Ошибка esp touareg nf

00493 блок датчиков esp g419 туарег

Добавлено через 46 секунд
00493 — Блок ESP-датчика (G419)
00493 — Блок датчика ESP (G419): невосприимчивый сигнал
Возможные симптомы
Индикатор неисправности (MIL) активен
Возможные причины
Датчик угла поворота руля (G85) неправильно изучен
Электропроводка / Разъемы от тормозной электроники (J104) до ESP-датчика (G419) неисправны
ESP-датчик (G419) неисправен
Возможные решения
Адаптивный датчик угла поворота рулевого колеса (G85)
Проверьте подключение / разъемы от тормозной электроники (J104) до ESP-датчика (G419)
Проверка блоков измеряемых величин (MVB)
Заменить блок ESP-датчика (G419)
Специальные заметки
Блок ESP-Sensor (G419) содержит несколько отдельных датчиков, таких как скорость вращения и / или датчик поперечного ускорения.

00493 — ESP-сенсорный блок (G419): нет сигнала / связи
Возможные симптомы
Индикатор неисправности (MIL) активен
Возможные причины
Электропроводка / Разъемы от тормозной электроники (J104) до ESP-датчика (G419) неисправны
ESP-датчик (G419) неисправен
Возможные решения
Проверьте подключение / разъемы от тормозной электроники (J104) до ESP-датчика (G419)
Проверка блоков измеряемых величин (MVB)
Заменить блок ESP-датчика (G419)
Специальные заметки
Блок ESP-Sensor (G419) содержит несколько отдельных датчиков, таких как скорость вращения и / или датчик поперечного ускорения.

00493 — Блок датчика ESP (G419): неисправен
Возможные симптомы
Индикатор неисправности (MIL) активен
Возможные причины
ESP-датчик (G419) неисправен
Возможные решения
Заменить блок ESP-датчика (G419)
Специальные заметки
Блок ESP-Sensor (G419) содержит несколько отдельных датчиков, таких как скорость вращения и / или датчик поперечного ускорения.

00493 — ESP-сенсорный блок (G419): нет или неправильная базовая настройка / адаптация
Возможные симптомы
Индикатор неисправности (MIL) активен
Возможные причины
Базовая установка ESP-датчика (G419) не выполнена
Возможные решения
Выполните основные настройки для ESP-датчика (G419)
Специальные заметки
Блок ESP-Sensor (G419) содержит несколько отдельных датчиков, таких как скорость вращения и / или датчик поперечного ускорения.

Добавлено через 1 минуту 31 секунду
Wvgzzz7lz7d004472

Источник

00493 блок датчиков esp g419 туарег

Замена блока датчиков ESP-G419

Сообщение .Yustas » 21 окт 2014, 23:25

В конце июля сего года, перед запланированной поездкой на Браславские озёра ESP приказала долго жить. При заводке на приборке загорелась соответствующая лампочка, реакция на кнопку ESP не наблюдалась. Первых пару раз после перезапуска двигателя лампа потухала, но затем загоралась вновь. В конечном итоге она горела постоянно.
Сухим летом ESP по сути вещь мало необходимая, поэтому с мыслью в голове «раньше же и без неё люди ездили» поездка завершилась без неожиданностей и с ней еще весь август езды по Минску.
Но «зима близко». Нужно было разбираться. Диагностика выдала следующее:

Проблема либо в проводке либо в самом блоке.

Номер оригинальной запчасти 6Q0907637A(стоимость овер 8млн за новый — около 800 уе по тогдашнему курсу).

При замене не хотелось разбирать всю центральную консоль(уже нагуглил как это делается) — гемморно и долго.

Заранее оговорюсь, что машина с однодиновой магнитолой. Скорее всего, в машинах с двухдиновой, где блок климата стоит ниже и нет нижней полки, придётся всё же снимать климат и разбирать центральную консоль.

Начались поиски места установки датчика. Думал, что в центральном тоннеле в районе ручника, но там оказался только блок airbag. Второе возможное место установки — в центральной консоли под пепельницей.

1. Снимаем пластиковую заглушку кожуха рычага КП. Для этого открываем пепельницу и аккуратненько тянем заглушку вверх. Держится на четырёх защелках по углам. Выворачиваем всё это дело на изнанку и отодвигаем в положение 6й передачи

2. Откручиваем два болта пепельницы(отмечены зелёным)

3. Достаём пепельницу. Для этого тянем её против хода движения. Помним, что у пепельницы есть подсветка, поэтому немного вытянув разъединяем её разъём снизу. Теперь нужно вытянуть пепельницу полностью. В определённом положении она вытягивается, нужно покрутить и посмотреть варианты. Можно вытянуть немного раздвинув стенки консоли.

4. Достаём полочку. Просто тянем вверх и против хода движения.

В глубине тоннеля, где под климатом рукой нащупываем датчик. Разъём с фишкой находятся против входа движения.

Датчик крепится двумя колпачковым гайками на 10 справа и слева.

5. Снимаем датчик. Тут нам очень пригодятся карликовые ручки . Но за неимением оных процесс может затянуться. При средней степени упитанности рук процесс откручивания двух гаек занял около получаса. Лучше всего откручивать накидным ключём на 10. Но можно и рожковым. Главное сорвать, а дальше крутить руками стараясь не протерять гайки в глубинах консоли

6. Достаём датчик. Разъединяем разъём.

на разные ваговские авто(да и на одну и ту же модель, но в разное время) ставились блоки с другими номерами. Взаимозаменяемы ли они непонятно.
Решено было искать датчик с точно таким же номером. Оный был найден в Вильнюсе по цене 40уе. Вообще ценник на бу колеблется от 40 до 150 уй.

Собираем всё в обратном порядке. Самая большая трудность накинуть гайки обратно на шпильки и не уронить.

Поиск датчика осуществлялся по образцу, поэтому около месяца я ездил без него. таким образом сборка/разборка проводилась два раза.

После подключения датчика лампочка в приборке погасла — ESP заработало.

