Err too far 3d принтер ошибка

Обновлено: 27.01.2023

Бывают ситуации, когда по какой-либо причине 3Д принтер остановил печать. И для многих это проблема, поскольку, если было напечатано пару слоев, то начать печать заново можно и это не накладно. Но если модель была напечатана наполовину или даже больше, то тратить снова время на новую печать, расходовать заново материал слишком накладно.

Причин, по которым остановилась печать, может быть масса:

· банальное отключение энергии;

· сбой в работе принтера;

· засорение сопла экструдера;

· отклеивание слоя и прочие проблемы некорректной печати.

Не все принтеры оснащены функцией возобновления печати с определенного места. Более того, таких на данный момент меньшинство. А поэтому придется все проблемы решать самостоятельно.

Данный материал посвящен именно этой проблеме. Мы рассмотрим GСode и универсальный способ продолжения печати с конкретного слоя.

Как работает софт для 3Д печати?

Это первый вопрос, который следует разобрать. Любой 3Д принтер работает по одному и тому же принципу, независимо от технологии печати. Модель сначала разбивается на большое количество тончайших горизонтальных, параллельных друг другу слоев. Если печать осуществляется по технологиям FDM, DLP, то каждый слой разделяется на множество линий, которые как бы прорисовываются печатающей головкой или лазером. В случае с технологией DLP каждый слой представляет собой растровое изображение, которое засвечивается сразу. Ширина линии при этом будет для FDM принтера – диаметр выбранного для печати сопла, а высота будет устанавливаться толщиной слоя. То есть для экструдера задается определенный маршрут, так сказать карта, по которой он будет формировать слой. Эта карта будет представлена в виде определенного набора команд. Именно этот набор и называется GCode. Этот код формируется специальными программами в автоматическом режиме. Эти программы называются слайсерами. Они нарезают модель на слои по заданным параметрам и формируют GCode. Яркими представителями таких программ являются Cura, Slick3r и прочие.

В G-коде каждый вектор траектории печатной головки задается посредством декартовых координат. Кроме того файл с кодом содержит ряд другой информации:

· скорость экструзии и пр.

Изначально GCode разрабатывался специально для ЧПУ станков, поэтому в нем могут содержаться разнообразные функции, команды. Однако для 3Д принтеров GCode намного проще.

Слайсеры, которые работают с 3Д принтерами , печатающими по технологиям SLA, DLP работают несколько по иному принципу, и сам формируемый код будет содержать немного иную информацию, поскольку пластик не выдавливается, работает не печатная головка, а лазер, управляемый проекторами, гальванометрами, зеркалами и т.д. В DLP вообще весь слой засвечивается за один раз, то есть единым пятном.

Возобновление печати при помощи слайсера Cura на FDM принтерах

Рассмотрим процесс возобновления печати на примере benchy – хорошо известной всем 3Д модели. И первый совет – не стоит перемещать недопечатанную модель, поскольку ее установить на то же самое место с точностью до миллиметров не получится.

Данный метод позволяет не только возобновлять печать с определенного места в случае неудачи или форсмажора, но и при печати модели одним экструдером, но разными материалами или пластиком разных цветов. Для этого предварительно вам потребуется сделать GCode в ручном режиме, а в ходе печати останавливать машину и менять нить.

Итак, первое действие – нужно замерить высоту полученного изделия. Для этого необходимо воспользоваться цифровым штангенциркулем. Чем точнее будет замер, тем менее заметным будет то место, где печать была приостановлена.

Второе действие – при помощи слайсера Cura вам необходимо найти тот слой, который будет соответствовать высоте вашего отпечатка. В нашем случае высота составила 12мм. Печать осуществлялась при толщине слоя 0,15мм. Таким образом, в GCode эти данные будут соответствовать слою номер 80.

Программа SciTE служит для редактирования исходников. Именно ее используем для дальнейшего шага – открываем в ней наш GCode. Данный софт отличается простотой и интуитивной понятностью. При открытии файла с кодом обязательно выберите «All files».

Следующий шаг – в GCode нужно найти слой 80. Для этого объявляем поиск: «Sear > Finde > LAYER:80».

вот выскакивают 2 ошибки:

warning: Scene is too far away from origin, possible raycast errors.

warning: Scene bounding box is too large, possible raycast errors.

никаких булеанов.
сплайны и экструд. и всё.

и самое интересное, настройки завышай не завышай.
а грязь всёрано остаётся.

вся сцена в миллиметрах (системные юниты тоже в миллиметрах). улочка в 5 домов.
а файлик не выложить. потому как весит значительно.

