Диагностика на ошибки материнской платы

У нас на сайте уже есть материал о проверке работоспособности системной платы. он довольно общий, поэтому в сегодняшней статье мы хотим подробнее остановится на диагностике возможных неполадок платы.

Проводим диагностику системной платы

Необходимость в проверке платы появляется при подозрениях на неисправность, и основные из них перечислены в соответствующей статье, поэтому рассматривать их не будем, сосредоточимся только на методике проверки.

Все нижеописанные процедуры нужно совершать только после разборки системного блока. В некоторых методах нужно будет подключать плату к электричеству, поэтому напоминаем вам о важности соблюдения техники безопасности. Диагностика материнской платы включает в себя обследование подачи электропитания, коннекторов и разъёмов, а также осмотр на наличие дефектов и проверку настроек BIOS.

Этап 1: Питание

При диагностике материнских плат важно различать понятия «включение» и «запуск». Материнская плата включается в случае, когда на неё нормально подаётся питание. Запускается же она тогда, когда встроенный спикер подает сигнал, а на подключенном мониторе появляется изображение. Поэтому первое, что нужно проверить – идет ли вообще электричество на материнскую плату. Определить это довольно просто.

1. Отключите от системной схемы все периферийные устройства и карты, оставив только процессор, процессорный кулер и блок питания, который должен быть работоспособным.

   Читайте также: Как проверить блок питания без подключения к плате
2. Попытайтесь включить плату. Если светодиоды горят, а кулер крутится – переходите к Этапу 2. В противном случае читайте далее.

Если подключенная к электросети плата не подает признаков жизни, вероятнее всего, проблема где-то в цепи питания. Первое, что нужно проверить – коннекторы БП. Осмотрите разъёмы, нет ли на них следов повреждений, окисления или загрязнений. Затем переходите к конденсаторам и батарейке резервного питания BIOS. При наличии дефектов (вздутия или окисления) элемент нужно заменить.

В некоторых случаях включение вроде бы происходит, но через пару секунд подача питания прекращается. Это значит, что материнская плата коротко замыкается на корпус системного блока. Причина такого КЗ заключается в том, что крепежные винты слишком сильно прижимают плату к корпусу или между винтом, корпусом и схемой отсутствуют картонные или резиновые изоляционные прокладки.

В некоторых случаях источником проблемы могут быть неисправные кнопки Power и Reset. Подробности проблемы и методы борьбы с ней освещены в статье ниже.

Урок: Как включить плату без кнопки

Этап 2: Запуск

Убедившись, что питание на плату подаётся нормально, следует проверить, запускается ли она.

1. Убедитесь, что к ней подключены только процессор, кулер и блок питания.
2. Подключите плату к электросети и включите её. На данном этапе плата будет сигнализировать об отсутствии других необходимых компонентов (оперативной памяти и видеокарты). Подобное поведение можно считать нормой в такой ситуации.
3. Сигналы платы об отсутствии компонентов или неполадках с ними называются POST-кодами, подаются они через спикер или специальные контрольные диоды. Однако некоторые производители в «материнках» бюджетного сегмента экономят, убирая как диоды, так и динамик. Для таких случаев существуют специальные POST-карты, о которых мы говорили в статье об основных неполадках системных плат.

Проблемы, которые могут возникать на этапе запуска, включают в себя сбои с процессором или физическую неполадку южного или северного мостов платы. Проверить их очень просто.

1. Отключите плату и снимите с процессора кулер.
2. Включите плату и поднесите руку к процессору. Если прошло несколько минут, а процессор не генерирует тепло – он либо вышел из строя, либо подключен неправильно.
3. Таким же способом проверьте мосты. Их на плате два: северный (самая большая микросхема, нередко прикрытая радиатором) и южный (микросхема поменьше, обычно без дополнительного охлаждения). Примерное местонахождение мостов показано на изображении ниже — северный обозначен цифрой 1, южный — цифрой 2.
   
   Тут ситуация прямо противоположна процессору: сильный нагрев данных элементов говорит о неисправности. Как правило, замене мост не подлежит, и приходится менять всю плату.

В случае если проблем с запуском платы не обнаружено, переходите к следующей стадии проверки.

Этап 3: Разъёмы и периферия

Как показывает практика, наиболее частая причина неполадок – сбойное аппаратное обеспечение. Метод определения виновника проблемы довольно прост.

1. Подключайте к плате периферийные устройства в таком порядке (не забывая отключать и включать плату – соединение «на горячую» может вывести из строя оба компонента!):
   • Оперативная память;
   • Видеокарта;
   • Звуковая карта;
   • Внешняя сетевая карта;
   • Жесткий диск;
   • Приводы магнитных и оптических дисков;
   • Внешняя периферия (мышь, клавиатура).

   Если вы используете ПОСТ-карту, то первым делом подключите её в свободный PCI-разъём.

2. На одном из этапов плата подаст сигнал о неисправности встроенными средствами либо данными на табло диагностической карточки. Список POST-кодов для каждого производителя системных плат можно найти в интернете.
3. Используя диагностические данные, определите, какое именно устройство вызывает сбой.

Кроме непосредственно подключаемых аппаратных компонентов, проблему могут создавать неполадки с соответствующими разъёмами на материнской плате. Их нужно осмотреть, и, в случае проблем, либо заменить самостоятельно, либо обратиться в сервисный центр.

На данном этапе проявляются и проблемы с настройками BIOS — например, установлен некорректный загрузочный носитель или система не может его определить. В таком случае POST-карта и проявляет свою полезность – по отображенной на ней информации можно понять, какая именно настройка вызывает сбой. Любые проблемы с параметрами БИОС проще всего исправить, сбросив настройки.

Подробнее: Сбрасываем настройки BIOS

На этом диагностику материнской платы можно считать законченной.

Заключение

Напоследок хотим напомнить вам о важности своевременного системного обслуживания материнской платы и её компонентов — проводя регулярную чистку компьютера от пыли и осматривая его элементы, вы значительно уменьшаете риск возникновения неполадок.

