Ошибка датчика абсолютного давления умз 4216

Господа, добрый день!
У меня Соболь 2010 года УМЗ 4216 Евро-3 !
Прошло 3 дня с начала моей проблемы. Ехал я поздним вечером домой с заказа, радостный денег подзаработал. Ехал, ехал и встал, машина сбросила обороты и заглохла, прямо на ходу. Загорелся чек. Я к обочине, завожу – машина заводится, нажимаю на газ, а она на него не реагирует и снова пытается глохнуть! Отпускаю работает на х.х. Мои предположения почему-то пошли на воздушный фильтр, возможно не поступает воздух во впускной коллектор и машина глохнет, да к тому же корпус воздушного фильтра при моем осмотре раскрылся (кто видел наш пластиковый корпус из 2-х частей, тот сразу вспоминает наших конструкторов добрым словом). Все было снято, разобрано но ничего не происходило. Машину дотащил до дома и плюнул.
На утро подключаю компьютер и вижу целый букет ошибок. Я в магазин, покупаю ДАД, ДДЗ. Меняю. Завожу. Все нормально, но чек горит. В компе горит ошибка P0105 некорректный сигнал датчика давления воздуха. Моё удивление было очень большое, новый датчик и такие же ошибки. Так как этот соболь у меня уже 2 года, я про датчики много вычитал и сам прекрасно знал, что новое отечественное не значит качественное. Очень много отзывов было, что берешь новый датчик, а он не работает. Было принято решение конкретно потратится и взять ДАД VDO Simens и ДДЗ бош. Заказал, привезли, потратил 3000 руб. Меняю, снова чек и та же ошибка. Я опечалился совсем. Психанул и давай начал по старинке. Первое что сделал, отрегулировал клапана в круг с зазором в 0,3. Дальше купил и поменял свечи и провода. Поменял катушку, благо была рабочая б.у. И как вы думаете? — «О ЧУДО?!» Ни чего подобного все то же самое. Я уже совсем опечалился, простой машины пошел на третий день, было потрачено 7-8 рублей и ничего не изменилось по работе движка. Машина иногда работала нормально. На холодную вообще проблем не было, но чек горел. Едешь некоторое время, все нормально, но иногда проскакивало, как будто двигатель на пол секунды выключился и снова включился. Так же было заведешь машину, час поработает, все нормально, заглушишь, снова заведешь и она опять начинала глохнуть! Никакого нормального объяснения этой неисправности у меня не было, не знал когда и как она себя поведет! И продолжала гореть ошибка P0105 и P0107.
История закончилась очень просто и неожиданно. У нас оказывается есть датчик неровной дороги, я поставил его от ВАЗ с артикулом 2123-1413130-01. Все встало и подошло, правда датчик не удобно снимать! И УРА! Ошибка пропала, машина начала работать как надо.
P.S. Остались рабочие датчики ДАД и ДДЗ, отечественного призводства, кому надо отдам за пол цены. 100% рабочие.

Как проверить ДАД

При подозрении в неисправности датчика абсолютного давления воздуха в коллекторе автолюбителей интересует вопрос о том, как проверить ДАД своими руками. Сделать это можно двумя способами — с помощью мультиметра, а также используя программные средства.

Однако для выполнения проверки ДАД с помощью мультиметра необходимо иметь под рукой электрическую схему автомобиля с тем, чтобы знать, к каким контактам подсоединять щупы мультиметра.

Симптомы неисправности ДАД

При полном или частичном выходе датчика абсолютного давления (его еще называют MAP сенсор, Manifold Absolute Pressure) из строя внешне поломка проявляется в следующих ситуациях:

• Высокий расход топлива. Это связано с тем, что датчик передает некорректные данные о давлении воздуха во впускном коллекторе на ЭБУ, и соответственно, блок управления подает команду на подачу топлива в большем, чем надо количестве.
• Снижение мощности двигателя. Это проявляется в слабом разгоне и недостаточной тяге при езде машины в гору и/или в загруженном состоянии.
• В районе дроссельной заслонки постоянно ощущается стойкий запах бензина. Это вызвано тем, что происходит постоянный его перелив.
• Нестабильные обороты холостого хода. Их значение то падает то повышается без нажатия на педаль акселератора, а во время движения чувствуются пинки и автомобиль дергается.
• «Провалы» двигателя на переходных режимах, в частности, при переключении передач, трогании машины с места, перегазовках.
• Проблемы с запуском двигателя. Причем, как «на горячую», так и «на холодную».
• Формирование в памяти электронного блока управления ошибок с кодами p0105, p0106, p0107, p0108 и p0109.

Большинство из описанных признаков неисправности являются общими, и могут быть вызваны другими причинами. Поэтому необходимо всегда выполнять комплексную диагностику, и начинать нужно, в первую очередь, со сканирования ошибок в ЭБУ.

Как работает датчик абсолютного давления

Перед тем как проверить датчик абсолютного давления воздуха необходимо в общих чертах понимать его устройство и принцип работы. Это облегчит сам процесс проверки и точность результата.

Так, в корпусе датчика расположена вакуумная камера с тензорезистором (резистор, изменяющий свое электрическое сопротивление в зависимости от деформации) и мембраной, который подключены с помощью мостового соединения к электрической схеме автомобиля (грубо говоря, к электронному блоку управления, ЭБУ). В результате работы двигателя давление воздуха меняется, что фиксируется мембраной и сравнивается с вакуумом (отсюда и название — датчик «абсолютного» давления). Информация об изменении давления передается на ЭБУ, на основании чего блок управления принимает решение о количестве подаваемого топлива для образования оптимальной топливовоздушной смеси. Полный цикл работы датчика выглядит следующим образом:

• Под воздействием разницы давлений мембрана деформируется.
• Указанная деформация мембраны фиксируется тензорезистором.
• С помощью мостового соединения изменяемое сопротивление преобразуется в изменяемое напряжение, которое и передается на электронный блок управления.
• На основе полученной информации ЭБУ корректирует количество топлива, подаваемое на форсунки.