2 Fluffik:
не, не домик, а вся сцена.
________________________________________
вот примитивная копия сцены.
. точнее домика.

чегото у меня невыходит ничего.
чегото я в корне не понял.. или упустил. поду ка я ссестрой азбуку учить.

я ещё и анимацию затеял.
. попробовал. просто песня какаято.
вся сцена в миллиметрах (системные юниты тоже в миллиметрах). улочка в 5 домов.

ктож кварталы в миллиметрах делает. тыб ещё в микронах галактику смоделил %)) в ошибке говорится что у сцены слишком огромный масштаб. вообщем Rescale World Units тебе в помощь
проверь World координаты у какого нибудь объекта. Сдается что оно находится от нуля дальше чем макс может себе позволить. Проверь. Если да — то все в группу и поближе к нулю.

to C00PER: план в автокаде был. а там всё в миллиметрах. вот его по старинке в макс. и пошёл плясать в соответствии с планом

to astudio: в сценке которую я выложил. домик стоит какраз по середине всей улочки.

Rescale World Units никаких положительных результатов недал. (кроме как ворнинг исчез). грязь жутчайшая осталась
Если у тебя есть Vray 1.46.10, то попробуй совсем без GI. VrayLight в режиме dome (небо) + директ(солнце). Очень интересно получается.
Пятна скорее всего от корявой геометрии — проверь нормали. Может дыры где.
ну вот в сцене, которую я выложил такие же пятна. а геометрия то вроде нормальная.
всю жизнь так моделировал. ипроблем небыло. а тут на тебе. незадача.
Красиво то красиво, только тени устремились к солнцу
[right][snapback]304995[/snapback][/right]

Ну понятно, карту кинул на Environment от DreamScape, чтож мне всю сцену моделить-текстурить за бесплатно?

Во красиво получилось? А в чем дело-то было?
[right][snapback]304896[/snapback][/right]

Да так, немного поправил настройки, геометрия вроде в порядке(сплож боксы).

Привет — в поиске нашел что эта тема ближе к моему вопросы, дабы не создавать лишних разделов.
Вообщем, у меня проблемка с этими же пятныфшками (кстати, столкнулся с ними впервые за 3д-моделлинг).
Врей 1 09 03, материалы вреевские + экз-лайты. На первой картинке свет висит под потолком — узкий и длинный, на второй — по одному ИС на каждые два окна. И вот тут-то они полезли Настройки по пресету Высокий, на первой QMC — 0,9; 0,75 0,01 20. Что делать, подскажите плз — сегодня поставил лайты только из окон, так вышло намного реальнее чем раньше делал, располагая свет еще и под потолком, но картинка запачкалась

warning: Scene is too far away from origin, possible raycast errors.

Вот, повысил настройки — указаны на картинке, но пятна не то чт не исчезли, а даже стали уцветастей.
попробуй поставить QMC adaptive amount 0.4-0.5
nois-0.002
min samples-25
субдивы на источниках света больше ставь.
QMC adaptive amount 0.4-0.5
nois-0.002
[right][snapback]311328[/snapback][/right]

noise 0,002 — ааа, сколько же это времени будет, да плюс еще эмаунт 0,5 — обалдеть. У меня при настройках, что на первой картинке, 1152*864 рендерит

3,5 часа, а тут чувствую будет около 6-7 часов. А у меня их много

твоя проблема в QMC. настройки я тебе написал выше . можешь даже поставить nois -0.001.
Чем они могут помочь? Просто я их не знаю.
Буду пробовать КюМС уменьшать. Стоит ли поднимать Intrp выше? Размоет ли увеличение параметра картину?
зато пятна уйдут. для скорости снизь сабы в глосси на материалах до 3-5. а вот на источник света можешь побольше ставить. а ты как хотел , у тебя ж директ на вторичке стоит. хочешь быстрее-ставь фотоны или лайтмапу туда. хотя лайтмапу ты не поставишь, у тебя ж вирей старый. новый снёс чтоли уже?

Сабдивы на глосси стоят по 8, снижать думаю не имеет сысла, тк большого уменьшения времени это не даст. На ИСки уже поставил по 14 (было по 12), мульт на них по 18,5. QMC тож уменьшил, но не так сильно. Покажу что получится.
Новый врей снес после теста, показавшего, как у многих, увеличение длительности просчетов до 30-40 процентов. Но мне интересна лайтмапа, которую к сожалению пока не могу испытать из-за недостатка времени на опыты.