[FAQ] — Ремонт материнских плат

Автор	Сообщение
	Добавлено: 29.02.2008 19:57  [профиль]
Member Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Москва-Таганка.	FAQ по ремонту материнских плат. Диагностика. Диагностика — чуть больше, чем половина ремонта. Поэтому подойти к ней нужно (со)ответственно. Необходимый минимум диагностических инструментов: 1. Глаз-алмаз и палец-необжигаец. 2. Мультиметр. Базовый набор диагностических инструментов — это всё то же самое плюс POST-карта. Продвинутый набор диагностических инструментов — базовый набор плюс осциллограф и RLC-метр (сомнительно, что новичку это поможет, но всё же ). Кроме того, скорее всего понадобятся заведомо рабочие и качественные БП, процессор, память и видеокарта. В некоторых случаях полезно иметь не один БП / процессор / память / видеокарту (или хотя бы иметь возможность воспользоваться). Причем, эти компоненты должны поддерживаться ремонтируемой (диагностируемой) матплатой (в основном относится к процессорам). Память и видеокарта — по возможности минимально потребляющие. Желательно еще бы отдельно иметь PCI-видеокарту (хотя следует помнить, что некоторые старые видеокарты могут не работать в современных матплатах). — прим. ред. Необходимый минимум знаний, умений и навыков (ЗУН): 1. Знание названий компонентов матплаты, умение найти их на оной. 2. Знание правильных (хотя бы примерно) значений напряжений на компонентах (процессор, мосты, память, слоты расширения), умение их измерять в нужных местах, а также умение «прозванивать» цепи. 3. Знание ключевых точек: сигналы RESET (например, контакт A15 слота PCI) и POWER_ON (см. мануал к матплате), контакт PS_ON на разъёме питания ATX 20pin / ATX 24pin. 4. Умение отличить хороший, годный электролитический конденсатор («электролит») от плохого, негодного. Базовые ЗУН: 5. Умение работать с технической документацией (в основном, с мануалами и даташитами) и находить её (на оф.сайтах производителей, в гугле, в конце концов). 6. Умение (и желание) учиться на чужом опыте (и, что самое приятное, чужих ошибках), который сформулирован на ромбае, espec.ws, hardw.net и т. п. Продвинутым ремонтникам FAQ не нужен. Они и сами уже всё знают… Памятка для начинающего ремонтника (повесьте её на стенку) 1. Хардварный мониторинг обычно врёт. Это статистика. 2. Мультиметр иногда тоже. Это факт. Перед началом диагностики необходимо внимательно осмотреть плату на предмет сколотых SMD-элементов и кристаллов процессора или мостов, порванных дорожек, вспухших или явно изменивших цвет элементов, механических или тепловых повреждений элементов и матплаты. Некоторые из них могут обернуться спецэффектами или даже летальным исходом для других комплектующих. Собственно, FAQ Плата работает, но постоянно сбрасывает настройки Самый очевидный вариант — села батарейка (это у них бывает ). Сей факт легко проверяется с помощью мультиметра. На живой батарейке 3 Вольта, на не очень живой — 0..2. Обычно батарейка живёт долго и счастливо, однако, некоторые неисправности матплаты могут высосать из неё жизнь за считанные дни. В таких случаях приходится повозиться с мультиметром и паяльником. Плата работает, но глючит Обычно такое поведение указывает либо на перегрев, либо на проблемы с питанием, если, конечно, исключены все остальные «железные» или «софтовые» проблемы (гораздо проще и приятнее начать со сброса CMOS, переустановки ОС и прошивки BIOS, чем закончить выкидыванием собственноручно убиенной мамки). Кроме того, в случае с матплатами на nForce4, глюки могут быть вызваны дефектом оного и служить предвестниками скорой кончины мамки (есть, правда, мнения, что причиной возникновения / проявления дефекта является либо перегрев, либо неправильное питание). Перегрев легко диагностируется с помощью пальца, прикладываемого к потенциально проблемным местам, а именно: 1. Кулер процессора. В том случае, если он холодный, необходимо ещё и убедиться, что он правильно установлен. 2. Кулер/радиатор северного моста. 3. Радиатор южного моста или сам мост. 4. Элементы преобразователей питания процессора / мостов / памяти, а именно транзисторы, диоды (если таковые имеются в наличии) и конденсаторы. Если сильно греется транзистор (линейные стабилизаторы могут серьезно греться и в нормальных условиях работы — прим. ред.), на него можно поставить радиатор и посмотреть, что будет (хуже, если он греется «в кипяток» — вполне вероятно, что он неисправен), а вот если греется конденсатор, да ещё без посторонней помощи (в том случае, если его нагревают окружающие элементы неплохо бы уделить внимание обдуву околосокетного пространства) — менять в обязательном порядке, ибо просто так хорошие электролиты не греются. Правильное питание — залог здоровья. В первую очередь, необходимо убедиться, что мать получает то, что ей положено. Лучше всего использовать заведомо рабочий БП, дабы исключить одно из возможных слабых звеньев (существует ненулевая вероятность того, что с нормальным БП мать будет нормально работать — в этом случае прежний БП лучше снести на помойку или пустить на провода). Чаще всего проблемы с питанием обусловлены двумя факторами, имя которым некачественные конденсаторы и не более качественные транзисторы. Некачественные конденсаторы обычно видны невооружённым глазом: они могут быть вспухшими (возможно, слегка), протёкшими, греющимися или плохими по определению. К последним (да и ко всем остальным тоже — как следствие) однозначно относятся конденсаторы G-LUXON (Глюксон на плате не нужен ни разу, если увидел — выкидывай сразу!) и GSC, а также многие другие. Имена предателей можно найти в расстрельном списке. Рекомендация проста и незамысловата: менять в обязательном порядке — подробнее вопрос рассмотрен в теме Замена конденсаторов на мат.платах. Это не шибко сложно и временами поразительно действенно Впрочем вспучить Rubycon тоже можно, было бы желание… Некачественные транзисторы победить куда сложнее. Во-первых, они умело прикидываются хорошими при проверке (кстати, проверять их можно и не снимая с платы, аккуратно — очень аккуратно, чтобы не отломать — отпаяв и «задрав» им ножки), а во-вторых, сменить их не так-то просто: придётся использовать либо мощный паяльник (что само по себе задачка та ещё), либо строительный фен (это проще, но тоже требует кое-каких навыков), либо термовоздушная паяльную станцию (ИМХО, в данном случае это уже пижонство). При любом раскладе очень желательно снять электролиты в месте проведения работ, чтобы не убить их ненароком… Обычно к потенциальным предателям относят все транзисторы фирмы Anpec (маркировка — APM*), которые используются в серьёзно нагруженных линейных стабилизаторах (мосты, AGP/PCI-E) и рекомендуют сначала менять, а потом думать. Тоже вариант, конечно, но см. выше. Плата работает, но не работает клавиатура / мышка / COM-порт / разъём памяти / слот PCI / звук и т. п. Для начала следует убедиться в следующем: 1. Неработающий девайс исправен, правильно подключен и настроен. 2. Неработающий порт включен в BIOS Setup и ни с кем не конфликтует за адреса и прерывания. 3. Соединительные провода/шлейфы целы (в том случае, если порт распаян на плате и выведен на заднюю панель именно таким образом). 4. Клавиатура не заблокирована (если такая возможность предусмотрена). После того, как точно известно, что дело именно в матери, можно приступать к выяснению причин. В самом простом случае (который часто кажется тяжёлым) причиной оказывается загнутый и коротящий с чем-то контакт. Обычно помогает выпрямление контакта, однако, встречаются и более печальные случаи. Тяжёлые случаи Плата не включается Невключение матплаты штатным способом (замыканием POWER_ON на землю) чаще всего обусловлено либо неисправностью микросхемы Multi I/O (мультика), либо ЮМ, либо ACPI-контроллера (брендовые «подарки» от Asus, MSI и прочих пафосных производителей), либо обвязки (SMD-резисторы, диоды, конденсаторы и т.