Chiploader ошибка открытия порта

Приобрел на Ebay кабель «Vag-Com KKL OBD2 — USB»

300 рублей. ELM кабель не подойдет ! ( ссылка )

Смотрите также

Комментарии 44

При установке связи с ЭБУ выбивает ошибку на ChipLoader 1.97.7, что может быть?

а программа кабель видит?
Контакт «-«(массу) на 4ую ножку разъема цеплял?

Да видит, пишет К-лайн готов к работе, а при установки связи выкидывает ошибку(( Да «-» на 4ю лапку кидал!

а ты вкладку ЭБУ правильно выбрал? Мозги какие стоят на машине?

Да вкладка правильно! Бош 7.9.7+

таааак, а зажигание включал? ну получается плюс подавал на контакт зажигания? И перепаивал резистор в ЭБУ?

Резистор перепаял, зажигание подавал! Диагностику в OpenDiag делает, а вот в ChipLoaderе не хочет!

в настройки зайди и поиск адаптера сделай, получается он определяет на каком порту кабель

Адаптер на ходит, пишет К-лайн адаптер работает нормально!А при установке связи — «Ошибка: ошибка при чтении данных из порта» «Операция: установление связи с ЭБУ»

попробуй зажигание несколько раз вкл и выкл делай, и питание какое используешь для ЭБУ?

Питание — АКБ. Пробую уже и скоростя менять и вкл — выкл, пока глухо!

контакты между блоком и кабелем нормальные? может где то + или — не держится? Диагностика же работает

диагностику делает, всё ок! Контакты хорошие, там у меня толстый провод) ХЗ что ему нужно(

может не фтди чип на адаптере он скорость может неподдерживать нужную загрузчику либо через такой провод пробовать елм327.рф/raz-emi-i-perex…in-dlja-programmirovanija

Подскажи пожалуйста, как К-линию подключал просто от VAG COM на ЭБУ или на неё нужно «+» бросать?

на диагностический кабель нужно подключать питание + и -, а потом уже «к-линию»

Спасибо, буду пробовать.

Кабель такой же как у тебя…ChipLoader не видет:(

Нужно питание на кабель подать чтобы он обнаруживался

Я подавал…не видет:( Кабель у друга брал, видать он у него дохлый, через колодку диагностики программы тоже не видят:( С драйверами все ровно, установлены

— на 4 лапку
+ на 16 лапку
Так делал?

не нашли хорошей прошивки? тоже скачал B174DT07. на днях буду пробовать. кстати, была ли заметная разница после перепрошивки?

Не стабильная работа с кондеем, вернул сток.

понятно. в описании этих прошивок пишут под какую комплектацию. у меня кондея нет. провод спаян, сегодня попробую прошить. а по динамике что-нибудь изменилось?

на 797+ один разъем на 81пин

а на фото сколько их?)))

Через какой разъём на ЭБУ вы собираетесь блок шить?

там разбора на минту

Парни а как узнать какие мозги, без разбора, у меня прио 12года, август

У тебя бош ме17.9.7 либо М74

от души,
— а по внешним агрегатам как нибудь можно прознать какой ?
-и оба ли шьються ?
-какая прошивка, на эконом, иногда дать дёру )))?

По внешним никак! там снять облицовку панели одну, ее только один шуруп держит и сразу все ясно будет!
Да шьются! нет никаких супер валящих, или экономичных прошивок! прошивки дают более мягкую работу двигателя, педаль газа становиться немного отзывчивей, и меняются все под стандарт евро 2 или евро 0, так как в стоке двигатель зажат ради экологических норм! А расход зависит только от того как ты давишь на педаль!)

МММ, обширный ответ, спасибо огромное )

т.е. паять придёться ?

Я прошил себе таким же! Только блок доработать нужно…

как я понял нужно резистор впаять? Ты какой впаивал? Провода как подключал через шлейф?

Да нужно перепаять из одного места в другое, провода взял потолще и не изолируя их просто подключал по одному, так и контакт хороший и с другими не замыкает…
А вообще вот здесь все подробно описано!
chip-tun.ru/other/5-kak-p…vaz-2170-lada-priora.html
И вот еще здесь тоже хорошее объяснение

И еще раз вы решили прошивать, то заодно и иммо сразу выключите, я себе так и сделал, а то всякое с приорами случается, перестает работать в самый неподходящий момент!

И еще это ЭБУ с вашего авто? отдерите наклейку и вы удивитесь!)

