Ошибка датчик детонации субару импреза

1. 10.01.2011 18:25

   
   

   #1

   Ошибка 22 — датчик детонации…
   

   ну раз пока поиск не робит,создам тему-самодиагностика выдала 22 ошибку,лампа чек загораеться кратковременно и гаснет-что с этим делать? или забить как обычно:)

   ---

2. 10.01.2011 18:44

   
   

   #2

   Просто тупо поменяй и всё! Не дорого ведь стоит.

   Lancaster’98 EJ254-был
   Suzuki GV’08 J24B-была
   Pajero Sport’08 6G72-был
   Suzuki GV’12 J24B-есть

   ---

3. 10.01.2011 21:27

   
   

   #3

   TS type R ’02 MT
   subarunet.info

   ---

4. 11.01.2011 05:48

   
   

   #4

   тупо замени..другого не дано…
   но можно..снять его и почистить сам датчик и место крепленяи на двигателе, бывает окисляется и датчик считывает ни корректно. но ….мера коротковременная.

   если финансы не позволяют щас..заправляйся 98 бензом, на нём детонации меньше…плюс на оборотах выше 3 тыс детонации нет ( по крайней мере джеки чан почти не вылазит)

   если на датчике будет написанно Ниссан — не пугайся….ниссан делает много запчастей для субары.

   Subaru forester 2005 L.L.Bean Edition

   ---

5. 11.01.2011 08:22

   
   

   #5

   

   

   ---

   Аналогичная проблемма была, на авто а водписи, ждеки чан вылезал и гас, и (вроде как больше расход был) Поменял (снял с родного движка) а под капотом стоит контрактный, обнулил комп, обучил, и забыл. Афтору не забыть обнулить и обучить своего форегА .

   Услуги АВТОБЕТОНОНАСОСА 18 и 30 м

   ---

6. 11.01.2011 20:00

   
   

   #6

   ---

7. 17.01.2011 15:19

   
   

   #7

   ок,под замену. вот только пишет что ошибка второго датчика детонации. Их там 2 чтоли???
   я про один знаю -справа от эл.магн клапана если лицом к двигу стоять….

   ---

8. 17.01.2011 15:27

   
   

   #8

   TS type R ’02 MT
   subarunet.info

   ---

9. 17.01.2011 15:33

   
   

   #9

   Сообщение от D_aka_r
   

   …пишет что ошибка второго датчика детонации.

   Интересно, кто пишет?

   ---

10. 11.03.2011 05:22

    
    

    #10

    народ,подскажите пжалста:
    1)как правильно (с каких контактов) померять сопротивление ДД?
    2)стук 4-го воспринимается датчиком как детонация?
    3)как определить широкополосный датчик или нет стоит?

    ---

11. 11.03.2011 05:30

    
    

    #11

    

    

    ---

    2) : детонация происходит во всех циллинлрах и один раз в цикл (при некачественном топливе)- а четвертый стучит один раз в изменение направления движения поршня- отсюда вывод теоретически может, а практически- у многих стучит 4-й, но ДД работает в своем режиме.
    Судя по всему 4-й на ДД не влияет, т-к 4-й у меня малость постукивает, а полсе замены ДД расход и джеки чан ушли на место.

    Услуги АВТОБЕТОНОНАСОСА 18 и 30 м

    ---

12. 11.03.2011 06:51

    
    

    #12

    1 — вдоль провода ДД найдите разъем. Там всего 1 контакт.
    2 — на EJ 202 перед катализатором стоит широкополосный NTK, после катализатора узкополосный.

    ---

13. 11.03.2011 08:33

    
    

    #13

    Сообщение от Sasha_A80
    

    1 — вдоль провода ДД найдите разъем. Там всего 1 контакт.
    2 — на EJ 202 перед катализатором стоит широкополосный NTK, после катализатора узкополосный.

    1-снимал,видел…..значит между этим контактом и массой 560 кОм?
    2-???? ничо не понял-речь о ДД?

    ---

14. 11.03.2011 09:24

    
    

    #14

    1 — правильно.
    2 — ответ про лямбды. Если вопрос про ДД, то у вас — широкополосный со встроенным резистором и одним из выводов датчика, прицепленным к корпусу. Что есть атавизм.

    ---

15. 27.03.2014 14:46

    
    

    #15

    Спрошу в этой же теме. Сегодня с обеда заморгал HOLD, приехал на работу, заглушил, завёл снова — не моргает. Поехал домой — всю дорогу не моргал (но машина откровенно пару раз тупанула, т.е. сбросила обороты на ходу), но начал моргать, когда уже припарковал машину. CHECK не загорается. Самодиагностика выдала код 22. Собственно, вопрос, это датчику уже однозначно карачун? Или бензин такой попался (хотя, лью 98-й)?

    Mitsubishi L200 ’11 MT
    EniSat.Ru — Спутниковый Интернет

    ---

16. 27.03.2014 20:14

    
    

    #16

    Сообщение от edw1n
    

    Спрошу в этой же теме. Сегодня с обеда заморгал HOLD, приехал на работу, заглушил, завёл снова — не моргает. Поехал домой — всю дорогу не моргал (но машина откровенно пару раз тупанула, т.е. сбросила обороты на ходу), но начал моргать, когда уже припарковал машину. CHECK не загорается. Самодиагностика выдала код 22. Собственно, вопрос, это датчику уже однозначно карачун? Или бензин такой попался (хотя, лью 98-й)?