PS. Кстати, а из-за чего вообще появляются эти артефаки? Стоило только убрать длинный светильник на весь потолок, как они полезли.

2 Mr. loba loba поменяй interpolation,delone triangulation
замеча-ательно делает пятнышки а вот Least squares пожалуй получче для красивой картинки будет
Спасибо, поменял. Вроде получше стало, ну и QMC я конечно чуть понизил, но не настолько как Лимон советовал — после одного ракурса с советом, длившимся 11ч45мин я решил попробовать другой путь
А вот насчет делон триангл читал раньше, мне показалось, что он выгодней для четкости/резкости картинки (на картинках, что я с ним делал, не замечал размытостей, прям видимых), но картинки те были с неправильным светом (много), соответственно и пятен не наблюдал

Вообщем, друзья, вот что у меня вышло, поменяв тип интерполяции на Least squares, ну и QMC на 0,8; 0,75/0,01/25.

Обратите внимание на подсветку вдоль всего потолка — эта картинка считалась при настройках HIGH, но рэйт был не -3;0, а я поставил -4;-1, как для будущей картинки большого разширения. И вот эта подсветка (егз-лайт) на -4;-1 даёт такую пилу. На разрешении 1152*864 то же самое. Советы для больших разрешений ставить рейт в отрицательные числа мне нравится, да к тому же и рассчет идет быстрее, но с таким вот приколом я не могу это себе позволить Кто знает в чем может быть проблема этой подсветки или какой-то другой выход?
Спасибо.

PS для Лимона: эта картинка не передает всю ту реалистичность, про которую я тебе говорил на рендере. Там и сглаживание больше, и еще некоторые мелочи, вообщем как дорендерю — выложу в галерею. У меня уже комп 3-й день гудит без отдыха — считает 5-ую картинку

Вообщем, друзья, вот что у меня вышло, поменяв тип интерполяции на Least squares, ну и QMC на 0,8; 0,75/0,01/25.
[right][snapback]313754[/snapback][/right]

Машина при первом запуске, когда замеряет материал и двигает его вперед-назад «рычит»? Вообще в данной проблеме виноваты элементы отвечающие за подачу материала:
1.Приводной вал подачи бумаги (сидит на валу на трубчатой шпильке, осмотреть платиковое колесо на валу которое крутит ремешок, есть ли люфт в месте соединения вал-колесо? Если есть, значит в месте шпонки возможна трещина, как временная мера поставить хомут)
2.Проблема с задним датчиком «бумаги» их два. сильно запылен и в момент печати уже «брыкается» (долезть трудно, но зубной щеткой можно почистить через отверстие в столе
Остальные элементы, наверное серьезней, и должен написать на дисплее что-то другое.

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

Ну в принципе если бы энкодеру хана была наверное написал-бы, что энкодер «кончился».

Спасибо за помощь! проблема была в заднем датчике. Работники до меня его просто заклеели.
Столкнулся с такой проблемой. Порвался ремень, одели новый. При включении когда голова начинает мерять материал начинает поддёргиватся и выдает ошибку E094 CR2 over current . Ремень натянут нормально. иногда E072 CR2 over current. За ранее благодарю за помощь))))

Zion
Неправильноое натяжение ремня Y motor

Мотор прямой или с редуктором?

Проблему скорей всего надо искать в месте вмешательства.

E 072 Error CR OverCurrent

An overload
occurred in the CR
motor (Y-axis)
during operation.

«Перегрузка обнаружена в моторе CR оси Y в момент работы»

Еще E 072 отвечает за датчики передней крышки левый/правый, но думаю это не Ваш случай.

P.S. Странно, но по моему мануалу нет этого значения (значение выведено опытным путем), на сколько должен продавливаться ремень под действием нагрузки «хитрого приборчика» Если у кого такие данные есть выложите плиз.

• 64-дюймовая модель: 100 г ± 10 г
• 87-дюймовая модель: 120 г ± 10 г

Ерунда. Всю жизнь наощупь натягивал без проблем. И на тентовой ленте великолепно ездит. Стальная в запасе.

Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:

Да, нагрузка на двигатель может большая или сам двигатель подустарел, щетки там, коллектор и все такое.

Zion писал(а): (→) начинает поддёргиватся и выдает ошибку E094 CR2 over current .
Натяжение ремня скорее всего: слабовато натянут > ролик «таскающий» ремень проскальзывает > мотор прокручивается > как следствие ошибка.
Евгений Дерюгин писал(а): (→) Ерунда. Всю жизнь наощупь натягивал без проблем.
Евгений Дерюгин писал(а): (→) И на тентовой ленте великолепно ездит. Стальная в запасе.

