Дистанция до объекта слишком мала- тогда не станет фоткать. И совсем не станет фоткать, если автофокус не навёлся. А вот если не функционирует совсем автофокус при переключателе в «А», тогда что то где то поломалось из-за чего то.
Фотоаппарат близко к объекту съемки подносишь. Отодвинься на полметра и все начнет работать)
Установи на точечный автофокус.
Автофокус допустимо запустить и отключить как в тушке так и на самом объективе — перепроверьте.
Спасет замена мотора автофокуса по цене около 5000
Нужно проверять стабилизатор, как правило, беда в нем.
Вся беда в объективе нужно ремонтировать или всего лишь поменять.
Что-то молчат москвичи. В зависимости от сложности неисправности цена и срок ремонта разные. От 400 до 4.000руб., от часа до нескольких дней. Всего лишь даже неизвестно, какой у Вас объектив на нём стоит
За несколько часов не получиться устранить, починка от 1600р
Добрый день.
Починка блока фокусировки 1400р срок исполнения 2-3 часа
Базовая стоимость ремонта автофокуса составит 2400р
Какой объектив вы не написали, я догадываюсь китовый. пощелкайте переключателем режима авто-мануал. Происходит западает. Там передний блок линз перемещающийся, вы при одевании бленды могли его застопорить.в режиме авто есть шум в объективе хоть какой то?
Замена программного шлейфа, цена вопроса 2000 руб.
Есть ли хоть какое-то «жужжание» при попытке навести резкость на автомате?
Если есть, то не говори, что не роняла, не стукнула об косяк или прохожего (или кто-то уронил, но ты данного не видела) . Жужжание говорит о работе УЗ-движка, но кинематика объектива явно сбита.
Если жужжания нет, то кранты УЗ-движку или где-то разрыв шлейфа.
И поясни насколько неожиданно. Прямо во время съёмки, или вчера всё работало, а сегодня включила, и уже не функционирует?
Примерно так получается.
И даже карту форматировали?. .
А флюрографию себе делали? 🙂
Попытайтесь снять-установить объектив. Перепроверьте положение рычажка на камере и настройку в меню.
На объективе верхний рычажок на АФ поставте
Случайно переключила объектив в положение М. Переставь в положение МА.
Переключатель на объективе точно не трогали?
Уж не пытаешься ли ты сфокусироваться на расстоянии, меньшем, чем минимальное расстояние фокусировки конкретного объектива.
Для 18-55mm VR это 28 см, для 18-105mm VR — 45 см, для 55-200mm VR — 110 см.
Напрасно ты усиленно декларируешь, что ты не дура. Дело же совсем не в этом. Фотоаппарату на это совсем начхать. .
Кстати, а ты не заглядывала в раздел Поиск и устранение неисправностей (со стр. 188 Руководства пользователя твоего аппарата) ? Может, там найдёшь подсказку.
Автофокус может не функционировать при малой дистанции фокусировка, если в надстройках выставлена следящая фокусировка! при недосттотаточной освёщенности объектива. т. е нужно запустить подсветку автофокуса,
странно что ничего несказано про фокусировку в других режимах съёмки и автофокуса, в частности точеной. фокусировки
Возьми иной обьектив, если он функционирует, значит ваш
Полный сброс настроек или протирка спиртом и жестким ластиком контактов на байонете и линзе.
МБ Дозарядить батарейка, хотя такая трабла бывала лишь на отверточных.
Ну или сломалась кнопка спуска — не контактит АФ. Попытайтесь изменить в настройка кнопку аф на другую
Чем дело то завершилось? в починка носили?
У меня та же ерунда на днях произошла.
режим MF отказал (движочек в объективе едва отвечает на принажатие кнопки, при отпускании словно все назад ставит), а на AF-A функционирует как чаще всего без проблем.
От замены объектива дело не меняется, конфиги сбросили, кнопочки фокусировки на объективах и в фотике понажимали, батарею заменили, прошивку поменяли, контакты протерли. похоже в починка требуется относить или к ручным настройкам привыкать (
У меня было похожее.
Контакты протер, проехало.
Такая же ерунда и у меня. Вчера работал, а сегодня не стал. Вот искал совета и напал на ваш вопрос. Решили ситуацию?