Замена блока датчиков ESP-G419

Сообщение aglebow » 11 фев 2016, 22:03

Замена блока датчиков ESP-G419

Сообщение .Yustas » 16 фев 2016, 00:50

Замена блока датчиков ESP-G419

Сообщение IGOR-BY » 21 мар 2016, 21:37

Здравствуйте друзья!
Вот и к моей Адюше постучался ESP.
ВагКом кажет следующее:
——————————————————————————-
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT
Component: ESP8 front H04 0180
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004868
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 264310139112D62ECEF-8073

2 Faults Found:
01826 — Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 — —
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 20
Reset counter: 40
Time Indication: 0

Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x4222
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFF92
Hex Value: 0x00FF

00493 — ESP-Sensor Unit (G419)
008 — Implausible Signal — Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Time Indication: 0

Freeze Frame:
Hex Value: 0x3700
Hex Value: 0x4002
Hex Value: 0x00FF
Hex Value: 0xFFA4
Hex Value: 0x00FF

Замена блока датчиков ESP-G419

Сообщение .Yustas » 24 мар 2016, 17:39

IGOR-BY , два разных датчкик G85 это датчик угла повората, установлен в рулевой колонке скорее всего. Судя по частоте повторения (Fault Frequency: 20) с ним точно не всё гуд. Вот, что пишут на российском форуме по такой же ошибке

Теперь по второй ошибке. Есп не работает? Fault Frequency: 1 — повторилась один раз, можно попробовать сбросить и посмотреть появиться ли снова

Замена блока датчиков ESP-G419

Сообщение IGOR-BY » 30 мар 2016, 19:01

Да. ESP то работает, то не работает. При запуске двигателя — устойчиво горит сигнальная лампа. После начала движения может погаснуть, а может и нет.
Лог который я выложил — это не первичный. Он после сброса ошибок и пробной поездки на 1000метров..

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунды:

Замена блока датчиков ESP-G419

Сообщение Zhenya89 » 06 апр 2016, 10:19

Замена блока датчиков ESP-G419

Сообщение dima7787 » 03 окт 2017, 12:35

Всем привет. У меня AUDI A6 С6 2.4l V6 MPI. У меня тоже внезапно загорелась ЕSP. Диагностика выдала следующее:
Адрес 01: Электроника двигателя (BDW) Label: 06E-910-552-BDW.clb
Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Компонент: 2.4l V6 MPI 0010
Ревизия: —H17— Серийный номер:
Кодировка: 010D000302070120
Мастерская #: WSC 00394 223 02625
VCID: 3260E6D1AD07BED1EA-8066

1 неисправность:
005715 — Опросить память неисправностей
P1653 — 008 — блока управления ABS
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 40
Пробег: 273139 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.07.10
Время: 12:51:30

Стоп-кадр:
Об/мин: 1152 /min
Возд. масса: 125.4 мг/ул
Температура: 67.5°C
Холостой ход
Нагрузка: 18.8 %
Скорость: 0.0 km/h
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Компонент: ESP 8.0 front H03 0090
Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0021330
Мастерская #: WSC 02325 785 00200
VCID: 2C5CF8A98F23E821A0-8078

1 неисправность:
00493 — Блок датчиков ESP(G419)
008 — Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 80
Индекс забывания: 250
Пробег: 276771 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.08.24
Время: 13:57:15

Стоп-кадр:
Hex значение: 0x00C0
Hex значение: 0x42A2
Hex значение: 0x001B
Hex значение: 0x3C8C
Hex значение: 0x00FF
абс работает нормально. Говорят надо менять датчик ESP G419. Кто подскажет где он стоит и какой у него номер оригинальной запчасти. Спасибо.

Источник

00493 блок датчиков esp g419 туарег

Загорелась ошибка пневмоподвески (желтый значек), диагносты приговорили «датчик ускорения кузова передний левый». Прокансультируйте пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, где именно стоит сей девайс и можно ли заменить его самому?

Загорелась ошибка пневмоподвески (желтый значек), диагносты приговорили «датчик ускорения кузова передний левый». Прокансультируйте пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, где именно стоит сей девайс и можно ли заменить его самому?

Вообще то надо бы бвло номерок его взять:hi:

Господа, подскажите по ошибке, может у кого была.
00141 — Датчик ускорения кузова, задний-G343
009 — Обрыв или к.з. на массу

Пневма качает, поднимает/опускает, но ошибка при запуске все равно появляется и ваг комом не трется.

И в каталоге где этот датчик. никак не могу найти его номер(
Вин wvgzzz7lz4d046265)

Да вот и у меня ощущение что у меня подвеска в спорт режиме. на туареге на пружинах обычных в разы мягче было))

А датчик точно в багажнике? а то я смотрел какую то схему там он рядом со стоякой стоял.

Сегодня залез посмотреть этот гребаный датчик G342, стоимостью 10 000 рупий.
Была ошибка:
Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 7Lx-907-553-34.clb
Номер детали: 7L0 907 553 J
Компонент:: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 3A71259871E937CE9A7-806F

1 Ошибка найдена:
00140 — Датчик ускорения кузова, передний правый-G342
008 — Некорректный сигнал — Периодически
И вот что я там увидел .
258820

За 10 штук такую хрень сделать, это полный пипец.
Пришлось поверх замазать настоящим герметиком.
Пока работает, вроде:biggrin:

Сегодня залез посмотреть этот гребаный датчик G342, стоимостью 10 000 рупий.
Была ошибка:
Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 7Lx-907-553-34.clb
Номер детали: 7L0 907 553 J
Компонент:: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 3A71259871E937CE9A7-806F

1 Ошибка найдена:
00140 — Датчик ускорения кузова, передний правый-G342
008 — Некорректный сигнал — Периодически
И вот что я там увидел .
258820

За 10 штук такую хрень сделать, это полный пипец.
Пришлось поверх замазать настоящим герметиком.
Пока работает, вроде:biggrin:

А как машина себя вела при такой ошибке? И для чего вообще нужен этот датчик?

Пневма блокировалась, едишь как на табуретке:biggrin: .

Для измерения ускорения кузова автомобиля
(подрессоренных масс) используются (так же, как
на Audi A8 и A6) датчики ускорения кузова. По
конструкции они не отличаются от датчиков Audi A8
и VW Touareg.
Два датчика установлены в колесных арках левого и
правого передних колес. Третий датчик находится
в левой задней части салона на высоте задней оси.

Пневма блокировалась, едишь как на табуретке:biggrin: .

