Как не надо строить фундамент – опыт строителей, собранный десятилетиями
Чтобы дом служил много десятков лет, требуется со всей ответственностью относиться ко всем строительным этапам. Самой важной задачей будет исключение ошибок при строительстве фундамента дома.
Дело в том, что от его надежности будет зависеть эксплуатационный срок постройки.
Содержание:
- 1 Ошибки в проектировании основания
- 2 Подробности
- 2.1 Строительство без геологических исследований
- 2.2 Неверный выбор разновидности основания
- 2.3 Критические ошибки
- 2.4 Ошибки в заливке
Ошибки в проектировании основания
Большинство людей почему-то пренебрегают стадией создания проекта и строят «на глаз». Но если для хозяйственных строений это допустимо, а для жилого дома отсутствие расчетом станет губительным. Что обязательно следует учесть:
- Общую нагрузку на основание, в том числе и снеговую сезонную нагрузку, а также массу дома с предметами мебели и жильцами – недостаточно прочный фундамент способен неравномерно проседать и трескаться.
- Количество смеси бетона для основания – заливка должна быть выполнена в один заход и без швов, для чего в идеале стоит заказывать товарный бетон в требуемом объеме.
- Норма работ на человека – чтобы не делать больших перерывов в рабочем процессе, лучше сразу нанять несколько человек, потому что заливка основания трудна и не всегда получается справиться с этим самостоятельно.
Если правильно рассчитать габариты, можно будет заранее договариваться о поставке требуемого числа цемента и нанять работников для заливки. Выбирать поставщиков смеси следует крайне тщательно, потому что большинство производителей привозят бетон низкого качества, очень густой/жидкий, который расслаивается и не самый прочный. Но даже если бетон качественный, часто есть проблемы со сроками доставками. Так, если вы заказали несколько машин для перевозки бетона, следует рассчитать время так, чтобы вторая машинка приехала сразу после того, как перестала разгружаться предыдущая. Если машина приедет заранее – бетон в груше начнет отвердевать, а если задержится – получится шов в основании.
Подробности
Строительство без геологических исследований
Исследование почвы геологически до начала строительства не делает почти никто. А ведь от вида грунта, наличия вод в грунте и глубины промерзания зависит выбор разновидности фундамента. При этом опыт в строительстве у соседей не поможет – глубина пролегания грунтовых вод отличается на дистанции от 2 до 5 метров. По это причине при геологическом исследовании грунтовой пробы берут в 5 местах, для чего выкапывают скважины с глубиной в 3 метра. Это дает возможность определить состав почвы по слоям и выявлять подземные течения воды. От результатов будет зависеть следующее:
-
Разновидность фундамента – свайный, ленточный или же столбчатый. - Свайный материал – на агрессивной почве металл быстро ржавеет и сваи просто поломаются.
- Глубина основания – выше уровня промерзания земли (от 0.5 до 0.7 метров) или даже ниже, чем уровень промерзания, на 0.3 метра (от 1.5 метров и более).
- Дополнительное дренажирование вокруг основания – если есть грунтовые воды, то без дренажа подвал постоянно будет залит, как бы вы ни гидроизолировали основание.
Даже малые ошибки при планировании могут привести к отрицательным последствиям. Так, выстраивания дом на пучинистой почве мелкгоуглубленный фундамент, дом может быть перекошен. А попытки врываться в скалистые грунты га глубину в 1.5 метра станут излишними тратами.
Неверный выбор разновидности основания
Ошибка при строительстве фундамента может быть в том, что неверно выбран тип основания. Часто встречается утверждение о том, что свайное основание – универсальное, потому что его можно выстраивать на пучинистой почве и участке, где большие высотные перепады. А вот ленточное основание подойдет для домов всех конструкций и массы. В действительности все совсем не так:
- Свайное основание нельзя выстраивать на грунте без боковой поддержки – ил, торф и мелкий песок. Такой вид основания просто «расползется» по сторонам.
- Сваи из металла не подойдут для органического грунта, почвы с высоким содержанием сульфатов и хлоридом и низким сопротивлением с электричеством. Все это из-за ускорения грунта электрохимической металлической коррозии.