Снять глаз допустимо и без макро объектива. достаточно выдвинуть зумм на максимум и используя точечную фокусировку с точечным экспозамером и по минимальной длине фокусировки на этом зумме,
главное самостоятельно глазик зафиксировать,)
У Вашего объектива минимальное расстояние фокусировки 0,45м.
Это же не макрообъектив
В чём вопрос то, если «вы так считаете»?
Ваш объектив не умеет (и не должен) фокусироваться близко.
Глаз допустимо фотнуть на расстоянии, где объектив фокусируется, затем кропнуть и получить крупное четкое картинка. Не обязательно получать все моментально из фотоаппарата.
Фотик оттащи на 45см и шпарь.
В этих случаях берётся инструкция и читаются технические характеристики объектива, в частности строчка про минимальную дистанцию фокусировки.
У вас стоит ручной фокус, переключите на авто или выставите свой.
Линза испачкалась, или картинка на которое фокусируется — не имеет четких границ (например небо) . Попытайтесь обнулить конфиги на дефолтные, если не спасет — в сервисный центр прочищать объектив (в нем изредка между линзами попадают реснички пыли).
Грязь на линзе или MF вкулючили
Запустить автофокус, до половины нажать кнопку спуска, дождаться сигнала, что фотоаппарат сфокусировался, ПЛАВНО дожать кнопку спуска.
Перед съемкой требуется принажать кнопку спуска до легкого сопротивления. фотоаппарат начнет подготовку к съемке. По завершению фокусирования может выдать какой-или сигнал. пикнуть к примеру. Плавно дожать кнопку спуска.
В помещении при недостаточном освещении и низкой контрастности эта подготовка может занять довольно много времени.
1)Перепроверьте чистоту передней линзы. 2)Перепроверьте переключатель автофокуса, поставьте на AF.3)Каждый объектив имеет свою минимальную дистанцию фокусировки, ближе которой он не фокусируется (отойдите немного, может сфокусируется). 4)объект съёмки не имеет чётких границ.
У меня таже ерунда. после длительного бездействия фотика-как ни билась так и не получаеццо сфокусировать даже со штатива и таймера
Допустимо в надстройках установить приоритет спуска затвора если там это есть
А может вы назовете модель фотоаппарата?
Экстрасенсов тут нет.
Картинку на дисплей не выводи, а смотри в отверстие для глаза
Наверно, фокусируешься на ровной серой стене!
Фокусировка идет чаще всего по контрастным участкам. если попробуешь навестись по листу белой бумаги без картинок, автофокус сядет в лужу
Нет контраста или плохая освещенность — автофокус может не срабатывать и соответственно камера не срабатывает. Для данного есть такой фокус: наводите фокус на точке которая расположена на таком же расстоянии как и нужный объект и удерживая кнопку в преднажатом состоянии перемещаем объектив на нужный объект и дожимаем кнопку до срабатывания затвора. Но тут есть подводный камень: если экспозамер установлен по центру, куда наводился фокус, то может быть ошибка в экспозиции снимаемого объекта.
Или фокусируетесь на не контрастный фон (чёрный дисплей неработающего телека, безоблачное небо, однотонные светлые обои и т. д.). Или пытаетесь сделать кадр ближе, чем позволяет МДФ (минимальная дистанция фокусировки). У каждого объектива МДФ своя.
Варианты:
1) Недостаточная освещённость.
2) Низкоконтрастный или однотонный объект съёмки.
3) Объект съёмки находится на расстоянии меньше МДФ.
В ТХ любого объектива указан параметр — «наиболее близкое расстояние фокусировки» (скажем, для Nikkor 18-105mm VR).
Если ты пытаешься сфокусироваться на объекте, находящемся ближе данного расстояния, AF не произойдёт, спусковая кнопка затвора блокируется и снимок не получится.
На снимке — по зелёной стрелке:
.
Вероятно, недостаточно освещения.
Или расстояние до объекта меньше минимального расстояния срабатывания автофокуса.
Зайди в меню-меню режима съёмки-режим зоны АФ-одна точка. Глянь, что при съёмке получается.
Может ты точку фокусировки не выбрала
А что фотографируете? Если белую или чёрную стену то ничего удивительного.
точку фокусировки меняйте.
Установите фокус по центру. может: — мало света, — объект темный/белый. и т. д.