У вас авто собрано в декабре 2008го, также как и моя) а цвет случайно не робин гуд?)

Я пишу программу на Visual C ++ для доступа к последовательному порту. Код указан ниже:

Выше программа работает должным образом, пока операция записи (т.е. запись данных на последовательный порт), но пока операция чтения это не чтение данных из последовательного порта.

Я получаю вывод в окне консоли, приведенном ниже: —

Я хочу знать, где я ошибаюсь и как ее устранить.

Решение

Второй параметр ReadFile не может быть NULL. Это должен быть действительный указатель на некоторый буфер, например:

12 часов назад, antonpupatch сказал:

нефига себе я первый раз вижу такую подключку

Это касаемо исключительно только схемотехники для Январь 7.2 !!!

Чтобы МК LM-C509 перевести в режим программирования ,нужно подать +5вольт .Эти +5вольт имеются на выходе в разъёме (пин 32 !)Если тупо подать туда +12вольт порт уйдет в глухую оборону ,те выгорит .Резисторные делители в Я7.2 на входе порта МК выполнены по другому не как в Я5.1 когда-то было ,там да, прокатывало подача +12вольт черед дополнительный резистор в цепи ,так как с внутренним резисторым они делали делитель напряжения и с портом ничего не происходило .Тут же или 5вольт, или точно нужно подбирать номинал резистора .(это правильный перевод блока в режим программирования без последтсвий для МК .Если кто забыл данны йМК снят давно с производства уже ,а у китаёзов если и есть то в 99% одни фейки на данный МК ,а те кто еще и барыжит оригинальными ломят за него ценник такой ,что проще купить какой-нить замученный  рукоблудами январь яля 5.1 и выпаять  его от туда 🙂 )

Для Чиплоудера :

Сначала жмем вкладку Установить связь и подаём питание на вывод №13 ,если программа скажет ОК ,далее производим дальнейшие операции .Но только одну любую из перечня .Например читаем ,или сразу пишем ,или трем ЕЕпром .Если делать последовательно ,сперва чтение ,потом запись ,и до кучи стирание ЕЕпрома ,то кажды йраз нужно отключать пит ание у блока и через Установить связь производить нужный режим при программировании (это нюансы данного отлома )

Аналогично работает и Комбик 218 .

Ецуфлешер ,вот этот работает немного по другому.

Сперва подаём питание на блок и включаем 13пин ,а после запускаем прогу, и выбираем нужный тип ЭБУ ,если все нормально ,связь установится и после откроются вкладки,с которыми можно дальше уже работать .

Проверяйте ,что-то уже за давностью лет подзабылось .

Также не забываем в настройках программ выставлять соответствующую скоросоть ,обычно 19200 ну возможно и 38000         а также номер компорта который винда присвоила данному к-лайн адаптеру (проверяется это в диспетчере устройств ) !

зы: Адаптер желательно выбирать на чипе FTDI (Хотите на RL232 можно FTFB232 ) проще с дровами на них и стабильнее работают ,да и современные винды не особо ортачится на них ,так как поизводитель  выпускает под них свои обновленные драйвера ,в отличие от древних чипов PL2303 и  PH304 ,на которые нужны вечно какие-то  программные костыли .

Изменено 22 декабря 2021 пользователем Андрей1117

Модератор: chipsoft

Чаша копания в мозгах машинки не минула и меня. Правда, причиной, в отличие от большинства подобных случаев, послужила не жажда тюнинга, а необходимость отключения иммобилайзера, все ключи от которого были постепенно проутеряны.

Поскольку тема ковыряния в ЭБУ не освещалась разве что крокодилами далекими от машин людьми, остановлюсь только на нескольких неочевидных моментах и закономерностях, которые отловил не сразу и из-за которых прошивка повлекла полдня беготни с аккумулятором между квартирой и машиной вместо положенного десятиминутного перекура под расслабляющую музыку.

Вводные:
1. Использовались ноутбук с XP SP3, орионовский ОБД-2 адаптер и Чиплоадер 1.9.6
2. ЭБУ — приснопамятный БОШ 7.9.7. с прошивкой B103CU03, резистор перепаян
3. Порт COM-3, скорость в программе и в системных свойствах порта выставлена 33.6

Прошиваться в машине ЭБУ отказался напрочь, сообщая об ошибке установления связи. Аккумулятор и ЭБУ были демонтированы, разложены на столе в трогательном беспорядке и скоммутированны необходимым образом:

51,53 контакт ЭБУ — Масса
71 контакт ЭБУ — К-Лайн
13 контакт ЭБУ — Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ — Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ — Разрешение программирования (Масса)
44,63 контакт ЭБУ — Питание главного реле (+12В)

Hint one — Для коммутации удобнее всего пользоваться внутренними USB-шнурками (см. фото ниже) после его разборки на составляющие. У меня был лишний сдвоенный шнурок, который дал мне все 8 необходимых проводов с разъемами, идеально фиксирующимися на контактах ЭБУ.

