Ошибка err5 flyingbear ghost 5

Недавно столкнулся с такой проблемой, когда искал решение, конкретной информации ни здесь ни в Яндексе не нашёл. Решение проблемы оказалось простым, может кому тоже пригодится)

Принтер Flying Bear Ghost 5.

Описание проблемы:

Сначала принтер печатал нормально, но в какой то момент перекрутилась катушка, филамент завязался в узел, и через некоторое время печать остановилась. Кстати, я даже не понял как принтер понял что пластика не хватает, возможно потому что датчик окончания филамента тоже закрутился в узел))

После устранения проблемы запускаю печать. Принтер запускал печать 30 минут, но так ее и не начал, температура не набиралась.

После перезагрузки принтера попробовал новый файл для печати, только начал печать и тут же остановился — выдал ошибку Err5.

Проверил шлейф который идёт на голову принтера, он был воткнут нормально, повреждений нет. 

Но самое интересное, ставя принтер отдельно на прогрев, он набирает температуру нормально, а во время печати —  нет.

Решение:

Заменил нагреватель и датчик температуры на новые — заработал идеально)

1

3D принтер FlyingBear GHOST 5 [update 3.5.1]

ИНФОРМАЦИЯ

• Все инструкции, прошивки, программы и некоторые китайские видосы можно скачать с Яндекс диска
• Официальная группа FlyingBear в FaceBook
• Официальный канал FlyingBear на YouTube
• Неофициальный русскоязычный сайт о FlyingBear GHOST: сборка, доработка, решение проблем
• Чат в Телеграмм, где оперативно решаются вопросы по косякам принтера. Если вы новичок – изучите гайд по 3D печати, прежде чем писать что то в чате
• Плейлист на YouTube от Voltnik с подробным разбором настроек Cura
• Полезный гайд по 3D печати (на примере Anet A6)
• Огромный гайд по косякам 3D печати с описанием. Ещё статья часть 1 и часть 2
• Свежая версия программы Cura
• Сайты с бесплатными моделями для 3D печати: thingiverse, GrabCAD

НОВОСТИ

• 4S и выше: портировали Marlin. Информацию по установке читай здесь. Проект в разработке, заходите почаще.
  • Для 5 версии ожидаем гайд по конфигурации
• 4S и выше: плагин для MKS WiFi доступен в магазине Cura! Устанавливать вручную больше не нужно.
• 4S и выше: принтер (базовая конфигурация) добавлен в список принтеров Cura, можно добавить его оттуда.
  • Для 5 версии принтера нужно изменить ширину стола с 210 на 215

ССЫЛКИ

FB GHOST 5

• PDF скан брошюры с инструкцией скачать
• Актуальная прошивка v5.8скачать
• Остальная информация подходит от Ghost 4S

FB GHOST 4S

• PDF скан брошюры с инструкцией скачать
• Актуальная прошивка (v2.2) скачать
• Актуальная прошивка v3.0скачать
• Актуальная прошивка v3.1скачать
• Актуальная прошивка v3.3скачать
• Актуальная прошивка v3.5.1скачать
• Инструкция по установке прошивки читать
• Установка Arduino IDE и драйверов для старых версий принтера читать
• Мой профиль Cura скачать
• Плагин для WiFi в Куре скачать доступен в магазине Cura! Ставить свежую оттуда.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Почему на дисплее не отображается картинка модели? Картинка появится только при загрузке файла по Wi-Fi через программу (Ghost 4) или плагин для Куры (Ghost 4S), потому что программа/плагин добавляет картинку к файлу.