Прежде чем фотографировать ( как и лечить, учить, строить, вязать, водить, читать, писать.) нужно УЧИТЬСЯ !
Объектив требует юстировку.
Фотоаппарат мыслей читать не умеет. Пользуйтесь точками фокусировки, или центральную выставьте и не мучайтесь. читайте инструкцию
Объекты съёмки не в точке автофокуса.
Потому что включен ручной фокус, не?
Перещелкни оптику, мож контакт отошол
Объектив какой, какое минимальное расстояние до объекта, какое минимальное фокусное расстояние объектива, по каким точкам выставляешь фокус, резкость наводит автоматика или в ручную ?
Наводящий вопрос — а он совсем пытается фокусироваться? Жужжит, стеклом туда-сюда ёрзает, при полунажатии на кнопку пуска? Если нет — или стоит на ручном фокусе (МФ) , или мотор перестал работать (стукнули, замочили) . Если да — попробовать заменить точку фокусировки, снимать при ярком освещении (солнечным днем на улице) , или опять же мотор перестал работать. Наверно спасет подсказка — наводиться на объект необходимо той самой точкой, которая мигает красным — именно в этой точке станет фокус. На всякий случай — автофокусировка должна срабатывать при полунажатии на кнопку пуск (полное нажатие моментально — не даст сработать автофокусировке).
Совет по покупке данного дерьма тут получали?
ПЕРДУНИШКО таки прав.
Для каждого объектива существует параметр минимальное расстояние фокусировки (МРФ) .
Если ты в режиме AF пытаешься сфокусироваться на объекте, находящемся ближе МРФ, то при полунажатии спусковой кнопки затвора AF не происходит (значок подтверждения AF не появляется) , спусковая кнопка затвора блокируется и снимок произвести невозможно.
У Nikon`a это для 18-55mm 28 см, для 18-106mm — 45 см, для 55-200mm — 110 см. Примерно то же у Canon`a.
Не функционирует автофокус / Не фокусируется зеркалка — видео ответ.
Не фокусируется. Настройка фокуса. Фотокамера — видео ответ.
Добавить ответ на вопрос
Информация о вопросе
Сколько ответов на вопрос?
На вопрос «Фотоаппарат не фокусируется» 123 ответа.
Кто задал этот вопрос?
Вопрос задал Yakushev в категории Цифровые фотоаппараты.
Когда задали этот вопрос «Фотоаппарат не фокусируется»?
Вопрос задали 3 года назад.
И так, объектив может промахиваться и следствием может быть куча причин, как и сама камера, так и ошибки фотографа!
Дочитай статью до конца, в конце очень полезные выводы!
Причины промахов автофокуса!
Первая причина — Режимы автофокусировки! У Фотиков есть разные способы фокусировки, например есть следящий автофокус! Т.е когда вы выбрали такой метод фокусировки ( у Canon — AI FOCUS/AI-SERVO; у Nikon и Sony — AF-C/AF-A) пока ваш палец держит кнопку спуска «полунажатой», камера будет отслеживать движущийся объект, попадающий на выбранную вами точку фокусировки! Т.Е. следить за объектом, и иногда, когда вам это не нужно, камера может перефокусироваться — не спросив у вас разрешения! И фокус окажется совершенно не там где вы хотели! Поэтому лучше выбрать режим «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S) — когда при полу нажатии на кнопу спуска камера сфокусируется туда, куда нужно вам и заблокирует автофокус именно там, где нужно вам! Больше перефокусироваться она не будет!
В режиме следящего автофокуса, пока полунажата кнопка спуска, камера сама следит за объектом! Вы можете нажать кнопку спуска в любое время и на фотографии объект окажется в фокусе.
Из первой причины следует вторая — В режиме «Раз нажал — Раз сфокусировался!» ( у Canon — ONE SHOT; у Nikon и Sony — AF-S), когда вы сфокусировались и камера заблокировала автофокус там, где вы указали. Вы с полу нажатым пальцем и заблокированным автфокусом начинаете двигаться взад/вперед, соответственно сдвигая и сам фокус. Т.е. сфокусировались на глаз человека и чуть шагнули вперед, и ответственно фокус уйдет вперед на ухо человеку! ЭТО САМАЯ ЧАСТАЯ ошибка всех начинающих ( и не только) фотографов. Чаще всего ваши промахи именно из-за этого! Или же обратная ситуация, вы сфокусировались, а модель шагнула чуть назад, и фокус остался перед ней! В видоискатель зеркалки этого не заметить никогда! ДА и на экранчике не всегда заметно, поэтому ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙТЕ РЕЗКОСТЬ — увеличивая изображение на экранчике вашей камера в момент съемки, чтобы потом перефотать!