    От детонации чек не загорается. Он загорается, когда входные данные с датчика выходят за норму — а это уже датчик под замену

    Subaru Legacy GT, 1994 г.в., BD5, EJ20G

    ---

17. 28.03.2014 03:01

    
    

    #17

    Сообщение от DedMustDie
    

    От детонации чек не загорается. Он загорается, когда входные данные с датчика выходят за норму — а это уже датчик под замену

    У меня чек не загорается, у меня холд мигает.
    Я тут малость ошибся, 22 ошибка самодиагностики АКПП означает atmospheric sensor, на выходных буду MAF пробовать менять (благо, старый, рабочий в гараже валяется).

    Mitsubishi L200 ’11 MT
    EniSat.Ru — Спутниковый Интернет

    ---

18. 06.08.2015 09:15

    
    

    #18

    

    

    ---

    В прошлом году заметил,что временами загорается на короткое время «Чек». По машине не видно было каких то изменений,где то месяц назад стало напрягать что уже не перестает гаснуть. Проблем в процессе эксплуатации не видно,но на всякий случай провёл сам диагностику начитавшись в НЕТи как и что. В общем ошибка 22 датчик детонации или его контакты. Что посоветуете,новый покупать дороговато но если придется буду брать!

    ---

19. 06.08.2015 10:11

    
    

    #19

    Сообщение от Евгений Коваленко
    

    В прошлом году заметил,что временами загорается на короткое время «Чек». По машине не видно было каких то изменений,где то месяц назад стало напрягать что уже не перестает гаснуть. Проблем в процессе эксплуатации не видно,но на всякий случай провёл сам диагностику начитавшись в НЕТи как и что. В общем ошибка 22 датчик детонации или его контакты. Что посоветуете,новый покупать дороговато но если придется буду брать!

    прочитай еще раз эту тему:

    Сообщение от viktor292
    

    Просто тупо поменяй и всё! Не дорого ведь стоит.

    Сообщение от Vark
    

    .тупо замени..другого не дано..
    но можно..снять его и почистить сам датчик и место крепленяи на двигателе, бывает окисляется и датчик считывает ни корректно. но ….мера коротковременная.

    если финансы не позволяют щас..заправляйся 98 бензом, на нём детонации меньше…плюс на оборотах выше 3 тыс детонации нет ( по крайней мере джеки чан почти не вылазит)

    если на датчике будет написанно Ниссан — не пугайся….ниссан делает много запчастей для субары.

    Сообщение от Иль_Я
    

    Аналогичная проблемма была, на авто а водписи, ждеки чан вылезал и гас, и (вроде как больше расход был) Поменял (снял с родного движка) а под капотом стоит контрактный, обнулил комп, обучил, и забыл. Афтору не забыть обнулить и обучить своего форегА .

    Сообщение от pleks
    

    Заменить датчик

    неужели не достаточно? )
    или полагаешь за 4 года какое лекарство придумали?

    Dokker 1.3 turbo -21
    X1 xDrive25d twinturbo-14
    Fortwo turbo-05
    https://heatlife.bg/

    ---

20. 14.06.2018 18:57

    
    

    #20

    

    ---

    Форь Ej20g, sf5. Под нагрузкой машина дёргается, стреляет одновременно в воздухан и в выхлоп обороты не набирает, горят чеки, холды, мотор только после ремонта три дня проехал и такое началось. Грм новый метки в норме. Свечи новые. Цепляю комп, кричит ошибка #22(maf air sensor). За сегодня 6 мафов перекинул, тоже самое. новый датчик детонации поставил, изменений никаких. Катушку с проводами с другого снял, себе поставил все тоже самое. Подскажите в чем может быть проблема?

    ---

Датчик детонации автомобиля Субару Форестер

Поршни в двигателях внутреннего сгорания двигаются за счет горения топливовоздушной смеси в рабочем отсеке. Процесс имеет детонационный характер, поэтому даже небольшие нарушения его силы, частоты, прочих параметров увеличивает износ мотора, силовой системы. Датчики детонации (ДД) — стандартная деталь для автомобилей, рассмотрим их особенности на Subaru и конкретно на Forester.

Что такое датчик детонации: функции и задача

В ДВС поршни двигает сила выталкивания от небольших резких воспламенений, происходящих чрезвычайно часто в рабочем отсеке. Грань превышения мощности, интенсивности таких детонационных циклов, при которых они становятся деструктивными для системы, очень тонкая. Ее нарушение не обязательно означает, что поломка возникнет в скором времени, но износ мотора и работающих с ним конструкций ускорится.

Исключение неоптимальных характеристик реагирования на возгорания горючей смеси достигается автоматической регулировкой — электронным блоком управления (ЭБУ). Настройка не осуществится, если система не будет «знать» о детонации — именно для мониторинга ее возникновения и служит детонационный датчик (ДД, Knock Sensor). Соответственно, от правильности его работы зависит корректность настроек во всей описанной системе, качество работы силового блока, ресурс его и связанных узлов.