Современные датчики абсолютного давления подсоединяются к ЭБУ при помощи трех проводов — питания, «массы» и сигнального провода. Соответственно, суть проверки зачастую сводится к тому, чтобы при помощи мультиметра проверить значение сопротивления и напряжения на указанных проводах при различных условиях работы двигателя в целом и датчика в частности. Некоторые датчики MAP имеют четыре провода. Кроме указанных трех проводов у них добавляется четвертый, по которому передается информация о температуре воздуха во впускном коллекторе.

В большинстве автомобилей датчик абсолютного давления расположен непосредственно на штуцере впускного коллектора. На более старых машинах он может располагаться на гибких воздушных магистралях и закреплен на корпусе автомобиля. В случае тюнинга турбированного мотора ДАД зачастую располагают на воздуховодах.

Если давление во впускном коллекторе низкое, то и выдаваемое датчиком сигнальное напряжение также будет низким, и наоборот, по мере возрастания давления растет и выходное напряжения, передаваемое в качестве сигнала от ДАД к ЭБУ. Так, при полностью открытой заслонке, то есть, при низком давлении (приблизительно 20 кПа, отличается у разных машин) значение напряжения сигнала будет находиться в пределах 1…1,5 Вольта. При закрытой заслонке, то есть, при высоком давлении (около 110 кПа и выше) соответствующее значение напряжения будет равно 4,6…4,8 Вольта.

Проверка датчика ДАД

Проверка датчика абсолютного давления в коллекторе сводится к тому что сначала необходимо убедится в его чистоте, а соответственно чувствительности к изменению потока воздуха и потом уже узнать его сопротивление и выдаваемое напряжение при работе двигателя.

Чистка датчика абсолютного давления

Обратите внимание, что в результате своей работы датчик абсолютного давления постепенно забивается грязью, которая блокирует нормальную работу мембраны, что может вызвать частичный выход ДАД из строя. Поэтому перед проверкой датчика его нужно обязательно демонтировать и выполнить чистку.

Для выполнения чистки датчик необходимо демонтировать с его посадочного места. В зависимости от марки и модели автомобиля методы крепления и место расположения будут отличаться. У турбированных двигателей обычно имеется два датчика абсолютного давления, один во впускном коллекторе, другой на турбине. Обычно крепится датчик при помощи одного-двух крепежных болтов.

Чистку датчика необходимо выполнять аккуратно, с помощью специальных карбклинеров или подобных чистящих средств. В процессе чистки нужно очистить его корпус, а также контакты. При этом важно не повредить уплотнительное кольцо, элементы корпуса контакты и мембрану. Нужно просто брызнуть внутрь небольшое количество чистящего средства и вылить его обратно вместе с грязью.

Очень часто такая простая чистка уже восстанавливает работу MAP сенсора и производить дальнейшие манипуляции уже нет потребности. Так что после чистки можно поставить датчик давления воздуха на место и проверить работу двигателя. Если же она не помогла, то стоит перейти к проверке ДАД тестером.

Проверка датчика абсолютного давления мультиметром

Для проверки узнайте из руководства по ремонту какой провод и контакт за что отвечает в конкретном датчике, то есть, где провода питания, «массы» и сигнальный (сигнальные в случае четырехпроводного датчика).

Чтобы разобраться как проверить датчик абсолютного давления мультиметром необходимо для начала убедится что проводка между ЭБУ и самим сенсором цела и нигде не коротит, ведь от этого будет зависеть точность результата. Делается это тоже при помощи электронного мультиметра. С его помощью необходимо проверить как целостность проводов на обрыв, так и целостность изоляции (определить значение сопротивления изоляции на отдельно взятых проводах).

Рассмотрим выполнение соответствующей проверки на примере автомобиля Chevrolet Lacetti. У него к датчику подходят три провода — питание, «масса» и сигнальный. Сигнальный провод идет прямиком на электронный блок управления. «Масса» же соединена с минусами других датчиков — датчика температуры воздуха, поступающего в цилиндры и датчика кислорода. Питающий провод соединен с датчиком давления в системе кондиционирования. Дальнейшая проверка датчика ДАД выполняется по следующему алгоритму:

• Необходимо отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
• Отсоединить колодку с электронного блока управления. Если рассматривать именно Лачетти, то у этого авто она находится под капотом с левой стороны, возле аккумулятора.
• Снять фишку с датчика абсолютного давления.
• Установить на электронном мультиметре режим измерения электрического сопротивления с диапазоном приблизительно 200 Ом (зависит от конкретной модели мультиметра).
• Проверить значение сопротивления щупов мультиметра, просто соединив их между собой. На экране будет показано значение их сопротивления, которое в дальнейшем нужно будет учитывать при выполнении проверки (обычно оно составляет около 1 Ом).
• Один щуп мультиметра необходимо подключить к контакту номер 13 на колодке ЭБУ. Второй щуп аналогично подключить к первому контакту колодки датчика. Таким образом «прозванивается» провод «массы». Если провод целый и у него не повреждена изоляция, то значение сопротивления на экране прибора будет составлять приблизительно 1…2 Ома.
• Далее нужно подергать жгуты с проводами. Это делается для того, чтобы убедиться, что провод не поврежден и меняет свое сопротивление в процессе движения автомобиля. При этом показания на мультиметре не должны изменяться и находиться на том же уровне, что и в статике.
• Одним щупом подключиться к контакту номер 50 на колодке блока, а вторым щупом подключиться к третьему контакту на колодке датчика. Таким образом «прозванивается» провод питания, по которому на датчик подается стандартные 5 Вольт.
• Если провод целый и не поврежденный, то значение сопротивления на экране мультиметра будет также равно приблизительно 1…2 Ома. Аналогично необходимо подергать жгут с тем, чтобы исключить повреждение провода в динамике.
• Подключить один щуп к контакту номер 75 на колодке ЭБУ, а второй — к сигнальному контакту, то есть, контакту номер два на колодке датчика (среднему).
• Аналогично, если провод не поврежден, то сопротивление провода должно составлять около 1…2 Ом. Также нужно подергать жгут с проводами, чтобы убедиться в надежности контакта и изоляции проводов.

