Код ошибки p1338 peugeot

Ошибка P1338 пропуски сгорания на цилиндре 2

Всем доброй ночи!
Вероятно начну с того, что пост http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=23040 также относится к текущему.
Итак, мне необходим совет понимающих и столкнувшихся с подобным для определения альтернативных версий диагностики и ремонта в дальнейшем.
На пробеге в 255к на прогретом моторе хаотично стал появляться «джекичан» с Р1338.
С одной стороны все довольно просто- свечи, катушки… идем дальше- форсы компрессия.. еще дальше и тут пугающие поломки и ценники на ремонт- ремонт ГБЦ (замена седел клапанов и возможно что-то еще) или замена ГБЦ в сборе на новую. Проделаны работы по замене некоторых деталей имеющих относительно малую стоимость, которые пора было заменить и которые могли бы вызвать появление данной ошибки:
1) свечи (есть два комплекта, один из них новый, он и стоит, и с пробегом порядка 5к),
2) катушки (методом диагностики через ЕЛМ и перестановкой между собой прихожу к выводу об их работоспособности),
3) форсы (заменены на новые оригинальные около 10к назад, факел распыла при установке был в норме).
Дополнительно: компрессия во всех цилиндрах 15 (+/-), имеется масложор около 4л/10к.
Поиски инфы в нете и проведя некоторые диагностические эксперименты с авто обнаружил следующую закономерность:
1) ошибка появляется хаотично но на прогретом моторе,
2) если скинуть фишку с эл.магнитного клапана управления регулировкой ГРМ (я скидывал на выпуске), то данная ошибка не появляется, мотор не уходит в аварию, лишь ЕЛМ регистрирует P0013 (неисправность управления электроклапаном регулирования фаз газораспределения выпускных клапанов). Причем дергания при наборе оборотов, описанные в посте по ссылке выше, исчезают, мотор работает плавнее некуда, но на сколько я понимаю эта работа неправильная, так как при снятой фишке перестает работать вальветроник, он же VTI (клапана открываются по мах и ДВС работает за счет дроссельной заслонки).
Проведя эти эксперименты прихожу к трем выводам:
1) проблема в износе частей вальветроника (решается кустарным способом, путем подбора прокладочек под гидрокомпенсаторы для удаления люфта/зазора в механизме подъема клапана вальветроника из-за его износа),
2) ремонт ГБЦ (замена седел клапанов на 2 цилиндре, а может быть и на всех цилиндрах, по крайней мере те, кто пошли этим путем именно все седла и заменили),
3) если причина в седлах, или общем износе вальветроника, то может быть вообще заменить ГБЦ? В итоге весь вальветроник новый, распреды новые, клапана, седла и так далее новое…..
Все три варианта меня слегка шокируют так как с такими расценками я еще не сталкивался! Продавать не хочу, уж больно мне пыж по душе) почти 6,5 лет и 255к он возит мою пятую точку и особо не подводил.
Так как руки растут правильно обслуживаю самостоятельно в гараже и по мере необходимости, конечно же с учетом возможности, к сожалению. С тем, что происходит сейчас столкнулся впервые и просто чувствую недостаток опыта в диагностике поломки.
Хотелось бы выслушать Ваши версии исходя из знаний и рассмотреть возможные рекомендации или предложения по ремонту (Мск в личку).
Всем откликнувшимся заранее спасибо!

Последний раз редактировалось Dj_yakob Вс сен 16, 2018 3:24, всего редактировалось 1 раз.