Третья причина -это выбор точек автофокусировки. Если стоит АВТОМАТИЧЕСКИЙ выбор, то камера сама будет определять, куда именно сфокусироваться, сама выбирая нужную точку фокусировки. Проблема в том, что камера не знает, что именно вы снимаете! Логика у нее проста — ФОКУСИРУЮСЬ НА ТОМ, ЧТО БЛИЖЕ и контрастнее! И если на переднем плане у вас капот автомобиля с фарой, а чуть дальше модель, то резким будет именно фара!
Поэтому точку фокусировки лучше выбирать самому! Ибо сама камера не знает, что именно вам нужно резким в кадре, и не может отличить человека от кактуса. Особенно это касается зеркальных камер! А вот беззеркальные камеры МОГУТ, также как и в вашем телефоне у них есть автоопределение лица! То есть увидев лицо, камера будет фокусироваться на него! Но если лиц много, камера не будет знать какое лицо нужно вам ( Хотя в камерах SONY вы можете зарегистрировать лицо своей модели и камера будет реагировать только на это лицо!) Но все таки точку фокусировки лучше выбрать самому!
И тут мы подходим к самим точкам фокусировки и это четвертая причина! Если ваша ЗЕРКАЛЬНАЯ камера стоит меньше 60-80 тыс.руб. То точки фокусировки там не все одинаковые. Как правило самая точная и чувствительная — это центральная точка. Не будем вдаваться в детали, важно то, что она имеет крестообразную форму и работает на любых диафрагмах и цепляется за любые линии, как вертикальные так и горизонтальные, а остальные точки нет! Поэтому работаем так — наводим центральную точку фокусировки на объект, нажимаем кнопку спуска до середины, (чтобы фокус остался на объекте), а затем не отпуская палец с кнопки спуска, располагаем кадр так, как нужно нам ( помещая объект в любом месте кадра) и только после этого дожимаем кнопку спуска до конца и получаем кадр!
Запомните, автофокусу нужен контрастная деталь чтобы сфокусироваться! Он не сможет это сделать на чистой белой стене например! Если фотографируете человека — всегда фокусируйтесь на глаз вашей модели — именно там самая контрастная точка! И Например в камерах sony есть даже такая функция, камера следит за глазами модели! И даже в режиме съемки видео!!!!
И так, проблема разных точек фокусировки не касается беззеркальных камер, там все точки фокусировки одинаковы, и все работают хорошо. Так получается из-за того, что точки фокусировки у беззеркалки находятся на самом сенсоре, то есть некоторые пиксели выполняют частично роль «фазовых датчиков фокусировки». Что же это значит? Грубо говоря датчик автофокуса у беззеркалок — это сама матрица!
А вот у зеркалок система автофокуса — это отдельный модуль который находится под зеркалом внизу. И чтобы он работал зеркало должно быть опущено, в это время вы видите в видоискатель отражение картинки из объектива с этого зеркала. И точки фокусировки это считай — отдельные микро датчики, прилепленные намертво в этом модуле, и они, как мы выяснили выше, не все одинаковые!
Так вот виды автофокуса бывают разные и это пятая причина! И не все они хорошо работают! Виды автофокуса бывают – контрастный, фазовый, лазерный, ультрозвуковой и т.д. Все эти методы широко применяются в современных смартфонах. Но в камерах же в основном используют два — контрастный и фазовый!
Контрастный метод появился давно ( 1981г) но массово стал использоваться только в цифровую эру, и использовался в цифровых мыльницах и первых более мене камерах смартфонов типа Iphone 4! Работает он так — Камера делает снимок, перемещает линзу, снова делает снимок, если картинка получилась более контрастной, снова перемещает линзу, если еще контрастнее, еще перемещает линзу, если контраст стал хуже, то возвращает линзу чуть назад и останавливает поиск — ГОТОВО! все софокусировалось! ДОЛГО читали? Вот и фокусируется так же очень долго! Метод самый простой и самый дешевый, но требует кучу вычислений поэтому скорость такой фокусировки ооооооооочень медленная, поэтому первые беззеркакли фокусировались не очень быстро! Пока не придумали фазовый метод фокусировки на матрице!