- Сборные фундаменты ленточного вида (из кирпича, строительных блоков или залитые несколько раз) нельзя выстраивать на «подвижном» грунте – суглинке, глине, неоднородной почве и всех участках со склонами. В таком случае основание точно пойдет по шву.
- Столбчатое основание без расширенной пятки подойдет лишь для скалистого грунта. В остальных случаях она должна быть даже если нет морозного грунтового пучения.
Кирпичи, как материалы для ленточных оснований, можно укладывать только цепной перевязкой по рядам.
Критические ошибки
Даже если домашний проект подготовлен мастерами, а материалы для заливки рассчитаны и закуплены верно, есть множество возможностей допускать ошибки при всех строительных этапах.
Неправильно подготовленное основание
Казалось бы, ну как можно ошибиться с выкапыванием траншеи под основание, если знаете, какая нужна ширина и глубина? Да и вкрутить сваи – тоже не большого ума дело. Но и тут есть нюансы:
- Нельзя производить заливку основания на разрыхленном грунте – дно шурфа или траншеи должно быть хорошо утрамбовано.
- Грунт со стенок не должен осыпаться, а дно не размыто водой, из-за чего нельзя оставлять выкопанную траншею простаивать на несколько дней.
- Пока не окончено фундаментное строительство, следует отвести поверхностную и осадочную воду с траншеи, чтобы не мочить фундамент.
- Дно котлованов и траншей должно быть ровным, без перепадов и уклонов.
- На слабом грунте обязательно требуется подушка из песка и гравия с толщиной минимум в 0.2 метра, которая хорошо утрамбована посредством вибротрамбования.
- Утрамбовывать подушку можно по слоям, которые не более 0.2 метров за 1 раз.
- Подушка не может быть с такой же шириной, что и основание – для грамотного распределения массы должна быть больше.
- Облейте щебень и песок для уплотнения аккуратно, чтобы основание не было размыто – лучше засыпать их в заранее увлажненном виде.
- Нельзя под основание укладывать глину, которая долго оседает и начинает сильно вспучивается.
- Вкручивание винтовых свай может быть выполнено лишь в цельную почву – повторно в то место, где была вкручена свая, нельзя устанавливать новую.
- Выкапывать шурфы под винтовые сваи нельзя, а в шурфы ставят лишь железобетонные сваи.
- Нельзя забывать про 0.1 метр утрамбованной подушки из гравия на дне шурфа под сваи.
Несоблюдение каждого из правил будет большой ошибкой, которую после уже не исправить.
Опалубка ужасного качества
Как не надо строить фундамент? Плохая опалубка часто становится главной причиной будущих проблем с основанием. При контроле строителей, следует знать о том, что:
- Опалубка будет выполнять роль защиты – бетон часто заливают сразу в траншею, что приведет к потере «молочка» цемента и уменьшению прочности. На дно траншеи для удерживания влаги тоже следует укладывать пленку.
- Для твердых почв допустимо отсутствие опалубки, но в таком случае ширина траншеи должна стать больше на 4 см от проектной.
- Сквозные щели между досок опалубки не должны быть больше 0.2 см.
- Опорные колышки должна быть не ближе 1 метра от опалубки – это гарантирует конструкционную устойчивостью от бетонного распирания.
- Внутреннюю опалубочную поверхность следует покрывать посредством гидроизоляции, известкового раствора или «молочка» от цемента – чтобы упростить распалубку и удерживать влагу в бетоне.
- Внутренние стеновые неровности не могут быть больше 0.3 см, а отклонение по вертикали не больше 0.5 см на каждый метр.
- Высота опалубки должна быть на 5 см больше, чем высота основания – не следует допускать заливание бетона вровень с опалубочными стенками.
По этой причине, если из траншеи будет торчать конструкция из сбитых досок, следует заставить это переделать. Исключением будет идеально ровная стеновая поверхность со внутренней части опалубки. В таком случае внешний вид можно проигнорировать.
Плохо выполненное армирование
Даже мастера с огромным стажем допустят множество ошибок при бетонном армировании. При этом огромный опыт работ часто представляет собой недостаток – переубеждать устоявшегося в заблуждениях крайне трудно. Самые популярные ошибки при армировании:
- Вбивание стержней вертикально прямиком в грунт – арматурные части не просто не защищены бетоном от внешних влияний, но и за счет коррозии электрохимического типа придет в негодность вес каркас.