Как выглядит ДД

Датчик детонации Субару Форестер, как и большинства моделей этой марки, — круглый тор. Сбоку он снабжен клеммой для подсоединения к электроузлу управления ДВС. По центру — отверстие для крепежа. Внутри функционального сегмента сенсора установлен пьезоэлемент, реагирующий на вибрацию созданием напряжения небольшой величины и заданной частоты.

ЭБУ постоянно анализирует приходящие с сенсора импульсы — при отклонении от нормальных значений вибрации определяется появление детонации. Дальше модуль контроля по заложенной программе осуществляет коррекцию работы ДВС, исключая неоптимальные возгорания топливной смеси.

Где размещен датчик детонации

Место для ДД определено конструкторами так, чтобы достигалась эффективная чувствительность, что гарантирует выявление детонации еще на начальных этапах.

Локация датчика детонации — между коробкой фильтра воздуха и впускным коллектором, под задвижкой дросселя, место которого — прямо на сегменте с цилиндрами.

Как проверить датчик детонации

Поломка Knock sensor в первую очередь отображается логами (кодами) ошибок показываемых ЭБУ, бортовым компьютером. На панели высвечивается Check Engine. Данная система самодиагностики обязательно присутствует в современных моделях Subaru и способная зафиксировать ухудшение чувствительности сенсора, повышение выходного напряжения, обрыв в цепи. Каждый вид неполадки имеет свой код, расшифровка есть в техдокументации на машину, информация доступная в Интернете.

Мультиметром

Проанализировать исправность ДД можно мультиметром или вольтметром. Порядок:

• Демонтаж сенсора: фиксирующий болт откручивают, узел легко отщелкивается. Расположение, внешний вид мы указали выше, датчик не составит труда найти.
• К выходам подсоединяют щупы тестеров. Мультиметр переводят на измерение постоянного тока DC, диапазон около 200 мВ (или меньше).
• С разумным усилием надо постучать, можно надавить, на рабочую часть ДД болтом, металлическим стержнем, отверткой. По мере усиления воздействия возрастет и напряжение на выходе, обычно при среднем усилии 20–30 мВ.
• Пронаблюдать показания прибора. При исправном состоянии каждый удар сопровождается скачком напряжения. Отсутствие реакции означает поломку.

Второй способ проверки аналогичен описанному, только тестер переводят в режим замеров сопротивления (отметка на селекторе до 1000 Ом или 1 кОм). В спокойном состоянии значение будет около 400–600. В момент стука величина на табло будет кратковременно расти (обычно 1–2 кОм) и возвращаться к исходному значению.

• во всех случаях надо смотреть, чтобы величина на дисплее возвращалась назад. Если это происходит с зависанием, то сенсор, скорее всего, сломан;
• надо удостовериться в надежном присоединении щупов – контакты на датчике могут быть в грязи, пыли;
• изменения напряжения незначительно, на сенсоре может составлять несколько милливольт, не каждый тестер сможет отобразить его. А при замерах сопротивления величина в целых Омах, поэтому такая проверка приоритетная;
• по вышеуказанной причине, если замеряют напряжение, мультиметр надо подобрать качественный.

Проверка цепи к колодке ЭБУ

Суть способа следующая. Датчик не снимают. Вынимают штекер ЭБУ, предварительно обязательно отсоединяют «–» на АКБ. Замеряют величину подаваемых импульсов. Сложность в том, что надо знать распиновку штекера, какие гнезда колодки отвечают датчику. Для ознакомления с порядком контактов смотрят мануал или еще проще — берут информацию из интернета.

Описываемым способом проверяется целостность электроцепи до блока управления, измеряется величина подаваемых сенсором импульсов. Порядок:

1. Снимают колодку с блока управления мотором.
2. На колодке находят 2 нужных контакта, подсоединяют к ним щупы тестера, если они не входят, можно к ним припаять проводки.
3. Селектор тестера переводят на отметку постоянного напряжения 200 мВ.
4. Стучат по датчику или в непосредственной близости к нему. Цифры на табло должны меняться скачкообразно.

Желательно также осмотреть экранирующую оплетку провода от ЭБУ к ДД: из-за ее повреждения могут появиться гармоники, влияющие на работу узла, на правильность принятия ЭБУ решений.

Проверка без демонтажа

Проанализировать датчик детонации Субару возможно, и не снимая его с машины:

1. Перевести двигатель на холостые.
2. Постучать по рабочему сегменту датчика.
3. При исправности обороты коленвала повышаются. Отметим, что если этого не произошло, то не обязательно присутствует поломка ДД, но в подавляющем количестве случаев это так.

Трудности диагностики

Недостаток самостоятельных методов проверки ДД в том, что все они не позволяют точно, полностью на 100% или даже максимально приближенно к этой цифре, определить состояние сенсора. Причина в особенностях функционирования: для нормальной работы устройство должно создавать импульсы конкретной частотности, периодичности колебаний, и это зависит от уровня вибраций, который не так просто создать во всех возможных диапазонах.

Учитывая выше описанное, полная диагностика подручными средствами невозможна — точный результат дает только проверка на спецстенде или диагностическим прибором.

Все самостоятельные методы с подручными инструментами, мультиметром, покажут лишь работоспособность датчика, но в некоторых случаях важны не сами отображаемые скачки, а их дополнительные характеристик, которые сможет определить только специальный тестер.