д.) цепи запуска. Для выявления причины неисправности обычно достаточно минимального набора диагностических инструментов. Для начала весьма желательно проверить батарейку и убедиться в том, что она жива. Далее необходимо измерить напряжение на контакте POWER_ON. В том случае, если напряжение там отсутствует или сильно отличается от 3..5 Вольт, вероятнее всего причина кроется в неисправности цепи запуска (в простом случае — мультик, в сложном — обвязка). После этого необходимо с помощью пальца проверить температуру ЮМ и мультика (за время измерения всё то, что могло раскалиться, уже раскалилось ) — вполне возможно, что виновник найдётся сразу же: в дежурке живые элементы обычно не греются. Следующий шаг чреват смертью чего-либо на плате, а также, вероятно, разными спецэффектами (например, задымлением или фейерверком), поэтому необходимо много думать до, быстро реагировать после и соблюдать меры безопасности в процессе (а ещё неплохо было бы обзавестись осциллографом ). Шаг этот заключается в принудительном включении матплаты путём замыкания контакта PS_ON разъёма ATX на землю (они рядом расположены, поэтому можно просто воткнуть туда распрямлённую скрепку). Если повезёт, мать не только включится, но и заработает (что, впрочем, не отменяет необходимости дальнейших поисков, хотя…). А если нет — см. выше. Если виновник до сих пор не найден, придётся проследить всю цепь на предмет сколов мелочёвки и обрывов дорожек, начиная с контакта POWER_ON, используя для этого глаз (можно с лупой). Плата безуспешно пытается включиться Выглядеть такая попытка может как дёрганье вентилятором или включение на несколько секунд с последующим выключением. В первом случае это обычно означает «уход в защиту» блока питания, а во втором — проблемы матплаты (или некорректные настройки — не забывайте про Clear CMOS, батарейку и мануал!), например, какой-нибудь подгоревший стабилизатор (это довольно частое явление) или даже неприметный коммутатор, на который подозрение может пасть уже от безысходности. Также может сработать защита от перегрева, ориентирующаяся на обороты вентилятора процессора (проверьте заодно и правильность установки кулера — может сработать не только защита от остановки вентилятора). В том случае, если в защиту уходит БП, имеет место КЗ в силовых цепях. В первую очередь при таком поведении нужно проверить все соединения (проще всего это сделать отключив мать и принудительно включив БП) и отряхнуть матплату — криво подключённый флопик или неудачно завалившийся куда-нибудь винтик дают ту же самую картину, что и выгоревший преобразователь питания. Затем следует проверить все разъёмы на матплате — никаких погнутых и коротящих между собой контактов быть не должно. При тщательном осмотре матплаты (не забудьте снять радиаторы — под ними спрятано что-то интересное) могут выявиться локально потемневший текстолит (проверьте элемент, стоящий в этом месте — он очень сильно греется), вспухшие, оплавившиеся или обуглившиеся силовые элементы. Такие элементы подлежат обязательной замене. Диагностика КЗ в цепи преобразователя питания процессора (VRM) подразумевает выпаивание выходных дросселей и прозвонку каждого из каналов VRM. Обычно виновником КЗ в цепи «разъём питания — выходной дроссель» является вышедший из строя силовой транзистор — его необходимо заменить на аналогичный (если там стоят APM*, лучше сменить их все). В том случае, если КЗ обнаруживается в цепи «выходной дроссель — сокет», следует проверить на КЗ конденсаторы. Кроме того, существует вероятность фатальной (в том числе и для матплаты) неисправности процессора, а в некоторых случаях — северного моста. Ещё одной причиной неработоспособности импульсного VRM может являться выход из строя микросхемы ШИМ-контроллера (например, из-за скачка напряжения на 12-вольтовой линии, при этом обычно выходят из строя ещё и транзисторы, и SMD-элементы). В том случае, если VRM процессора исправен, необходимо проверить цепи питания мостов, памяти и AGP/PCI-E. В случае с матплатами на nForce 2 такое поведение может указывать на смерть ЮМ: сей печальный факт не мешает аварийно отключить питание при перегреве умершего, а тот, в свою очередь, наступает довольно быстро и легко определяется пальцем. Nightmare Плата включается, но не работает Самая разнообразная с точки зрения возможных причин категория неисправностей, обильно усеянная самыми разнообразными граблями. Здесь для диагностики часто приходится использовать всё имеющееся в наличии диагностическое оборудование, а также советы более опытных коллег. В первую очередь следует убедиться, что случай относится именно к данной категории, а не к категориям типа «криво вставил», «коротнул бекплейтом ножки» или «не туда надел» (один загнутый и коротящий контакт может очень долго пудрить мозги). Лучше лишний раз переткнуть, чем долго и без толку плясать над мамкой. В эту категорию часто попадают добитые тестами глючащие мамки с проблемами по питанию. Чаще всего это платы, оборудованные транзисторами APM* (или просто транзисторами, взятыми «без запаса»), а также небольшим количеством конденсаторов, причём, некачественных: чтобы «срубить» плату хватит одного вспухшего глюксона, если он — единственный в цепи питания моста. Есть платы, на которых вспучивается десяток-полтора разных конденсаторов с тем же эффектом (Британские учёные доказали, что одной платы Elitegroup хватает для того, чтобы научить перепаивать конденсаторы двух обезьян ). В том случае, если причина неработоспособности неизвестна, необходимо провести полную диагностику матплаты. На первой стадии желательно извлечь из матплаты все «посторонние» комплектующие, кроме, возможно, процессора (некоторые мамки могут и не включиться без него, а напряжение на процессор подаётся только в том случае, если он установлен) с кулером. Заодно хорошо бы проверить порты USB на предмет КЗ в том случае, если плата имеет на борту ЮМ ICH4/5. КЗ укажет на его неисправность. Не стоит также забывать про батарейку. В первую очередь необходимо проверить наличие / отсутствие сильно греющихся в дежурке элементов: мостов, различных интегрированных контроллеров, мультика. Если какой-то элемент раскалился в дежурке, в 99,9% случаев это недвусмысленно указывает на его смерть. Если явно умерших элементов не обнаружено, плата включается и производится аналогичный поиск явно перегретых микросхем. Наличие таковых может говорить как об их смерти (греющийся мультик или сетевой контроллер чаще всего мертвы), так и о возможных проблемах с питанием (мосты). Затем необходимо измерить основные напряжения: на процессоре, памяти, мостах, AGP/PCI-E (тут до контактов добраться сложнее, поэтому лучше измерять напряжение на выходе соответствующего стабилизатора или с обратной стороны платы), PCI. В том случае, если они явно отличаются от ожидаемых, необходимо искать проблему в соответствующем преобразователе или стабилизаторе. После того как есть уверенность в том, что с напряжениями всё в порядке (то есть, риск спалить другие комплектующие или POST-карту сведён к минимуму), можно приступать к дальнейшим действиям. Последнее, что можно сделать с помощью мультиметра — проверить состояние сигнала RESET#. В том случае, если его уровень соответствует логическому нулю, имеет место «залипший ресет». Залипший ресет может указывать на множество неисправностей по той причине, что его может просадить множество устройств. Существует, однако, ряд типичных неисправностей, ведущих к залипанию: в случае плат с ICH4/5 это может быть сгоревший ЮМ (его при желании можно дожечь до такого состояния, что он и греться не будет, и коротить, работать, правда, тоже), в случае плат с BGA-сокетом — «отвал» сокета, в случае плат на nForce4 — «отвал» чипсета (а также «отвал» любой другой BGA-микросхемы на любой плате по какой-либо причине). В том случае, если в процессе диагностики процессор не нагрелся, а ресет не залип, возможно, что имеются проблемы с тактовым генератором (он состоит из кварца, клокера и SMD-обвязки). Наличие тактового сигнала на слоте PCI можно проверить с помощью POST-карты, в остальных случаях потребуется осциллограф. Следующим шагом будет проверка платы с помощью POST-карты. В том случае, если карта показывает какой-либо код, отличный от «—«, «00» и «FF», либо если при этом происходит хотя бы одна смена кода (если не происходит — плата «стоит в нулях»), необходимо узнать практическое значение этого кода и действовать в соответствии с его значением. Бывает, что плата «сваливается» в FF (видеоролик ~2 Мб) после какого-либо «раннего» кода, что вовсе не говорит о её исправности, или перезагружается — в этом случае нужно заметить последний «значащий» код. В том случае, если плата стоит в нулях, необходимо убедиться, что жива микросхема Flash-ROM («флэшка») с BIOS и цел сам BIOS (а также в том, что они совместимы с этой матплатой). Проще всего прошить гарантированно рабочий BIOS хотсвопом или с помощью программатора, заодно проверив флэшку. © Tod Schwarzkaiser ———————— Пост Principal_AG ———————— Плз. извините, если ошибся разделом. Случилась такая проблемка: Погорела совершенно новая материнка nForce 680i SLI (референсный дизайн от Альбатрона). Погорела при первом же включении — пшикнула, пошел легкий дымок, вентили крутятся, а на посткодере только полосочки. При ближайшем рассмотрении заметил, что явно выгорел эелемент 2х2мм. (уж незнаю что это). Дорожки вроде целы. В гарантию (Олди) ее принемать отказались, начали что-то говорить о том, что неправильно подключали питание (там подпитка молексом) и с задней стороны намертво приварился бэкплейт от Биг Тифона, стали говорить, что перетянули куллер. Короче отказали. Вот оно (с последовательным приближением): (Картинки по 200-500Kb) Общий вид Ближе Совсем близко По поиску видел, что подобными вещами у нас на сайте занимался Umka, но что-то не получается найти контакты. Плз., кто знает — как с ним связаться? Или может есть еще специалисты, кто возьмется за подобную работу? И еще вопрос Может ли кто ни будь сказать точную маркировку сгоревшего элемента? Уже подсказали, что это микросборка управления силовыми ключами Там в соседнем углу сокета похоже точно такая же сборка элементов (на этом фото слева от сгоревшей точки). И микросборка там один в один как сгоревшая. Но только без спец. оборудования марку прочесть не получается (зрение у меня не очень). Может кто ни будь подсказать, референсный дизайн nForce 680i SLI штука вроде не очень редкая. _________________ Делать надо как надо, а как не надо делать не надо. Последний раз редактировалось Principal_AG 05.03.2008 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).