DimB
У них мотор с редуктором
RJ8000

проблема была в износе ремня редуктора — осыпались зубцы и началась вибрация и рывки при движении.

Хотелось мне давеча один объект напечатать, но у принтера было на этот счёт своё мнение .

Что это и как лечится?

Pla 205 extruder 70 bed

Как видно на фото печатал Raft все слои шли как родные а последний начал так загибаться

Лига 3D-принтеров

934 поста 6.8K подписчиков

Правила сообщества

Запрещено хамство и оскорбления, уважайте чужой опыт и труд

Я бы снизил температуру экструдера. Гдето был сайт для генерации gcodе с тестовым квадратом, у которого каждый 1см меняется температура.

Стол 70 градусов? Да вы батенька извращенец, 55-60 край . Родную наклейку стола в утиль(она очень быстро умирает) , ставьте стекло и бф2/клей карандаш и про рафты можно забыть. 205 для ПЛА нормальная температура, я вообще 215 печатаю и проблем нет. Обдув на максимум, стоковая дуйка эндера 4010 + жалкое подобие направляющей для обдува не оставляет других вариантов для ПЛА. Обдув нужен на подобие petsfang с 5015 улиткой и Хотэнд с хорошим радиатором, а-ля e3d v6 и качественное сопло, хотя бы от триангл лаб, или оригинал e3d v6.

Я чайник, печатаю на ender 3 ,собрал из коробки, печатал по стандартным настройкам для PLA в Cura, никаких косяков для такого дешевого принтера, пока не треснул прижимной рычаг, я его стянул проволокой и все поехало.
Здесь, я думаю высокая температура кровати и еще может быть грязноватый или влажный филамент, но это лишь предположения.

Отлипают слои. Слишком рано включился обдув? Скорость в этом слое больше?

Подобные эффекты у меня участились, когда от Cura перешёл к Slic3r. Там больше контроля над некоторыми деталями, но значения по умолчанию не везде оптимальны для моего китайца, ещё не допилил.

Фото печати не дали добавить.

Перегрев + слишком сильный обдув.

Попробуй модель ниже в настройках сделать. Ощущение, что слишком высоко

печатаю уже год на таком же столике. ничего не отлипает (пла, хипс, сбс)
секрет прост: после простоя больше 1-2 дней помыть жидкостью для мытья посуды.ничего не отлипает, иногда с трудом отдираю деталь, если она маленькая. большая отлипает, если слегка поизгибать основу. стол 60градусов.

что я делаю не так?

Стол 100% в середине вогнут. Стекло или ультрабаза решает

Снизь температуру экструдера, возможны траблы с охлаждением от обдува.

Похоже, что температура экструдера высоковата. Причем конкретно так, градусов на 15 как минимум. Плюс какие то траблы с обдувом

Это Спааарта! Финал

Раскрашенная, готовая модель, высотой 280мм.
Печать данной модели в предыдущем посте Это Спааарта!

МАСТЕРИМ ЧЕРЕПА, КОСТИ, БРЕЛОКИ!

Автор: мастер по костям сообщества Фанерозой, Kesh Corvus.

Я подустал от работы над скелетом велоцираптора, которая еще в процессе.

Работа заключается в производстве реалистичной реплики строго по Хартману и разумеется с покрасом.

Но, я решил отдохнуть и сделать несколько брелоков ради эксперимента, по моделям от замечательных авторов Kirbs, kalancouvy, Burt. Собственно, их я и хочу показать.

Это подвижные брелоки петро и динозавров. Думаю что-то в них есть и надеюсь в представлении они не нуждаются, так как выглядят вполне знакомо всем)

Хотелось бы узнать ваше мнение в комментах.

Так же с моими изделиями на тему палеонтологии можете ознакомиться в моей мастерской.

Чтобы больше не спрашивали зачем мне 3D принтер

Правильная калибровка

Сидел я на днях, листал 3dToday и наткнулся на статью о то, что настройка стола методом «бумажки» не правильная в корне. Задумался, а ведь и правда бумажка и промяться может и откуда я знаю насколько оно там «слегка прижало» эту бумажку.