МОИ ВИДЕО С ЭТИМ ПРИНТЕРОМ

ДОРАБОТКИ И НАСТРОЙКИ (на примере Ghost 4S)

Профиль FlyingBear

Для принтера модели 4S в слайсере Cura версии выше 4.6 добавлен встроенный профиль (спасибо oducceu). Просто добавляем новый принтер и из списка выбираем FlyingBear/FlyingBear Ghost 4S

Настройки от AlexGyver

Рассмотрим самые критически важные настройки:

ДЛЯ СОПЛА 0.4 мм

Качество:

• Высота первого слоя: 0.3 мм (хз, наверное многовато, но прилипает отлично)
• Ширина линии: 0.36 мм (плотнее будет класть слои, без щелей)

Ограждение:

• Выравнивание шва по оси Z: острейший угол (более-менее красиво прячет шов, но зависит от модели)

Заполнение:

• Перекрытие заполнения: 0.036 мм (для слипания со стенками)

Материал:

• Поток: 100-101% (щели мы скомпенсировали в “Ширина линии”)
• Величина отката: 4.5 мм (для PLA), 6-6.5 (для PETG)

Скорость:

• Скорость печати: PLA 50 мм/с (штатный обдув), PETG 70 мм/с (штатный обдув). С нормальным обдувом можно до 130 мм/с
• Ускорение печати: 800-1000 мм/с2 (со штатной головой)
• Рывок печати: 12-15 мм/с (со штатной головой)

Охлаждение:

• Скорость вентилятора: 100% (PLA, высокотемпературным пластикам можно меньше)
• Минимальное время слоя: 15-20 с (PLA, высокотемпературным пластикам можно меньше)
• Минимальная скорость: 10 мм/с

Поддержки:

• Разрешить кайму (чтобы не отвалились)
• Угол нависания поддержек: 45-55 град
• Зазор поддержки по оси Z: 0.2 мм

Скачать мой профиль можно с Яндекс диска

Переделка механики под CoreXY

Натяжитель ремня

Если у вас установлен пружинный натяжитель ремня – лучше заменить его на жёсткий натяжитель, например вот такой (ссылка на thingiverse). Печатать модели tensioner_big_2.7mm_standard.stl и tensioner_small_part.stl. Понадобится винтик М3.

Кожух обдува

Для 4S есть альтернативный обдув под штатную турбину, рекомендуется напечатать и поставить сразу же. Ссылка на thingiverse

Печатная каретка

Родная каретка очень тяжёлая, что не позволяет добиться качественной печати на больших скоростях и ускорениях. Можно напечатать каретку, желательно из высокотемпературного пластика (ABS, или хотя бы PETG). Модели:

• Ghost 4/4Sновая версия!
• Ghost 4/4S: тип 1 (лучшая, под 4020 и 4010 турбины). Есть ещё тип 2, тип 3
• Ghost 3: тип 0 (лучший вариант). Есть ещё тип 1, тип 2, тип 3
• Ghost 1/2: каретка (плату придётся закрепить стяжками)

Direct Drive

Позволяет избавиться от трубки боудена и ретрактов, повысить качество печати. Модель и инструкции на Thingiverse.

Замена вентиляторов

Если вы собираетесь печатать каретку как выше, вам понадобятся турбины 4010 или 4020 (в зависимости от модели каретки)

Также можно заменить другие вентиляторы на более качественные:

Более качественные вентиляторы тише работают и дольше прослужат!

Ремень

Если менять каретку, то придётся заменить ремень. Нужен ремень GT2 6mm с неметаллическим кордом, желательно от производителя Gates или POWGE.

Носок на термоблок

На 4S уже стоит носок, можно поставить и на 4 версию принтера вот такой: https://ali.ski/Ixn5_Q выбирать V6 (синенький)

Драйверы TMC

Рекомендуется заменить драйверы моторов на тихие и более точные TMC, например TMC2208. БРАТЬ НЕ UART ВЕРСИЮ. Берите DIY. Версия UART отличается от DIY запаянной перемычкой, на фотках по второй ссылке видно, где она запаяна. Перемычку можно “спаять” паяльником, если вы случайно взяли UART версию.

Купить https://ali.ski/n6ihUE или https://ali.ski/vALAqG. С этими драйверами принтер будет работать гораздо тише, возможно улучшится качество печати.