Реклама
Партнер

Танкист
Member Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва	В Москве, ну в принципе могу попробывать помоч, но 100 проц, гаранттию дать не могу — пиши в личку, решим, что делать. _________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)

Principal_AG

Member Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Москва-Таганка.

Танкист писал(а): В Москве, ну в принципе могу попробывать помоч Ок, спасибо. Давайте только попробуем сначала решить вопрос со сгоревшим элементом, ведь его по-любому придется менять. Principal_AG писал(а): Может ли кто ни будь сказать точную маркировку сгоревшего элемента? Уже подсказали, что это микросборка управления силовыми ключами Там в соседнем углу сокета похоже точно такая же сборка элементов (на этом фото слева от сгоревшей точки). И микросборка там один в один как сгоревшая. Но только без спец. оборудования марку прочесть не получается (зрение у меня не очень). Может кто ни будь подсказать, референсный дизайн nForce 680i SLI штука вроде не очень редкая. _________________ Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.

Танкист
Member Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва	Principal_AG в профиле бери мою аську и стучись ко мне, решим что делать _________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)

Boud
Member Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва	Продолжение банкета Нужна диагностика и, по возможности, ремонт ноутбука Sony VAIO VGN-TZ2RXN/B после пролитого в него небольшого количества воды. Из характерных симптомов — полное отсутствие жизнедеятельности. Кто поможет?

DANIIL_BJ
Member Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток	Boud На мой асер, прямо на клавиши пролил один дорогой мне человек ~150мл ПИВА. Один вечер в матах, познаниях ноутбукостроения и всё ок! Перестал включаться сразу после потопа?

Boud
Member Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва	DANIIL_BJ, мопед не мой (c) — подробностей не знаю.

serj

Advanced member Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва

Boud, если дефект возник не_сразу, то это полетела печатная плата. Ремонт вряд-ли возможен, надо нести к специалистам. Если сразу, то и это мало о чём говорит. Из самого тривиального — залилась клавиатура. Боюсь, даже в таком простом случае потребуется замена этой самой клавиатуры … чего простой смертный сделать не сможет. У нас тут приносят оживить трупаков, обычно фотики — кто уронил в пиво(!), кто в лужу… из всего этого хозяйства не удалось поднять ни одного, хоть и старались. Поднимаются только устройства с механическими дефектами типа выдранного раз’ема или забитого коннектора сим карты. Пошли владельца мопеда куда-нибудь туда.

Boud
Member Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва	serj, спасибо, обязательно пошлю!

DANIIL_BJ

Member Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток

serj У меня ноут залило настолько сильно, что называется «насквозь» Видимо, что в тот момент всё бросили и начали его быстренько разбирать и убирать следы ещё незасохшего пива и спасло… 40мин на разбор, прочистка 15 мин (и часа 2 на сборку) Сколько времени примерно есть в случае попадеия жидкости до необратимых последствий для платы? Чем стоит убирать жидкость, если пользователь взялся сам спасать девайс? Я пользовался самыми мягкими по содержанию спирта сподручными средствами… PS Очень интересный вопрос!

shurik 25
Member Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2007 Откуда: Санкт-Петербург	имхо это должно помочь http://remont.rom.by/ ремонт компьютеров в разных городах _________________ если хочешь рассмешить Бога-расскажи Ему свои планы на завтра

serj
Advanced member Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2003 Откуда: Москва	DANIIL_BJ, » в тот момент всё бросили …. и спасло.» Первое, что надо сделать с утопленником — ВЫНУТЬ БАТАРЕЮ. Электрохимический электролиз дорожек и привет плате. Чем промывать зависит от того, что смывать. Например, сладкий чай/кофе — водой. Потом спиртом. Еще важно сколько это всё пролежало — даже без электричества химическая реакция продолжается. А вообще … я не ремонтник, это ‘по нужде’.

