Ниссан примера троит двигатель ошибок нет

В общем троил двигатель на машине и все не мог понять, что с ней в итоге начал юзать много форумов но никто так дельного совета не давал…

Симптомы: троило по началу в сырую погоду, потом в промежутках между морозами в теплую погоду, а потом вообще всегда троить стало. Причем бывало троит херак перестанет, потом хоп опять затроит, бывало во время езды само по себе то троит то не троит, то могло неделю троить, а потом месяц не троить. В общем я стал думать на какой-то датчик, возможно расхода воздуха, может заслонка, может фильтр топлевный, всечи или вообще аккум и никто так мне не мог подсказать в чем проблема.

Пытался решить проблему: первое что сделал прочистил дроссельную заслонку, в итоге не помогло но всеровно плюсы были небольшие, поменял свечи, тоже не помогло, потом как-то нарвался на решение проблемы…

Как решил проблему : да тут все просто нарвался на статью в инете, у кого-то троил двигатель на машине, другой марки, после дождя и тут меня «порвало» — катушки, это катушки! Завел машинку, троит как обычно и кстати это хорошо, т.к. нужно для определения проблемы, в общем снял пластиковую крышку с двигателя, чтоб добраться до свечек и на свечках эти самые катушки установлены, начал поочередно выдергивать при включенном двигателе, первую клему дернул глохнет, быстро обратно, вторую — изменений нет, третью опять глохнет, четвертую — тоже глохнет, ну и все вот тебе и проблема, поехал в магазин, купил катушку, за одно фильтр воздушный, поменял и да детка тачка вообще не троит! Ухууууууу! Ееее! XD

Советую всем почистить дроссель аккуратно, поменять катуху с фильтром и заменить АКБ, т.к. мою катушку выбило скорее всего когда я прикуривал от другой машины! Всем бобра!

1. 30.09.2010, 02:06

   
   

   #111

   ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ (троит)
   

   Перебои в работе двигателя (троит).

   После того как запускаю двигатель, проходят перебои в работе цилиндров, подтраивает.
   Через минутку или нескольких перегазовок всё востанавливается, двигатель работает хорошо.
   Так же во время езды всё нормально, некаких признаков о перебоях.
   Но стоит заглушить машину,к примеру забежать в ларёк за пачкой сегарет и запустить двигатель то то же самое вновь повторяется.
   Троит, перебои, перегазовка и всё нормально. Что бы могло это быть? Я подозреваю что форсунка какая то льёт (ссыт)
   видимо при включении зажигании, какая то форсунка заливает цилиндр и пока топливо невыгорит и происходит перебой в работе.
   Свечи менял, без изменений. Что думаете по этому поводу? Ну и если это форсунка то как узнать какая?
   Да и ещё при запуске утром (-1, +3) когда двигатель холодный, эти перебои неощущаются, видимо что двигатель работает
   до прогрева на повышенных оборотах,днём всё возращается. Чек незагорался.

   Примера 2002 г.в Р12 пробег 115000

   [FONT=»Arial Black»][/FONT]

   Последний раз редактировалось М@р$ель; 30.09.2010 в 02:14.

   ---

2. 30.09.2010, 11:59

   
   

   #112

   М@р$ель, версия с форсункой имеет право на жизнь. Кстати — на холодную сразу заводится или приходится немного крутануть? Пока насос накачает ждёшь или сразу заводишь? Это я тому клоню, что возможно проблема в РДТ. Давляку не держит. Вот на старте и подтраивает.

   ---

3. 30.09.2010, 12:10

   
   

   #113

   Давно так ? на щупе нету запаха бензина ?
   Поидее бензин в цилиндре и троит ведет к фатальным последствиям. В это цилиндре компресия будет кажыдй раз все хуже хуже и хуже, так как бензин смысвает пленку.

   ---

4. 30.09.2010, 17:06

   
   

   #114

   Заводится где то после второй секунды, но это и было так до проблемы с троением. Подозреваю что бензин у нас в регионе такой суперский. Друзья жалуются многие на бензин. Чаще всего запускается со второго раза, хотя машинкам и года нет…
   Вот и у меня так же, если прокрутишь секунды 2-3 то запускается (автозапуск с 4-ой попытки заводит) Запаха бензина на щупе нет, троит третий месяц. Обычно жду когда насос закачает, но бывает что и нежду… на результате никак неотражается. троит…

   ---

5. 30.09.2010, 21:56

   
   

   #115

   Сообщение от arkadeydi
   

   Помогите пожалуйста, у меня Р12 2.0 литра вариатор, при запуске на горячую чуть подтраивает движок 0.5-1.5 сек., потом все нормально, иногда есть, но чаще такого нет, заметил чем горячее двигатель тем рельнее шанс услышать при запуске подтраивание. Менялись форсунки и расходомер по другому поводу, думал заодно и эта проблема уйдет, оказалось проблема в чем-то еще. Может сталкивался кто с этой проблемой, подскажите.