Я не в курсе насчет можно или нет оставлять тут ссылки, но на всякий случай не буду. Кому надо смогут найти статью от пользователя sakkra2005 «Как откалибровать стол правильно и почему на самом деле не работает метод «бумажки»»

Скажу только то, что автор предлагает использовать автомобильный щуп толщиной 0.2 (толщина бумажного листа варьируется от 0.15 до 0.25 — взяли среднее)

Я приобрел на ОЗОНе вот такой набор щупов за 200+ рубликов

Дождался пока он придет и как только детки отправились спать решил калибровать стол.

Сначала я затянул все пружинки до упора, после этого поднял голову(т.к. в статье говорится простол, а у меня ось Z это экструдер — поднял его) на 0.2 мм. Нагрел до рабочей температуры, стол и экструдер, и приступил. тут ослабить, там подтянуть. Выставил все углы в зазор пройдясь по кругу дважды.

Стоит отметить, что на столе лежит стекло. Запустил печать, ничем не мазал, Печатал из PETG кубик 20*20. Сразу прилип, без каких либо намеков на отслоение.

Кмк если у кого то были проблемы с регулировкой стола и тд — это самый лучший вариант.

Моё хобби. Немного 3д печати

Хочу написать о своем увлечении, которое постепенно стало приносить небольшой дополнительный заработок.
Занимаюсь я 3д печатью. На втором курсе универа захотелось мне купить 3д принтер — изначально мне просто нравилась сама идея печатать что-то объемное из пластика. Были, конечно, опасения, что мой интузиазм быстро утихнет, а принтер будет пылиться без дела. Но в итоге интерес стал только больше, а понимание того, что теперь абсолютно не страшно, если в доме сломается что-то пластиковое, так вообще греет душу.

Примерно через полтора года после покупки принтера я понял, что набрался достаточно опыта, и можно печатать на заказ. Вот тогда то и началось самое интересное — общение с заказчиками, необычные проекты, круглосуточная работа принтера, и многое многое другое. Теперь строю планы по расширению производства, покупке новых принтеров, а также использование более трудных материалов. Благо, находясь в армии, времени на построение планов — выше крыши.

А теперь самое интересное — фотографии как заказов, так и просто печатей для себя. И предупреждаю, фотографировал для себя, так что качество фото не огонь.

Часто заказывают различные шестерёнки, особенно для дворников автомобиля. Материал нейлон.

Модель нижней челюсти для стоматолога. Материал АБС, слой 0.1 мм

Не помню как правильно называется, ваза в которую выставляется горшок с цветком. Материал АБС, слой 0.3

Скелет динозавра для школьного класса по биологии

Артас с терминатором, печатал для себя, просто очень понравились модельки. Материал PETG, высота слоя 0.1

Пара стендовых моделей для одного завода (на самом деле 5, но осталось только 2 фотографии). Материал PETG.
п.с. один такой заказ отбил стоимость принтера

Скаттер для разведения пены для бритья.

Затянувшийся проект по печатному арбалету. Может когда-нибудь доведу до ума

Ну и главный помощник, скрашивающий своим мурчанием звуки принтера.

Ну собственно и всё, если будут вопросы — задавайте.
п.с. не хотел этого писать, но боянометр выдавал кучу рыжих красавиц, так что дерзайте.

Ранее сегодня я успешно завершил мелкую печать (менее 1 часа) на нашем Tevo Tarantula. Когда пришло время печатать следующий, я начал предварительный нагрев для PLA и получил ошибку «E1 Thermal Runaway». Я заменил нагревательный элемент на резервный и не получил никакой ошибки при предварительном нагреве.

При расчетном времени печати 5+ часов печать получила около 1 часа, прежде чем она завершилась с другой ошибкой «E1 Thermal Runaway». Это с совершенно новым нагревательным элементом, третьим за столько же месяцев, и я вообще не делаю много печати.

Это нормально для элементов, чтобы быть таким дрянным или есть настройки, которые я должен изменить? У меня все еще есть первые 2 элемента, которые, как я думал, умерли, но, возможно, это вовсе не проблема, поэтому я буду держаться за них на случай, если упущу какой-то код для изменения в Marlin.

Я попробовал подключить и переподключить оба провода для нагревательного элемента и для термистора. Я затянул и ослабил винт, удерживающий термистор в нагревательном блоке. В то время как он разогрелся на мгновение, ошибка выскочила снова менее чем через минуту:

Как я могу узнать, что не так?