- Монтаж стержней на деревянные подставки – при контактировании с грунтом древесина начнет вбирать в себя влагу, которая начинает расширяться при замерзании и может привести к подошвенному растрескиванию, а в будущем и основания в целом.
- Применение в роли арматуры различного металлолома (швеллеров, труб и иногда даже рельс). Для армирования подойдет лишь арматура из стали и обязательно с переменным сечением.
-
Монтаж арматуры, который не обеспечит сцепления с бетоном – грязной, промасленной, окрашенной, со ржавчиной, которая отслаивается (при этом обычная ржавая будет даже лучше, потому что это улучшит сцепление с бетоном).
- Неправильно выполненное армирование углов и арматурных пересечений – простейшее соединение «крест-накрест» запрещается.
- Сваривание арматуры вместо проволочного связывания – приведет к уменьшению прочности на излом и растяжение.
- Сгибание арматуры нагревания огнем или надпиливанием – тоже уменьшит каркасную прочность.
- Экономия арматуры – применение прутиков с меньшим диаметром или однослойное армирование.
- Размещение арматуры близко до опалубки – сталь, которая не защищена бетоном с толщиной в 5 см, будет быстро разрушаться.
Неграмотное армирование уменьшит бетонную устойчивость к растяжению. Отсутствие фундаментного армирования допускается лишь на скальном массиве и грунтах с крупными обломками, где исключены все подвижки фундамента.
Ошибки в заливке
Вливать бетон тоже стоит правильно. И тут тоже есть много вариантов совершения ошибок при строительстве ленточного (и не только) фундамента, как и при процессе армирования:
Замешивание смеси «на глаз» своими руками, и лишь при точном соблюдении пропорций есть шанс добиваться требуемой марки бетона, и как итог, нужной прочности, устойчивости к морозу и водной непроницаемости.- Применение непромытой щебенки, песка низкого качества и воды, уровень рН которой до 4 единиц. Это все будет снижать марку бетона.
- Недостаток или лишняя вода приведет к тому, что уменьшается прочность или устойчивость к морозам.
- Замешивание бетона в корыте, «вулканчике» и пр. Таким методом не получится добиваться требуемого качества бетона даже если соблюдать все пропорции из-за неравномерного смешивания.
- Замешивание смеси внутри бетономешалки больше 1 минуты – уменьшается бетонная пластичность, в толщине заливки появляются пустоты. Решить проблему можно вибрированием.
- Отсутствие вибратора погружного типа – такое устройство временно увеличит бетонную текучесть и удаляет воздушные пузырьки из смеси. Посредством вибратора бетон разравнивают и все получится скорее, качественнее и проще.
- Заливание толстыми слоями (больше ½ метра) без вибрирования по слоям приведет к появлению каверн воздуха, и как итог, к уменьшению фундаментной прочности.
-
Делать фундамент следует за один раз (с перерывами в заливки до 2 часов), чтобы не было швов. Если не удалось этого избежать. Нельзя делать швы горизонтально или под углом в 45 градусов. Рабочие швы могут быть размещены лишь в средней трети основания и исключительно перпендикулярно продольной ленточной оси.
- Вливать новую порцию смеси для фундамента для появления рабочего шва можно только тогда, когда бетон получит прочность в 1.5 Мпа. При средней суточной температуре в +15…+20 градусов для этого нужно будет примерно 1/3 суток.
Еще до заливки основания следует убедиться, что в опалубке проложены закладные для того, чтобы прокладывать продухи и коммуникации. Бурение цельного основания для этого не рекомендовано, потому что эксплуатационные качества ухудшатся.
( 19 оценок, среднее 3.63 из 5 )
Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей
Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?
Земляные работы, водопонижение
Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.
Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте
Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.
Марки бетона
Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.
Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.
Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.
Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.
При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной
Опалубка, армирование и бетонирование
Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.
Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.
Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.
Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»
От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.
Уход за бетоном
После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18…+23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.
Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм
Гидроизоляция и утепление
Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.
Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.
Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.
Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.
Строительство фундамента — один из начальных этапов строительства. Ошибки тут допускаются особенно часто и самое неприятное, что эти недочеты еще и самые критичные для эксплуатации всей постройки. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки, связанные со строительством фундамента.