Замена

Подготовительный этап — инструменты: крепления в процессе отвинчивают ключом рожковым «10», головкой торцевой «12», трещоткой с удлинителем, воротком. Потребуется плоская отвертка. Для очистки — ветошь, для ржавой резьбы — проникающая смазка.

Порядок замены детонационного сенсора

Снятие старого и установка нового сенсора детонации на Subaru Forester предполагает следующий порядок. Обесточивается сеть, отсоединяется клемма «–» АКБ. Снимают интеркулер, для чего откручиваются 2 болта крепления, ослабляется пара хомутов.

Отключают «фишку» (разъем) детонационного датчика.

Болт крепления отвинчивают, ДД вытаскивают вместе с ним.

Финишный этап — установка нового детонационного сенсора. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Видео по теме

Источник

Датчик детонации, видит детонацию там где ее нет!. Отчет по лечению провала оборотов! НЕ ЛЯМДА.

#1 Best Care

Решил написать очередную тему-отчет. Столкнулся с проблемой которую ни как не мог решить в течении полугода.
Сразу напишу, машина легась B4 2002 год, 2.5, 4 распредвала, атмосферник.
Началось все с наступлением холодов в ноябре прошлого года. Всегда хвастался перед другими автолюбителями, — «что, вот у моей Субару в отличии от ваших очень оборотистый движок, так то! ))) «.
И тут провал мощности в промежутке с 2000 до 3000 оборотов. Разгон на всех скоростях до 2х тыс в норме после 2х до 3х как будто плуг привязали. Медленно набирает и тяжело обороты, а после 3х тыс. выстреливает
Наступила зима забил на проблему до весны.

С февраля месяца начал загораться периодически чек. То с запуска двигателя, то прям в движении, так же и пропадал непонятно, вообщем хз.
Ждал весну.
Пришла весна ! а с ней и постоянный чек
Само диагностика показала 2 ошибки

P0037 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода
P0031 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора (УДК), замыкание цепи управления на массу

Короче лямбде конец, ну думаю вот и провалы от туда!

Звоню «местным» цена 100 баксов за б/у, новый под 300
Поехал в «Каретный двор» 139$, срок 10 дней.

Пока ехал датчик произошло чудо!
Расход с нерабочей лямды упал.
Город был 16 стал 15
Трасса 8,5 до 7,3.

Чуть не решил вообще его а не ставить, но чек нудил до невозможного.
Не должен он гореть, да и провал остался.

Почитав про лямду понял что она у меня удачно «зависла» в каком то положении и просто богатила смесь слегка, запах не перезженного бензина чувствовался даже в салоне. Продлилось бы все равно не долго думаю.

Ну вот и пришла лямда! Замена.

Хотел вырезать каталик сразу, но жалко стало целый он, в дырку разглядел.

Ну и в итоге.
Чек пропал, расход пришел к тому как и был, запах бензина ушел
ну и самое главное. ПРОВАЛ ОСТАЛСЯ

Сообщение отредактировал Best Care: 21 Июль 2015 — 09:57

#2 Best Care

Даже не знал что и думать, ошибок нет, провал есть.
В сервисы ехать бесполезно, не раз убеждался, как обычно скажут, бензин плохой, свечи, фильтр, провода. или ЛЯМДУ МЕНЯЙ

Даже проблему в ГУРе некоторые в свечах находили

И начал кататься снимать логи.

И накатал интересную весчь!

Как только стрелка тахометра доходила до 2000 тыс, угол зажигания каким то боком уводило что то в низ.

Вот нафиг такое делать

Полез дальше читать про системы зажигания, про то что у нас регулирует угол в опозите итд, и о чудо Датчик детонации гад !

При возникновении детонации в движке он и дает сигнал на регуляцию.

Но если детонации не слышно какого он делает сам что хочет!

Полистав росийские форумы про ДД, проблему субароводы нашли в его черезмерной чувствительности. Лязг от работы поршневой группы, вполне воспринимается как детонат. Все таки машины то с пробегом!

Сообщение отредактировал Best Care: 21 Июль 2015 — 09:59

#3 Best Care

Перерыв кучу инфы, понял есть 3 решения уменьшения чувствительности ДД.

1. Американская)) Под датчик подкладывают резинку (шайбу)

2. НАША или ПО НАШЕМУ, сделать то что я понцы с немцами в страшных снах не увидят))

Емкость воткнуть между сигналом и землей датчика от 1500 пФарад до 3000. подбором естественно.

К стати, на рисунке показано как поставить вазовский датчик за 150 сом в место нашего за 4000 сом

3. Переместить датчик на менее чувствительную зону двигателя.

Что я в принципе и сделал.

Перенес датчик на фланец блока.

Итог, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!

Провалов нет, откатал уже почти 1000км, разгон плавный по тахометру по любой дороге и на всех скоростях!

Последние логи еще не снимал, выложу позже.

#4 Klinch

#5 Tdi

Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?

#6 Best Care

Програмы для записи и читки логов:
ecuEdit, ecuExplorer_20110814

Хорошая програмка для просмотра
FreeSSM
Но в ней захожу только в мозг коробки, к движку не подключается.

Во всех трех присутствует коррекция ХХ и угла зажигания

#7 Best Care

Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?

#8 Best Care

Вот хорошая статья про ДД, как он работает и зачем он нужен. Про наши машинки тоже указали.