Общеизвестно, что турбовые EP6DT особенно страдают от нагара на клапанах. На начальных стадиях двигатель начинает “подтряхивать” на холодную, а когда нагара становится много, EP6DT теряет мощность. Это происходит от конструктивных недоработок двигателя.  Масло стекает по клапанам прежде всего из-за износа маслосъемных колпачков (сальников клапанов), летит во впускной коллектор через изношенную турбину и через трубку вентиляции картера. Как правило, картину усугубляет вышедший из строя маслоотделитель. Масло попадает на впускные клапана и, испаряясь, оставляет после себя богатые отложения. Маслосъемные колпачки PSA вообще имеют какой-то подозрительно небольшой ресурс. Видимо, из-за высокой температуры. Ситуацию усугубляет непосредственый впрыск топлива. В обычном моторе бензин смывает с клапанов смолистые отложения, а на EP6DT топливо впрыскивается непосредственно в цилиндр, мимо клапанов. Вот и обрастают они черной бахромой. Чтобы очистить нагар на клапанах EP6DT и заодно поменять маслосъемные колпачки, приходится снимать и разбирать ГБЦ. Надо сказать, что маслосъемные колпачки можно поменять и превентивно, пока клапаны еще не покрылись нагаром. В этом случае снимать ГБЦ не обязательно. Мы можем поменять маслосъемные колпачки без снятия головки блока. Об этом тут.

Катализатор может выйти из строя не только после “удачной” заправки. “Убить” катализатор может все то же масло, попадающее во впускной коллектор через изношенную турбину и вентиляцию картерных газов. Керамическая решетка, покрытая платиной, на которой догорает масло, просто расплавляется и перекрывает проход выхлопным газам. От этого мотор “не тянет”, а то и вовсе глохнет. На снимке вы видите начальную стадию неприятного процесса. Катализатор можно поставить новый, а можно сделать ему “трепанацию” корпуса, выкинуть негодную керамическую решетку, наплевав на экологию,  и поставить “обманку” нижнего лямбда-зонда (кислородного датчика), чтобы на приборной панели не выскакивала ошибка.

Ещё одна “родовая болячка” EP6DT – часто возникающие проблемы, связанные с пропусками сгорания в цилиндрах. Компьютер показывает целый “букет” ошибок – p1336, р1337, р1338, р1339, p1340. К ним нередко добавляются и ошибки р0087 (низкое давление в рампе), и р0313 (пропуски воспламенения смеси из-за него). При прогреве мотора отключается какая-либо форсунка.
Как бы ни хотелось, списать все на плохой бензин при таком “раскладе” уже не получится. Тайна, как правило, кроется в неисправном ТНВД. Для тех, кто не знает, ТНВД – это топливный насос высокого давления. Если ваш насос уже не может нормально качать, в цилиндрах появляются пропуски сгорания, у машины пропадает тяга, возникают пугающие провалы на высоких оборотах, свечи покрываются характерным для “бедной” смеси белёсым налетом. Начинаются многократные замены турбин, ГБЦ, свечей и т.д. К нам приезжало уже довольно много владельцев Пежо и Ситроен с двигателями EP6DT, которые были готовы продавать машину, потому что такой ремонт у дилеров стал слишком разорительным.

Между тем, механический износ ТНВД может привести даже к обрыву цепи ГРМ, ведь насос приводится в действие от впускного распредвала. Одному из наших клиентов в “Авесе” делали капремонт двигателя 3 раза с интервалами в пару тысяч километров. Причем, в последние 2 раза у него обрывалась цепь ГРМ. Он приехал к нам поменять двигатель на б.у. Контрактные двигатели продаются “голые”, без навесного оборудования. “Ларчик” открылся, когда мы поставили ТНВД со старого двигателя на “новый”. Оказалось, что насос на холостых оборотах выдавал давление всего 4 бар вместо 50 и в определенные моменты начинал попросту подклинивать. Поэтому и оборвалась цепь ГРМ. Замена насоса ТНВД решила все проблемы. Пропали ошибки, мотор заработал устойчиво на всех режимах.