Строительство фундамента без проекта
Часто эту ошибку допускаютyт некоторые самостройщики, которые строят по принципу “начнем, а потом посмотрим, как пойдет”. Такой подход является наиболее безответственным, потому что на момент начала возведения фундамента мы уже должны знать примерную концепцию постройки, её этажность, тип кровли и т.д. В противном случае может оказаться, что фундамент не соответствует параметрам здания.
Всю необходимую информацию, которая необходима для строительства фундамента, мы разбирали в отдельной статье.
Часто люди исходят из чужого опыта без учета конкретных условий местности, в таких случаях говорят, что “сосед так строил”, “предки так строили и т.д.” Условия и возможности у “соседей” и “предков” могли существенно отличаться от ваших.
Строительство по архитектурному проекту
Иногда заказчики понимают, что строить совсем без проекта нельзя, но работы начинают по архитектурному (эскизному) проекту. Тут важно понимать различия между архитектурным и рабочим (инженерным) проектом. В первом прорабатывается внешний вид здания, размещение его на участке и общая планировка, во втором — технологические узлы, проработка “пирогов” стен и кровли, расположение инженерных коммуникаций.
Подробнее различия между архитектурным и эскизным проектами мы разбирали в отдельной статье на сайте.
Для фундамента не так важен внешний вид, как конструкция постройки и расчет нагрузок, в этом отношении архитектурный проект не предоставляет необходимой информации.
Строительство без изучения геологии грунта
Вопрос о выборе типа фундамента часто ставит в тупик опытных строителей, так как на него нельзя дать определенного ответа без изучения данных о характере грунта в пятне застройки. К сожалению, иногда фундамент строят без учета условий местности, а просто на основе вкусовых предпочтений.
Тут важно понимать, что основная задача фундамента состоит в передаче нагрузок от здания на основание, поэтому конструкция будет зависеть от характера грунта. Без знаний о характере почв невозможно правильно составить проект, поэтому многие проектировщики для составления рабочей документации требуют геологию участка.
Геологические изыскания можно провести и своими силами, но такой способ дает только общую картину о типе почвы. Профессиональные исследования позволяют выявить проблемные с точки зрения строительства участки. Про самостоятельное определение типа почвы подробнее читайте в статье на сайте.
Выбор фундамента из-за экономии
Фундамент относится к тем элементам здания, на которых не стоит экономить. При этом никто не говорит, что нужно строить наиболее дорогой фундамент. Просто основание дома должно удовлетворять параметрам здания, типу почвы и климатическим условиям региона.В некоторых случаях рациональнее уменьшить площадь дом и его этажность, но не снижать качество фундамента.
В последнее время распространение получил свайный фундамент, но важно понимать, что он пригоден для определенного типа строений, на пучинистых грунтах в климатической зоне с холодным климатом могут проявиться его недостатки. Перед началом строительства важно провести технико-экономическое сравнение вариантов. Оно позволит выявить наиболее приемлемый вариант фундамента и с экономической, и с технической точки зрения.
Укладка фундамента на непригодный для этого грунт
Эта ошибка включает целую группу недочетов, объединяет их то, что под подошвой фундамента оказывается некачественный грунт. Почва под фундаментом должна быть плотной и не должна подвергаться морозному пучению. Если одно из условий нарушается, то это грозит деформацией основания.
- Органика в грунте (чернозем) — плодородную почву следует выбирать из-под фундамента. Органика в этой почве со временем перегнивает, в результате этого основание просаживается.
- Пучинистый грунт в зоне промерзания — такой тип грунтов имеет свойство расширяться при замерзании и выдавливать основание здания из земли.
Пучинистость в разной степени свойственна разным типам почв: суглинкам, глине, супеси. В этих грунтах содержится большое количество воды, которое при отрицательных температурах замерзает и расширяется. Чем меньше способность почвы задерживать воду, тем менее пучинистым является грунт. К непучинистым относится песок, поэтому именно из него в большинстве случаев формируют песчаную подушку.Проблему выбора грунта мы подробно разбирали в отдельной статье.
Неуплотненная песчаная подушка под фундаментом
В большинстве случаев непригодный для фундамента грунт убирают и заменяют его на непучинистый песок, но засыпать в котлован песок недостаточно — его надо правильно уплотнить. Уплотнение достигается с помощью послойного трамбования.