Как проверить датчик детонации (Источник: PavlodarAuto.kz)

Вращающая крышка трамблера, которой можно было изменить угол опережения зажигания, уже встречается крайне редко. Последнюю иномарку с такой конструкцией распределителя зажигания я видел пару лет назад. Это была карбюраторная Audi 100. Весь принцип управления двигателя на этом автомобиле был механический (контроллеры управления двигателем в 80х годах применяли крайне редко). Вращающийся от коленвала бегунок трамблера цеплял поочередно контакт высоковольтного провода каждой свечи, а крышка распределителя фиксировалась на застежках, и изменение ее положения изменяло время, за которое бегунок пройдет от своего начального положения до очередного контакта ВВ провода. Так, простым поворотом крышки трамблера, можно было корректировать угол опережения зажигания (далее УОЗ).

Многие автовладельцы с настольгией вспоминают те времена, когда «крутанул» трамблер в более позднюю сторону УОЗ и заливай любой бензин, небоясь «звона пальцев». Мол, сейчас на современной машине такое «непрокатит» и будет звенеть она при любом некачественном бензине. Однако, если хорошо знать принцип работы двигателя управляемого бортовым контроллером, то ностальгия от воспоминаний постоянного «рукоблудства» под капотом своей машины сразу же исчезает навсегда. Не согласны? Тогда еще вспомните, как возили в багажнике автоводы запасную крышку распределителя или зачищали наждачной бумагой все контакты внутри, при этом, проверяя, не истерлась ли угольная щетка, которая прижималась к главному контакту вращающегося элемента.

С конца 80х годов практически везде стали появляться машины с двигателями, которыми стал управлять бортовой контроллер. Здесь УОЗ рассчитывался уже по некоторому алгоритму программы, которая выполнялась в блоке управления, и в нужный момент времени на провод катушки зажигания подавался импульс, а крышка распределителя зажигания по цилиндрам надежно фиксировалась в одном положении и не вращалась вовсе. Взгляните на любой немецкий Volkswagen Passat начала 90х или на японский современный ниссан 2000х годов выпуска — распределитель зажигания здесь выполнен по такому принципу.

«Так как же тогда настроить угол опережения зажигания, если теперь трамблер и его крышка вовсе не вращаются?» — спросят любители раритетных машин — «ведь заправляешься всегда на разных заправках бензином с разным октановым числом. «

Тут все просто. Как автолюбители слушали раньше своими ушами звук двигателя и различали при этом появления детонации, так теперь этим делом занимается датчик детонации, который неподвижно прикручивается к блоку мотора. Вот только теперь не нужно руками двигать распределитель, меняя УОЗ, а этим занимается программа (алгоритм), «отматывая» УОЗ при появлении сигнала на входе контроллера с датчика детонации (далее ДД). Таким образом, какой бы вы бензин не заливали в современный двигатель, УОЗ выставиться таким образом, что детонационного звона можно и не услышать вовсе.

Однако стоит запомнить, что применение низкооктановых топлив в двигателе с высокой степенью сжатия вызовет детонацию, следовательно, блок управления сместит зажигание в более позднюю сторону, и впоследствии значительно подымет температуру выпускных газов двигателя. А это, поверьте, грозит вам прогаром выпускных клапанов и оплавлением сот каталитического нейтрализатора. Как говорят специалисты — «Звон при детонации намного безобидней позднего зажигания». А помните, на многих старых мерседесах, был механический октан корректор?

В современном мире применение осциллографов и мультиметров для диагностики датчиков автомобиля отходит на задний план. Специалисту проще подключить к бортовому контроллеру сканер и считать сразу все параметры работы двигателя включая угол опережения зажигания и кривую сигнала ДД, чем «тыкать» щупом осциллографа по электрическим разъемам. Но большей части владельцев проблемной машины современный сервис либо не доступен, либо не по карману. Поэтому рассказать, как проверить датчик детонации обычным мультиметром имеет смысл.

Датчик детонации представляет собой монолитную конструкцию, в которой залит пьезоэлектрический элемент. При появлении в цилиндрах детонационного сгорания, по блоку двигателя проходит ударная волна, которая сотрясает ДД. При этом на сигнальном разъеме датчика детонации появляется разность потенциалов в несколько милливольт относительно массы автомобиля.

Электрическая конструкция (электрическая цепь) внутри датчика детонации имеет внутреннее сопротивление. От одной модели автомобиля к другой это сопротивление может отличаться между собой. К примеру, датчик на инжекторных двигателях ВАЗ имеет почти бесконечное сопротивление, которое замерить практически невозможно; датчики детонации двигателей Subaru и Nissan имеют сопр0тивление 540 — 560 кОм; ДД двигателей Hyundai — 5 мОм. Таким образом, при проверке сопротивления датчика детонации на своей модели автомобиля нужно руководствоваться мануалом именно для данного автомобиля.