MaxDELETE

Member Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2007

Добрый день, после долгих 8 месяцев работы умерла мать P5K-E/Wi-Fi AP. Случилось это на моих глазах )) Два верхних правых мосфета загорелись ярким пламенем, которое осветило всю комнату…. Обунгленные остатки я снял, но вот ни на одном мосфете не могу прочитать точно серию….. Может кто в этом помочь??? ( Плиз!!! Хочу их перепаять, мосфетов разных серий у меня много, может еще кто подсказать примерно с какие нужны будут — потому что вряд ли я найду именно такие же… Спасибо

Twod

Member Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007

MaxDELETE писал(а): Добрый день, после долгих 8 месяцев работы умерла мать P5K-E/Wi-Fi AP. Случилось это на моих глазах )) Два верхних правых мосфета загорелись ярким пламенем, которое осветило всю комнату…. Обунгленные остатки я снял, но вот ни на одном мосфете не могу прочитать точно серию….. Может кто в этом помочь??? ( Плиз!!! Хочу их перепаять, мосфетов разных серий у меня много, может еще кто подсказать примерно с какие нужны будут — потому что вряд ли я найду именно такие же… Спасибо От чего они у тебя сгорели? Экстремальный разгон? Я уж теперь за свою мать опасаюсь.. надо срочно ставить радики Вечером смогу тебе скинуть фото мосфетов.

maco
Member Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2004	MaxDELETE писал(а): Два верхних правых мосфета MaxDELETE писал(а): но вот ни на одном мосфете не могу прочитать точно серию А на остальных транзисторах ничего не написано ? Фаз там достаточно . Разница может быть разве что между верхним и нижним транзистором в плече (верхний, нижний — схемотехнические термины, к расположению не имеют отношения).

MaxDELETE

Member Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2007

Дык радиаторы на ней стояли, причем которые стандартным охлаждением прикрытые мосфеты были — измазал пастой и насадил, снимал, стирал и «стерлось» вместе с названиема — кроме черных мосфетов нет ничего…. Просто я верхний радиатор хотел заменить (сажал на термоклей) — снял, вроде все нормально, приклеил более массивный — включаю — не включается, я не понял, снял радиатор, включаю и… тут мне как во все шары засветит!!!!! ((( Я напаял мосфеты «похожие», но при первом включении из них послышался треск и гарью запахло, так что сразу вырубил ((( Может кто помочь — какие мосфеты нужны — хоть примерно похожие (( мать жалко — хоть уже новую купил, а эту жалко — боевая!!! Притом на других мосфетах она нормально завелась!!!

maco
Member Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2004	MaxDELETE писал(а): Притом на других мосфетах она нормально завелась! На каких других? И если завелась нормально, то в чем проблема? Для уточнения можете дать маркировку ШИМа, можно по его типовой схеме поглядеть — иногда попадаются с полным расчетом и указанием деталей.

MaxDELETE

Member Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2007

maco, блин знал бы я, не спрашивал. Мосфеты снял со старинной матери на 865 чипе еще. Старых маркировок разобрать не могу — на одних мосфетах стерлись, другие угажаны термоклеем maco писал(а): На каких других? И если завелась нормально, то в чем проблема? MaxDELETE писал(а): но при первом включении из них послышался треск и гарью запахло, так что сразу вырубил ((( — вот и ответ — думаю они тут же сгорят — по каким-то параметрам не идут, на них тоже маркировки нет (( так как раньше тоже баловался термоклеем

maco
Member Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2004	Так это нельзя назвать «завелась нормально» . Вы хоть объясняйте нормально. Для начала желательно определиться с ШИМом. И еще — сколько в преобразователе фаз и сколько транзисторов?

—

Лаборатория

( 19 оценок, среднее 4.16 из 5 )

Проверка материнской платы

После того как вы разобрали ноутбук и добрались до материнской платы, в первую очередь стоит внимательно осмотреть её на предмет окислов, потемневших участков, следов пайки, нагара, вздутий текстолита и других повреждений. Внимательно осматриваем все разъёмы (чтобы нигде ничего не коротило). По результатам первичного внешнего осмотра уже можно составить определённые выводы.

Далее действуем по ситуации. К примеру, если будут найдены следы окисления, то надо снимать с платы всё что снимается и хорошенько её промыть (я промываю водой с фейри и зубной щёткой, а затем выдуваю всю влагу с платы с помощью компрессора). Досушивать плату желательно на «печке» нижним подогревом с температурой 60 градусов, только без фанатизма. Под микроскопом осматриваем отгнившие элементы и восстанавливаем!

Стоит обратить особое внимание на то место куда «протекло». Часто жидкость попадает, к примеру, под южный мост и в итоге под ним начинают отгнивать контакты. Придётся снимать юг, чистить посадочное место и не редко восстанавливать «пятаки». «Реболлить» чип или ставить новый — это уже на ваше усмотрение.

Если же ничего подозрительного на плате не обнаружено, стоит проверить наличие короткого замыкания (КЗ) на плате. Как это делается?

Если вы ДОСКОНАЛЬНО не знаете платформу, лучше скачать схему и уже по ней смотреть цепи питания. Схемы ищутся не по названию ноутбука, а по названию платформы (подробно об определении платформ можно почитать тут).

Проверку цепей питания всегда начинаем с «первички» (по 19-ти вольтовой линии). Вообще, первичка на некоторых моделях может быть не только 19В, а например 15 или 20В. Не поленитесь посмотреть что написано на корпусе устройства, чтобы не ошибиться с выбором совместимого ЗУ.

Ищем по схеме где проходит 19-ти вольтовая линия питания и меряем сопротивление относительно земли. Оно должно быть очень большим!

Если нашлось заниженное сопротивление по высокому (19В), то следует понять в каких цепях оно присутствует — в обвязке чаржера (Сharger в переводе с английского «зарядное устройство») или в нагрузке. Чтобы понять как это сделать, давайте рассмотрим принцип работы чаржера:

Для примера я взял даташит от микросхемы чаржера BQ24753A. Итак, что же происходит при подключении блока питания?

На ACDET (детектор зарядника) через резистор, который является делителем, приходит напруга и если она больше 2.4В, то чаржер сообщает мультиконтроллеру о переходе в режим зарядки по каналу IADAPT. При этом OVPSET определяет порог входного напряжения и если всё нормально, то ключ (мосфет) Q3 закрывается и управляющая ACDRV открывает Q1, тем самым запитывая чаржер уже от БП (PVCC 19В) и проходит Q2, после чего уходит в нагрузку.

Я не буду пояснять для чего служат остальные выводы, ибо это будет очень долго, но если вам интересно, то вы можете сами поискать даташит и вдумчиво изучить остальной функционал.

Вернёмся к тому, что нам надо определить, где присутствует КЗ (в нагрузке или до неё). Исходя из вышесказанного, вы должны понимать, что если пробит конденсатор С1 и мы будем искать КЗ в нагрузке, то его там попросту не обнаружим. На разъёме оно будет просаживаться, поэтому надо производить замеры относительно земли. Сперва проверяем на резисторе R10, затем на PVCC микросхемы чаржера и, наконец, на резисторе Rас. Так же, в обязательном порядке, проверяем мосфеты Q1, Q2 и Q3 на пробой (желательно с ними проверить Q4 и Q5).