Положительного эффекта настольный макет вообще не дал — ЭБУ не выходил на связь, несмотря на положенные 13.2 вольта на аккумуляторе. Старательный просмотр интернета показал лишь наличие подобной проблемы — народ задавал вопросы, после чего куда-то исчезал и тема глохла. Предположив, что людям каким-то неясным образом удавалось решить проблему, я начал дергать провода. В итоге была выявлена следующая последовательность:

Hint two — Подключаем к ОБД и ЭБУ все, кроме 13 и 43 контакта. Запускаем Чиплоадер, затем подключаем ОБД-кабель к usb-порту. Только теперь вешаем 43-й контакт на массу и надежно фиксируем его. Дальше начинаются упражнения на ловкость — держим провод с контакта 13 около клеммы аккумулятора, затем замыкаем его на «+», после чего примерно в течение полусекунды нажимаем в чиплоадере кнопку «соединение».

Программа в ответ нам начинает рассказывать о своей трудной жизни — о невозможности открыть порт, ошибке связи с ЭБУ. Повторяем процедуру замыкания — соединения с минимальным интервалом и — о чудо — ЭБУ наконец соединяется и дальше корректно работает. Для проверки повторяемости я провел 7 сессий — минимальное количество попыток соединения до успеха было 5, максимальное — 17. По времени это занимает не более минуты. После соединения осторожно, не прерывая контакта, фиксируем 13-й провод на плюсовой клемме и полощем мозги шьем ЭБУ.

Отдельное уточнение для удаляющих иммобилайзер — в инете под чистой прошивкой обычно понимается .bin файл — то есть то, что шьется во FLASH ЭБУ — сами калибровки. Нас же интересует файл с расширением .eep размером 1кБ — «чистая» прошивка EEPROM-области. Включить в состав интернетовских архивов с прошивкой ее почему-то почти всегда забывают — во всяком случае из пяти скачанных архивов, искомый файл был только в одном.

Я, к своему стыду, не сразу понял, какой файл искомый и дважды перешивал ЭБУ чистой ФЛЭШ-частью, после чего тащил аккум и ЭБУ во двор, подключал к машине и с горем убеждался, что иммобилизатор нихрена не отключился. А все именно потому, что невнимательный дурак что в большинстве архивов только один файл.

Собственно, итог — имм отключен, механический ключ подобран, машина отогнана подальше от пионеров и ожидает, пока пришлют новый имм.

Попутно шлифуется головка и делаются шумка и новая эксклюзивная торпедо, но это, как вы понимаете сами, уже совсем другая история…

Ошибка открытия последовательного порта com4 port busy ардуино

Сначала проверьте последовательные порты. Загрузите Windows, но не подключайте плату Arduino или ESP8266. На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши (ПКМ) по ярлыку Этот компьютер (Компьютер). В меню выберите Свойства. В окне Система щелкните по ссылке Диспетчер устройств. В окне Диспетчер устройств откройте Порты (COM и LPT). Должен присутствовать последовательный порт COM1.

Теперь воткните в USB порт кабель от Arduino или ESP8266. В диспетчере устройств должен появиться дополнительный COM порт. Я подключил NodeMCU v3 и появился дополнительный порт COM3.

Если порт определился, но никаких сообщений в монитор порта не выводится, то проверьте скорость порта. В настройках Arduino IDE выставьте скорость порта ту, которая прописана в скетче. В окне монитора порта нажмите кнопку Очистить вывод. После этого монитор порта должен заработать.

Если ничего не изменилось и присутствует только порт COM1, то значит у вас проблемы с последовательным портом.
В этом случае при запуске скетча в окне выдается сообщение «Порт недоступен», «Ошибка подключения последовательного порта», «Порт не найден» и т.п. После этого начинаются пляски с бубном — отключаются и снова подключаются кабели, перезагружается компьютер. Иногда это помогает, иногда — нет.
Вероятная причина ошибки порта — помехи при передаче данных по USB кабелю. Как это не банально, но чаще всего причина в некачественном кабеле. Не экономьте, купите качественный кабель. Вторая вероятная причина — слаботочный USB порт. Замените ненадёжный кабель и не используйте разбитые USB разъёмы.