фокусировка удалась! ” data-baseurl=”” />
В отличие от контрастного метода — ФАЗОВЫЙ очень быстрый! Работает он так. Свет из разных углов линзы, через спец. призму попадет на особые сенсоры которые находятся рядом, линза двигается и изображения с разных углов ложится по разному, и как только на обоих сенсорах картинка совпадет, значит сфокусировались! Такой метод очень быстр, и его используют все зеркалки!
Так вот именно по этому когда вы включаете режим Live View ( фокусировка по экранчику, как в режиме видео) в своей зеркалке, она начинает дико тормозить и очень медленно фокусируется! Ведь зеркало поднято и фазовые датчики уже не работают! И Зеркалка переключается на матрицу, а там только медленный — контрастный метод фокусировки!
Почему же тогда беззеркалки не тормозят, а фокусируются так же быстро как зеркалки и делают это по экранчику?! Все очень просто у беззеркалок матрица — это и есть модуль фокусировки, фазовые датчики находятся на матрице вместе с пикселями, и работают так же быстро как и модуль, который находится в зеркалках под зеркалом!
Надо сказать не все зеркалки безнадежны, например в некоторых зеркалках Сanon используется система DUAL Pixel например Canon 80D или 5D mark IV и это аналог фазовой фокусировки, и по экранчику все очень быстро фокусируется! Но тогда вопрос — зачем там зеркало и почему они такая тяжелая и здоровая!??
В общем — пока вы покупатете эти здоровые зеркалки, неповоротливые мастодонты индустрии Canon и Nikon так и будут клепать эти устаревшие здоровые зеркалки и не будут развивать индустрию! Ведь зачем тратить деньги и время на разработки, вы же и так купите здоровую черную коробку, чтоб в перископ смотреть как и 110( сто десять) лет назад!!!
Тогда зачем вообще нужно столько точек фокусировки если пользуемся всегда одной?
И тогда для чего же вообще нужен авто выбор точек фокусировки? В основном он нужен для следящего автофокуса, там где движущийся объект быстро меняет свое положение у вас в кадре, например бегущий спортсмен или гоночный автомобиль, в общем там, где быстро выбрать точку фокусировки самому сложно.
Но работает эта функция хорошо только в дорогих камерах типа Nikon D7200 или Canon 5D mark IV. А также в беззеркалках например Sony A6300. В камерах же начального уровня, бюджетных и средне-бюджетных ( до 60тыс.руб) она есть для галочки и работает крайне плохо!
И наконец — шестая причина! Это фронт/бэк фокус у вашего объектива! Эта проблема есть только у зеркальных камер, у беззеркалок ее нет! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели. В следствии чего фокусируясь на глаз, вы попадете либо на ухо модели либо на кончик носа!
И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ – всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!
Как проверить объектив -методика описана по ссылке ниже!
А вот с беззеркалками можно этого не бояться, там такого не бывает, можете смело заказывать объективы даже по интернету, промахов не будет!
Коротко подведем итоги!
- Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) то Не ИСПОЛЬЗУЙТЕ следящий автофокус!
- Не двигайтесь взад/вперед когда сфокусировались на объекте!
- Отключите автоматический выбор точек фокусировки, выбирайте сами нужную точку!
- Если у вас не дорогая камера ( до 60 тыс.р.) Используйте только центральную точку фокусировки, по методике описанной выше!
- Если у вас зеркалка не пользуйтесь во время фокусировки режимом Live View ( по экранчику) , исключение составляют только беззеркалки и некоторые модели Canon с Dual Pixel.
- Обязательно проверьте ваш объектив на фронт/бэк фокус!
Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале
Since you haven’t told us much to go on about how you have your your camera’s AF settings set up, I’m going to go out on a limb here and guess that you are trying to use ‘AI Servo AF’ and are expecting to get a green focus confirmation light in the lower right hand corner of the viewfinder? When you don’t get an AF confirmation light you assume the camera is not autofocusing properly?