Далее, если допустить что КЗ не в нагрузке, то воспользуемся ЛБП (лабораторным блоком питания) с ограничением по току. Тыкаем в область КЗ и найдя на плате греющиеся элементы, заменяем их. Процедура производится до того момента, пока КЗ не уйдёт (можно обойтись и без ЛБП, просто выпаивая подозрительные элементы и заменяя, если они пробиты, но это гораздо дольше).

Совсем другое дело, если короткое в нагрузке. Тут уже, перед тем как лазить ЛБП, следует убедиться что все мосфеты во вторичных цепях питания, на которые приходит высокое (другими словами верхнее плечо) не пробиты. Сейчас поясню вам зачем это надо, а для наглядности рассмотрим часть цепи шимкотроллера RT8202A (в схеме от ASUS k42jv это питальник оперативы):

Как видно из рисунка, если у вас насквозь пробит PQ1, то все что вы будете подавать в линию высокого (в данном случае оно обзывается AC_BAT_SYS), будет приходить на дроссель и далее в узлы питания оперативы (если вы её не вытащили заранее). Подумайте что будет, если на её месте окажется цепь питания видюхи…

Если вы проверили мосфеты и убедились что КЗ по высокому всё-таки в нагрузке, подключаем ЛБП и ищем косяки. Тут стоит добавить, что перед применением ЛБП желательно поснимать с платы всё снимаемое и желательно выставить на ЛБП выходное напряжение около 1В и 1A. Для поиска неисправных елементов нам важна сила тока, а не «напруга». Тем самым вы обезопасите себя от выгорания ещё чего либо, но уже по собственной вине 🙂

Проверяем плату на наличие КЗ во вторичных цепях питания. Открываем схему и смотрим. Во «вторичке» нас интересуют дросселя (зачастую обозначаются в схемах как PL). Сопротивления на них измеряются относительно земли. Сразу хочу предупредить, что на некоторых дросселях сопротивление может быть достаточно низким, но это не всегда означает КЗ.

К примеру, на дросселях питания процессора в режиме «прозвонки» сопротивление может составлять 2 Ома и для этой платформы это нормально, а вот если 0.5 Ома, то это уже наталкивает на мысли. Так же есть видяхи, у которых сопротивление по питанию может быть в районе 1 Ома. Если вы не уверены в нормальности сопротивления, то лучше поискать информацию о своей платформе. В будущем вы уже на память будете знать где какое сопротивление должно быть. Как говорится, знание приходит с опытом.

Если нашли заниженное сопротивление по вторичным питаниям (например в дежурке), то смотрим с какой стороны оно находится — в обвязке «шима» или в нагрузке. Для этого на некоторых платах распаяны джамперы. Если их нет, то смотрим схему и думаем где можно разомкнуть и померить.

При наличии КЗ со стороны нагрузки, делаем те же манипуляции с ЛБП, только ставим ту напругу, которая должна быть в этой цепи (можно меньше, но не больше) и снова ищем что греется. Если будут греться большие чипы (имеется ввиду север, юг и т.д.), то данную процедуру следует прекратить и искать КЗ размыкая цепи.

Если КЗ нашлось в обвязке, то сперва проверяем нижний ключ, а потом уже всё остальное (можно тем же ЛБП).

После того как убедились, что у нас нету «козы» на плате, можно пробовать её запустить. Вставляем зарядное устройство и нажимаем на кнопку включения. И тут у нас будет несколько вариантов развития событий…

• Питания не поднимаются либо поднимаются, но не все.
• Все питания поднялись, но изображения нет.

Питания не поднимаются либо поднимаются, но не все.

Для начала нам нужно убедиться что на плату поступает 19В. Если оно отсутствует, проверяем в следующей последовательности разъём питания -> мосфет -> нагрузка. Убеждаемся что на разъёме есть 19В, далее проверяем мосфет (на стоке и истоке должны быть 19В). Если на стоке напряжение есть, а на истоке отсутствует, то проверяем его на целостность и что управляет его затвором.

Проверяем VIN на микросхеме чаржера и наличие DCIN, ACIN, ACOK. Если сигналы отсутствуют, следует заменить чаржер.

Так же, рекомендую прошить биос, потому как именно в биосе прописаны основные алгоритмы (логика) платы, в том числе и алгоритм запуска. Многие попросту ленятся шить BIOS (его ведь ещё надо найти и/или порезать) и начинают ковырять усердно плату, убивая на это время и саму плату тоже, а оказывается, что нужно было всего-навсего прошить биос. В моём случае оказалось достаточным просто сбросить настройки биоса, чтобы плата запустилась.

Итак, вы прошили биос и изменений не последовало. Идём дальше. Во многих схемах есть страничка с «Power on sequence» (последовательность питания), открываем и смотрим какие напряжения и сигналы должны появляться в какой момент времени. Для примера приведу блок-схему от Asus k42jv mb2.0:

Power on sequence (последовательность питания) ноутбука asus k42jv:

Первым делом нам нужно убедится, что на плату поступает +3VA_EC и наш мультиконтролер запитан, сразу смотрим запитана ли флешка биоса. Следует отметить, что на разным платформах это питание формируется по разному (не обязательно его должен формировать шим дежурки). Это на заметку тем, кто спрашивает откуда запитан «мульт», если дежурка не работает. Смотрите вашу схему товарищи!

Затем смотрим EC_RST# (обращаю ваше внимание на то что # в конце означает что сигнал является инверсным) и проверяем уходит ли с мульта VSUS_ON — разрешающий сигнал на включение силовых +3VSUS, +5VSUS и +12VSUS (дежурных питаний). Заодно проверяем есть ли эти питания. На разных платформах дежурка может появляется по разному, допустим +3VSUS есть до нажатия, а +5VSUS поднимается уже после нажатия кнопки включения!

На рисунке показано как формируется сигнал включения шима дежурки (ENBL). Как видно, для его формирования, сигнал FORCE_OFF# должен быть не активен (это значит что он должен быть 3.3в)!

Сигнал FORCE_OFF# — это защитный сигнал, он становится активным (переходит в логический 0) при перегреве или выходе из строя какого нибудь шима. Другими словами, если будет происходить что-то нехорошее. Кстати, этот же сигнал формирует EC_RST#!

Далее проверяем передает ли хаб мульту ME_SusPwrDnAck и затем смотрим приходит ли на мульт SUS_PWRGD. Этот сигнал сообщает мультиконтроллеру, что системные питания +3VSUS, +5VSUS и +12VSUS присутствуют на плате. Далее мульт снимает сигнал снятия ресета с юга PM_RSMRST# (должен в логической 1). Так же мульт выдает ME_AC_PRESENT. Это всё что должно быть на плате ДО включения!