По второй причине — недостаточно тока для питания Arduino или ESP8266. USB порт в материнской плате компьютера может быть запитан от источника с малым выходным током. Попробуйте самое простое — подключить Arduino к другому порту в надежде на то, он запитан от более мощного источника. Такое возможно, если USB портов несколько. Кардинальное решение — подключить Arduino или ESP8266 через USB хаб (USB — разветвитель) с внешним блоком питания с выходным током не менее 2 — 3 А.

Радиолюбители, умеющие паять, могут поступить проще — подпаять короткими проводами к разъему USB в параллель еще один разъем USB, в который завести от основного разъема два провода питания GND и +5В. Или купите такой кабель, если есть такая возможность. Такой прием используют фирмы, когда питания от одного разъема USB не хватает, например для питания жесткого диска, подключенного к порту USB (USB HDD). Таким образом устройство получит дополнительное питание от другого порта USB.

Ещё одно причина нехватки питания для портов USB — подключение к роутеру по Wi-Fi. Wi-Fi адаптер потребляет значительный ток и нагружает шину питания портов USB. В связи с этим отключите Wi-Fi адаптер и подключите компьютер к роутеру кабелем. Иногда это сразу может решить проблему.
Предпочтительно использовать компьютер с подключением клавиатуры и мыши к портам PS/2. Клавиатура и мышь с подключением по USB будут дополнительно нагружать шину +5В USB и питания для Arduino или Node MCU может не хватить. Отключите на время принтер, подключенный по USB, смартфон, подключенный по USB и другие устройства, подключенные к портам USB, без которых можно обойтись, так как они потребляют ток по шинам USB. Кроме того, они могут просто влиять на порты USB и вызывать сбои системы.
По возможности используйте десктоп с достаточно мощным блоком питания, который обеспечивает с запасом ток по шине +5В. Некоторые дешёвые материнские платы при подключении двух-трёх USB устройств уже начинают давать сбои.

Используйте короткий USB кабель, насколько это возможно. Это уменьшит помехи при передаче данных.
Не используйте USB удлинители, подключайте Arduino или ESP8266 непосредственно к USB портам компьютера на задней стенке системного блока. Не используйте USB разъёмы на передней панели системного блока или USB порты картридера. Они подключаются к материнской плате кабелями. Это увеличивает помехи при передаче данных.

Самый действенный способ снизить помехи это использовать USB кабель с ферритовыми фильтрами — цилиндрическими утолщениями из ферритовых колец на концах кабелей.

Фильтры бывают съемными, они надеваются на кабель и защелкиваются.

Можно изготовить фильтр самостоятельно. Возьмите ферритовое кольцо диаметром около 20 мм, притупите острые кромки наждачной бумагой, сделайте один виток кабеля вокруг сердечника и зафиксируйте кольцо на кабеле с помощью скотча или термоусадочной трубки.

Если использовать кольца небольшого диаметра, то никакой фиксации не понадобится. Например, я использовал два кольца, снятые с неисправной материнской платы. Только придется разрезать кабель и затем спаять его снова или припаять новый USB разъем.

Бывают ситуации, когда Arduino работает нормально, а при подключении ESP8266 появляются ошибки и скетч не работает. Такое может быть из-за того, что Wi-Fi передатчик модуля потребляет довольно значительный ток и для нормальной работы просто не хватает тока. Подключите ESP8266 через USB хаб с внешним блоком питания с выходным током 2-2.5-3 А. Также используйте для подключения короткие кабели с ферритовыми фильтрами на концах.
Желательно использовать Micro-USB или Mini-USB кабель с двумя USB разъемами на конце. Отвод с USB разъемом служит для подачи дополнительного питания. Радиолюбители могут без труда подпаять дополнительный USB разъем сами.

Если USB порты на материнской плате слабы по токам питания, то можно попробовать дополнительно подключить в PCI разъем контроллер USB. Подключите к этому контроллеру USB-мышь и USB-клавиатуру. К USB портам на материнской плате подключайте только Arduino или NodeMCU v3. К PCI разъему подводится более мощное питание. Один из таких контроллеров показан на фото:

Пробуйте подключаться к разным USB разъёмам компьютера, если их несколько, или разным разъёмам USB хаба.
Если ваш компьютер имеет порты USB2.0 и USB3.0, то пробуйте подключаться к тем и другим. Скорее всего лучшие результаты получите при подключении к USB2.0. Драйвер USB3.0 может работать некорректно.
Windows иногда просто не может определить порт. Проверьте контакты блока питания USB хаба в розетке сети. Если блок питания болтается, то о надёжной работе USB портов не может быть и речи.