Помимо сопротивления ДД можно проверить наличие напряжения на его электрических концах. Для этого, как и для замера сопр0тивления, датчик детонации нужно полностью отключить от электрического разъема и снять с блока двигателя. Мультиметр переводим в режим измерения «милливольты». Красный (плюсовой) провод вольтметра соединяем с сигнальным проводом ДД, контакт которого расположен в разъеме датчика. Черный (минусовой) провод прибора соединяем с массой датчика (это то место, в котором проходит болт). Далее зажимаем ДД в ладошку и легонько ударяем по столу. При этом вольтметр должен фиксировать разность потенциалов (напряжение) порядком 30 — 40 милливольт в зависимости от того насколько сильно сотрясается датчик детонации (опять же советуем смотреть мануалы по модели своего автомобиля). В данном случае стоит помнить о том, что не каждый вольтметр способен «засечь» такой слабый сигнал.
Симптомы

Симптомы неисправности датчика детонации — это симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать — звенеть при незначительной нагрузке или же «простреливать» в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.

К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.

Еще один интересный случай был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже «живым». Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо — 30-40 мвольт.

Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.

Источник

Ошибка по датчику детонации.

Найдена следующая информация по ошибке P0328 для автомобиля SUBARU IMPREZA (2000-2006), G11:

На русском языке:

Датчик детонации 1, банк 1 — высокий уровень входного сигнала

На английском языке:

Knock sensor (KS) 1, bank 1 – high input

Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки P0328 на автомобиле SUBARU с другими пользователями.

Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:

Найти причину   >>> 

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Subaru Impreza (G11):

Возможные причины: Неисправный датчик детонации; Цепь датчика детонации плохое электрическое соединение; Жгут датчика детонации открыт или замкнут; Неисправный модуль управления двигателем (ECM).

Проверьте «Возможные причины», перечисленные выше. Визуально осмотрите соответствующий жгут проводов и разъемы. Проверьте на наличие поврежденных компонентов и посмотрите на сломанные, согнутые, вытолкнутые или корродированные клеммы.Код P0328 означает, что датчик детонации работает неправильно. Проблемы с датчиком детонации не вызовут проблем с работой двигателя. Замена датчика детонации обычно решает проблему.

1. 13.06.2011, 23:08

   
   

   #1

   Ошибка по датчику детонации после замены двигателя
   

   Вечер добрый всем СубаруВодам!Проблема такая возникла,после замены двигателя загорелся чек,диагностика показала Датчик Детонации,после замены датчика на контрактный все осталось без изменений.Я купил новый датчик,все тоже самое и авто на ходу бывает поддергиваеться,Авто Forester SF5. дв.EJ205T В чем может быть проблема?заранее спасибо))

   ---

2. 13.06.2011, 23:19

   
   

   #2

   Re: Датчик Детонации
   

   Чек показывает ошибку детонации — значит или датчик, или детонация. Раз замена датчика не помогла, значит и правда детонация.
   Причин ее может быть море. Например: плохой бенз, мертвые свечи…

   сейчас как начну творить добро направо и налево…

   ---

3. 13.06.2011, 23:23

   
   

   #3

   Re: Датчик Детонации
   

   Свечи новые ,бензин только 98,когда нажимаешь на педаль газа чек пропадает

   ---

4. 13.06.2011, 23:36

   
   

   #4

   Re: Датчик Детонации
   

   Я задал направление — ищи причину детонации, раз причина не в датчике. Онлайн это сделать сложно, говорю же, причин может быть много.

   сейчас как начну творить добро направо и налево…

   ---

5. 14.06.2011, 11:44

   
   

   #5

   Re: Датчик Детонации
   

   А ты еще раз смотрел ошибку после замена датчика детонации ? Та же самая ошибка ? Мож что-нибудь другое сломалось ?
   Наличие детонации не дает чек — чек дает только дохлый датчик или порванная проводка до датчика.

   ---

6. 14.06.2011, 11:59

   
   

   #6

   Re: Датчик Детонации
   

   Сообщение от Gimalay

   Я задал направление — ищи причину детонации

   После замены двига где то воздух сосет-смесь бедная. Вот тебе и детонация. Это одно направление поиска. Только вот Игорь правильно говорит-при детонации чек гореть не должен. Возможно Двигателя разных годов выпуска и где то проводка на датчик не совпадает? Я бы тут еще собаку зарытую поискал.

   Сильно не бибикайте. На Калине и так страшно ехать…

   ---

7. 15.06.2011, 00:33

   
   

   #7

   Re: Датчик Детонации
   

   После замены датчика ,диагностика показывает ту же ошибку,еше с глушителя иногда странные звуки исходят когда газ сбрасываешь((((

   ---

8. 15.06.2011, 12:28

   
   

   #8

   Re: Датчик Детонации
   

   а после замены ДД клеммы с скидывали с батарейки?!

   Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->…… No turbo- no fun!!!

   ---

9. 15.06.2011, 13:05

   
   

   #9

   Re: Датчик Детонации
   

   Сообщение от LRC

   После замены датчика ,диагностика показывает ту же ошибку,еше с глушителя иногда странные звуки исходят когда газ сбрасываешь((((

   Значит тебе датчик с другого мотора продали… или не в самом датчике дело, а в проводке. Ты же моруттор менял(может мотор года другого или чутку не такой)… а датчик наверняка по номеру кузова покупал.

   попробуй в сервисе, пусть тебе сотрут ошибку сканером. Если она появится вновь, то проблема не решилась.