Для измерения ускорения кузова автомобиля
(подрессоренных масс) используются (так же, как
на Audi A8 и A6) датчики ускорения кузова. По
конструкции они не отличаются от датчиков Audi A8
и VW Touareg.
Два датчика установлены в колесных арках левого и
правого передних колес. Третий датчик находится
в левой задней части салона на высоте задней оси.

На мою проблему не похоже?
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?p=2263509&posted=1#post2263509

Добавлено через 1 минуту 2 секунды
Пневма блокировалась, едишь как на табуретке:biggrin: .

Для измерения ускорения кузова автомобиля
(подрессоренных масс) используются (так же, как
на Audi A8 и A6) датчики ускорения кузова. По
конструкции они не отличаются от датчиков Audi A8
и VW Touareg.
Два датчика установлены в колесных арках левого и
правого передних колес. Третий датчик находится
в левой задней части салона на высоте задней оси.

Ты в Челнах где вообще обслуживаешься? Диагност там, все дела?:drinks:

Источник

Система курсовой устойчивости автомобиля

Система курсовой устойчивости (ее еще называют антизаносной системой или системой динамической стабилизации) предназначена для сохранения устойчивости и управляемости автомобиля за счет заблаговременного определения и устранения критической ситуации.

Другими словами, эта система служит для предотвращения и исправления ошибок водителя в управлении автомобилем, с тем, чтобы сохранять водителю возможность контролировать машину практически в любой дорожной ситуации.

Система курсовой устойчивости позволяет удерживать автомобиль в пределах заданной вами траектории при различных режимах движения.

Например, вы не рассчитали скорость на входе в поворот и вошли в него слишком быстро. Система поможет исправить ошибку, повернет и стабилизирует машину на повороте. В свободном качении, при ускорении, при торможении и на поворотах эта система поможет вести автомобиль по желаемой траектории и в нужном направлении.

Система курсовой устойчивости является системой активной безопасности и включает в себя следующие системы автомобиля:

В зависимости от производителя системы курсовой устойчивости получили следующие наименования:

Принцип действия системы курсовой устойчивости автомобиля на примере самой распространенной системы ESP.

Система ESP представляет собой комплекс, который включает в себя входные датчики, блок управления и гидравлический блок системы ABS/ASR со всеми компонентами.

Входные датчики фиксируют конкретные параметры автомобиля и преобразуют их в электрические сигналы. С помощью датчиков система динамической стабилизации оценивает действия водителя и параметры движения автомобиля.

Блок управления системы ESP принимает сигналы от датчиков и формирует управляющие воздействия на исполнительные устройства подконтрольных систем активной безопасности:

• впускные и выпускные клапаны системы ABS;
• переключающие и клапаны высокого давления системы ASR;
• контрольные лампы системы ESP, системы ABS, тормозной системы.

В своей работе блок управления ESP взаимодействует с блоком управления системы управления двигателем и блоком управления автоматической коробки передач (если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией).

Стабилизация движения автомобиля может достигаться несколькими способами:

• подтормаживанием определенных колес;
• изменением крутящего момента двигателя
• изменением угла поворота передних колес (при наличии системы активного рулевого управления);
• изменением степени демпфирования амортизаторов (при наличии адаптивной подвески)

В конструкции системы курсовой устойчивости могут быть реализованы следующие дополнительные функции (системы):

• гидравлический усилитель тормозов;
• система предотвращения опрокидывания;
• система предотвращения столкновения;
• система стабилизации автопоезда;
• система повышения эффективности тормозов при нагреве;
• система удаления влаги с тормозных дисков;
• и др.

Система курсовой устойчивости |

• перед автомобилем неожиданно возникает препятствие;

• чтобы избежать столкновения с ним, водитель резко поворачивает влево, а затем, чтобы возвратиться на ранее занимаемую полосу – вправо. В результате этих манипуляций возникает занос задних колес, переходящий в неуправляемое вращение автомобиля вокруг вертикальной оси.

Система курсовой устойчивости: назначение, устройство и принцип работы Распознает по высокой скорости нажатия педали тормоза необходимость экстренного торможения и автоматически увеличивает давление в гидравлическом приводе тормозов до уровня, обеспечивающего максимальную эффективность торможения в течение всего времени, пока нажата педаль тормоза.

Фольксваген Туарег. Конструктивные особенности внедорожного автомобиля

Передача крутящего момента постоянно осуществляется на все четыре колеса. Величина крутящего момента и распределение его по осям происходит автоматически в зависимости от конкретных дорожных условий.

Благодаря полному приводу автомобиль, оснащенный серийными шинами, демонстрирует на зимних дорогах достаточно хорошие динамические качества. И все же мы настоятельно рекомендуем всегда зимой на все четыре колеса устанавливать зимние или всесезонные шины, поскольку при этом существенно увеличивается безопасность движения, значительно улучшаются тормозные качества автомобиля.

При наличии законодательных предписаний об обязательном применении цепей противоскольжения их следует устанавливать и на полноприводный автомобиль; цепи ставят на передние колеса.

На автомобилях с полным приводом не могут стоять шины с различной степенью износа. Все четыре колеса должны иметь одинаковые пути обкатки, т.е. отрезки пути, проходимые шиной за один оборот.

Рис. 1.123 . Схематичное изображение: включенная пониженная ступень трансмиссии «LOW» при заблокированном межосевом дифференциале

Пониженную ступень трансмиссии можно также использовать при заблокированных дифференциалах (рис. 1.123).

Пониженная ступень трансмиссии с большим передаточным числом служит для обеспечения максимального тягового усилия на колесах при движении по бездорожью.

Поскольку системы ESP, ASR, ABS и EDS при включенной пониженной ступени трансмиссии изменяют программу действия, при движении по обычным дорогам эту ступень использовать нельзя.

Максимальная скорость, с которой можно двигаться при включенной пониженной ступени «LOW», определяется моделью двигателя. Ограничение максимальной скорости лежит в пределах примерно от 70 до 100 км/ч.

Включение пониженной ступени трансмиссии осуществляется поворотом кнопки в положение «LOW» – начинает мигать логотип «LOW». Само включение может несколько запаздывать. Если ступень «LOW» включена автоматически, логотип «LOW» горит, не мигая. Кроме того, на дисплее ‘ приборного щитка появляется соответствующее указание.