После проверки целостности проводов и их изоляции необходимо проверить, приходит ли питание на датчик от электронного блока управления (питающие 5 Вольт). Для этого нужно обратно подсоединить колодку ЭБУ к блоку управления (установить ее на ее посадочное место). После этого ставим назад клемму на АКБ и включаем зажигание не запуская двигатель. Щупами мультиметра, переключеного в режим измерения постоянного напряжения, касаемся к контактам датчика — питающему и «массе». Если питание подается, то на экране мультиметра будет значение около 4,8…4,9 Вольт.

Аналогично проверяется напряжение между сигнальным проводом и «массой». Перед этим нужно запустить двигатель. Далее необходимо переключиться щупами к соответствующим контактам на датчике. Если датчик в порядке, то на экране мультиметра будет информация о напряжении на сигнальном проводе в диапазоне от 0,5 до 4,8 Вольта. Низкое напряжение соответствует холостым оборотам двигателя, а высокое — высоким оборотам двигателя.

Проверка с помощью шприца

Проверить работу датчика абсолютного давления можно с помощью медицинского одноразового шприца объемом 20 «кубиков». Также для проверки нужен будет герметичный шланг, который нужно подсоединить к демонтированному датчику и непосредственно к горловине шприца.

Удобнее всего использовать вакуумный шланг угла корректировки зажигания для автомобилей ВАЗ с карбюраторным двигателем.

Соответственно, для проверки ДАД необходимо демонтировать датчик абсолютного давления с его посадочного места, однако фишку оставить подключенной к нему. В контакты лучше всего вставить металлическую скрепку, а щупы (или «крокодилы») мультиметра уже подсоединять к ним. Проверку питания необходимо выполнять аналогично, как описано в предыдущем разделе. Значение питания должно находиться в пределах 4,8…5,2 Вольта.

Для проверки сигнала с датчика необходимо включить зажигание автомобиля, но двигатель не запускать. При нормальном атмосферном давлении значение напряжения на сигнальном проводе будет приблизительно 4,5 Вольта. При этом шприц должен находиться в «выжатом» состоянии, то есть, его поршень должен быть полностью погружен в тело шприца. Далее для проверки необходимо вытаскивать поршень из шприца. Если датчик работоспособен, то при этом напряжение будет понижаться. В идеале при сильном разрежении значение напряжения опустится до значения 0,5 Вольта. Если же напряжение опустилось лишь до 1,5…2 Вольт и ниже не опускается — датчик неисправен.

Обратите внимание, что датчик абсолютного давления — хотя и надежные устройства, но достаточно хрупкие. Они являются неремонтопригодными. Соответственно, при выходе датчика из строя его необходимо заменить на новый.

Источник

Датчик абсолютного давления — симптомы неисправности

Датчик абсолютного давления — это прибор, который измеряет давление воздуха относительно вакуума. Данные, которые выдает прибор, идут в систему управления двигателя, используются ею для того, чтобы оптимизировать приготовление воздушно-топливной смеси. Датчик является заменой расходомера воздуха или же работает совместно с ним. Поэтому малейшие признаки неисправности ойства, либо же ремонту или замене.

Устройство и работа ДАД

В датчиках используют методы измерения: тонкопленочную и микромеханическую. Микромеханическая технология считается более инновационной — измерения с ее помощью производятся максимально точно. Многие современные приборы сделаны по этой методике.Датчики ДАД имеют два типа:

1. Аналоговый. Сигнал исходит от тензорезисторов, после чего подается на электронный блок управления. Там он проходит обработку. Это тип датчика, который встречается нечасто, так как для его установки необходим специальный блок управления.
2. Цифровой. Популярный тип, используемый повсеместно. Он отличается от аналогового варианта тем, что в его конструкцию помещена схема, способная без какого-либо вмешательства извне сделать из аналогового сигнала цифровой. Полученный переформатированный сигнал поступает в электронный блок управления. Устройство большинства автомобилей совместимо с цифровыми датчиками.

ДАД имеет такую структуру:

• корпус, выполненный из пластика;
• патрубок, который соединен с корпусом — используется для того, чтобы была возможность подключить прибор к коллектору;
• электрический разъем на корпусе — нужен для присоединения к блоку управления;
• чувствительный элемент — мембрана, находящаяся внутри устройства.

Если в двигателе есть турбонаддув, то устанавливают еще один датчик между коллектором и компрессором. Это нужно для регулировки давления наддува.

Датчик абсолютного давления работает таким образом:

• прибор имеет чувствительную диафрагму, на которую давит поток воздуха — под его давлением она прогибается, растягивается;
• на тензорезисторах при давлении воздуха на диафрагму меняется сопротивление;
• в датчике имеются полупроводники, которые соединяются между собой по мостовой схеме; они крайне чувствительны — электросхема в датчике усиливает мостовое напряжение до 1-5 В;
• уровень давления рассчитывается на основании того, какое напряжение по итогу попадает в блок управления — чем выше напряжение, тем выше давление.

Неисправность датчика абсолютного давления: причины

Датчики абсолютного давления являются качественными, надежными приборами, которые редко ломаются или выдают некорректный результат. Но, как и любая система, они тоже могут выйти из строя, из-за чего двигатель начнет работать в аварийном режиме. Нередко неисправность датчика абсолютного давления провоцирует остановку мотора и становится препятствием к его запуску.