Напряжение на драйверах осей нужно выставить 1.2V, на драйвере экструдера 1.4V. Драйверы полностью поддерживаются платой принтера, нужно только изменить направление вращения моторов. Настройки в прошивке:

Подшипники Х У

Шариковые подшипники осей X и Y можно заменить на пластиковые. Качество печати может увеличиться за счёт отсутствия люфтов. Внутренний диаметр 8мм, внешний – 15мм

Подшипники Z

Линейные шариковые подшипники оси Z можно заменить на точные и надёжные бронзовые с графитовыми вставками. Качество печати может увеличиться за счёт отсутствия люфтов. Муфты продаются по одной, берите две https://ali.ski/uRwu4u ПОДШИПНИКИ ОКАЗАЛИСЬ НИЗКОГО КАЧЕСТВА, НЕ БЕРИТЕ ИХ. 11

Муфта оси Z

В принтерах моделей 4 и 4S китайцы ставят обычную жёсткую муфту на ось Z, лучше поставить компенсационную, размер 5×8, ссылка https://ali.ski/l5kO-8 как в первых моделях принтера.

Пружины стола

Есть смысл заменить пружины стола на более жёсткие в поперечном направлении, тогда стол не будет гулять в сторону, размер 8×20 https://ali.ski/OkEskc

Утеплитель стола

Можно доутеплить стол, если нужно. Для полного покрытия новым утеплителем берём 310х310

Источник

Как я победил штатный обдув flyingbear ghost 5.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Статья относится к принтерам:

Решил написать данный пост так как в интернете не нашел простого решения данной проблемы. А я уж поверьте искал))!

Многим этот пост наверно будет не интересен так как с этой задачей справились самостоятельно но к сожалению не где не нашел четкого описания решения. Во всех обзорах только упоминается факт слабого обдува.. Кто то пишет менять вентилятор кто то сопло распечатать, а иные и вовсе что нужно лучше приклеивать деталь, протирать ультра базу и прочее.. и все они правы! Но что делать когда ты только купил этот принтер а печатать не получается по причине отклеивания от стола то бишь отклеивания углов после печати нескольких слоев пластиками PLA и PETG.

1. протирать стол изопропиловым спиртом

2. клеящие составы PVP клей и 3D клей

3. печать разных сопел с Thingiverse (порядка 10 )

4. большой пластиковый контейнер из IKEA как термо камера

5. уже собирался менять ультрабазу на стекло..

Результат был не впечатляющий.. Все способы +- помогали но проблема с отклеиванием углов не проходила она лишь уменьшилась в случае удержания на столе небольших и среднего размера деталей но в случае больших поверхностей отклеивания и отслаивания углов продолжались а это как следствие кривая деталь или вообще выкинутый пластик.

Как я понял проблема была в том что неравномерное охлаждение детали приводило к сжатию верхних слоев и отслаиванию нижних так как первые слои ложились прямо на стол и моментально опускались по температуре до уровня температуры стола а верхние должны были обдуваться системой охлаждения что видимо не происходило должным образом т.е. ярко выраженный слабый обдув! Отклеивания углов происходили в неопределенный момент после какого то очередного слоя 5-30 как только появлялась ярко выраженная разность температур на слоях т.е. условно при печати PETG стол был например 70 градусов а пластик ложился при 230 .

Проблема решилась очень просто).

Была напечатана система обдува от Юрия Киселя! (Не реклама!) ссылка : https://grabcad.com/library/flying-bear-ghost-5-1

В отличии от всех сопел которые я печатал до этого эта система в корне отличалась. При ее установке необходимо снять верхнюю половину улитки (очень просто она на защелках) за счет чего получается большая область забора воздуха и выдув происходит несоизмеримо мощнее причем хоть с соплами хоть без. Все сопла которые я печатал до этого предполагали установку внутрь отверстия выхода воздуха улитки что приводило к уменьшению диаметра выхода. Причем что мне особо понравилось само сопло имеет небольшое круглое отверстие на выходе что дает обдув в самый центр печати. Проверял с чашкой воды дует как надо и куда надо!

Источник

Твоя первая 3D-печать на Flying Bear Ghost 5

Предположим, что вы уже прошли квест по сборке принтера, и уже не терпится что-нибудь напечатать. Рассказываем, как приступить к печати на Flying Bear Ghost 5 и на какие настройки обратить внимание, чтобы использовать возможности своего 3D-принтера на полную катушку.