Теперь смотрим PWR_SW#. На данной платформе он составляет 3В (на других платформах может быть и 19В на кнопке) и сбрасывается при нажатии на кнопку. Не забываем проверять сигнал с датчика холла LID_SW# (должен быть 3В) и сигнал PM_PWRBTN#, идущий на юг (должен кратковременно сбросится).

Смотрим осциллографом жизнь на флешке биоса, генерацию кварцев на мульте и юге, проверяем RTC батарейку. После того как PM_PWRBTN# сбросится, ЮГ должен дать добро на включение остальных питаний и перехода в другой режим в виде сигналов PM_SUSC# и PM_SUSB#, идущих на мульт. В свою очередь мульт выдаст сигналы SUSC_EC# и SUSB_EC#, разрешающие сигналы на запуск шимок следующих групп питаний:

Затем если эти шимконтролеры исправны и питания поднимаются они отдают в цепь детектора Power Good-ы. Вот так выглядит цепь POWER GOOD DETECTER:

Далее формируется сигнал SYSTEM_PWRGD он же является EN (сигналом включения) для шима который формирует +VTT_CPU — напряжение питания терминаторов процессора (дополнительное напряжение питания процессора). Этот шим так же выдает +VTT_CPU_PWRGD в цепь второго детектора, а детектор, в свою очередь, посылает на процессор сигнал H_VTTPWRGD, сообщая что сие питание в норме:

В это же время процессор дает комаду на включение питаний видео ядра GFX_VR_ON на шим, который формирует это питание. Далее проц выставляет GFX_VID для видео ядра и появляется +VGFX_CORE. После чего, на тот же детектор приходит GFX_PWRGD, говоря о том, что питание в норме и с детектора, по итогу, выходит общий «повергуд» ALL_SYSTEM_PWRGD и идёт на мульт.

Далее мульт выдаёт сигнал включения основных питаний процессора CPU_VRON, после чего должно подняться питание +VCORE. Затем, с шима питания проца на мульт уходит сигнал VRM_PWRGD, говорящий о том, что питание проца в норме. Так же, с этого шима идет сигнал CLK_EN# — разрешающий сигнал на включение клокера (генератора тактовых частот). Это устройство формируюет основные тактовые частоты, используемые на материнской плате и в процессоре.

Затем мульт отправляет сигнал PM_PWROK хабу, сообщая о том, что питания в норме. Хаб, в свою очередь, отправляет на проц сигналы H_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD сообщая процессору, что эти питания в норме. Параллельно проходит сигнал BUF_PLT_RST#, который снимает ресет с процессора и начинается операция «пост»!

Мы рассмотрели последовательность включения питаний на отдельном ноутбуке, но хочу заметить что на разных платформах эти последовательности очень похожи. Теперь, для полного счастья, рассмотрим принцип работы шимконтроллеров, дабы иметь представление что делать, если вдруг какие то питания не поднимаются. Для примера возьмём RT8202APQW:

Начнём с определения, что же такое «ШИМ». Это сокращение от понятия широтно-импульсная модуляция (на англиском это pulse-width modulation то есть PWM). ШИМ управляет средним значением напряжения на нагрузке, путём изменения скважности импульсов, управляющих ключами.

Я не буду расписывать подробно как работают все узлы «шимки», такие как генератор импульсов, компаратор, усилитель ошибки и т.д., ибо это очень длинная история…

Рассмотрим на простом примере, как же работает ШИМ. Представьте, что вы едете на электромобиле и у вас есть всего две педали «газ» и тормоз, только с условием, что педаль газа можно нажимать только на максимум и никак иначе. При этом вам необходимо держать скорость в пределах скажем 50 километров в час.

Мы знаем, что мгновенно развить такую скорость не получится — после нажатия на педаль газа и до того момента, как вы достигните скорости 55 километров в час должно пройти какое-то время. Далее вы отпускаете педаль и начинает действовать сила инерции и противодействующая ей сила трения. Ваша скорость постепенно снижается до 45 км в час и вы снова кратковременно нажимаете на педаль газа. Таким образом ваша средняя скорость передвижения будет составлять 50 км/ч. Умнее ничего не придумал.

ШИМ работает по тому же принципу, только вместо педали газа у него затворы транзисторов (ключей). В результате, до дросселя у нам формируется такое «прыгающее» напряжение (если посмотреть осциллографом то можно увидеть пилообразный сигнал). Далее, благодаря дросселю и конденсатору (низкочастотный LC фильтр) напряжение стабилизируется и на осциллографе мы увидим «прямую».

Давайте разберёмся что за контакты на нашей шимке и зачем они нужны:

1. TON – это сенсор напруги, которая поступает на верхий ключ, собственно он и измеряет напругу, которая будет проходить при открытии ключа
2. VDDP – это питание драйверов для управления затворами ключей
3. VDD – основное питание шим контроллера
4. PGOOD – сигнал говорящий о том что шим работает и питание в порядке
5. EN/DEM – это сигнал включения шима, переход в режим работы так сказать
6. GND – земля
7. BOOT – вольтодобавка, он входит в состав драйвера управляющего верхним ключом
8. UGATE – это управляющая затвором верхнего ключа
9. PHASE – общая фаза
10. LGATE – управляющая затвором нижнего ключа
11. OC – настройка тока (ограничение)
12. FB – канал обратной связи
13. VOUT – проверка выходного напряжения.

Для того чтобы ШИМ работал, требуется не так уж и много. Прежде всего следует убедиться, что вся мелочёвка в обвязке целая и соответствует номиналам. Затем проверяем запитан ли ШИМ (VDD и VDDP), убеждаемся в наличии EN (сигнала включения) и что приходить высокое на TON. На ASUS-ах по линии TON не редко отгнивает резистор, в результате нет питания выдаваемого этим шимом.

Если все обозначенные условия соблюдены, но ШИМ не выдаёт положенного питания, либо «повер гуда», то следует заменить ШИМ.

В данном случае я привёл пример работы одноканального ШИМа, но для полноты картины предлагаю рассмотреть ШИМ, который имеет несколько синхронно работающих каналов (шим питания процессора). Тут следует пояснить зачем процессору нужно несколько каналов и почему одного ему бывает недостаточно.

В принципе, на старых платформах не было потребности в том чтобы делать многофазные шимы для питания процессора. Однако, прогресс не стоит на месте и с появлением новых архитектур появилась новая проблема.

Дело в том, что процессоры нового поколения при напряжении 1B и энергопотреблении свыше 100 Вт, могут потреблять ток до 100А и выше, а если вы откроете даташит к любому мосфету, то обнаружите что у них ограничение по току до 30А. То есть, если использовать однофазный регулятор напряжения питания, то его элементы просто «сгорят». Поэтому было принято решение сделать многоканальный шим-контроллер, чтобы, так сказать, разделить «труд».

Кроме того, для уменьшения пульсации выходного напряжения в многофазных шимах, все фазы работают синхронно с временным сдвигом друг относительно друга.

Как видно из рисунка, фазы на выходе после LC-фильтров соединяются между собой («дублируются»). О чём это говорит? Допустим, что какой-либо канал перестанет работать. На дросселе этого канала всё равно будет присутствовать питание и вполне вероятно, что при этом ноут инициализируется, однако при малейшей загрузке на процессор (даже при загрузке Windows) он попросту «глюканёт», так как процу будет недостаточно того питания, которое на него приходит.