   ---

10. 15.06.2011, 14:11

    
    

    #10

    Re: Датчик Детонации
    

    Вчера открыл капот.. скинул клеймы… движка остыла.. поменял ДД… накинул клеймы.. закрыл капот.. завел.. ошибка не горит.. едет по другому совершенно!!! SF5 Ej20
    Замена заняла 5 минут + 10 мин на остывание движки!!

    ---

11. 15.06.2011, 14:12

    
    

    #11

    Re: Датчик Детонации
    

    Вчера открыл капот.. скинул клеймы… движка остыла.. поменял ДД… накинул клеймы.. закрыл капот.. завел.. ошибка не горит.. едет по другому совершенно!!! SF5 Ej20
    Замена заняла 5 минут + 10 мин на остывание движки!!

    ---

12. 17.07.2011, 22:58

    
    

    #12

    Re: Датчик Детонации
    

    а где он находится датчик этот? у меня тоже бывает нет нет да дернется на 5-передаче когда 100км иду и резко ускорятся начинаю бывает дернется, ну хотя скорее всего бенз это

    Forester s/tb turbo МКПП,2001 Если враг твой голоден-накорми его

    ---

13. 18.07.2011, 01:37

    
    

    #13

    Re: Датчик Детонации
    

    ---

Поршни в двигателях внутреннего сгорания двигаются за счет горения топливовоздушной смеси в рабочем отсеке. Процесс имеет детонационный характер, поэтому даже небольшие нарушения его силы, частоты, прочих параметров увеличивает износ мотора, силовой системы. Датчики детонации (ДД) — стандартная деталь для автомобилей, рассмотрим их особенности на Subaru и конкретно на Forester.

Что такое датчик детонации: функции и задача

В ДВС поршни двигает сила выталкивания от небольших резких воспламенений, происходящих чрезвычайно часто в рабочем отсеке. Грань превышения мощности, интенсивности таких детонационных циклов, при которых они становятся деструктивными для системы, очень тонкая. Ее нарушение не обязательно означает, что поломка возникнет в скором времени, но износ мотора и работающих с ним конструкций ускорится.

Исключение неоптимальных характеристик реагирования на возгорания горючей смеси достигается автоматической регулировкой — электронным блоком управления (ЭБУ). Настройка не осуществится, если система не будет «знать» о детонации — именно для мониторинга ее возникновения и служит детонационный датчик (ДД, Knock Sensor). Соответственно, от правильности его работы зависит корректность настроек во всей описанной системе, качество работы силового блока, ресурс его и связанных узлов.

Как выглядит ДД

Датчик детонации Субару Форестер, как и большинства моделей этой марки, — круглый тор. Сбоку он снабжен клеммой для подсоединения к электроузлу управления ДВС. По центру — отверстие для крепежа. Внутри функционального сегмента сенсора установлен пьезоэлемент, реагирующий на вибрацию созданием напряжения небольшой величины и заданной частоты.

ЭБУ постоянно анализирует приходящие с сенсора импульсы — при отклонении от нормальных значений вибрации определяется появление детонации. Дальше модуль контроля по заложенной программе осуществляет коррекцию работы ДВС, исключая неоптимальные возгорания топливной смеси.

Где размещен датчик детонации

Место для ДД определено конструкторами так, чтобы достигалась эффективная чувствительность, что гарантирует выявление детонации еще на начальных этапах.

Локация датчика детонации — между коробкой фильтра воздуха и впускным коллектором, под задвижкой дросселя, место которого — прямо на сегменте с цилиндрами.

Как проверить датчик детонации

Поломка Knock sensor в первую очередь отображается логами (кодами) ошибок показываемых ЭБУ, бортовым компьютером. На панели высвечивается Check Engine. Данная система самодиагностики обязательно присутствует в современных моделях Subaru и способная зафиксировать ухудшение чувствительности сенсора, повышение выходного напряжения, обрыв в цепи. Каждый вид неполадки имеет свой код, расшифровка есть в техдокументации на машину, информация доступная в Интернете.

Мультиметром

Проанализировать исправность ДД можно мультиметром или вольтметром. Порядок:

• Демонтаж сенсора: фиксирующий болт откручивают, узел легко отщелкивается. Расположение, внешний вид мы указали выше, датчик не составит труда найти.
• К выходам подсоединяют щупы тестеров. Мультиметр переводят на измерение постоянного тока DC, диапазон около 200 мВ (или меньше).
• С разумным усилием надо постучать, можно надавить, на рабочую часть ДД болтом, металлическим стержнем, отверткой. По мере усиления воздействия возрастет и напряжение на выходе, обычно при среднем усилии 20–30 мВ.
• Пронаблюдать показания прибора. При исправном состоянии каждый удар сопровождается скачком напряжения. Отсутствие реакции означает поломку.

Второй способ проверки аналогичен описанному, только тестер переводят в режим замеров сопротивления (отметка на селекторе до 1000 Ом или 1 кОм). В спокойном состоянии значение будет около 400–600. В момент стука величина на табло будет кратковременно расти (обычно 1–2 кОм) и возвращаться к исходному значению.

Рекомендации:

• во всех случаях надо смотреть, чтобы величина на дисплее возвращалась назад. Если это происходит с зависанием, то сенсор, скорее всего, сломан;
• надо удостовериться в надежном присоединении щупов – контакты на датчике могут быть в грязи, пыли;
• изменения напряжения незначительно, на сенсоре может составлять несколько милливольт, не каждый тестер сможет отобразить его. А при замерах сопротивления величина в целых Омах, поэтому такая проверка приоритетная;
• по вышеуказанной причине, если замеряют напряжение, мультиметр надо подобрать качественный.