   Свечи проверь, как вариант попробуй заслонку переобучить, возможно со смесью косячок, вот и подтраивает…

   ---

6. 08.10.2010, 23:33

   
   

   #116

   Свечи менял, а с заслонкой еще ничего не делал, хотя мне ее промывали, но переобучить не успели. Спасибо за совет заеду в сервис переобучу.———- Сообщение добавлено в 22:33 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 22:29 ———-

   Сообщение от М@р$ель
   

   Перебои в работе двигателя (троит).

   Я подозреваю что форсунка какая то льёт (ссыт)
   видимо при включении зажигании, какая то форсунка заливает цилиндр и пока топливо невыгорит и происходит перебой в работе.
   Свечи менял, без изменений. Что думаете по этому поводу? Ну и если это форсунка то как узнать какая?
   Примера 2002 г.в Р12 пробег 115000

   [FONT=»Arial Black»][/FONT]

   У меня такая же проблема, подтраивает только на горячую когда заводишь, а форсунки поставил новые оригинал, до замены форсунок тоже самое было. И свечи менял, и ДМРВ, щас вот дроссель переобучу и отпишусь изменилось или нет.

   ---

7. 11.10.2010, 22:33

   
   

   #117

   Блин плюс ко всему, при заводки на горячию иногда стал ощущатся запах антифриза… уровень антифриза уходит на 10 дней литр полтора. Визуально подтёков невидно. Походу это как то связано с перебоями в начале работы движка.
   (газы в радиатор и в расширитель неидут, уровень масла нерастёт… это я к тому что это непрокладка ГБЦ)

   ---

8. 11.10.2010, 22:52

   
   

   #118

   готовься к худшему-у меня такие же симптомы были нигде не текло,запах антифриза из выхлопной трубы,в неделю где-то по литру уходило.заменили прокладку гбц и два термостата-все ок.съездий в нормальный сервис где тебе точно установят куда уходит антифриз-а то можно получить эммульсию в моторе и попасть на капремонт.

   ---

9. 12.10.2010, 14:59

   
   

   #119

   Сообщение от М@р$ель
   

   Блин плюс ко всему, при заводки на горячию иногда стал ощущатся запах антифриза… уровень антифриза уходит на 10 дней литр полтора. Визуально подтёков невидно. Походу это как то связано с перебоями в начале работы движка.
   (газы в радиатор и в расширитель неидут, уровень масла нерастёт… это я к тому что это непрокладка ГБЦ)

   Менять прокладку 100% И с перебоями напрямую связано. Фигачит антифриз в горшок. Выкрути свечи, наверняка одна (как минимум) будет чистенькая, как новая..

   ---

10. 12.10.2010, 19:04

    
    

    #120

    нее свеча будет цвета антифриза-у меня 2 свечки на концах были с зеленым оттенком

    ---

03.03.2013 06:37

#1

03.03.2013 07:57

#3

03.03.2013 08:06

#4

03.03.2013 14:58

#5

03.03.2013 15:45

#6

04.03.2013 01:33

#7

04.03.2013 02:44

#8

04.03.2013 04:46

#9

04.03.2013 05:09

#10

04.03.2013 06:26

#11

04.03.2013 07:27

#12

04.03.2013 12:27

#13

06.03.2013 07:24

#14

07.03.2013 16:02

#15

08.03.2013 08:53

#16

08.03.2013 15:26

#17

16.02.2014 17:04

#18

17.02.2014 13:56

#20

3.4. Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см²), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см²) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния  двигателя по внешнему  виду свечей зажигания

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже. 

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся). 

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить. 

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими. 

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно. 

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда. 

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию. 

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно. 

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики. 

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Конечно, существуют недорогие, но достаточно функциональные сканеры, которые в большинстве случаев помогают избежать многих лишних движений. Например, можно купить Rokodil ScanX, доступный, но достаточно «умный» и простой в обращении. Если нет желания тратить слишком много денег на диагностику, то для личного пользования он – самое то. Если же сканера нет, то во многих простых случаях помогут  методы элементарного поиска причины троения, описанные выше. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора. 

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз. 

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.