вы запустили ПИД-мелодию?, @Trish

@Trish Я еще не запустил ПИД-мелодию. Я только что узнал об этом, так что надеюсь попробовать как-нибудь на этой неделе., @dugost

Почему вы находитесь на своем третьем нагревательном элементе за 3 месяца?, @kolosy

3 ответа

Изменение термосенсора или картриджа нагревателя-это большое изменение в системе: у каждого из этих элементов есть внутренние ошибки, отличающие их друг от друга. Если у вашего термосенсора стандартное сопротивление немного отличается от предыдущего, если сопротивление картриджа отличается, то чип получает показания, которых он не ожидает. Вот почему при изменении любого из этих компонентов (или на другой размер блока нагревателя/материал для данного вопроса) следует запустить настройку PID, обучая микросхему поведению нового датчика/картриджа.

Для этого подключитесь к принтеру через USB-кабель и запустите программное обеспечение, которое может отправлять необработанный g-код. Я предпочитаю хост-ретранслятор, но также работает другое программное обеспечение. Мне нравится следовать инструкциям руководства по сборке e3D v6, но в видео Тома (Thomas Sanladerer) и вики RepRap тоже есть отличные объяснения.

Если это не поможет, у нас может возникнуть проблема посерьезнее, так что давайте займемся устранением неполадок! Сначала аппаратное обеспечение, затем прошивка.

• Термосенсор с коротким замыканием (замкнутый контур, 0-сопротивление) запускает Maxtemp
• Перегоревший термосенсор (разомкнутый контур) запускает Mintemp
• Неподключенный или перегоревший картридж (разомкнутый контур) вызывает утечку тепла, как и любая другая ошибка в картридже, приводящая к неправильному нагреву.

Аппаратное обеспечение может выйти из строя, мы все это знаем. Но, к счастью, есть только 5 пунктов, которые могут потерпеть неудачу:

2.1 Проверьте все соединения

Если картридж нагревателя подключен неправильно, это приведет к ошибке потери тепла, так как термосенсор не обнаруживает никаких изменений.

Не подключенный термосенсор вызовет ошибку mintemp, закороченный термосенсор вызовет ошибку maxtemp.

2.2 Проверьте сопротивление нагревательного картриджа

Сломанный нагревательный картридж может привести к двум результатам: либо он вообще не проводит электричество (например, если порван провод), либо он действует как перемычка и вообще не имеет сопротивления. Чтобы проверить это, используйте мультиметр и измерьте сопротивление в Омах, подсоединив его к выводам картриджа во время его демонтажа. Разорванная цепь в картридже вызывает утечку тепла, в худшем случае короткое замыкание картриджа может привести к поломке платы. Наглядное руководство для аналоговых мультиметров.

Мой e3D light6 в моем 12-вольтовом TronXY имеет сопротивление около 5,2 Ом. Значение, которое вы получите, зависит от того, какой тип нагревательного картриджа вы используете. Для справки: Задокументировано, что мощность нагревательных картриджей e3D составляет около 4,8 Ом при 12 В и 30 Вт, 3,6 Ом при 12 В и 40 Вт, 19,2 Ом при 24 В 30 Вт и 14,4 Ом при 24 В 40 Вт.

Если ваше значение задано как бесконечное или близкое к 0 Ом, ваш нагревательный картридж сломан, хотя на первый взгляд наличие 3 дефектных нагревательных картриджей кажется маловероятным, если только что — то не значительно не сократит срок их службы.

2.3 Проверьте напряжение питания

Теперь появится вещь, которая может быть опасной для вас, — это измерение цепи под напряжением. При этом имейте в виду, что вы работаете с постоянным током. Не прикасайте пальцы к неэкранированным проводам!

Установите свой мультиметр для проверки напряжения. Подключите тестовые зонды к выходу блока питания, входящего в плату. Включите источник питания. Оно должно быть близко к 12 или 24 В, в зависимости от вашей машины.

2.4 Проверьте напряжение, указанное на плате

Опять же, это измерение тока в реальном времени и может быть опасным. Соблюдайте максимальную осторожность, чтобы не обжечься!

Если ваш блок питания работает, это может быть плата, которая не позволяет току попасть в картридж нагревателя. Поэтому нам нужно измерить, получает ли он энергию. Поскольку I=U/R, и мы установили, что R не равен 0 или бесконечности (см. Выше), мы можем установить, существует ли I, просто измерив U, которое является напряжением.

Установите наконечники мультиметра в зажимы, которые должны взять провода для картриджа нагревателя, и установите его для измерения напряжения. Убедитесь, что у них есть контакт. Подключите устройство к источнику питания и запустите его. Прикажите ему нагреть картридж. Он должен показывать напряжение, аналогичное вашему напряжению питания (12/24 В).