Также важно следить, чтобы песок не содержал органических или глиняных включений. Органика может повысить просадочность песчаной подушки, а глина увеличит пучинистость. Подробнее про ошибки, связанные с уплотнением грунта, читайте в отдельной статье.
Под песчаной подушкой не используют геотекстиль
Геотекстиль позволяет отделить уплотненный непучинистый грунт от “родной” почвы. Геотекстильная прослойка предотвращает перемешивание разных типов почв. Этот слой не требуется, если подушка под фундаментом и почва под ней имеют схожую структуру.
Снижение проектных параметров арматуры
Делают это для экономии материала, но если проект составлен без перезакладов, то снижение параметров арматуры может привести к изменению характеристик всего фундамента. Наиболее опасными тут являются:
- Увеличение шага поперечных хомутов.
- Уменьшение количества прутков.
- Снижение диаметра прутков.
- Исключение усилений в углах арматурного каркаса.
Арматуру укладывают на дно опалубки без защитного слоя
Под арматурой должен находиться защитный слой бетона, это прослойка защищает металл от влаги и ржавчины. Чтобы такое пространство, заполненное бетоном сформировалось, арматуру нельзя класть на дно опалубки. Для затекания бетона под арматурный каркас укладывают на специальные подпорки или на деревянные бруски.
Также иногда ошибкой считают сварные соединения внутри арматурного каркаса. Правильной считается технология, когда каркас соединяют с помощью вязальной проволоки. Эта тема является спорной, поэтому мы не включили её в перечень ошибок фундамента, подробнее про допустимость сварных соединений в железобетоне читайте в статье.
Заливка бетона без приемки скрытых работ
Скрытыми в строительстве называют работы, которые никак нельзя проверить после завершения последующих работ. К таким работам при возведении фундамента относится уплотнение грунта, формирование опалубки и арматурного каркаса. Если пустить это на самотек, то после монолитных работ будет невозможно проверить качество арматурного каркаса. По этой причине все скрытые работы подлежат приемке с фотофиксацией.
Некачественное закрепление опалубки
Опалубка должна иметь стабильную форму на весь период твердения бетона. При застывании её стенки испытывают на себе распирающие усилия, поэтому важно хорошо закрепить конструкцию. У съемной деревянной опалубки это достигается стальными шпильками. Несъемные варианты опалубки из пенополистирола обычно скрепляют креплениями от производителей материала.
Несъемная опалубка из ЭППС
Если крепление оказалось некачественным, то бетон разорвет опалубку и вытечет за её пределы. Особое внимание надо обратить на стыки, так как там часто образуются локальные протечки.
Ошибки при заливке бетона
В этом разделе мы собрали комплекс недочетов, связанный с консистенцией и технологией заливки бетона.
- Бетон поступал на объект не сразу, а частями с большими временными лакунами. Такие логистические проблемы могут приводить к тому, что состав заливают слоями с большими перерывами, в результате монолитная структура фундамента не будет сформирована.
- Заливка без обработки вибратором — еще одно нарушение технологии ради экономии. Можно встретить мнение, что использование вибратора повышает расход бетона, но тут стоит понимать, что без этой процедуры бетон может не уплотниться и в его структуре останутся полости. Из-за этого конечная марочная прочность бетона не будет соответствовать проектным параметрам.
- Бетон перевибрировали — обратная сторона вышеупомянутой ошибки. В результате таких действий нарушается однородность бетона: наполнитель осаживается вниз, а бетонное молочко оказывается сверху.
- Нарушение условий твердения бетона — в жаркую погоду нужно обеспечить увлажнение фундамента на период его застывания. При заливке фундамента зимой требуется обеспечить подогрев.
Фундамент – сложная конструкция с точки зрения проектирования и обустройства, на этих этапах иногда допускаются ошибки, что влечёт нарушения в работе домового основания, возникают риски для целостности строения и жизни людей. Оплошности чаще допускают неквалифицированные строители и обыватели, решившие сэкономить на надёжном подрядчике. Расскажем, какие ошибки при фундаментных работах встречаются и как их решить.