Проверка цепи к колодке ЭБУ

Суть способа следующая. Датчик не снимают. Вынимают штекер ЭБУ, предварительно обязательно отсоединяют «–» на АКБ. Замеряют величину подаваемых импульсов. Сложность в том, что надо знать распиновку штекера, какие гнезда колодки отвечают датчику. Для ознакомления с порядком контактов смотрят мануал или еще проще — берут информацию из интернета.

Описываемым способом проверяется целостность электроцепи до блока управления, измеряется величина подаваемых сенсором импульсов. Порядок:

1. Снимают колодку с блока управления мотором.
2. На колодке находят 2 нужных контакта, подсоединяют к ним щупы тестера, если они не входят, можно к ним припаять проводки.
3. Селектор тестера переводят на отметку постоянного напряжения 200 мВ.
4. Стучат по датчику или в непосредственной близости к нему. Цифры на табло должны меняться скачкообразно.

Желательно также осмотреть экранирующую оплетку провода от ЭБУ к ДД: из-за ее повреждения могут появиться гармоники, влияющие на работу узла, на правильность принятия ЭБУ решений.

Проверка без демонтажа

Проанализировать датчик детонации Субару возможно, и не снимая его с машины:

1. Перевести двигатель на холостые.
2. Постучать по рабочему сегменту датчика.
3. При исправности обороты коленвала повышаются. Отметим, что если этого не произошло, то не обязательно присутствует поломка ДД, но в подавляющем количестве случаев это так.

Трудности диагностики

Недостаток самостоятельных методов проверки ДД в том, что все они не позволяют точно, полностью на 100% или даже максимально приближенно к этой цифре, определить состояние сенсора. Причина в особенностях функционирования: для нормальной работы устройство должно создавать импульсы конкретной частотности, периодичности колебаний, и это зависит от уровня вибраций, который не так просто создать во всех возможных диапазонах.

Учитывая выше описанное, полная диагностика подручными средствами невозможна — точный результат дает только проверка на спецстенде или диагностическим прибором.

Все самостоятельные методы с подручными инструментами, мультиметром, покажут лишь работоспособность датчика, но в некоторых случаях важны не сами отображаемые скачки, а их дополнительные характеристик, которые сможет определить только специальный тестер.

Замена

Подготовительный этап — инструменты: крепления в процессе отвинчивают ключом рожковым «10», головкой торцевой «12», трещоткой с удлинителем, воротком. Потребуется плоская отвертка. Для очистки — ветошь, для ржавой резьбы — проникающая смазка.

Порядок замены детонационного сенсора

Снятие старого и установка нового сенсора детонации на Subaru Forester предполагает следующий порядок. Обесточивается сеть, отсоединяется клемма «–» АКБ. Снимают интеркулер, для чего откручиваются 2 болта крепления, ослабляется пара хомутов.

Отключают «фишку» (разъем) детонационного датчика.

Болт крепления отвинчивают, ДД вытаскивают вместе с ним.

Финишный этап — установка нового детонационного сенсора. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Видео по теме

В течение последнего полугода периодически вылазит «чек». Ошибка 22, если мне не изменяет память, «датчик детонации». Стопроцентно неизвестно: то ли сам датчик дохнет, то ли как раз наоборот: сигналит о чём-то нехорошем в двигателе. Смотрели в СЦ, смотрел Миша, смотрел 623у — вроде с мотором пока всё ровно. Решено менять датчик.
Но по словам бывалых, на СФ и на ГЦ тех годов проблема с датчиком детонации была довольно распространена, а уже после 2001го года на форях СГ и на импрезах следующих поколений такой уж частой поломкой именно этот узел не страдал. Говорят, что у всех датчиков детонации принцип — один и тот же, разница в основном в чувствительности и в разъёмах. Слыхал, что народ колхозил отТАЗов, что выходило и дёшево, и вроде бы, эффективно, но пока на ТАЗ-деталь ещё не созрел, но и не исключаю такую возможность насовсем.
В общем, есть мысль вместо того, который должен быть у меня (я его собственными глазами не видел, т.к. находится он под кулером, а снимать кулер только для того, чтобы просто посмотреть для меня пока как-то нет возможности)

22060-АА070

с вот таким разъёмом

хочу поставить от СГ — 22060-АА100

Если не врут интернеты, у них даже фишки, если не одинаковы, то похожи. В конце концов перепиновывать разъёмы я уже достаточно научился

Основная конструктивная разница — на «родном», который АА070, датчик сам по себе, плюс к нему короткий проводок с двумя разъёмами: на датчик и к проводке, а на Сгшном, который АА100, проводок намертво прибит к самому датчику и имеется только один разъём, идущий к проводке.
Цена датчиков примерно одинаковая — около 3 тыщ (хотя, говорят, в «доуёвый» период за датчик просили в районе штуки), поэтому по-большому счёту выбор не стоит по цене, а именно по долговечности и надёжности.

Кто-то может компетентно подтвердить или опровергнуть мои догадки?
Шпасибо!