2.5 Термосенсор

Термосенсор может вызвать ошибку, если он неисправен, но не полностью сломан. Сломанный термосенсор должен вызвать MINTEMP при вскрытии и MAXTEMP при коротком замыкании датчика. Единственный способ проверить это-измерить его по параметрам известной температуры, например, используя настольный датчик в качестве эталона.

3.1 Настройки термосенсора

В некоторых случаях таблицы температур термосенсоров несовместимы, и для этого необходимо изменить настройки во встроенном ПО. Одна из лучших известных мне сводок содержится в руководстве по прошивке e3D light6/v6, если вам нужна дополнительная помощь.

В Marlin 1.9 вы делаете это в разделе Настройка.h , в разделе Настройки температуры заголовка. В моем Эндере 3 это сделано в строке 289:

Это означает, что мой датчик температуры 0 (тот, что в hotend) относится к типу 5, где тип 5 определен в блоке выше. Соответствующая строка 256 моего файла гласит:

Наиболее распространенным выбором в китайских горячих точках является использование этой таблицы терморезисторов с накопителем весом 4,7 килограмма, и фактическая конкретная таблица для большинства из них достаточно близка к 5. Другие термосенсоры могут разумно перекрываться, но в случае изменения стиля термосенсора обычно рекомендуется изменить это значение соответственно 1 . Всегда выполняйте настройку PID после смены таблицы термосенсоров!

3.2 Защита От Теплового Разбега

Возможно, стоит взглянуть на настройки защиты от теплового потока. Может быть, это немного срабатывает? Configuration_adv.h содержит блок под названием «Настройки температуры», в котором указано, когда следует запускать аварийное выключение. Для моего Ender3 это звучит так:

Судя по вашему журналу ошибок, я предполагаю, что на вашем принтере вторая строка занимает 30 секунд. Было бы технически безопасно увеличить это время до 120 секунд, но я настоятельно рекомендую не превышать 60 секунд.

1 — Я переключил весь hotend на своем TronXY X1 на e3D light6, и для этого требовалась только настройка PID, но теоретически я должен был также поменять прошивку, чтобы отразить это — но, как уже говорилось, к счастью, многие китайские принтеры используют таблицу 5, даже если они не используют датчик. Таблица 5 была составлена для термосенсоров, используемых e3D.

@dugost, это, кажется, намекает на то, что здесь что-то не так. waaaaaait. сбой в отоплении, остановка системы-это ошибка теплового потока, которая также срабатывает, когда нагревательный картридж неправильно подключен. Можете ли вы проверить соединения картриджа нагревателя и определить, имеет ли он неограниченное сопротивление?, @Trish

@dugost Файл журнала довольно сложно прочитать как». png` и не доступен для поиска. Пожалуйста, опубликуйте текст файла журнала, @Greenonline

@Trish Я несколько раз проверял соединения картриджа обогревателя. У меня здесь есть еще 2 других, которые я постараюсь просто протестировать: оригинал, поставляемый с TT, тот, который выдал мне ошибку и предложил подключить новый, и тот, который подключен сейчас, дает мне ту же ошибку. Я не знаю, как проверить, есть ли у кого-либо из них неограниченное сопротивление. Полагаю, для этого мне понадобится мультиметр?, @dugost

@dugost текстовый файл-это супер решение. хорошо, на нагрев он потратил 31,3 секунды, что является довольно коротким временем ошибки, но все в порядке. 2 задачи для вас, чтобы попытаться решить эту проблему: 1) измерьте сопротивление нагревательного картриджа на конце проводов, где вы подключаете его к плате (чтобы исключить дефект нагревательного картриджа) Используйте мультиметр и измерьте Ом. 2) запустите любую операцию нагрева и измерьте напряжение, которое подается на нагревательный картридж с платы (чтобы исключить дефект платы). Используйте мультиметр и измерьте постоянное напряжение, обычно оно составляет 12 или 24 В, @Trish

@dugost, Кстати, у вас должен быть представитель, чтобы присоединиться к [чату] — мы можем помочь вам с устранением неполадок там. Маловероятно, что одновременно сломаются 3 картриджа нагревателя, что может быть индикатором того, что плата может быть сломана, но только измерение напряжения, которое она подает, может подтвердить или опровергнуть это., @Trish

@dugost Я включил общий обзор тестов, которые я предлагаю вам выполнить, и краткое «как» в ответ выше. Хотя вам понадобится мультиметр., @Trish