Перед распечаткой на 3D принтере модель надо подготовить и разбить на слои. Обычно 3D-модели распространяются в формате STL — это своеобразный JPEG в мире моделирования. Трёхмерный объект в формате STL состоит из множества полигонов — треугольников, координаты которых описаны в файле.

Однако принтеры не способны самостоятельно обрабатывать STL-файлы. Сперва выбранную модель надо преобразовать в G-код — специальные команды для принтера, которые сообщают, куда перемещать головку и с какой скоростью выдавливать пластик в процессе печати. Для преобразования произвольной 3D-модели в G-код существуют специальные программы — слайсеры.

Мы покажем, как выглядит эта операция на примере 3D-принтера Flying Bear Ghost 5. Обработаем в слайсере Cura популярную модель кораблика 3DBenchy.

Эта модель сделана специально, чтобы определять недостатки печати на 3D-принтерах и калибровать настройки. Можно скачать любую 3D-модель в формате STL со специализированных сайтов.

Скачивание слайсера

Для преобразования моделей в G-код подходит любая программа-слайсер. В данном примере мы будем использовать слайсер Cura — наиболее функциональную из бесплатных программ. Скачайте слайсер с официального сайта и запустите установку.

Пропустите приветственные экраны и примите условия использования.

Настройка принтера в слайсере

Добавьте принтер в программу с помощью кнопки «Add a non-networked printer».

Выберете из списка «Flying Bear Ghost 4S». Это предыдущая модель, у которой похожие характеристики на Flying Bear Ghost 5.

В поле «Printer name» можно ввести любое имя принтера. Оно нужно, чтобы различать между собой несколько принтеров или несколько профилей настроек одного принтера. Назовите его «Flying Bear Ghost 5».

Поменяйте область печати по оси Z на 200mm. За это отвечает поле «Z (Height)». Поле «Gantry Height» изменится автоматически. Остальные поля оставьте без изменений. Нажмите кнопку «Next».

Изменение языка программы

Для удобства сразу изменим язык программы. Зайдите в настройки с помощью кнопки «Preferences» → «Configure Cura. »

Выберите русский язык в выпадающем меню «Language».

Язык интерфейса поменяется только после перезагрузки программы. Закройте Cura и откройте заново — вас встретят русскоязычные менюшки.

Добавление модели в слайсер

Нажмите на кнопку с иконкой папки и выберите скачанный файл 3D-модели.

Настройка параметров печати

Всё управление программой вынесено в верхнюю панель с тремя кнопками.

Выбор принтера

В левом верхнем углу отображается имя вашего принтера. Мы добавили только одну модель, поэтому в этом пункте должен быть Flying Bear Ghost 5.

Выбор пластика и сопла на принтере

Ваш принтер Flying Bear Ghost 5 позволяет печатать различными видами пластика и использовать сопло с разным диаметром. Проконтролируйте, что в программе выбрано штатное сопло 0,4 мм, которое установлено в принтере с завода.

Раскройте шторку выбора пластика и сопла. В разделе «Материал» выберете ваш пластик. Если вы печатаете тестовой катушкой пластика из комплекта принтера, то выберете «PLA» в разделе «Универсальные».

Выбор настроек слайсинга

По клику на длинную кнопку справа раскрывается список с основными настройками слайсинга. Разработчики CURA постарались сделать программу понятнее, поэтому встроили в неё подсказки. При наведении курсора на неизвестный параметр появится подсказка, которая поможет понять, за какую настройку он отвечает и на что влияет.

Кнопка «Своё» открывает подробные настройки со множеством параметров. Оставьте все профессиональные параметры по умолчанию. Нам вполне хватит базовых настроек.

Верхний ползунок «Профили» отвечает за высоту одного слоя. Чем толще каждый слой, тем быстрее печатается модель. В то же время, при уменьшении толщины слоя достигается более аккуратное качество печати.

Выставим высоту слоя 0,16 мм. Это золотая середина между скоростью и качеством.

Второй ползунок «Заполнение» отвечает за внутреннюю часть модели. Принтер может напечатать только стенки модели, а внутренний объём оставить пустым. Это сильно снизит расход пластика, но негативно повлияет на прочность модели. Чтобы готовая пластиковая деталь не развалилась в руках, её внутренности не остаются пустыми, а заполняются сеточкой. Полученные рёбра повышают жёсткость модели.