Как прикурить машину важно знать и уметь, о чем можно прочитать на сайте

Признаки неисправности ДАД не возникают сами по себе. У них есть причины, о которых автовладелец должен знать:

• отсутствие соединения входного штуцера с датчиком;
• разгерметизация вакуумного шланга, что может произойти из-за аварийного отключения ДАД или его некорректной работы;
• поломки внутренних деталей датчика;
• выход из строя датчика температуры воздуха — он напрямую функционирует с ДАД, может даже быть объединенным с ним;
• загрязнение гибкого трубопровода;
• заводской брак диафрагмы;
• обрыв контакта — «масса».

Симптомы неисправности датчика абсолютного давления

Признаки неисправности датчика абсолютного давления могут быть следующими:

• двигатель при работе вхолостую не сбрасывает оборотов;
• прогрев не может положительно повлиять на динамику мотора;
• двигатель выдает белые выхлопы даже в летнюю пору;
• топливо начинает непомерно расходоваться;
• при большой подаче горючего мощность двигателя не возрастает, а падает;
• передачи переключаются резко, из-за чего машина дергается, создавая неудобства водителю и пассажирам;
• мотор начинает дымить;
• посторонние шумы, исходящие от двигателя — периодически возникающие неприятные звуки могут перерасти в непрекращающийся гул;
• появляется ощутимый запах горючего возле дроссельной заслонки — это происходит из-за того, что топливо переливается через край;
• электронный блок выдает коды ошибок p0107, p0108, прочие.

Давайте разберемся, на какие поломки указывают явные симптомы неисправности датчика абсолютного давления:

1. Отсутствие соединения штуцера датчика с коллектором. Считается самой часто встречающейся неисправностью, так как она возникает на почве загрязнения трубопровода. Эту проблему легко устранить. Причиной может стать и то, что гибкий трубопровод может разрядиться. При проверке особое внимание следует уделить состоянию трубопровода, осмотреть его на наличие закоксованности или других нарушений.
2. Большой расход горючего. При проверке можно увидеть, что ДАД показывает большое напряжение в коллекторе. Это влияет на двигатель, который получает максимальную нагрузку, и на подачу топлива. Горючего подается больше, чем требуется, из-за чего не получится его сэкономить. Из-за увеличения подачи топлива в атмосферу выбрасывается колоссальное количество продуктов распада. Владелец автомобиля вынужден чаще пополнять бак, а окружающая среда страдает от смога.
3. Уменьшение мощности мотора. Датчик может показывать и низкое давление. Это означает, что на двигатель не осуществляется вообще никакой нагрузки. Количество горючего, подаваемого в камеру сгорания, снижается. Но подобная экономия не порадует автовладельца, ведь мощность двигателя резко упадет. Это проявится в слабой тяге при движении в гору или с багажом, в недостаточно сильном разгоне. А в камере сгорания будет увеличиваться температура из-за недостаточного количества впрыскиваемого топлива.
4. Выброс вредных веществ в атмосферу. Датчик абсолютного давления, неисправности которого остаются без внимания, может стать причиной увеличения вредоносных выбросов в окружающую среду. Выхлопные газы в непомерном количестве вредят здоровью, ухудшают экологию.
5. Обороты холостого хода крутятся нестабильно. Они то увеличиваются, то снижаются без какого-либо воздействия на педаль. При этом во время поездки чувствуется дискомфорт: автомобиль дергает, трясется, как будто едет по ухабам, причем дорога может быть идеально ровной. Сюда же входит нестабильность запуска двигателя.

Многие из признаков говорят о неисправности ДАД, но могут сообщать о поломке других систем. Поэтому необходимо провести полную проверку узлов автомобиля для исключения тех или иных поломок.

Что будет, если отключить ДАД

Многие симптомы неисправности датчика абсолютного давления говорят о том, что системе предстоит сложный ремонт или дорогостоящая замена устройства. По этой причине некоторые автовладельцы отказываются от ДАД , отключают датчик абсолютного давления, неисправности которого негативно влияют на движение транспорта.

Что такое типтроник и какие бывают виды читайте в нашей обзорной статье

Поначалу может показаться, что ситуация улучшилась: автомобиль едет ровно, не подавая причин для беспокойства. Но истинные проблемы кроются внутри, ведь прибор оптимизирует горючую смесь, которая попадает в камеру сгорания. И без него потребление топлива становится неэкономным. Что будет, если отключить ДАД ? Горючее будет излишне расходоваться, что приводит к дополнительным затратам.

Отключать датчик абсолютного давления, признаки неисправности которого дают о себе знать — не выход. Рекомендуется самостоятельно проверить ДАД или обратиться за помощью к мастеру.

Проверка ДАД

Симптомы неисправности датчика абсолютного давления не исчезнут сами по себе — нужно проверить датчик, убедиться в том, что он не загрязнен. После — узнать, какое напряжение он выдает при работе мотора.

Чистка датчика абсолютного давления

При регулярной работе датчик может загрязняться. Его забивает пыль, мелкие частицы мусора. Грязь не позволяет мембране корректно функционировать, из-за чего ДАД начинает выдавать ошибки в работе. Важно демонтировать прибор и произвести комплексную очистку.

Демонтаж датчика может отличаться в зависимости от типа крепления, особенностей марки автомобиля, а также места нахождения прибора. Если двигатель турбирован, то в системе будет установлено два датчика — один на турбине, а второй в коллекторе. Прикрепляется прибор несколькими болтами, которые несложно выкрутить и аккуратно, без повреждений снять датчик с его места.

Процедуру чистки лучше всего производить при помощи карбклинеров или же других похожих средств для устранения загрязнений. Необходимо очистить корпус прибора, осмотреть состояние контактов и удалить с них пыль при необходимости. Для этого достаточно впрыснуть вовнутрь немного средства, после чего вылить его — оно выйдет вместе с грязью. Мембрану и уплотнительное кольцо желательно не трогать, чтобы не повредить эти чувствительные элементы.