Подключайте плату Arduino или ESP8266 в USB разъём после полной загрузки Windows.
При переключениях в другие порты номер порта может измениться. Проверяйте номер порта. В верхнем меню Arduino IDE выберите Сервис (Tools) -> Последовательный порт (Serial Port). Рядом с портом COM1 должен быть дополнительный порт. Поставьте галку, чтобы активировать его.

Работу COM порта и загрузку скетча визуально можно проверить по миганию светодиодов RX и TX на плате Arduino или по частому миганию светодиода рядом с Wi-Fi антенной на плате ESP8266 (NodeMCU v3).

Несмотря на все ухищрения, Windows 10 не открывает COM порт для Node MCU v3 (ESP-12E). Иногда подключает порт и тут же сбрасывает его и так без конца.
Подключил Node MCU v3 (ESP8266) через USB хаб с внешним блоком питания к компьютеру с Windows XP SP3. Установил драйвер ch341ser.exe и Arduino IDE 1.6.5. COM порт определяется и работает. В Windows XP COM порты определяются более надёжно. Проверил это на двух компьютерах с Windows XP с Intel и AMD процессорами.
Однако некоторые скетчи уже не используют приложения Win32 и при компиляции выдаётся ошибка. В этом случае потребуется как минимум 64-разрядная Windows 7.
COM порты виртуальные и, как в любой программе, возможен сбой при определении порта.

Семипортовые USB хабы (разветвители), как пишут в интернете, имеют две микросхемы по 4 порта. Последний порт первой микросхемы используется для подключения второй микросхемы. В итоге получается 3+4 порта. Можно попробовать подключать Arduino или Node MCU в разные порты хаба.

В Windows откройте Диспетчер устройств, раскройте Порты (COM и LPT). Не закрывайте это окно. Начинайте пробовать разные кабели, разные порты и разные варианты подключения оборудования и, как только порт надёжно определится в Диспетчере устройств, запомните эту конфигурацию оборудования.

И последнее и, может быть, самое главное. Большинство бестрансформаторных блоков питания (зарядных устройств), выполненных в корпусе-вилке, не обеспечивают заявленных характеристик. Например, у зарядного устройства 5V 2.1А, показанного ниже, при токе 0,9 А напряжение на выходе падает до 3,8 В. Сомневаюсь в том, что такой блок питания вообще может отдать в нагрузку ток 2А.

При подозрениях на проблему с питанием используйте трансформаторный блок питания. По габаритам он будет намного больше, зато надежно обеспечит расчетные ток и напряжение.
Рекомендации по блоку питания (из книги «Неисправности вашего ZX SPECTRUM» С.-Петербург, 1991):
«Советуем Вам выбрать самую простую, но и самую надежную схему: трансформатор — диодный мост — конденсатор фильтра — микросхема КР142ЕН5А в стандартном включении — блокировочный конденсатор.
Не стремитесь к чрезмерной миниатюризации! Трансформатор должен иметь мощность не менее 15 Вт, провод вторичной обмотки диаметр не менее 0,7 мм и напряжение на вторичной обмотке под нагрузкой 7-8 Ом должно быть 9-10 В.
Диодный мост подойдет любой из серий КЦ402, КЦ405. Конденсатор фильтра должен быть не менее 4000 мкФ, а рабочее напряжение — не ниже 16 В. На выходе ЕН5А поставьте блокировочный конденсатор 100-200 мкФ на 10-16 В. После сборки БП проконтролируйте напряжение на входе ЕН5А при подключенной нагрузке 5 Ом — должно быть 10,5-11 В.
Если это не так — отмотайте или домотайте несколько витков вторичной обмотки трансформатора. Затем проконтролируйте под нагрузкой 5 Ом напряжение на выходном разъеме БП — должно быть 4,9 — 5,1 В. При низком напряжении придется взять более толстый провод для подсоединения разъема.
При окончательной проверке БП посмотрите на осциллографе переменную составляющую напряжения на пределе 10 мВ (под нагрузкой 5 Ом) — заметных отклонений от прямой линии не должно быть.
В случае неудачи емкость фильтрующего конденсатора нужно увеличить.
Наконец, позамыкайте выход БП накоротко и убедитесь, что ЕН5А не выходит из строя.»
Вместо диодного моста КЦ можно применть более компактный диодный мост DB157S.