Чтобы соблюсти баланс между прочностью модели и расходом пластика, выставьте заполнение на 20%.

Также в меню настроек слайсинга находятся два дополнительных параметра: поддержки и прилипание.

Если деталь имеет выступающие части, которые нависают над столом, то принтер не сможет их напечатать — они попросту упадут. Чтобы этого не произошло, активируйте галочкой параметр «Поддержки». Под нависающими частями будут печататься столбики, которые поддержат деталь.

В нашей тестовой модели кораблика таких частей нет, поэтому параметр «Поддержки» активировать не надо. Но если вы печатаете собственную модель — не забывайте про опоры.

Параметр «Прилипание» улучшает адгезию. Это сила сцепления между деталью и столом. Если адгезия недостаточная, деталь может оторваться в процессе печати. Принтер будет печатать вокруг модели юбочку, которая увеличит площадь соприкосновения со столом. После печати её можно будет срезать, но она не позволит модели оторваться от стола посреди процесса.

Активируйте этот параметр, так как дно у кораблика довольно мелкое, и дополнительная поверхность для более прочной адгезии ему будет очень кстати.

Предварительный просмотр

Нажмите кнопку «Нарезка на слои». После этого слайсер просчитает траекторию головки и сгенерирует G-код.

Перейдите на вкладку «Предварительный просмотр», где будет видно построенные слои модели. Предпросмотр помогает проверить ваши настройки печати и понять, как будет печататься модель.

Экспорт G-кода

Чтобы записать готовый файл, легче всего подключить к компьютеру карту памяти microSD через переходник из комплекта принтера. Слайсер сразу же обнаружит съёмное устройство и предложит сохранить файл на него. Сохраните G-код на карту памяти или с помощью раскрывающегося списка сохраните в файл, а затем вручную скопируйте на карту.

Калибровка стола

Первоначальную настройку мы уже выполнили при сборке принтера, однако со временем стол может сбиться. Если модель плохо прилипает или, наоборот, первый слой получается излишне тонким и экструдер начинает щёлкать, то стол необходимо перекалибровать с помощью четырёх угловых винтов.

Если винты выкручены до предела или, наоборот, максимально сжимают пружины, подрегулируйте калибровочный винт оси Z.

Для настройки стола разработчиками предусмотрен специальный режим. Зайдите во вкладку «Tool».

Перейдите во вкладку «Leveling».

Нажмите на кнопку «1». Принтер должен установить сопло в один из углов

Подложите лист бумаги между соплом и столом. Регулировочным винтом отрегулируйте стол так, чтобы лист бумаги застревал. Повторите калибровку в каждом углу стола.

Смена пластика

Перед тестовой печатью мы уже заправили тестовую катушку пластика, однако рано или поздно вам придётся его сменить. Например, если вы захотите печатать другим цветом или попробовать другой тип пластика. Для этого сначала понадобится удалить остатки старого пластика. Сменим пластик на другой, либо удалим остатки старого.

Принтер не даст вам управлять экструдером, пока сопло холоднее 190 градусов, и перед любой операцией автоматически поднимет температуру. Однако высокотемпературные пластики могут оставаться твёрдыми, и экструдер не сможет продавить или вытянуть нитку. Для них необходимо дополнительно разогревать сопло выше 190 градусов с помощью меню «Preheat».

Зайдите в меню «Filament».

С помощью двух больших стрелок на экране можно либо протолкнуть пруток вниз либо вытянуть его обратно.

Кнопкой с изображением спидометра можно переключать скорость подачи пластика.

«High» — высокая. Её лучше использовать, когда пластик подаётся по тефлоновой трубке, но ещё не дошёл до сопла.

«Low» — низкая. Установите эту скорость, чтоб выдавить пластик из сопла. На высокой скорости сечения сопла недостаточно.

Для того чтобы вытащить нитку пластика, нажмите на стрелочку вверх. Дождитесь, когда нитка пластика полностью вытянется экструдером из тефлоновой трубки.