В этом случае смотрим осциллографом присутствие пульсаций перед LC-фильтром КАЖДОГО канала!!! Конечно, бывают случаи, когда с «питальником» всё нормально, попросту надо изменить VID-ы. Такое бывает когда вы прошили «немного» не тот биос, либо подкинули более мощный процессор.

Для тех кто не понял о чём идет речь, VID (Voltage Identification) — идентификация материнской платой рабочего напряжения процессора. Полагаю, что этого вполне достаточно и пришло время рассмотреть следующий вариант развития событий.

Все питания поднялись, но изображения нет.

И начинаем с прошивки биоса… Не помогло? Подключаемся на внешку (может на CRT или на HDMI — должно появиться изображение). Затем подкидываем пост-карту. Многие считают что это лишняя трата времени, потому что пост может вообще ахинею показать, однако, в некоторых случаях, пост-карта позволяет существенно сузить круг поиска неисправности.

Находим в схеме, где у нас распаян LPC. Если он не идёт на mini PCI-E, то смотрим куда можно подпаять пост-карту (на некоторых платформах присутствует LPC Debug Port).

Немого поясню что же такое LPC. Это внутренняя низкоскоростная параллельно-последовательная шина для подключения к контроллеру ввода-вывода (ICH) низкоскоростных устройств (например микросхемы flash-BIOS и контроллера Super I/O, включающего в себя FDD, порт клавиатуры, LPT и COM-порты).

Итак, у нас есть пост код, остаётся его расшифровать. Данную информацию следует искать по производителю биоса или по вашей платформе. Не лишним будет проверить на форумах типовые неисправности вашей платформы (очень часто помогает).

Далее подкидываем проц и оперативку в разных вариациях (например одну планку в первом слоте, потом во втором, потом 2 планки сразу). Меряем сопротивления каналов RX/TX желательно на всех шинах (мерять надо относительно земли и относительно друг друга, RX не должен звониться накоротко с TX). Учитываем что на каждой шине своё сопротивление, отличие на отдельной шине более чем 50 Ом уже много и может означать что проблема скрыта на этом канале.

После меряем сопротивление относительно земли на кондесаторах под основными чипами (север, юг, видяха). На одинаковых кондёрах должно быть одинаковое сопротивление. Ну и, конечно, желательно скинуть всю переферию, дабы исключить всякие дохлые сетки или ещё что нибудь из этой категории.

Часто ноутбуки ломаются по причине выхода из строя USB (выломали USB и сигнальный контакт попал на 5В). Итог — дохлый юг. Стоит посмотреть «чистоту питаний» осциллографом и потребление платы, запитав её через ЛБП.

Не стоит забывать, что зачастую некоторые мосты находятся под клавиатурой, там где они подвергаются небольшим, но частым «встряскам». Можно применить «метод прогибов и прижимов» (без фанатизма). При этом смотреть, будет ли меняться поведение платы, будет ли проскакивать тот пост на котором плата стопорится.

Проверяем на отвал сокета. Берём сухую и чистую тряпочку, сминаем её и кладём под сокет слегка прижимая. Смотрим что, где и как греется. Наиболее частая ошибка начинающих мастеров — обнаружив, что при запуске начинает греться южный мост, они сразу решают что проблема в нем. Меняют его, а плата как не работала так и не работает.

А всё потому, что южный мост работает как сумасшедший, пока не пройдёт инит и далее его работа стабилизируется (потому и может за 3 секунды раскаляться). Поэтому, в процессе диагностики желательно повесить на его хотя бы небольшое пассивное охлаждение (чтобы он не сдох).

Если совсем ничего не помогло, можно воспользоваться диагностическим прогревом отдельных чипов (помогает убедится в неисправности чипа). Однако надо учитывать, что далеко не все чипы ведутся на прогрев, а некоторые вообще категорически нельзя греть. В любом случае, не перебарщивайте с прогревом и помните, что если чип заработал после прогрева то его ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять!!!

Чтобы наверняка продиагностировать поломку северного моста, нужно иметь полный сервис-мануал по данному мосту, а это «секретный» материал, к которому зачастую нет доступа. Без него можно только догадываться. В продаже можно найти специальное диагностическое оборудование, например диагностическую плату для проверки северного моста и каналов памяти. Ещё есть платы для проверки каналов связи процессора с северным мостом.

Так же не стоит забывать проверять LVDS шлейфа, подкидывать матрицы. Например на внешке есть изображение, а на матрице нет, то надо смотреть считывается ли EDID с матрицы и проверять приходит ли к ней питание. Часто бывает, что попросту нет подсветки.

Рассмотрим что такое LVDS (low-voltage differential signaling). В переводе это «низковольтная дифференциальная передача сигналов», то есть способ передачи электрических сигналов, позволяющий передавать информацию на высоких частотах при помощи дешёвых соединений на основе медной витой пары.

«Витая пара» тут имеет буквальное значение. То есть, если вы решили не менять повреждённый шлейф, а восстановить его, заменив провода, не забывайте что пары должны быть свиты друг с другом. Если этого не сделать, то получите артефакты на матрице. Кроме того шлейф должен быть должным образом экранирован!!!

Чтобы на матрице появилось изображение, необходимо запитать контроллер матрицы, после чего он начинает «общаться» с тем, что с ним должно общаться (север, видяха, мульт).

Предположим это будет видяха. Она определяет, что по такой-то шине подключён такой-то контроллер, считывает EDID и начинает выдавать туда изображение. Тут же смотрим есть ли сигнал регулировки подсветки (обычно с мульта).

Обращаю ваше внимание на то, что когда вы подкидываете шлейф, убедитесь что он подходит под эту модель, в противном случае есть шанс спалить что-нибудь серьёзное (типа видяхи). Бывает и такое, что люди тыкают в разъём шлейфа что попало, а по итогу хватаются за голову и не понимают в чем же дело и почему плата резко начала дымиться.

Напоследок рассмотрим назначение пинов на LVDS разъёме. Для примера воспользуемся разъёмом из схемы того же Asus k42jv, который был рассмотрен выше:

1. AC_BAT_SYS — это наше высокое, идет на питание подсветки.
2. +3VS — питание контроллера и прошивки матрицы
3. +3VS_LCD — питание самой матрицы
4. LVDS_EDID_DATA_CON и LVDS_EDID_CLK_CON — информационные каналы (считывание прошивки)
5. LCD_BL_PWM_CON — регулировка яркости
6. BL_EN_CON — включение подсветки

Далее идут пары LVDS, их кстати тоже следует измерять на разность сопротивлений и относительно земли, и относительно друг друга! Также на этом разъёме висит веб камера и микрофон…

Наверно на этом мы и закончим нашу тему. Попрошу не судить меня строго, возможно где-то и ошибся или не дописал чего то, буду очень рад если укажете на ошибки и, возможно, дополните.

(по материалам форума Notebook1.ru https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=612555)