Проектные проблемы
Забегая вперёд, скажем: ошибки при проектировании и монтаже допускаются исключительно по незнанию исполнителей, несоблюдении технологии производства работ. По этой причине для всех застройщиков существует одна общая рекомендация: обращаться к профессионалам с опытом ведения монтажных работ.
Проектирование – это первый этап, который должен быть выполнен верно. При допущении ошибки в расчётах проектировщик обрекает строение на переустройство или ремонт, ведь по его документам работают специалисты монтажа.
Для предотвращения ошибок на этом этапе есть 2 рекомендации:
- Обращаться за проектом к специалистам с опытом составления успешно реализованных проектов;
- Готовую документацию согласовывать у стороннего специалиста.
Проектирование должно быть осуществлено с использованием фактических данных геологии участка, то есть готовые решения должны быть адаптированы к условиям местности.
Встречающиеся проблемы
Проблем при возведении фундаментной конструкции может допущено много, не все из них вскрываются быстро. Из очевидных:
- Трещины цоколя и стен;
- Намокания по стенам подвала и первого этажа;
- Холодный пол первого этажа.
В процессе эксплуатации дома могут обнаружиться такие неприятности:
- Ослабление конструкции и разрушение бетонного слоя;
- Крен здания.
Рассмотрим причины возникновения этих явлений и возможные методы устранения.
Трещины в фундаменте
Растрескивание фундаментных стен может обнаружиться на этапе обустройства основания, при возведении этажей или в процессе эксплуатации. Конечно, чем раньше откроется проблема, тем проще её устранить.
Почему возникаю трещины в фундаменте:
- Неправильно подобранная конструкция фундамента для геологических условий или некачественная подготовка грунта.
- Сильное пучение грунта, превышающее сопротивление бетонной конструкции.
- Неправильно рассчитанный фундамент относительно нагрузки сверху.
Как не допустить ошибки:
- Грамотно составленный проект и выбранный тип конструкции;
- Использование бетонной смеси заводского производства и правильной системы армирования.
Как устранить проблему растрескивания:
- Во-первых, определить, из-за чего возникают трещины в стенах – из-за слабого бетона и недостаточной прочности ленты, либо из-за явлений в грунте. На глаз сделать это будет сложно, помогут эксперты.
- Во-вторых, укрепить конструкцию и уширить подошву. Сделать это можно дополнительной обноской из железобетона, иными словами, наращиванием толщины стенки. Для этого фундамент откапывают до подошвы, оголяют арматуру, делают к ней привязку дополнительных прутьев и осуществляют заливку бетоном не ниже марки М400 с хорошей гидроизоляцией.
- При морозном пучении хорошо сделать песчаную прокладку между стеной и грунтом – песок хорошо перераспределяет поступающие нагрузки и несколько из смягчает. Также можно сделать внешнее утепление – утеплитель тоже компенсирует поступающие нагрузки.
При неравномерном оседании свайного фундамента проблема может быть в разнородности грунтов, в том числе сильносжимаемых. Проблема решается введением дополнительных свай в проседаемых местах, также запрещено обустраивать рядом с домом бетонные площадки-парковки, разрешена присыпка щебня до 15 см.
Намокание стен фундамента
Это неприятное явление обнаруживается в процессе эксплуатации объекта, иногда – при отделочных работах.
Причина: неправильная гидроизоляция конструкции ленты, ростверка или отсутствие дренажа.
Как предотвратить: при закладке фундамента ленточного обклеить внешние стены рубероидным материалом или обмазочной гидроизоляцией выше уровня земли, проложить верх ленты рулонной изоляцией перед укладкой перекрытий и монтажом стен.
Как устранить проблему:
- Сделать дренаж вокруг дома;
- Оголить внешнюю часть ростверка или ленты;
- Просушить, оставить на несколько дней в незакрытом виде;
- Покрыть обмазкой или рулонной изоляцией на основе рубероида с полимерами.
Возможно, вода поднимается по внутренним стенкам, тогда изолировать нужно их. Но в данном случае проблема может быть в необустроенном дренаже (вода скапливается внутри на грунтовом полу). Тогда снаружи прокладываются отводящие трубы или песчано-гравийная подсыпка, а внутри – изолированный пол.