Так как при включенной ступени «LOW» достигается максимальный крутящий момент на колесах, на автомобилях с механической коробкой передач можно трогаться с места на 2-ой или 3-ей передаче.

При включенной пониженной ступени автоматически активируется специальная, предназначенная для бездорожья программа действия системы контроля тяги, улучшающая условия сцепления колес с грунтом. При этом зачастую нет необходимости в большинстве дорожных ситуаций вручную отключать противозаносную систему.

При скорости движения ниже 70 км/ч срабатывание системы контроля тяги несколько запаздывает. При этом условия сцепления с грунтом при включенной пониженной ступени улучшаются.

Ремонт Фольксваген Туарег: Антиблокировочная система (ABS) VW Touareg

Фольксваген Туарег. Конструктивные особенности внедорожного автомобиля Если появилось желание выключать ЕСП навсегда, во время длительной остановки или до момента старта:

На щитке приборов загорелась ошибка ESP, что это значит и что делать водителю? Прежде всего, обратите внимание, вышла ли из строя только эта опция или есть другие индикации на панели? Если рядом горит ABS, то скорее всего дело в низком заряде АКБ, неисправности датчика АБС либо вышли их строя элементы трансмиссии (типа подшипника ступицы или приводного вала). Если ошибка только по блоку курсовой устойчивости, то проблемы с датчиками этого элемента (педали тормоза, поворота руля или g-сенсор). Главное не путать лампу оповещения о возникновении неисправности с индикацией с приставкой OFF. Последняя не говорит о проблемах, а сигнализирует об отключении опции на авто. А теперь подробнее про то, что значит значок ESP на панели приборов, причины и какие последствия для автомобиля могут быть, как и чем можно диагностировать.

Что значит ошибка?

Если горит ESP в автомобиле, что это значит? Такая индикация на приборной панели говорит о возникновении проблемы с использованием опции курсовой устойчивости. Но что делать в таком случае водителю?

Если на щитке приборов загорелась сообщение о функции курсовой устойчивости, то возможны несколько вариантов. Неисправность системы ESP может индицироваться как самостоятельная ошибка, так и совместно с другими сообщениями. В зависимости от различных комбинаций причины могут быть разные.

Совместно с АБС

Горит значок ESP на приборной панели одновременно с другими ошибками (значок аккумуляторной батареи, системы ABS и другие).

В этом случае причины могут быть такими:

• Низкое напряжение в сети автомобиля. Функция поддержания и контроля курсовой устойчивости на 90% это электронная система, поэтому её компоненты очень чувствительны к перепадам и низкому заряду АКБ. Как правило, в первую очередь страдает электронный блок управления (он же управляет и ABS)  и в результате на щитке приборов загорается не одна ошибка, а несколько различных значков.
• Неисправен датчик ABS или его проводка. От этого датчика элементы курсовой устойчивости получают информацию о скорости вращения колёс. Так как он находится в районе вала колеса, подшипника ступицы и самой ступицы, то часто подвергается атмосферным и механическим воздействиям. Около 85% отказов приходится на неисправности датчика или его проводки.
• Неисправные детали трансмиссии. Наиболее распространённые, из-за чего не работает ESP, это: износ зубчатого сектора приводного вала, люфт подшипника ступицы, подшипник ступицы установлен без кольца ABS, разбито посадочное отверстие в ступице колеса.

Горит одна ошибка

Загорелся значок ESP только по этой системе.

Причины могут быть следующими:

• Неисправен датчик педали тормоза. Он находится рядом с указанной педалью. Узнать, что причина в нём можно, если все три стоп-сигнала не работают одновременно.
• Если при повороте руля загорается ошибка ESP, что это скорее всего связано с датчиком угла поворота рулевого колеса. Особенно часто страдают этой неисправностью автомобили, оснащённые электрическим усилителем рулевого управления.
• Вышел из строя датчик «рыскания» или G-сенсор-датчик определения поперечного ускорения кузова автомобиля. Выходит из строя редко. Основными причинами являются последствия дорожно-транспортных происшествий.

OFF

Если загорается чек ESP OFF, то это не является неисправностью системы. Данная надпись говорит о том, что система курсовой устойчивости в данный момент неактивна и отключена искусственно. Чтобы убрать эту индикацию с щитка приборов необходимо разогнать автомобиль до скорости выше 80 км/ч (некоторыми автопроизводителями это предусмотрено), либо нажать на кнопку активации системы на панели органов управления опциями транспортного средства.

Как узнать причину неисправности?

Следующий пункт, на котором стоит остановиться, когда на панели приборов горит датчик ESP в автомобиле, как узнать причину? И желательно самостоятельно без поездок на СТО.

Конечно , если горит лампочка ESP, что делать в этом случае в общем и целом понять. Естественно, что необходимо провести диагностические работы. Каким образом это сделать? Рассмотрим несколько вариантов как провести диагностику системы динамической стабилизации:

• Провести диагностику у официального дилера. Как показывает практика, метод самый надёжный, хотя и самый затратный в плане денежных средств. Специалисты сервиса как правило постоянно проходят стажировку и подтверждают свою квалификацию в учебных центрах автопроизводителя. В случае, если возникнут трудности, есть связь и консультация у более опытных специалистов.
• Понять почему на панели горит ESP индикация можно самостоятельно с помощью специальных тестеров-сканеров. Можно различить следующие типы:

1. Тестер с официальной программой от производителя обладают наиболее полной базой ошибок и путям устранения с подробными инструкциями. Из минусов можно отметить необходимость постоянного обновления (как правило платное), сложность доступа.

2. Колодки-тестеры в настоящее время очень популярны среди автолюбителей. Представляют собой небольшую колодку, которая вставляется в диагностический разъём автомобиля. С помощью них можно как прочитать, так и убрать ошибку ESP из памяти блока. При выборе стоит обращать внимание на совместимость версии тестера и марки автомобиля.

На смартфон или планшет потребуется установить приложение — выбор в настоящее время очень большой. Выбирать лучше всего по рейтингу и отзывам, который находятся на сайте установок, где и приложения. Отметим, что как правило существуют бесплатная и платная версия одного и того же приложения. Обычно с помощью бесплатной можно выполнить диагностику только систем двигателя, поэтому чтобы понять, почему лампа загорается на панели приборов, придётся внести денежные средства. Средняя цена приложения в зависимости от марки составляет 350-500 рублей.