Некоторые экземпляры ЕН5А имеют на выходе напряжение чуть меньше 5 В. Для регулировки выходного напряжения соберите блок питания по схеме:

Номиналы резисторов R1 и R2 вы можете рассчитать сами. Например, после мостика на конденсаторе фильтра под нагрузкой у вас получилось напряжение 15 В. Напряжение на стабилитроне составит 3-3,3 В. Значит на резисторе R1 должно упасть 15 — 3 = 12 В. Ток стабилитрона КС133А 10 мА, т. е. 0,01 А. По закону Ома R = V/I. R = 12/0.01= 1200 Ом = 1,2 кОм. Также можно попробовать стабилитрон КС119А (напряжение стабилизации 1,9 В). Резистор R2 можно взять сопротивлением раза в три больше, чем R1, чтобы не так сильно шунтировал стабилитрон. R2 будет 3 — 3,6 кОм. Мощность рассеивания тоже рассчитывается по закону Ома. Резистор 0,25 Вт будет с большим запасом по мощности рассеивания. Для регулировки напряжения удобно использовать подстроечный многооборотный резистор СП5-3 или аналогичный.
Аккуратнее с регулировкой напряжения, а то выведите из строя само устройство. Вначале для проверки блока питания подключите нагрузку — резистор 5 Ом 5 Вт. Ток нагрузки будет 1 А. Резистором R2 установите напряжение на выходе + 5,0 ÷ 5,25 В.

Для повышения напряжения на выходе есть более простой вариант — включить в разрыв между выводом ЕН5А и общим проводом диод Д9Б. Так сделано в блоке питания для компьютера Специалист — М (ж. «Моделист-конструктор» № 4, 1991 г.)

Если есть подозрения на глюки системы, то тогда можно попробовать переустановить систему Windows.

Если все описанные меры не дали надежного результата, то скорее всего ваш системный блок имеет слаботочные порты USB и маломощный блок питания. Тут может помочь замена материнской платы и блока питания на более мощные, т.е по сути нужен новый системный блок.

Резюме
Чтобы устранить ошибки последовательного порта —
► используйте для питания Arduino или ESP8266 USB порты с достаточным выходным током или USB хаб с внешним блоком питания.
► используйте для подключения короткие USB кабели с ферритовыми фильтрами около разъемов.
► попробуйте разные версии драйвера CH340, если не поможет — тогда другую версию Windows.
► используйте качественный кабель со всеми сигнальными жилами, а не кабель от зарядного устройства.

Последнее редактирование 23 сентября 2022 г.

Источник

Arduino.ru

Ошибка открытия последовательного порта «COM3»

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Во первых извените но на схеме допустил одну ошибку, нарисовал, что резистор подключается к Pin9, а на самом деле использовал Pin8.

Ну а во вторых: После того как моя плата (после неудавшейся заливки скетча) простояла подключенная к УСБ порту длительное время я заметил, что микросхема mege328 начала греться, не придется ли тогда менять этот контроллер и если да то как его перепрошить?

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Переткни шнур, не поможет — перезагрузись и пропробуй снова

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

И перетыкал шнур и перезагружался, даже просто выключал комп и немного погодя включал обратно все равно не хочет заливать программу в ардуино и выдает сообщение об ошибке какое я привел выше

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Значить, порт падох. Или СН340

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Что это CH340 и можно ли его заменить

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Вообще на своей плате Arduino UNO я не нашол микросхемы CH340, а к светодиодам TX и RX дорожки подводятся от mega16U2

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Вполне может быть.

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

И что тогда моей плате пришол конец, ее больше нельзя будет востановить

• Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Приветствую всех форумчан!

У моей платы Arduino ONU что то случилось с преобразователем интерфейса USB и теперь на плату я не могу загрузить новый скетчь ардуино. Но вот в книге Джереми Блум «Изучаем ARDUINO» в описании устройства плат я прочитал, цитирую: «Если у вас есть программатор, то можно удалить загрузчик из своего контроллера ATmega и программировать его с помощью внешнего программатора.». Это что можно значит достать из платы микроконтроллер ATmega328 и в другой монтажной плате через разъем внутрисхемного программирования ISP прошить его программой созданной в Arduino_IDE, но только как это можно сделать и какую программу использовать для прошивки.

Источник