Всем добрый день! Авто пежо 308 2008 года 1,6 Ep6 Атмосферный. Расскажу немного о своей проблеме и ее решении, может кому то будет полезно!
Купил машину в декабре 2016 года, цена была самая низкая по Украине, естественно был насторожен и готов ремонтировать если что, но все вроде было отлично! Поездив 2 месяца понял в чем дело, жор масло 500 мл на 1000 км и начали вылизать пропуски зажигания! (если скажет кто то, что это нормально — это не нормально!) Симптомы были какие, пока были холода, пропусков не было, а вот начало теплеть, начали вылазит! Все заводилось как обычно, но только прогревается, начинает троить, отключается цилиндр и выбивало ошибку, в моем случае P1338. Особенно это напрягало на светофорах. При включенном кондиционере проблема не появлялась, так как обороты 900. Перезапускаешь — работает нормально до следующего светофора! Почитав форумы понял, что это не свечи, ни катушки, ни форсунки, ни бензин и все что пишут на форумах. Пугало только то что официалы по гарантии меняли головы не ремонтируя их! А она 1000$ Прочитал, что если отключить датчик положения вальватроника и все нормализуется то это проблема в нем! Отключаешь и все работает нормально, но не едет! В мое случае так и получилось! К мастерам не обращался так как форумы показали, что если мастер не сталкивался именно с такой проблемой и именно с таким двигателем, то он ничего не знает, а методом тыка «давай поменяем это, а может это» не за его же деньги! Образование у меня техническое, поэтому решил делать сам, хоть и в первый раз! Что сделал: почистил поршни, были в нагаре ужасном, поменял кольца, прокладку гбц, сальники клапанов они же и пропускали часть масла, была выработка масляных уплотнительных колец на впускном распредвале, ошибки о поломке не выбивало, но сделал на всякие пожарные, в инете все это есть! Поменял сальник коленвала — подтекал и поменял цепь, без успокоителей и натяжителя, так как они изношены на доли метров и это ни как не влияет на выставление фаз, чтобы ни говорили мастера, которым лиж бы что то поменять! (Ну при условии того, что оно действительно не изношено как в моем случае) Такие вещи как прокладку крышки гбц, болты гбц прокладку выхлопного коллектора и впускного и тд, не менял так как это все маркейтинговый ход, чтоб вы это купили, но у меня это все как новое и все резинки эластичные! Короче Обратил внимание на то, что впускные седла немного по-просидали и все по разному. Измерил расстояние на сколько клапан выступает от латунной направляющей. Выбрал самый менее выступающий и подрезал все одинаково. И все собрал. Завел, все хорошо, но все равно ошибка не пропала, но стала вылазить на много реже! Это меня обрадывало! Проблема оказалась в чем, износ системы вальватроник, так как клапан на прогретом двигателе как раз и открывается на 0,2 мм малейшего износа хватило, чтоб клапан не дооткрывался и появлялось пропуски зажигания!
Почитал на форумах бмв, о том что можно программно изменить подъем клапанов, цена от 300 эвро. Это меня не устроило, так как мастер сказал может и не получится, а деньги все равно возьму за время! Подумав головой как увеличить зазор не меняя вальватроник, пришла мысль, поднять гидрокомпенсатор, чтобы снивелировать износ, что и сделал, подложил пластиночки на дно колодца, где стоит гидрокомпенсатор, толщиной 0,4 мм размером, где то 8 на 8 мм отрезал от щупов. И все ребят и все работает! Гидрику это не как не мешает смазываться и работать, так как я прост убрал зазор. И это все, и не надо покупать головы, свечи, катушки, валы вальватроника, менять бензин, промывать форсунки, менять кучу датчиков и тд. Одна трудность подобрать это толщину, я угадал! Компрессия в норме — это говорит о том, что клапана закрывается и не прогорит! Это все заняло по времени 30 минут! Проехал 1000 км мозги адаптировались все отлично! Может кому то поможет! На форуме не сежу, на критик и вопросы не отвечу, если кому то что то будет нужно, звоните отвечу на вопросы 0990099504! Всем удачи!

Харьков