1. Если вы обладаете некоторым опытом работы электрика, то можно узнать из-за чего горит ошибка с помощью таких приборов как мультиметр, осциллограф, «контролька» и т.д. Оговоримся сразу, что с помощью них можно выявить ограниченное число неисправностей. Всё это потому, что система наполнена электроникой, которая не дефектуется путём обычного «прозванивания» электрического участка.
2. Выполнить осмотр ходовой у квалифицированного и адекватного слесаря. Как мы отмечали выше, ошибка ESP может загореться из-за казалось не связанной с системой неисправностью. Допустим, люфт в подшипнике ступицы может влиять на то, что в колесе появляется дополнительный ход, и блок, анализируя импульсы с датчика, будет выстраивать некорректную работу системы. Это в конце концов приведёт к тому, что на щитке приборов загорится ошибка.

Можно ли самостоятельно отремонтировать?

Всё зависит от ваших практических навыков и умения работать с инструментами. Например, очень часто ошибка по ESP загорается из-за датчика ABS. В данном случае для его замены необходимо будет домкратить кузов, снимать колесо. Аккуратности потребует и замена: часто на больших пробегах датчик садится плотно в собственное посадочное отверстие и требуется немало сноровки, чтобы достать старый неисправный датчик.

В случае, если повреждена проводка датчика, то её как правило ремонтируют путём спайки, наращивания, скручивания.

Словом, если у вас есть желание и определённый опыт, вы можете сэкономить на диагностике и ремонте системы ESP.

Сегодня мы рассказали о том, почему может загораться ошибка по системе курсовой устойчивости, как и с помощью чего узнать причину неисправности. Надеемся, что материал был вам интересен. Ждём отзывов в комментариях.

Touareg nf неисправность ходовой части мороз

Кратко о проблеме которая возникла с наступлением морозов у многих владельцев NF с пневмой. Неделю зазад у меня появилась на утро в морозец ошибка — сначала оранжевым, потом красным «Остановитесь, Неисправность ходовой, в ремонт». Сначала то появлялась то пропадала, а по том снова морозным утром передок машины осел и подвеска уснула — регулировка перестала работать. С грустью думаю что зря не продлил гарантию на 3-ий год поехал к официалам.

Там у них таких машин уже несколько штук, причем мастер-приемщик сразу порадовал фразой «стоят, при диагностике никаких ошибок нет, в теплом помещении все приходит в норму а на холоде падают на передок — что делать не занем мол, пишем производителю — те молчат тоже. «

Я от такого обалдел даже, уточнил что речь как раз в основном о машинах 2-3 летних. Ну говорю что делать — давайте и мою на диагностику.

Перед поездкой тоже читал тему про эту проблему на форуме. Пока сидел в салоне еще позвонил Tehnica — и с его помощью принял для себя последовательность действия и наиболее вероятную причину неполадки:

Причина: в системе пневмы которая по словам официалов замкнутая, тем не менее образовался конденсат, в сильные морозы замерз, блоканул один из клапанов, в результате компрессор пытался его продавить и сгорел либо сам либо, если повезло, предохранитель. (тут отмеча, что мастер приемщик ничего этого подтвердить не мог, а вот мастер в цехе — подтвердил как самый вероятный вариант, подсказав сам половину еще (например, что изначально могли закачать в подвеску газ во влажном помещении или не чистый азот. )

1. диагностика (в моем случае причиной изначальной ошибьки показала падение напряжения которого не хватило на работу пневмы — скорее всего из-за частого пользования вебастой)

2. Проверка предохранителя пневмы (в блоке предохранителей слева в панели — здоровый верхний самый на 40 ампер) (в моем случае сгорел он а не компрессор) УРА!

3. Замена предохранителя — привела к тому что передок поднялся, все заработало

4. С целью профилактики от повтора косяка: скачивание всего азота из системы, заливание (по совету Tehnica) антифриза Liqui Moli Frostschutz fu;r Druckluftbremsen (для пневматики тормозных систем грузовиков) 50 ml в ресивер. Для этого трубку подходящую к ресиверу открутили и залали в отверстие шприцем.

5. Закачка азота в ресивер.

6. Погонять подвеску в разных режимах 3-4 раза.

Добавлю что мастер в цехе сам полностью одобрил метод, подтвердив что антифриз в таком количестве попросту разойдется по системе предотвращая образование конденсата и предохраняя рещиновые элементы. Правда к сожалению эта схема действий не прокатит с автомобилем на гарантии:( как не авторизованная производителем:(

Посмотрим что будет утром — завтра снова холодно. Верю в правильность решения. Ниже фото ресивера и куда заливали антифриз.

Источник

Touareg nf неисправность ходовой части мороз

Кратко о проблеме которая возникла с наступлением морозов у многих владельцев NF с пневмой. Неделю зазад у меня появилась на утро в морозец ошибка — сначала оранжевым, потом красным «Остановитесь, Неисправность ходовой, в ремонт». Сначала то появлялась то пропадала, а по том снова морозным утром передок машины осел и подвеска уснула — регулировка перестала работать. С грустью думаю что зря не продлил гарантию на 3-ий год поехал к официалам.

Там у них таких машин уже несколько штук, причем мастер-приемщик сразу порадовал фразой «стоят, при диагностике никаких ошибок нет, в теплом помещении все приходит в норму а на холоде падают на передок — что делать не занем мол, пишем производителю — те молчат тоже. «

Я от такого обалдел даже, уточнил что речь как раз в основном о машинах 2-3 летних. Ну говорю что делать — давайте и мою на диагностику.

Перед поездкой тоже читал тему про эту проблему на форуме. Пока сидел в салоне еще позвонил Tehnica — и с его помощью принял для себя последовательность действия и наиболее вероятную причину неполадки:

Причина: в системе пневмы которая по словам официалов замкнутая, тем не менее образовался конденсат, в сильные морозы замерз, блоканул один из клапанов, в результате компрессор пытался его продавить и сгорел либо сам либо, если повезло, предохранитель. (тут отмеча, что мастер приемщик ничего этого подтвердить не мог, а вот мастер в цехе — подтвердил как самый вероятный вариант, подсказав сам половину еще (например, что изначально могли закачать в подвеску газ во влажном помещении или не чистый азот. )

1. диагностика (в моем случае причиной изначальной ошибьки показала падение напряжения которого не хватило на работу пневмы — скорее всего из-за частого пользования вебастой)

2. Проверка предохранителя пневмы (в блоке предохранителей слева в панели — здоровый верхний самый на 40 ампер) (в моем случае сгорел он а не компрессор) УРА!