Важно знать, как ездить на автомате, чтобы не угробить коробку — в обзоре

Если у ДАД не было серьезных поломок, то чистка позволит быстро восстановить его, вернуть в рабочее состояние. Если же неисправности имеются, то очищение от грязи все равно необходимо — это первый этап, после которого проводятся дальнейшие манипуляции. После чистки необходимо установить прибор на его законное место, после чего проверить, как работает мотор. Если процедура не принесла должных результатов, необходимо проверить систему мультимером.

Проверка мультиметром

Перед проведением проверки необходимо узнать, за что отвечает каждый контакт и провод в датчике. Есть провода «массы», сигнальные контакты, провода питания. При отсутствии опыта в этой сфере лучше пригласить специалиста. Ниже описано, как можно сделать проверку самостоятельно.

Сначала нужно проверить проводку между сенсором и ЭБУ. Она должна быть в исправном состоянии. Если она коротит, то процедура ничего не даст — результат будет неточным. Это можно сделать тоже мультимером — проверить изоляцию, целостность всех проводов.

Проверку самого датчика мультимером следует проводить поэтапно:

• берем аккумуляторную батарею и отсоединяем от нее минусовую клемму;
• снимаем с блока управления колодку;
• берем электронный мультимер и ставим режим измерения 200 Ом — данные могут меняться в зависимости от того, какая модель прибора используется;
• соединяем щупы для того, чтобы узнать значение сопротивления — данные высветятся на экране; эту информацию при дальнейшей проверке нужно будет учитывать;
• берем щуп и подключаем к контакту 13, расположенном на колодке ЭБУ;
• другой щуп подключаем к первому контакту;
• проверяем изоляцию провода — если она в полном порядке, нет ни малейших повреждений, на экране появится значение 1-2 Ом;
• проверяем жгуты с проводами — для этого необходимо их несколько раз дернуть, чтобы узнать, нет ли нарушений; в идеале провод должен менять сопротивление в момент движения транспорта, а данные на мультимере должна оставаться неизменными;
• берем один щуп и подключаем его к контакту 50 на блоке, второй — к контакту 3 на датчике; это делается для того, чтобы проверить провод питания;
• целый провод будет выдавать данные сопротивления не более 1-2 Ом; нужно несколько раз дернуть его, чтобы окончательно убедиться в отсутствии повреждений;
• для проверки сигнального контакта нужно подключить к нему один из щупов, а второй присоединить к контакту 75 на ЭБУ — данные должны быть примерно 1-2 Ом, если все в порядке.

Необходимо проверить поступление питания на датчик от ЭБУ. Для этого соединяем колодку электронного блока к блоку управления, ставим клемму на АКБ, после чего включаем зажигание. С запуском мотора нужно повременить. Берем щупы измерительного прибора, прикасаемся ими к питающему контакту и к «массе».

Читайте как ездить на механике в нашем обзоре

При стабильной подаче питания на мониторе высветится 4,8-4,9 Вольт. Точно так же можно проверить, есть ли напряжение между «массой» и сигнальным контактом. Но здесь необходимо включить двигатель. Напряжение будет показывать диапазон 0,5-4,8 Вольт. Оно соответствует оборотам мотора.

Ремонт датчика абсолютного давления

Ремонт датчика абсолютного давления достаточно сложен, так как конструкция прибора не рассчитана на подобные действия. Их можно провести самостоятельно, но в результате нельзя быть уверенным на сто процентов: прибор может оказаться непригодным к использованию. Лучшим выходом в этом случае будет купить новый. Но выложить кругленькую сумму способен не каждый автовладелец.

Поэтому многие все же пытаются восстановить деталь, чтобы не заменять ее. Вначале необходимо провести комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы удостоверить, что причина кроется действительно в неисправном датчике. Часто во время проверки обнаруживаются мелкие поломки в других узлах, что тоже негативно влияло на работу машины.

В ремонт датчика своими руками входят следующие действия:

• снимаем датчик с автомобиля для проведения дальнейших процедур;
• с помощью острого ножа приподнимаем крышку датчика, чтобы можно было посмотреть, что находится внутри, есть ли ржавчина, мусор, все ли детали находятся в исправном состоянии;
• если на контактах или других частях прибора есть ржавчина, необходимо ее убрать, так как она могла быть причиной сбоя в работе устройства;
• проверяем провода, нет ли в них поломок, хорошо ли они присоединены — нередко причина поломки кроется в них;
• после произведенной чистки необходимо высушить детали, чтобы на них не оставалось влаги;
• далее заливаем датчик герметиком из силикона, после чего снова оставляем на просушку — для этой цели можно использовать батарею;
• ждем сутки, возвращаем крышку прибора на место, заделываем стыки герметиком;
• устанавливаем датчик на место;
• заводим машину, проверяем, насколько эффективно работает двигатель — если он завелся быстро, без лишних шумов и хлопков, значит, ДАД исправен и будет служить долгое время.

Если подобные действия ни к чему не привели, оказались бесполезными, другого пути, кроме приобретения нового прибора, у автовладельца нет. Неисправный датчик нельзя оставлять без внимания. Ведь даже если машина будет работать в таком состоянии, придет время, и двигатель заклинит, не говоря уже о том, что расходы топлива будут постоянно неоправданно высокими.

Не стоит дожидаться фатальных поломок автомобиля. Лучше предотвратить последствия и заняться состоянием датчика сразу — провести диагностику, как только прибор начал выдавать тревожные симптомы.

Источник

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

12.06.2018
….. После покупки Шевроле Лачетти оказалось, что это моя первая машина, в которой был установлен датчик абсолютного давления (МАР). Его еще называют датчиком MAP. До этого все мои инжекторные автомобили были оснащены датчиком массового расхода воздуха (MAF). Об этих датчиках в Интернете много информации, но технической. Но с человеческой точки зрения, как это выглядит и с чем его едят, такого нет. Тогда я решил присмотреться только к ДАД. Помимо того, что при зажигании он определяет атмосферное давление для более точной коррекции смеси, я хотел посмотреть, как он себя ведет на холостом ходу, при движении, разгоне, торможении. Моим помощником был мой бортовой компьютер Multitronics RI-500.