Принтер предупредит, если температура сопла будет меньше 190 градусов.

После нагрева сопла до рабочей температуры необходимо нажать на кнопку «Confirm», и экструдер включится.

После того как конец старой нитки появится из экструдера, нажмите на стрелку вниз. Экструдер начнёт проталкивать нить к соплу.

Конец пластиковой нити на новой катушке обычно продет через отверстия, чтобы она не разматывалась. Обрежьте его, так как деформированный конец может застрять в датчике филамента или экструдере.

Удалите кусачками неровный конец пластика.

Пропустите пруток через датчик филамента, а затем в экструдер.

Подождите, пока пруток не дойдёт до сопла. Как только из сопла начнёт течь пластик, переключите скорость на низкую, чтобы не испортить экструдер. Подождите немного, чтобы остатки старого пластика вылились из сопла. Цвет должен смениться на новый.

Затем нажмите «Stop» на экране.

Печать с карты памяти

Перед печатью надо задуматься об адгезии. На стекле есть специальное покрытие, которое улучшает сцепление между первым слоем пластика и столом, однако у больших моделей могут загибаться края. Для улучшения адгезии можно тонко помазать стол клеем-карандашом или побрызгать лаком для волос.

Вставьте карту памяти в нижнюю панель принтера.

С помощью стрелочки в верхнем левом углу экрана выйдите в основное меню.

Зайдите в раздел «Printing».

Выберите файл для печати с карты памяти.

Подтвердите печать, нажав «Confirm».

После этого вы увидите прогресс-бар с состоянием печати и несколько кнопок.

Процесс печати стартует не сразу. Подождите несколько минут, пока принтер не нагреет стол и сопло до рабочей температуры.

Красная кнопка со знаком «Стоп» нужна, чтобы экстренно остановить печать, если что-то пошло не так, а зеленая со знаком «Пауза» — чтобы приостановить её.

На экране есть индикация температуры стола и сопла, мощности охлаждения, скорости печати и коэффициента экструзии. Если нажать на иконку, можно изменить соответствующий параметр прямо во время печати. Нам все параметры из слайсера подходят, поэтому менять на принтере ничего не надо.

После печати подождите, когда стол остынет. С горячего или тёплого стола деталь снимать гораздо труднее. Снимите деталь шпателем.

Печать по Wi-Fi

Принтер Flying Bear Ghost 5 поддерживает печать по Wi-Fi. Можно не скидывать файл на карту памяти, а сразу отдать команду на печать из слайсера. Для этого принтер надо подключить к вашей беспроводной сети и добавить поддержку печати по Wi-Fi в слайсере.

Подключение принтера к сети Wi-Fi

Нажмите на кнопку «Tool».

Зайдите в раздел «WiFi»

Выберете вашу беспроводную сеть из списка.

Введите пароль от точки доступа Wi-Fi.

Принтер подключился к роутеру. Запишите IP-адрес принтера. Он понадобится при настройке соединения в слайсере.

Подключение по Wi-Fi в Cura

Нажмите на кнопку «Магазин». Откроется окно с плагинами к слайсеру. Дополнения нужны, чтобы расширить стандартные возможности программы.

В магазине дополнений в списке выберите «MKS WiFi Plugin».

Согласитесь с условиями использования.

Нажмите на кнопку «Управление принтерами».

Нажмите на кнопку «MKS WiFi», чтобы подключить ваш принтер по Wi-Fi.

Нажмите на кнопку «Добавить».

Введите записанный IP-адрес принтера в окошко. Нажмите кнопку «OK».

Выберите ваш принтер в списке слева и нажмите «Подключить».

Теперь при сохранении G-кода у вас появился пункт, позволяющий печатать по Wi-Fi.

Также во вкладке «Монитор» можно управлять принтером. Из вкладки доступно управление перемещением, нагрев, отправка команд G-кода и файлов, остановка печати.

В заключение

Мы показали вам самый короткий путь до начала использования 3D-принтера Flying Bear Ghost 5 сразу после сборки. Это послужит вам шпаргалкой для печати произвольных 3D-моделей и экспериментов с разными типами пластика. Дерзайте!

Источник