3. Замена предохранителя — привела к тому что передок поднялся, все заработало

4. С целью профилактики от повтора косяка: скачивание всего азота из системы, заливание (по совету Tehnica) антифриза Liqui Moli Frostschutz fu;r Druckluftbremsen (для пневматики тормозных систем грузовиков) 50 ml в ресивер. Для этого трубку подходящую к ресиверу открутили и залали в отверстие шприцем.

5. Закачка азота в ресивер.

6. Погонять подвеску в разных режимах 3-4 раза.

Добавлю что мастер в цехе сам полностью одобрил метод, подтвердив что антифриз в таком количестве попросту разойдется по системе предотвращая образование конденсата и предохраняя рещиновые элементы. Правда к сожалению эта схема действий не прокатит с автомобилем на гарантии:( как не авторизованная производителем:(

Посмотрим что будет утром — завтра снова холодно. Верю в правильность решения. Ниже фото ресивера и куда заливали антифриз.

Добавлено через 4 минуты 50 секунд
https://dl.dropboxusercontent.com/u/82721301/1-t.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/82721301/2-t.jpg

Ну, поздравляю! Напиши чо-каво с утра будет.

Вот терзает меня мысль, что надо как на грузовиках какую-то приблуду VAGу городить, с антифризом.

А зачем менять блок тогда? Штуцеры недокрутят 🙂 и будет приседать с отказом режимов.

Не должна исправная пневма падать. Даже в -30. Штуцера протягивали. Пусть меняют

Да пох, падает не падает. Работает — вот главное. А лишние руки трогающие машину — всегда лотерея. Надеюсь тебе повезет и падать перестанет и проблем не добавят!

Кривой вид авто по утрам не нравится. Там уже и так везде залезли. Да и на авто похеру. А не сделают- буду возвращать дилеру

А вы за пневмой ухаживали? Или вообще ничего не делали?

Машине 3 месяца. Я и не знал как за ней ухаживать. Теперь знаю. Если после замены блока клапанов падать перестанет, то залью антифриз не у од. Если дотяну на нем до след зимы, то в ноябре перезакачаю азотом протяну штуцера и залью антифриз.
Может что нибудь упустил, что еще надо сделать?

Не должна исправная пневма падать. Даже в -30.

Должна.
Давление в мелком ресивере резко падает, забирается ледяной воздух извне, роса выпадает, осушитель замерзает и пипец.
Гамнотехнология от фольца для недалеких.

Должна.
Давление в мелком ресивере резко падает, забирается ледяной воздух извне, роса выпадает, осушитель замерзает и пипец.
Гамнотехнология от фольца для недалеких.

Осушитель замерз и пипец. Дверь открыл и о чудо осушитель растаял и морда поднялась. Так что ли?

Да не слушайте Вы его. Пневма падать не должна. У нас в сервисе прошлой зимой как раз в морозы под 30 градусов был NF именно с такой проблемой. В тепле стоит всю ночь и ничего не падает, как выкатываешь на мороз за ночь падает морда. Проверяли герметичность клапанов передних стоек — норма. Проверяли герметичность блока клапанов — норма. В итоге выяснили что травит передняя правая стойка — заменили резиновые уплотнительные кольца и все проблема ушла. Так что долбайте ОД до положительного результата пока машинка на гарантии.

Как выяснили что травит? Может метод есть какой? Од брызгал мыльной водой и ничего не нашел

Осушитель замерз и пипец. Дверь открыл и о чудо осушитель растаял и морда поднялась. Так что ли?

Его тут мало кто слушает. У него какая то обида на Туарег 🙂
Заносите его в список игнора.

Его тут мало кто слушает. У него какая то обида на Туарег 🙂
Заносите его в список игнора.

А меня то в игнор за что? У меня на тур обиды нету:crazy:

Это в адрес szao, :rolleyes:

А, ясно. Ну тады все ок:drinks: :rolleyes:

4. С целью профилактики от повтора косяка: скачивание всего азота из системы, заливание (по совету Tehnica) антифриза Liqui Moli Frostschutz fu;r Druckluftbremsen (для пневматики тормозных систем грузовиков) 50 ml в ресивер. Для этого трубку подходящую к ресиверу открутили и залали в отверстие шприцем.

сколько после этого не было проблем с пневмой?
пытаюсь на этот «подвиг» толкнуть дилера, они отговаривают — говорят это всё от лукавого, компрессор быстрее накернится.

Должна.
Давление в мелком ресивере резко падает, забирается ледяной воздух извне, роса выпадает, осушитель замерзает и пипец.
Гамнотехнология от фольца для недалеких.

Да фиг там. Вторую неделю -20 -25 временами до -30, и ничего не приседает. Азот ниразу не закачивал. Может у нас неправильный воздух))

Видимо из азота -100% :rolleyes:

По разному и на ровной и на наклонной. Результат одинаковый

На не ровной поверхности если оставить машина будет пытаться выровнять кузов. Рекомендую снять всё на телефон и показать дилеру. Машина гарантийная им и ковыряться.

постигла и меня сия участь. машина присела на все колеса. стоит вроде ровно.

0644 — Система регулирования дорожного просвета
C10D3 07 [137] — Сбой в механ.части
Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 99
Индекс забывания: 0
Пробег: 222208 km
Дата: 2039.04.21
Время: 01:09:08

вопос: мои действия? что делать.
. машина не на гарантии

второй, Дата и пробег впечатляет :good: Где эти говоруны, что пневмоподвеска у тура, больное место..

это глюк, причем именно с этой ошибкой. У меня регулярно по пневме считывается разовая ошибка с датой 2049 год и пробегом за 500 тысяч:biggrin:

постигла и меня сия участь. машина присела на все колеса. стоит вроде ровно.