Мы проехали с этим напарником и пришли к выводу, что ДАД по своему поведению очень похож на ускорительный насос в карбюраторе. Этот насос служит для обогащения топливной смеси при внезапном открытии дроссельной заслонки. Когда педаль акселератора нажата, рычаг нажимает на диафрагму, и тонкая струя бензина впрыскивается через распылитель ускорительного насоса, таким образом обогащая топливную смесь. Те, кто ездил на карбюраторах, наверняка сталкивались с такой проблемой: форсунка имеет очень маленькое отверстие и часто забивается. При нажатии на педаль акселератора машина клевала носом и при более резком открытии амортизатора могла вообще остановиться. Быстро выяснилось, что инъекции не было. Пришлось снимать и чистить очень тонкой резьбой. Но если аккуратно нажать на педаль газа, можно будет так ехать. И чем выше обороты двигателя, тем меньше ощущалась эта проблема.

Давно хотел снять фишку с ДАД и проездить. Заодно проверьте правильность хода мыслей. И можно без диагностического прибора как-то выявить неисправности этого датчика, отключив его. Так что поехали в гараж, снимаем фишку, заводим и проверяем. А как проверить сам ДАД – читайте на странице Как проверить ДАД

Оказывается, мои предположения оправдались: ДАД, начиная с холостого хода примерно до 2000, действует как ускорительный насос. Он работает, конечно, во всем диапазоне, но особенно в этом диапазоне без него не обойтись. Подумал вот по своему вкусу, как может помочь отключение датчика в поисках неисправности. У партнерши по Чери Тигго увеличилось потребление. Я подключился к его компьютеру и увидел, что ДАД на ХХ имеет завышенное значение 1,5 Вольт. Я ему посоветовал купить новый, а он купил в автомагазине китайскую всего за 360 рублей. Цена меня удивила… Наденьте, не уйдет. Начали с зажатого газа: на холостом ходу замерзает. Программа показывает только 0,7 Вольт на ХХ, но должна показывать 1 Вольт. За эти деньги другого я не ожидал.
….. 1) Так что если ваш мотор выходит из строя на ХХ из-за этого датчика, при удалении фишки все должно работать. ЭБУ перейдет в аварийный режим.
….. 2) Если с минимума до 2000 возникнет неисправность при разгоне, а значит все нормально, управление отключением датчика работать не будет. Есть только один заменитель полезного. TPS в этом диапазоне недостаточно сильны, чтобы обогатить топливную смесь.
Что ж, не забываем, что при отключении ДАД отображается ошибка и ее нужно будет погасить.

Для среднего автомобилиста инжекторный двигатель – это как Марианская впадина. Все прекрасно знают, что что-то есть, но что именно и на какой глубине известно только великим ученым. В нашем случае это отличные специалисты с компьютерным диагностическим оборудованием. В бензиновом двигателе, наполненном датчиками, каждый из них может так или иначе влиять на производительность, расход топлива и динамику. Одним словом, если что-то пойдет не так, с электроникой отверткой повозиться нечего. Мы будем иметь дело с одним из многих датчиков сегодняшнего дня, а именно с датчиком абсолютного давления.

Содержание:

Для чего необходим датчик давления

известно, что для нормальной работы двигателя необходимо приготовить качественную топливную смесь – воздух и топливо в определенных пропорциях. В карбюраторных двигателях эту проблему решали жиклеры в корпусе карбюратора, их поток регулировал пропорции воздуха и бензина, а дроссельная заслонка дозировала подачу готовой смеси в камеру сгорания.

Двигатель с впрыском позволяет гораздо шире использовать возможность регулирования и поддержания пропорций смеси с большей точностью, быстро меняя их в зависимости от режима работы и потребностей двигателя. Что касается топлива, очевидно, что инжектор и вся топливная система могут его достаточно точно дозировать. Для коррекции расхода воздуха в двигателях используется датчик абсолютного давления, признаки неисправности которого мы сегодня рассмотрим, или датчик расхода воздуха. Некоторые двигатели могут использовать оба датчика.

Какие бывают датчики давления

В зависимости от конструкции двигателя имеется два, три или более датчиков, контролирующих подачу и давление воздуха в системе. Например, в газотурбинных двигателях может быть установлен другой датчик, отслеживающий давление компрессора. В принципе, конструкция этих устройств идентична – они созданы для измерения давления и передачи данных в электронный блок управления двигателем.

Интересующий нас датчик измеряет так называемое абсолютное давление, то есть показывает значение давления не относительно атмосферы, а относительно полного вакуума. В зависимости от принципа работы устройства его можно сконструировать двумя способами:
устройство на основе тонкой пленки, которое реагирует на изменение давления и генерирует определенный электрический потенциал, который передается на ЭБУ;
самая точная и современная система проектирования датчиков – микромеханическая .

Принцип работы и конструкция устройства

Конструкция устройства включает две камеры – вакуумную и атмосферную. Понятно, что в первой камере есть разрежение, а вторая камера напрямую связана с впускным коллектором. Кроме того, корпус устройства содержит четыре тензодатчика, прикрепленных к диафрагме, и кремниевый чип. Давление действует на диафрагму и под его действием перемещает чувствительные элементы, изменяя их сопротивление, в результате чего кремниевый чип отправляет импульс определенной величины на ЭБУ. Тензодатчики соединены перемычкой для увеличения импульса, а напряжение на датчике может находиться в диапазоне от одного до пяти вольт.

именно на основании полученного напряжения электронный блок управления делает вывод о давлении во впускном коллекторе. Чем выше давление, тем выше напряжение и наоборот. В зависимости от конструкции датчика он может обеспечивать как аналоговый, так и цифровой сигнал, но для этого необходимо интегрировать в корпус датчика специальную схему аналого-цифрового преобразователя.