When you are using the Green Square A+ selection on the exposure mode dial to put the camera in «Full Auto», the camera ignores your AF mode setting and uses whatever it thinks is best based on the information it’s receiving from the light meter and PDAF focus array. Typically this will be ‘AI Focus AF’. When you switch to Manual Exposure Mode, the camera will use ‘AI Servo AF’ if that is the AF mode you have selected.
The reason the focus confirmation light does not function in AI Servo AF mode is because the camera never stops tracking the subject and adjusting focus as necessary. The green focus confirmation light in the lower right corner of the viewfinder is an indicator that AF has been locked and has stopped measuring focus. That’s the last thing you want to happen in AI Servo AF mode! With a moving target the green light wouldn’t guarantee your subject is in focus, it would only confirm your subject was in focus at the distance it was from you when the AF was locked.
The AF confirmation light will only appear using ‘One Shot’ AF mode or ‘AI Focus’ AF mode before the camera automatically switches to ‘AI Servo AF’ mode if it senses the subject is moving. Canon EOS DLSRs offer three basic AF modes:
- AI Servo AF, which continuously tracks the subject until the shutter button is fully pressed.
- One Shot, which focuses the subject and then «locks» the focus position at that distance until the image is taken. In some scenarios, depending upon several other AF and Drive Mode settings, the camera may keep focus locked at a specific distance over multiple frames if the shutter button is never fully released past the «half-shutter» position or the ‘AF ON’ button is continuously held down during continuous burst shooting.
- AI Focus which is a hybrid of the other two and fairly unpredictable. It’s supposed to start out in ‘One Shot’ mode and switch to ‘AI Servo AF’ if it senses the subject is moving.
With the appropriate menu selections with some (but not all) Canon models the viewfinder can be set up so that when doing tracking of moving subjects the focus points currently in focus are the only ones appearing on the LCD overlay visible in the viewfinder. Models that have such capability include the 1D X, 1D X Mark II and Mark III, 5Ds and 5Ds R, 5D Mark IV, and 7D Mark II. The 5D Mark III, which was released in 2012, does not feature an RGB+ir light meter and the processing power needed to run Canon’s iTR (Intelligent Tracking and Recognition) AF in concert with the PDAF sensor. The 5Ds and 5Ds R added these features to the 5D-series in 2015, and the 5D Mark IV introduced in 2016 also has them.
Since your camera lacks the capability of the iTR AF, your best option is to do it the old fashioned way: use your eye pressed to the viewfinder to confirm your subject is in focus. Do note that if the camera can’t focus on something it will warn you by rapidly flashing the green AF confirmation light. The more you practice it the better you will get at seeing what the AF system is really targeting and seeing when your subject is the center of focus.
For a much more comprehensive list of issues that may result in soft or out of focus images, please see this answer to How do I diagnose the source of focus problem in a camera?
Since you haven’t told us much to go on about how you have your your camera’s AF settings set up, I’m going to go out on a limb here and guess that you are trying to use ‘AI Servo AF’ and are expecting to get a green focus confirmation light in the lower right hand corner of the viewfinder? When you don’t get an AF confirmation light you assume the camera is not autofocusing properly?
When you are using the Green Square A+ selection on the exposure mode dial to put the camera in «Full Auto», the camera ignores your AF mode setting and uses whatever it thinks is best based on the information it’s receiving from the light meter and PDAF focus array. Typically this will be ‘AI Focus AF’. When you switch to Manual Exposure Mode, the camera will use ‘AI Servo AF’ if that is the AF mode you have selected.
The reason the focus confirmation light does not function in AI Servo AF mode is because the camera never stops tracking the subject and adjusting focus as necessary. The green focus confirmation light in the lower right corner of the viewfinder is an indicator that AF has been locked and has stopped measuring focus. That’s the last thing you want to happen in AI Servo AF mode! With a moving target the green light wouldn’t guarantee your subject is in focus, it would only confirm your subject was in focus at the distance it was from you when the AF was locked.
The AF confirmation light will only appear using ‘One Shot’ AF mode or ‘AI Focus’ AF mode before the camera automatically switches to ‘AI Servo AF’ mode if it senses the subject is moving. Canon EOS DLSRs offer three basic AF modes:
- AI Servo AF, which continuously tracks the subject until the shutter button is fully pressed.