0644 — Система регулирования дорожного просвета
C10D3 07 [137] — Сбой в механ.части
Индикатор неисправности ВКЛ — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 99
Индекс забывания: 0
Пробег: 222208 km
Дата: 2039.04.21
Время: 01:09:08

вопос: мои действия? что делать.
. машина не на гарантии
А у меня плохо опускается, только после перезапуска начинает и при этом загорается красная машина, ошибку выдает механическая неисправность системы регулирования подвески, при всем при этом падений пневмы нет, официалы наши не знают, что это. Если машину не поднимать и не опускать принудительно, то ошибок нет никаких. Меняли силикагель на новый. Вопрос что это и как можно решить данную проблему.

расскажу про свои мытарства с пневмой
машину купил в марте 2012 . Весну 2012, зима 2013,2014-без проблем полет нормальный,машина не падала, ни приседала, ничего. катался читал форум про проблемы с пневмой и радовался что у меня ничо подобного и все гуд. НО в конце зимы 2015, т.е. через ТРИ года эксплуатации вылетела у меня оранж ошибка подвески-ехать в сервис.подвеска стала колом..доехал до гаража, поставил машину в гараж. начал курить форум. прочитал про предохранитель компрессора. оказался сгоревший. заменил и ездил радовался вплоть до осени 2015. Читал про просушку системы азотом, а с другой стороны комрады тут говорили что в балоне с азотом 92% азота, в воздухе 82%. разница не большая(на ТО у дилера спросил про азот, но они на тот момент переходник балон-штуцер ресивера ПРОтеряли). забил. подумал САМО просохнет на жаре летом. Но осенью при резком перепаде температуры с +2 до -15 выскочила снова ошибка подвески. все думаю. нифига не высохло. точняк конденсат. Решил сушить жижей как описано в основной теме про пневму. Загнал тура в гараж, задрал в максимум подвеску, налил жижи webco в ресивер 125 мл шприцем. все собрал. прокачал подвеску мин -макс. нормально катался всю зиму 2016. радовался что начитался мудрых советов с форума. в феврале 2016 снова выскочила ошибка пневмы. блин думаю. наверное надо повторить процедуру с жижей, потому как комрады советовали после первого вливания покатать пневму и через месяц жижу заменить ибо первая порция вобрала в себя влагу всю. Заехал в гараж..повторил процедуру(жижи в ресивере не оказалось. испарилась..на форуме писали..подивился)..все собрал. но забыл пневму задрать в максимум в начале процедуры. ну думаю теперь снова нужно прогнать мин-макс подвеску. начинаю задирать в максимум. а она не задирается. чо за НАХ думаю. неужели иза того что не задрал подвеску компрессор не может нужное давление в системе создать. покатал неделю. нифига. сзади по ощущениям как на табуретке. ваще никакой жесткости. неровности ваще не глотает. Мля. ну чо записался к дилеру. (конец части 1)

Добавлено через 21 минуту 59 секунд
часть2
. записался к дилеру значит. дилер местный ГУД-АВТО говорит можем записать только через 3 недели окно свободное. ДАУЖ. не быстро. согласился. Сказали если будет окно перезвонять раньше. Ну думаю это же не дело с такой вялотабуретной жопой ездить. надо искать местного умельца. нашел. умелец говорит. ну мы диагностируем, плюс меняем осушитель в компрессоре, закачиваем воздух. все процедуры под ключ =8000 руб. чо то не гуманно думаю, плюс читал что компрессор лучше не разбирать в FL ибо там посложнее чем в GP. договорились просто на закачку воздухом за 2000 руб на выходных. Но тут к счастью образовалось окно у дилера на тех же выходных. у дилера процедура закачки-просушки азотом плюс диагностика =3000 руб. не большая разница с гаражем..но тут дилер,гарантии.
. короче дилер диагностирует дыру в левом заднем пневмобалоне. Данная проблема по ощущениям проявлялась табуреточной жопой, невозможностью задрать подвеску в максимум, ошибка пневмы вылетала Иногда, но после выключения зажигания пропадала и при новом запуске не проявлялась.
Итог=заказал балон у дилера(дешевле не нашел)=51323 руб,балон пришел через неделю, поставил машину в 15 часов, в 20=30 звонят..говорят. мол извините. стойку сняли, но болт который соединяет все детали стойки у вас закис и механик сломал спецключ, который у нас один был. но мы вам все собрали в сломаном виде. обратно все воткнули. катайтесь пока ключ новый не придет, заодно с ключом мы заказали ряд прокладок, которые не пришли с балоном в комплекте, но нужны при замене. ОК говорю. через неделю пришел ключ, прокладки и все наконец то сраслось. за работу отдал 12200 руб. (конец 2части)

расскажу про свои мытарства с пневмой
машину купил в марте 2012 . Весну 2012, зима 2013,2014-без проблем полет нормальный,машина не падала, ни приседала, ничего. катался читал форум про проблемы с пневмой и радовался что у меня ничо подобного и все гуд. НО в конце зимы 2015, т.е. через ТРИ года эксплуатации вылетела у меня оранж ошибка подвески-ехать в сервис.подвеска стала колом..доехал до гаража, поставил машину в гараж. начал курить форум. прочитал про предохранитель компрессора. оказался сгоревший. заменил и ездил радовался вплоть до осени 2015. Читал про просушку системы азотом, а с другой стороны комрады тут говорили что в балоне с азотом 92% азота, в воздухе 82%. разница не большая(на ТО у дилера спросил про азот, но они на тот момент переходник балон-штуцер ресивера ПРОтеряли). забил. подумал САМО просохнет на жаре летом. Но осенью при резком перепаде температуры с +2 до -15 выскочила снова ошибка подвески. все думаю. нифига не высохло. точняк конденсат. Решил сушить жижей как описано в основной теме про пневму. Загнал тура в гараж, задрал в максимум подвеску, налил жижи webco в ресивер 125 мл шприцем. все собрал. прокачал подвеску мин -макс. нормально катался всю зиму 2016. радовался что начитался мудрых советов с форума. в феврале 2016 снова выскочила ошибка пневмы. блин думаю. наверное надо повторить процедуру с жижей, потому как комрады советовали после первого вливания покатать пневму и через месяц жижу заменить ибо первая порция вобрала в себя влагу всю. Заехал в гараж..повторил процедуру(жижи в ресивере не оказалось. испарилась..на форуме писали..подивился)..все собрал. но забыл пневму задрать в максимум в начале процедуры. ну думаю теперь снова нужно прогнать мин-макс подвеску. начинаю задирать в максимум. а она не задирается. чо за НАХ думаю. неужели иза того что не задрал подвеску компрессор не может нужное давление в системе создать. покатал неделю. нифига. сзади по ощущениям как на табуретке. ваще никакой жесткости. неровности ваще не глотает. Мля. ну чо записался к дилеру. (конец части 1)