@Trish Я позаимствовал цифровой мультиметр, так как у моего старого аналогового, похоже, есть проблема с измерением Ом. Постоянное напряжение на цифровом составляет 12,4 В (аналоговый, похоже, примерно такой же). Что касается сопротивления на отключенных выводах 3 разных нагревателей, цифровое считывание никогда не меняется от OL, и моя аналоговая игла щелкает в противоположном направлении независимо от того, что я измеряю (даже прикосновение к 2 выводам, чтобы проверить положение 0, делает то же самое). Я протестировал цифровой звук на аудиокабеле, и показания снизились где-то между 000.0 и 000.7. Я не уверен, почему это зависит от каждого теста, поэтому, возможно, я делаю что-то не так., @dugost

@Trish дает много полезной информации, но:

Я не думаю, что проблема в вашем нагревательном элементе, я думаю, что проблема в термисторе или в неровной связи между ним и вашей платой.

Термистор определяет температуру вашего нагревателя (у вас также есть нагревательный стол) и сообщает электронике, когда нагревать, и когда достаточно жарко. Теперь представьте, что датчик сломан или кабель оборвался: электроника подумает, что он слишком холодный и просто будет вечно нагреваться.

Это вызывает пожар, поэтому большая часть электроники не позволяет нагревателю полностью отключаться слишком долго и заканчивает все «тепловым побегом», если это произойдет.

Поэтому убедитесь, что ваша температура считывается правильно, даже когда вы перемещаете кабели, и если это не так, купите упаковку термисторов (или то, что совместимо с вашим принтером).

Источник: было ли там сделано это 🙂

Хорошо, симптомы точно такие же для сломанных термисторов, так что продолжайте понижать /с. Кстати, то, что даже нагревается в элементе с «неограниченным сопротивлением», не имеет смысла., @Valmond

сломанный термосенсор *не* запускает тепловой поток, но имеет либо 0 Ом, либо вообще не имеет замкнутой цепи. Вы можете проверить, что это делает с вашим принтером, отсоединив выводы термосенсора или соединив его мостиком: Mintemp и Maxtemp., @Trish

> Короткое мгновенное нагревание. Как 1 час? В любом случае. покупка таких дерьмовых нагревательных элементов 3, выходящих из строя один за другим, довольно невероятна, во всяком случае, пахнет плохим обращением (они могут быть довольно чувствительны к изгибу и сжатию), иначе человек активизирует свою игру и выложит десять долларов за один, а не за десять., @Valmond

это был последний раз, когда это сработало. затем: *»Я попробовал подключить и повторно подключить оба провода для нагревательного элемента и для термистора. Я затянул и ослабил винт, удерживающий термистор в нагревательном блоке. Хотя он на мгновение нагрелся, ошибка снова появилась менее чем через минуту»*, @Trish

но вес, убивший 3 нагревательных элемента за 3 месяца, пахнет тем, что либо они получили много отходов, либо очень грубое обращение., @Trish

Что ж, полагаю, дело закрыто. (ps ваш комментарий о сломанных/плохо подключенных термисторах неверен для моего принтера, где неровное соединение несколько раз приводило к потере тепла для моей нагревательной головки, пока я не обнаружил проблему и не узнал, в чем она заключалась)., @Valmond

@Valmond 2 нагревателя, которые я получил, соответствовали, насколько я мог судить, нагревателю, поставляемому с TT. Это был первый раз, когда я заменял один из них, поэтому я выбрал то, что, как я знал, работало раньше. Каждый из них стоил 5 баксов, и, поскольку оба, по-видимому, мертвы, я купил другой за 9 баксов, рекомендованный мне Триш. Что касается неисправного термистора или ослабленного кабеля, я не думаю, что это одно из них, так как я могу получить достоверные показания от него и также подключил его провода во время этого процесса., @dugost

Да, дело закрыто ИМО 🙂 Я просто немного расстроен тем, что та же проблема возникает, когда кабель ослаблен или термистор выходит из строя, но я все равно получил отказ ^^ В любом случае, удачи и помните, что эти нагреватели иногда довольно хрупкие, но их нужно загонять в тепловой блок, не всегда простая комбинация! Ура Вальмонду, @Valmond

Проверьте провода, идущие в плату для сердечника нагревателя. Вот в чем была моя проблема. Они сняли недостаточно изоляции, чтобы по проводам прошел ток.

Читайте также:

  

• Не печатает синий цвет в принтере canon

  

• Aps принтер не печатает

  

• Epson l210 как подключить шлейф сканера

  

• Как отключить картридж на принтере epson

  

• Prison architect сканер как работает