Симптомы неисправности датчика

Не слишком замысловатую конструкцию датчика в новых автомобилях можно дополнить слоем специального геля, который служит своеобразной защитой чувствительного элемента, что несколько продлевает срок его службы. Однако датчик может не работать, о чем будут свидетельствовать следующие симптомы:

1. Растет расход бензина. Это может быть связано с тем, что датчик вообще не работает или предоставляет ошибочные данные в ЭБУ, который предполагает, что давление в коллекторе стабильно, и продолжает подавать топливо в больших количествах, чем это действительно необходимо.
2. Пропадает динамика на фоне увеличивающегося расхода, и если после полного прогрева двигателя не улучшается разгон, то, скорее всего, надо идти на диагностику.
3. Из-за постоянного перелива бензина вокруг дроссельной заслонки может сохраняться стойкий запах топлива.
4. Колеблющиеся или неконтролируемые обороты холостого хода.
5. Неисправности в переходных режимах, пуске, переключении передач и чрезмерном дросселировании.

Как проверить и заменить ДАД

Чтобы узнать, где находится датчик, необходимо найти штуцер на впускном коллекторе, от которого труба идет к штуцеру самого датчика. Кстати, причиной перечисленных проблем может быть забитая или сломанная труба, а сам прибор ремонтировать можно как на моторном щите, так и на колесной арке. Проверка работоспособности датчика выполняется только на специальном диагностическом оборудовании или с помощью осциллографа.

Устройство не подлежит разборке и ремонту. Цена нового датчика находится в пределах тысячи рублей в зависимости от марки автомобиля. При замене датчика следует учитывать, что каждая модификация устройства может иметь свою распиновку, так как имеет три контакта – заземление, сигнальный и силовой, а сам процесс замены несложный и займет несколько минут. Удачной диагностики и эффективного ремонта всем!

Терпение исчерпано, и я разоблачаю слово правды о датчике абсолютного давления в доступной для большой массы форме…

Так что, пожалуй, с самого момента появления в 2009 году ДБП 110308 на автомобилях ЗАЗ, поставляемых в Россию, существует миф о его «неполноценности». Я безжалостно разрушаю этот миф: этот датчик не лучше и не хуже своего “предшественника” Siemens 5WK96930 . а почему не лучше? Лучше! Хотя бы потому, что .. дешевле: по цене Сименс

2000 рублей, оригинальный отечественный ДАД (Элькар) стоит значительно дешевле, а его нижегородский аналог можно купить за 350 рублей. По какой-то причине любые артефакты в работе системы впрыска обычно «лечятся» (очевидно, без надобности) заменой ДАД . ошибка – неверное суждение датчика давления при установке значений давления воздуха в ресивере на вне пределов допуска. Попытка «снизить» давление воздуха до минимума путем замены БЛД аналогична попытке вылечить больного гриппом путем замены термометра.

Что касается срока службы, то между Siemens и Elkar нет абсолютно никакой разницы по той простой причине, что все они изначально имеют неограниченный срок службы, потому что технологический «запас прочности» на языке математиков «стремится к бесконечности». А все потому, что КОНСТРУКТИВНО этот ДАД выглядит как электретный микрофон и чтобы его «убить» нужно подать напряжение заведомо больше 5 Вольт… А это, кстати, бывает: при переключении регулятора напряжения реле переключается неисправен, когда в бортовую сеть поступает 16-20 Вольт вместо 12, датчики соответственно могут получать до 9 Вольт (вместо пяти). Однако такие случаи крайне редки: как правило, машина загорается (загорается) быстрее, чем успевает пострадать ДАД…

Для сравнения: ДАД пленка Lanos (Nexia) конструктивно напоминает переменный резистор и малейший хлопок (возгорание) во впускном тракте может «убить» ЕГО.

Следовательно, DBP 110308 имеет уязвимости. FIRST – это встроенный датчик температуры воздуха, который является .. обычным тепловым датчиком, возможно, точно таким же, как ваш компьютер (очевидно, сделано в Китае)

В отличие от чешского Сименса, термодатчик отечественного ДАД не защищен от механических воздействий (как немецкий датчик). Возможно, поэтому отказ термодатчика является наиболее частым и, фактически, единственным (за исключением короткого замыкания) неисправностью этой MAP.

Если встроенный ЦТВ не работает, можно поставить под капот отдельный ЦТВ (как на Ланосе), не меняя ДАД. А еще можно… ИСКЛЮЧИТЬ DTV ИЗ ПОЛНОГО НАБОРА (программно): ЭБУ M10.3 не учитывает расход воздуха двигателем (нет DFID или алгоритма преобразования давления воздуха в расход воздуха), для измерения которых обязательно наличие DTV.

ВТОРОМ слабым местом Элькаровского МАП является уплотнительное кольцо, зачастую не обеспечивающее герметичность, из-за чего воздух уходит в ресивер (минуя дроссельную заслонку). Проблема решается с помощью силиконового герметика . но любой, кто любит все “по фэн-шуй”, может получить замену этому кольцу.

У обоих датчиков (и Сименса, и Элькара) есть еще одна общая проблема: это навязчивая идея автовладельцев «пшик куда-нибудь». Уплотнение в 4-контактном блоке MAP разбухает при контакте с агрессивными «пшикалками», поэтому контакт перестает быть устойчивым даже после того, как блок был вставлен «до щелчка». В общем, заново отсоединять блок от датчика не стоит – контактная группа может выйти из строя в случае неудачной попытки переподключения, особенно если на автомобиле установлено газобаллонное оборудование с подачей газа непосредственно на дроссель (температура приемника повышается, корпус датчика и разъем становятся хрупкими).

Ошибка P0105 «Неверные показания карты или обрыв цепи» «ОШИБКА ДАТЧИКА КАРТЫ» (интерпретация ошибки может варьироваться в зависимости от используемой диагностической программы) не является единственным признаком неисправности и обычно возникает при скачке (провисании) напряжение бортовой сети (например, при запуске холодного двигателя со слабым аккумулятором).

