Ошибка 054 змз 406

Небольшая предыстория
Как то в начале апреля появилась необходимость появится в двух местах нашего небольшого города практически одновременно — отвезти девушку к родителям а самому успеть на работу. изначально родители должны были за девушкой заехать сами, но их автомобиль показал чек и они решили не рисковать, ибо опасались, что их авто остановится где нибудь на пол пути и потребует эвакуатор (у них иномарка).

Недолго думая, пошли, завели машину, да поехали не суетясь.
Всё шло хорошо до того момента, как я высадил девушку у её места назначения, через несколько минут, на очередном перекрёстке по пути на работу, загорелась лампа выкинь двигатель неисправности ДВС (она же — чек).

Лампа загорелась без каких либо звуков и предупреждений, все датчики показывали вполне обычные параметры, машина ехала так же, как и до этого (возможно даже чуть бодрее обычного), по этому было принято решение добраться до работы а там уже разбираться, благо город маленький — ехать недалеко.

Спустя некоторое время я уже был на парковке у института и открыв капот не обнаружил ничего подозрительного — уровни всего есть, ничего не дымит, всё вроде бы хорошо. на том и отбыл работать.

Думал, что там что то серьёзное, договорился на работе, что, мол, если не уеду, что бы оставили машину на территории, но она завелась как ни в чём ни бывало и без приключений, хоть и с горящим чеком, довезла меня до дома.
Тем же вечером, несмотря на поднявшийся ветер, пошли считывать ошибки. Для этого пользовались k-line адаптером с ноутбуком и длинным юсб кабелем.

Однако длины кабеля не хватило для того, что бы комфортно разместить ноутбук в машине, из за чего пришлось придерживать его, дабы он не улетел.
В результате диагностики обнаружилась всего одна ошибка — №54 или ошибка датчика положения распределительного вала.

Так же обнаружилось, что блок управления на машине не менялся с завода и скоро отметит своё двадцатилетие.

Немножко огорчило, что блок непрошиваемый, впрочем, претензий к его работе особенных нет, кроме, пожалуй, перелива при запуске зимой.

Далее, почитав, что эта ошибка ничего особенно плохого не сделает, было решено не откладывать давно запланированную поездку и навестить родителей в питере.
здесь необходимо сделать следующую пометку — ошибка 54 может означать минимум две вещи
1. вышел из строя датчик.
2. вышел из строя гидронатяжитель или растянулась цепь.
В случае появления этой ошибки следует проверить состояние натяжителя и цепи, и если с ними всё хорошо — тогда можно не беспокоится.

На следующий день мы совершили небольшой тестовый пробег на несколько километров, и убедившись, что ничего кроме горящего чека плохого не происходит таки двинули через ещё один день в питер

Обычно в питер мы ездили очень простым и коротким маршрутом, сводящим собственно «питер» в маршруте к одному повороту направо, паре перекрёстков, проезжаемых в прямом направлении и парковке (всё это после 80 км по КАДу и загородным дорогам), однако в этот раз необходимо было заехать в восточную часть СПБ, дабы выкупить новую клетку для домашних грызунов.

Подробно описывать поездку не буду, скажу лишь, что чек загорался иногда сразу после трогания, а иногда через 5-15 минут езды. Ещё помимо чека стало подклинивать трос газа таким образом, что холостые вырастали до 1100-1400 об/мин. При пробегах на короткие расстояния это не проявлялось, однако при поездке через всю набережную Невы в обе стороны и стояние в пробках проявило себя во всей красе.

В ближайшем магазине в СПБ подходящего датчика не нашлось, по этому было принято решение двигаться к дому. По приезду проверили — диагностика показывала всё ту же ошибку 54. Особого поышения расхода топлива или каких либо иных симптомов, указывающих на неисправность двигателя кроме горящего на табло ока саурона обнаружено не было
По итогам произошедшего было решено провести небольшой ремонт и заодно поменять воздушные фильтры, а так же приобрести бортовой компьютер, дабы не таскать ноутбук, но об этом — в следующем посте
Такие вот покатушки получились.

Электронный блок управления 406 — го двигателя

Для включения режима диагностики необходимо установить перемычку в диагностический разьем, включить зажигание. Далее считать все коды неисправностей. Для правильного понимания как ЭБУ отображает коды нужно немного потренироваться. Начало диагностики всегда начинается с кода 12 по нему и следует сориентироваться, запомнив длину вспышки и паузы. Между блоками следует длинная пауза. После отображения всех неисправностей цикл повторяется снова с кода 12.
Таблица предназначена для определения неисправности в пути, если вдруг рядом не оказалось книги с кодами. Не нужно паниковать, а попытаться определить и устранить поломку самостоятельно, тем более, что сложности никакой в этом нет. Иногда можно просто отключить датчик и продолжить движение.

Диагностический разъем. Расположен на передке подкапотного пространства. Перемычка включается между 10 и 12 выводами разъема.

386″Волга» с мощным и экономичным двигателем ЗМЗ-4062.10 хороша в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от «продвинутых» СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал «Check Engine» особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа «просто ошиблась» и «сама погаснет» – можно ехать в прежнем темпе.

Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал «Check Engine» должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска – этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке.
Датчик углового положения коленвала (синхронизации) – единственный, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его – явление исключительное. Если мотор не подает признаков жизни, осмотрите зубчатый диск, провода, убедитесь, что зазор между магнитом датчика и диском – 0,5-1 мм. Проверить сам датчик можно, замерив тестером сопротивление обмотки, оно должно быть 880-900 Ом.

При неисправности всех остальных датчиков двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

«Гибель» датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) – определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности – сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

Если «Волга» потребовала «игры» педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, «позднит» зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Поскольку в датчике установлен СО-потенциометр (подменяющий датчик кислорода в системах без нейтрализатора), выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны – потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед «плавающим» сигналом.

Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда «с педалью в полу» приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.

Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура «Тосола» в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина – заправка непроверенным топливом приведет к «стуку пальцев».

Признак отказа датчика температуры воздуха: погаснув после пуска, лампа вновь вспыхивает через пять секунд. Следствие поломки – кратковременная детонация на разгоне прогретого автомобиля. Блок управления, не получая достоверной информации, считает, что температура во впускном коллекторе постоянна и равна 40о, и поэтому не корректирует угол опережения зажигания. Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха – одинаковые.

Закоксованный золотник регулятора добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, придется менять его целиком.

Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки – провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с «двоящим» мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.

Вместо резюме. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки – бензонасосом и стартуйте. Счастливого пути!
387
Датчик 3 массового расхода воздуха установлен во впускном тракте после воздушного фильтра.
388 389
1. Датчик положения коленвала. 2. Датчик положения распредвала.
390 391
3. Датчик массового расхода воздуха. 4. Датчик положения дроссельной заслонки.
392 393
5. Датчик температуры охлаждающей жидкости. 6. Датчик детонации.
395 394
7. Датчик температуры воздуха. 8. Регулятор добавочного воздуха.
396
9. Катушка зажигания.