Добавлено через 21 минуту 59 секунд
часть2
. записался к дилеру значит. дилер местный ГУД-АВТО говорит можем записать только через 3 недели окно свободное. ДАУЖ. не быстро. согласился. Сказали если будет окно перезвонять раньше. Ну думаю это же не дело с такой вялотабуретной жопой ездить. надо искать местного умельца. нашел. умелец говорит. ну мы диагностируем, плюс меняем осушитель в компрессоре, закачиваем воздух. все процедуры под ключ =8000 руб. чо то не гуманно думаю, плюс читал что компрессор лучше не разбирать в FL ибо там посложнее чем в GP. договорились просто на закачку воздухом за 2000 руб на выходных. Но тут к счастью образовалось окно у дилера на тех же выходных. у дилера процедура закачки-просушки азотом плюс диагностика =3000 руб. не большая разница с гаражем..но тут дилер,гарантии.
. короче дилер диагностирует дыру в левом заднем пневмобалоне. Данная проблема по ощущениям проявлялась табуреточной жопой, невозможностью задрать подвеску в максимум, ошибка пневмы вылетала Иногда, но после выключения зажигания пропадала и при новом запуске не проявлялась.
Итог=заказал балон у дилера(дешевле не нашел)=51323 руб,балон пришел через неделю, поставил машину в 15 часов, в 20=30 звонят..говорят. мол извините. стойку сняли, но болт который соединяет все детали стойки у вас закис и механик сломал спецключ, который у нас один был. но мы вам все собрали в сломаном виде. обратно все воткнули. катайтесь пока ключ новый не придет, заодно с ключом мы заказали ряд прокладок, которые не пришли с балоном в комплекте, но нужны при замене. ОК говорю. через неделю пришел ключ, прокладки и все наконец то сраслось. за работу отдал 12200 руб. (конец 2части)

Да уж а зачем лить антифриз для пневмы, если лить то лучше спирт это раз, но надо менять осушитель и все, второе зачем покупать баллон, если проще и лучше купить восстановленный, они крепче оригиналов, сделаны из рукавов контитека, у меня имеются еще аллроуд с6, был ГЛ, а теперь авоська D4 и все на пневме, поэтому знаю, что говорю, что просто переплачиваете свои деньги. Но вот с моей проблемой официалы бессильны, местные спецы тоже не знают, для аналитики ошибок мало, только пневматики предположили, что компрессор наедается, рановато пробег 100 только. Вот и думаю что за ошибка кто нибудь подскажет.

Если бы его можно было менять, то половину тем с проблемами пневмоподвески исчезло-бы. Ваг осушитель сделал неменяемым, из-за этого со временем он перестаёт справляться со своими обязанностями и подвеска начинает капризничать.:russian_ru:

Новость для меня, а как мне поменяли интересно знать. Вся система не очень отличается от других, только тем что эта считается замкнутой, но она все равно берет воздух, с правой стороны за воздушным фильтром стоит шланг с фильтром. Поэтому все меняется, снимается компрессор и все делается, блок клапанов не трогается.

конечно осушитель разбирается, сушится и меняется его начинка. это очевидно, ибо есть подробное видео разборки компрессора.:hi:

похоже самые активные участники тем про дизель и пневму — владельцы бензинок на пружинах.:biggrin: :biggrin: :biggrin:

Добавлено через 6 минут 39 секунд
про осушитель спросил у механика на сервисе. он мне сказал что у GP осушитель не требует замены, потому как система стравливает излишки давления в пневмосистеме через компрессор в обратную сторону, выдувая тем самым влагу из осушителя. типа в НФ вероятно чтото подобное реализовано, поэтому вроде как там не просто обычный селикогель а именно самоосушающийся осушитель длительного пользования. в то же время на заказе запчастей стал свидетелем разговора менеджера,который упомянул про ремкомплект компрессора, спросил что в него входит, ответил-осушитель и прокладки,резинки. таким образом делаю вывод что всеже меняется осушитель ..вопрос в каких случаях.

Добавлено через 6 минут 55 секунд
Да уж а зачем лить антифриз для пневмы, если лить то лучше спирт это раз, но надо менять осушитель и все, второе зачем покупать баллон, если проще и лучше купить восстановленный, они крепче оригиналов, сделаны из рукавов контитека, у меня имеются еще аллроуд с6, был ГЛ, а теперь авоська D4 и все на пневме, поэтому знаю, что говорю, что просто переплачиваете свои деньги. Но вот с моей проблемой официалы бессильны, местные спецы тоже не знают, для аналитики ошибок мало, только пневматики предположили, что компрессор наедается, рановато пробег 100 только. Вот и думаю что за ошибка кто нибудь подскажет.
====================
имхо спирт-это дедовский месяц, жижа для пневмы спецально продумана для чего и используется. тут как говорится на вкус и цвет.
нехер лезть в компрессор коль не нарылся. чото там менять. думаю. просто раз вгод-два буду сушить систему азотом
. подскажите где взять эти к
восстановленные балоны с гарантией. ибо мне тут сказали что раз один накрылся, жди когда второй из пары полетит.
. хотя тут с форума GP. почитал. парни пишут восстановленные долго не живут. правда они писали не про чудоРУКАв. буду благодарен за инфу.

Добавлено через 6 минут 39 секунд
про осушитель спросил у механика на сервисе. он мне сказал что у GP осушитель не требует замены, потому как система стравливает излишки давления в пневмосистеме через компрессор в обратную сторону, выдувая тем самым влагу из осушителя. типа в НФ вероятно чтото подобное реализовано, поэтому вроде как там не просто обычный селикогель а именно самоосушающийся осушитель длительного пользования. в то же время на заказе запчастей стал свидетелем разговора менеджера,который упомянул про ремкомплект компрессора, спросил что в него входит, ответил-осушитель и прокладки,резинки. таким образом делаю вывод что всеже меняется осушитель ..вопрос в каких случаях.

Источник

Показать все ответы
(9)