Датчики (Siemens и Elkar) взаимозаменяемы, но имеют разные характеристики («наклон»): установив Siemens вместо 110308 вместо реальных «низких» 720 мм рт. Ст., Мы «увеличим» 760 мм рт. Ст. Атмосферного давления (и наоборот при обратной замене)…

Из других очень редких неисправностей MAP можно назвать обрыв цепи датчика (давление воздуха по диагностике постоянно 160 мм рт. Ст.) И короткое замыкание датчика (на +5 Вольт), давление воздуха в этом случай постоянно отображается уровень

780 мм рт. Ст. (И не уменьшается после пуска двигателя). Смещение характеристики и нарушение ее линейности в случае двойного ДАД + ДТВ 110308 (и его аналогов) исключены. И перестаньте строить догадки о неисправности MAP, если ее значения со временем меняются после запуска двигателя.

Если вы считаете, что можете купить любой DBP (включая китайский), который подходит только для вилки, вы ошибаетесь. На днях придумал автомат с китайским сенсором . вот посмотрите, чем его примерная калибровка (которую нам удалось установить более-менее в зависимости от рабочих точек) отличается от родной калибровки ДАД . часто сложная для “нашего человека” «объяснить, чем 5 Вольт отличается от 220…

Отечественный ДБП принято называть «ГАЗелевский», НО если обратить внимание на его маркировку (110308), то становится понятно, что каталожным номером он обязан автомобилю ЗАЗ 110308 «Славута», поэтому правильнее было бы называть такую ​​ДАД. «Славутовский». И да, это «Зазовский» КАРТА (а не наоборот) ставится на ГАЗель) 🙂

Двигатель на Газели оснащён механизмом распределённого впрыска топливной смеси под контролем электронной системы управления. ЭБУ состоит из блоков-контроллеров, подсоединённых к различным датчикам, процессора с программным обеспечением и исполнительных устройств. Данные о состоянии узлов ГРМ передаются в ЭБУ, где систематизируются, обеспечивая корректную работу всего механизма.

Датчик абсолютного давления расположен на впускном коллекторе и подключён к системе гибкими трубопроводами через штуцер. ДАД снимает показатели давления во время впрыска топливной смеси через коллектор, контролируя степень обогащения топлива кислородом.

Назначение и принцип работы ДАД

Во время работы двигателя происходит постоянное изменение мощности, которое зависит от подачи топливной смеси путём открывания/закрывания дроссельной заслонки. Датчик фиксирует фазы колебания давления в зависимости от нагрузки и передаёт их на ЭБУ.

Электронная система рассчитывает объём воздуха, поступивший в агрегат и контролирует подачу топлива в прямой пропорции. При увеличении мощности (открытии дроссельной заслонки) ЭБУ увеличивает интервал фаз открытия топливных форсунок. При уменьшении – происходит разрежение и интервал работы форсунок сокращается.

Таким образом топливная смесь обогащена кислородом в соответствии с нормативным значением независимо от перепадов нагрузки. Это необходимо для её полного сгорания в цилиндрах и эффективной работы двигателя.

ДАД имеет простую конструкцию из нескольких элементов:

• Корпус.
• Вакуумная камера с блоком замера давления.
• Высокочувствительная мембрана с тензорезистором.
• Импульсный усилитель.
• Разъём штуцера и электрические выводы.

В процессе поступления воздуха в камеру датчика, образуется разница давлений, срабатывает мембрана и через тензорезистор передаёт импульс на блок-контроллер ЭБУ.

Неисправности и диагностика датчика абсолютного давления

При сбое работы ДАД нарушение фиксируется в памяти OBD, а на приборной панели загорается контрольная аварийная лампочка, которая сигнализирует о неисправности в двигателе. Проверку датчика проводят в зависимости от типа его конструкции. На Газелях до 1998 года выпуска ДАД комплектовался электромагнитным клапаном, который следил за показателем разрежения на впускном коллекторе. В современных автомобилях используют импульсный усилитель на пьезоэлектрическом эффекте.

Для проверки аналогового датчика потребуется вакуумный насос и манометр. Порядок проверки:

• Подсоединить переходник манометра к участку трубопровода между впускным коллектором и датчиком.
• Запустить двигатель на холостом ходу, прогрев его в течение 5-10 минут.
• Замерить степень разрежения манометром – нормативный показатель 529 мм.рт.ст.
• Снять манометр и подсоединить вакуумный насос, создав разряжение путём откачки воздуха до 55-60 мм.рт.ст. Если датчик исправен, то разряжение должно сохранятся не менее 30 секунд. В противном случае устройство подлежит замене.

Часто причиной падения разряжения становится нарушенное крепление на штуцере, либо повреждённый гибкий трубопровод. Такие неисправности можно обнаружить визуально, осмотрев внимательно магистрали и хомут крепления на штуцере.

Проверка цифрового ДАД на Газели проводится с помощью вольтметра (тестера):

• Положительную клемму вольтметра подключают к выводу датчика, отрицательный – к заземлению («+» красный провод, « – » чёрный)
• Запускают двигатель на холостом ходу, предварительно прогрев его на 4500 об/мин в течение пяти минут.
• Если датчик исправен, то напряжение должно быть в пределах от 3,2 до 4 Вольт.

В случае поломки ДАД не подлежит ремонту. Замену производят при отключенном электропитании, сняв клемму «минус» с аккумуляторной батареи.

Выбор нового датчика абсолютного давления на Газель зависит от типа двигателя и года выпуска автомобиля. Большинство агрегатов ГАЗ стандартизировано под отечественные комплектующие: например, ДАД для Газель Бизнес 4216, артикул 110308-0239010, также подходит для УАЗ 409. Стоимость такого датчика составляет около 450 рублей.