Холодный пол первого этажа
При возведении фундамента могут быть допущены ошибки в утеплении подвала, что влечёт охлаждение перекрытия. Решений проблемы несколько:
- Максимально утеплить пол;
- Проработать изоляцию подвала, можно изнутри – необязательно раскапывать стенки снаружи. Для этого плиты полистирола или минеральной ваты крепят к потолку подвала.
Проблема особенно ощущается в домах со свайными фундаментами, где стенки могут вовсе отсутствовать. В таком случае лучший вариант – обустроить стенки с утеплением.
Разрушение бетона
В ходе эксплуатации иногда возникает ещё одна проблема – разрушение бетонного слоя фундамента (ленты, ростверка, железобетонных столбов). Причём, речь идёт не о старых постройках, а о новых.
Возможные причины:
- Использование бетона низкой марки, чем требуется конструктивно;
- Тонкий защитный слой бетона;
- Плохая гидроизоляция.
Опасность заключается в ослаблении конструкции и снижении её несущей способности, а также окислении арматуры.
Определить, насколько хороший бетон был использован, можно еще на этапе строительства: поставщики обязательно прилагают сопроводительный документ (паспорт, сертификат соответствия), также при приготовлении раствора или его получении рекомендуется делать образцы 10х10х10 см для тестирования камня. В случае отсутствия и того, и другого, определить качество бетона можно только инструментально с помощью экспертов.
Тонкий защитный слой виден невооружённым глазом: в местах оголения арматуры можно измерить толщину камня – он должен быть не менее 2 диаметров прутка.
Отсутствие гидроизоляции также заметно: поверхность мокрая, рассыпается как каша или хлопья.
Устранение проблемы:
- Усиление фундамента дополнительным слоем бетона после осушения слоя и сбивания испорченного камня.
- Под домом целесообразно поменять фундамент, если проблема в слабом бетоне. С этой задачей могут справиться только специалисты методом поднимания стен и полной заменой конструкции.
- В случае плохой гидроизоляции слой бетона обновляется, после чего производится работа по оклейке или обмазке конструкции битумными полимерами.
Повело стены дома
Эта проблема относится к первой – неравномерному проседанию конструкции. Решение аналогичное – усиление толщины стенки, дополнение свай. В случае с неправильным выбором фундамента в некоторых случаях более эффективная его замена. Это сложный процесс, но необходимый для обеспечения безопасности объекта.
При уклонении свай от проектного положения из-за пучения грунтов поступают в зависимости от ситуации:
- Замена столбов и установка ростверка на новые;
- Добавление свай в местах проседания;
- Утепление отмостки или её обустройство на толстую песчано-гравийную подушку.
Вообще усадка с некоторой деформацией стен – это нормально в первый год-два.
Основные правила обустройства
Лучший способ решения проблем с недочётами конструкции – их предотвращение. Для этого необходимо соблюдать несколько несложных правил фундаментного строительства:
- Правильный проект индивидуального решения. В случае покупки готового комплекта необходимо заказать адаптацию фундамента к геологии участка.
- Правильная подготовка грунтов перед монтажными работами.
- Технологичное распределение арматуры в теле свай, ленты, ростверка, плиты.
- Использование бетонного раствора М400 и выше, хорошо, если в его состав войдут гидрофобные добавки.
- Соблюдение технологии беспрерывной заливки бетона или кладки блоков.
- Гидроизоляция стен снаружи и по верху ростверка/стены.
- Дренаж грунта на участке или по периметру строения.
Как решать проблемы: самостоятельно или с помощью профессионала
При возникновении проблем с фундаментом самостоятельные действия предпринимать нецелесообразно хотя бы потому, что непрофессионал точно не определит причину проблемы. Нарушение целостности или проектного положения конструкции может быть результатом комплекса причин, некоторые из которых определяются только инструментально или лабораторно.
Некоторые из работ действительно можно выполнить самостоятельно: утепление стен изнутри, прокладка дренирующих слоёв и труб, укладка гидроизоляции. Однако, замена или усиление конструкций – это компетенция специализированных организаций и специалистов: необходимы знания о материалах, технологии а также наличия специальных инструментов и оборудования.
Опыт показывает: доверение проектирования и строительства подрядным организациям с хорошей репутацией стоит несколько дороже, чем самостоятельное возведение дома, но гораздо дешевле по сравнению с затратами на устранение ошибок, допущенных при неумелом монтаже важных конструктивных элементов.