- One Shot, which focuses the subject and then «locks» the focus position at that distance until the image is taken. In some scenarios, depending upon several other AF and Drive Mode settings, the camera may keep focus locked at a specific distance over multiple frames if the shutter button is never fully released past the «half-shutter» position or the ‘AF ON’ button is continuously held down during continuous burst shooting.
- AI Focus which is a hybrid of the other two and fairly unpredictable. It’s supposed to start out in ‘One Shot’ mode and switch to ‘AI Servo AF’ if it senses the subject is moving.
With the appropriate menu selections with some (but not all) Canon models the viewfinder can be set up so that when doing tracking of moving subjects the focus points currently in focus are the only ones appearing on the LCD overlay visible in the viewfinder. Models that have such capability include the 1D X, 1D X Mark II and Mark III, 5Ds and 5Ds R, 5D Mark IV, and 7D Mark II. The 5D Mark III, which was released in 2012, does not feature an RGB+ir light meter and the processing power needed to run Canon’s iTR (Intelligent Tracking and Recognition) AF in concert with the PDAF sensor. The 5Ds and 5Ds R added these features to the 5D-series in 2015, and the 5D Mark IV introduced in 2016 also has them.
Since your camera lacks the capability of the iTR AF, your best option is to do it the old fashioned way: use your eye pressed to the viewfinder to confirm your subject is in focus. Do note that if the camera can’t focus on something it will warn you by rapidly flashing the green AF confirmation light. The more you practice it the better you will get at seeing what the AF system is really targeting and seeing when your subject is the center of focus.
For a much more comprehensive list of issues that may result in soft or out of focus images, please see this answer to How do I diagnose the source of focus problem in a camera?
- 29 Ноя 2016
У пациента всё работает, кроме автофокуса. Объектив не виноват.
При включённом автофокусе, объектив 1-2 раза крутит мотором и останавливается. В режиме ручного фокуса нет подтверждения фокусировки ни по одной точке. В режиме мыльницы и в режиме видеосъёмки контрастный автофокус работает. (но это другая история, датчики автофокуса там не нужны).
Разобрал, сделал ревизию всех разъёмов и состояние плат. Визуально всё идеально. Нет ни следов падения, ни попадания влаги. Не снимал только верхушку. Но я так думаю, что блок подсветки точек фокусировки на пентапризме не может быть причиной неработающего автофокуса.
Собственно вопрос — при наличии только мультиметра и осциллографа можно проверить датчики автофокуса? Или я не в ту сторону копаю?
Заранее спасибо всем.
- 29 Ноя 2016
Sergey Gorban, Для начала сделать полный сброс настроек через меню. Обычно этого бывает достаточно.
- 29 Ноя 2016
Сброс настроек я сразу сделал, обновил прошивку до 1.04 (была 1.01). Только потом уже начал разбирать его.
- 30 Ноя 2016
Как произошло что пропал фокус? Посмотреть зеркало под основным, датчики фокуса и шлейф. потом железо.
- 30 Ноя 2016
Sergey Gorban сказал(а):
блок подсветки точек фокусировки на пентапризме не может быть причиной неработающего автофокуса
Это только определение положения фокуса. Скорей всего датчик фокуса вышел из строя. У меня та же история была с Nikon D 3000, очень схожие симптомы.
- 30 Ноя 2016
Прошу извинить что вклиниваюсь,но,вроде,по теме.
Лежит на столе NIKON D3100.Симптомы один в один как у автора. Вовик 76, как всё закончилось ?
- 30 Ноя 2016
Как раз вчера отдал без ремонта Canon 650D с нерабочим фокусом. Фокус оочень редко цеплялся только за мелкие вертикальные линии на тестовом чарте. Датчик снимал, разбирал, ничего плохого не нашёл.
- 30 Ноя 2016
Всем спасибо за помощь! Оказывается ларчик просто открывался… Ночью уже попробывал перевернуть тушку «вверх ногами» и автофокус начал срабатывать. При детальном рассмотрении выяснилось, что дефект в пружине второго зеркала. Она работает, но как-то не так… Сейчас займусь текучкой, а вечером разберу mirror box.
- 30 Ноя 2016
Sergey Gorban, и точно с «ларчиком» .Перевернул свой D3100 и все заколосилось ! :klass:
- 30 Ноя 2016
Поставил пружинку с 1100D, автофокус заработал. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся.