C2432 ошибка мерседес 211

(часть1) (Вот тут часть 2: www.drive2.ru/l/475567917144998419/)
(А причина оказалась в болке ESP)… Но по порядку.

Купил авто, и естественно надо ждать сюрпризов.

(апрель 2016г)
Через неделю после покупки, вышел вечером с работы. Завел машину, увидел ошибки на экране (фото ошибок не делал):
ABS defective
ESP defective
Sevice Brake! (коробка заблокировалась! Каждый раз для снятия с положения)
(конечно же мысль. Только бы не злосчастный блок SBC, которым детишек пугают!)

Выехав из дворов на дорогу, обнаружил: Стрелка спидометра не двигается! Соответственно АКПП не переключает скорости! Попробовал двинуть рычажком круиз-контроля — выскочила ошибка — Speedtronik.

Почитав в интернете. Решил добраться до датчиков ABS.
Загнал в сервис. и начали смотреть. Программа показала плохой контакт правого переднего датчика ABS.
Разобрали, продули, поставили на место.
Ситуация повторилась, но уже на правое заднее колесо. Разобрали/продули.
Снова диагностируем.
НЕТ! Не угадали! С левой стороной так не получилось))
По программе поняли что левый задний датчик в принципе НЕ ВИДИТ! Разобрали, посмотрели, продули. Датчик есть, а данных с него нефига!

Вообщем заказал датчик

В гараже его установил… ТА-ДАМ! Проблема не решилась!)

Посоветовался с людьми, дали мне телефончик толкового электрика… тот дал телефончик другого сервиса))))
Пригнал для проверки проводки: Датчики ABS <=> Блок ESP <=> Блок SBC (предварительно перерыл инет, нашел подобную ситуацию у человека). Особое внимание попросил уделить блоку ESP, так как было у человека его залили.
За 4 дня к машине притрагивались очень редко. В прекрасное субботнее утро мне позвонили и сказали что у меня на машине блоки ESP и SBC объединены. И нужно его (тот самый SBC) менять!

Зарылся в каталоги, и попросил еще раз внимательно поглядеть. Прислал вырезки из каталогов, где прямо на фотках указано где должен стоять блок ESP, прислал его фотки с разборки.

В понедельник мне звонит виноватый голос и сообщает что блок ESP нашли, и что он у меня залит. Часть платы, выгнила. Восстановлению не подлежит!
Цена нового 130т.р.
Что-же делать?.. Еду забирать, а сам читаю цены с разборок…
Забрал машину с этим кирпичем на пассажирском сидении…

Принес данное чудо на работу, попросил головастого сотрудника посмотреть что с ним.
Разобрали.

К сожалению до протирки не сфотографировал.
Плата крепилась к корпусу заклепками. Высверлил.
Вообщем товарищ протер все спиртом. Заново пропаял ножки на микросхеме. Потом промыл водой! Да да, прямо под краном!) Я себе волосы чуть не рвал на голове когда он это делал) А он делал и посмеивался!)

Дело было вечером… решил оставить до утра просыхать.
Утром пришел, собрал все на болты (клепок не было, да и не увидел в них смысла). И бегом к машине. Собрал (кстати там делов на 2 минуты), перекрестился… завел…
Ошибок нет!)
С тех пор проехал около 18тыс.км. полет нормальный.
Кстати. Для подстраховки, через 3 месяца, снова снял этот блок и промазал все тонким слоем лака.

Лака тут много не бывает, у меня терпения хватило на 3 тонких слоя.

Вот такая история, от которой я наверное сильно поседел, но закончилось все хэпи эндом)

И вот на всякий случай приложу фотографии элементов блока. Может кому-то пригодится.

Увидел интерес к теме. Дополняю по появившимся вопросам.
Блок ESP до 2006г, как отдельный элемент находится у меня под капотом, в блоке предохранителей, со стороны крыла. Как бы между блоком предохранителей и крылом.

Как снять?.. Снимаете крышку блока предохранителей под капото. Прямо около крыла видите 2 длинных разъема — это разъемы блока ESP.

Чтобы снять разъемы, надо прижимные кронштейны на них сдвинуть навстречу друг к другу (горизонтально).

Как снимете, увидите сам блок. Просто тянете его с небольшим усилием вверх (держат его небольшие упругие пружинки).
Сразу хочу подметить, что я не ас в ремонте электрики, и эту операцию сделал легко). Это немцы, они делают так чтобы справились даже рукожопы.

Для справки приведу схему работы тормозной системы в моей машине:

Вкратце:
Система делится на 2 блока:
ESP — вроде мозга системы.
SBC — исполнитель команд с ESP.
Т.е. провода со всех датчиков скорости на колесах сходятся в разъем блока SBC. Оттуда по всей видимости CAN шиной (6 проводков) передается на блок ESP (дополнено 2020.09.22: Где-то в последующих комментариях кто-то писал что я не прав и данные передают НЕ по CAN шине). ESP собирает данные со всех датчиков: датчики скорости на колесах, датчик угла поворота руля, датчик угловой скорости машины (этот находится где-то под сиденьем переднего пассажира) и т.д. Решает что происходит в этот момент с машиной, и какое колесо с какой силой нужно начать тормозить. Дает соответствующую команду блоку SBC. Который как раз и является исполнительным механизмом.

Соответственно если блок ESP перестает работать, то вся система рушится, перестают работать ABS, ESP, машина даже перестает определять скорость, соответственно и переключать скорости АКПП. С чем я и столкнулся.

Сиё действо помогло мне на год забыть эту проблему. Но через год …(www.drive2.ru/l/475567917144998419/)

Коды ошибок мерседес

В таблице представлены коды ошибок двигателя Мерседес. Чтобы найти слово или фразу на странице, нажмите клавиши Ctrl+F в появившееся окно введите код ошибки или часть фразы и нажмите кнопку «Найти», в результате появится интересующая вас расшифровка кода конкретной ошибки Мерседес.

(База кодов двигателя постоянно пополняется, так как производители со временем вводят новые коды и для точной идентификации ошибки рекомендуем провести компьютерную диагностику)

Чтение кодов OBD-II:

Первая позиция: 
P — is for powertrain codes — код связан с работой двигателя и/или АКПП
B — is for body codes — код связан с работой «кузовных систем» (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C — is for chassis codes — код относится к системе шасси (ходовой части)
U — is for network codes — код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция: 
0 — общий для OBD-II код
1 и 2 — код производителя
3 — резерв
Третья позиция — тип неисправности: 
1 — топливная система или воздухоподача
2 — система зажигания
3 — вспомогательный контроль
4 — холостой ход
5 — ECU или его цепи
6 — трансмиссия
Четвертая и пятая позиции — порядковый номер ошибки

Список наиболее употребительных сокращений по OBDII

AFC – Расходомер воздуха
ALDL – Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II
CAN — Контроллер
CARB – Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам
CFI – центральный впрыск топлива (TBI)
CFI – непрерывный впрыск топлива
CO – монооксид углерода
DLC – Диагностический коннектор
Driving Cycle – Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II
DTC – Код неисправности
ECM – Блок управления двигателем
EEC – Электронное управление двигателем
EEPROM or E2PROM – Программируемая память, доступная только для чтения
EFI – электронный впрыск топлива
EGR — рециркуляция выхлопных газов
EMR – электронный блок уменьшения угла зажигания
EPA – Совет по охране окружающей среды
ESC – Электронная регулировка зажигания
EST – Электронная регулировка момента зажигания
Fuel Trim – балансировка состава смеси
HC — углеводород
HEI — зажигание
HO2S – подогрев датчика кислорода
ISO 9141 – международный стандарт для разъема OBDII
J1850PWM – протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE
J1850VPW — протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE
J1962 – стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE
J1978 – стандарт SAE для сканнеров OBD II
J1979 – стандарт SAE для режимов диагностики
J2012 – стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов
MAF – расход воздуха
MAP – абсолютное давление во впускном коллекторе
MAT – температура воздуха во впускном коллекторе
MIL – индикаторная лампа неисправностей. Лампа «Check Engine Light» на панели приборов.
NOx – оксид азота
O2 — кислород
OBD — диагностика
OBDII or OBD II – усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96
Parameters – Параметры по диагностике OBD II
PCM – Блок управления трансмиссией
PCV — Картер
Proprietary Readings – Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей.
PTC – Код неисправности
RPM – об/мин
Scan Tool — сканнер
SES – лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов
SFI – последовательный впрыск топлива
Stoichiometric ( Stoy’-kee-o-metric) Ratio – Коэффициент сгорания топлива
TPS – Датчик положения дроссельной заслонки
VAC — вакуум
VCM – центральный блок управления автомобиля
VIN – идентификационный номер автомобиля
VSS – датчик скорости
WOT – открытая дроссельная заслонка

Самые распространенные неисправности АКПП Mercedes и методы их устранения

Mercedes традиционно сам разрабатывает и производит «автоматы» для своих автомобилей. При этом стараясь обеспечить такой характер переключения, который наиболее точно подходит к идеологии Mercedes . Если не экономить на обслуживании, диагностике АКПП Mercedes и профилактике, а также не увлекаться излишне агрессивной ездой, то все АКПП Mercedes Benz будут служить достаточно долго без особых проблем. Если же не соблюдать эти правила, то попасть на ремонт АКПП Mercedes (Мерседес) можно очень быстро.

Основные неисправности АКПП Мерседес

Часто диагностика АКПП Мерседес и не требуется – очень большой процент жалоб на «автомат» последних моделей штутгартского концерна по статистике официальных дилеров сводится к двум проблемам:

1. Явно выраженный толчок(рывок) при переходе со второй на третью передачи
2. Шум при переводе рычага селектора в положение P или N.

Mercedes E-Classe (210) 1997-2000, Mercedes CLK, Mercedes G-Classe, Mercedes SLK

АКПП 722.6 Mercedes является самой проблемной из всей линейки АКПП Mercedes. В подавляющем большинстве случаев проблемы вызываются недостаточной смазкой планетарных рядов, что является прямым следствием низкого уровня масла или забитого радиатора охлаждения. В итоге страдает планетарный ряд, при движении ощущаются пробуксовки и толчки. Ещё одна проблема связана с блоком управления АКПП Мерседес. В этом случае коробка работает лишь в аварийном режиме (на одной передаче). Чаще всего причина опять же в недостаточном охлаждении.

Mercedes S,E,C,SL-Classe, 1995-1997 г, > 3.0 литра и 722.3

АКПП 722.3 «славится» в первую очередь тем, что ломается сразу так, что автомобиль превращается в полную «недвижимость». Причём часто неожиданно. Причин несколько. Самая распространённая – разрыв тормозной ленты фрикционов. Вторая по «популярности» проблема – выход из строя гидроблока. Правда, несмотря на кажущуюся полную «смерть» АКПП она в обоих случаях ремонтируется. Чаще всего требуется замена тормозной ленты, суппортов первой и второй передачи и ремонт гидроблока. Но важно также найти и устранить причину поломки. Обычно она банальная – проблема в 90% случаев заключается либо в забитом радиаторе охлаждения либо в забитом масляном фильтре либо в рабочей жидкости, которую не меняли с момента «рождения» автомобиля.

Mercedes S,E,C-Classe, 1995-1997 г, 3 литра 1990-1997 и 722.5

АКПП 722.5 по праву носит звание одной из самых беcпроблемных из всех АКПП, устанавливаемых на Mercedes в 90-е годы. Главный недостаток 722.5 заключается в проблемах с пятой передачей по причине (опять же) масляного голодания. Первые симптомы — при переключении с 4 на 5 передачу поднимаются обороты двигателя. Если на них не среагировать вовремя, то пятая передача перестаёт включаться вообще, так как выгорают её фрикционы. Остаточный мусор от сгоревших фрикционов забивает масляный фильтр, что приводит к общему масляному голоданию коробки и, как следствие, выходу её из строя. На ранних стадиях «болезни» помогает замена планетарного ряда пятой передачи и фрикционов.

C 2004 года Mercedes-Benz стала устанавливать на компактные автомобили A и B классов (W169 и 245) коробку автомат с индексом 722.8 (шли на A150 A160 170 A180 A200 B150 B170 B180 B200, на бензин и дизели). Это вариаторная КПП с фирменным обозначением Autotronic (Автотроник). Из значимых новшеств следует отметить 2-х камерный масляный насос и программа сглаживания нагрузок на ремень вариатора от дорожного полотна, работающая на скорости более 30 км/ч. Ломаться данные вариаторы Мерседес 722.8 начинают примерно через 120-150 т. км. Все начинается с сваливания ЭБУ CVT в аварийный режим. Типичные неисправности 722.8: износ конусов, вариаторного ремня, износ масляного насоса, неисправность гидроблока, ЭБУ CVT. Ремонт АКПП Мерседес 722.8 сложен и недешев, как правило ремонт этого вариатора включает в себя: замена обоих конусов, нового вариаторного ремня, масляного насоса, ремонт ЭБУ CVT и гидравлического блока управления, профилактический ремонт гидротрансформатора, замена масла и фильтров, финальная программная адаптация акпп мерседес. Сложное снятие-установка, нередко требует замены гидроблока акпп мерседес.

C-Klasse W203

Автомобили C-класса W203 (бензин, дизель cdi; задний, полный привод) производились в 2000 -2007 годах и оснащались коробкой автомат серии 722.6 имеющей 5 ступеней. Трансмиссия достаточно надежная и по нашим данным при должной эксплуатации выхаживает 180-200 т.км без особых проблем. Типичные неисправности акпп Мерседес C-класса w203 довольно стандартны и включают в себя: внутренее разрушение гидротрансформатора, некорректная работа блока управления коробкой 722.6, разрушение планетарных рядов, забитый стружкой гидроблок как всё вместе так и по отдельности (это уж как повезет). Обычно при самом запущенном состоянии агрегата ремонт акпп Мерседес ц класса w203 состоит из следующих работ и оригинальных запасных частей: замена планетарных рядов, полный ремкомплект (прокладок, фрикционов, сталей и т.д.), обязательного ремонта гидротрансформатора, замена масляного насоса на новый, восстановление корректной работы гидроблока и эбу акпп 722.6 и стандартные — замена масла и фильтра.

C-Klasse W204

Начиная с 2006 года немецкий производитель начал устанавливать на автомобили C-класса с индексом W204 новую 7-ми ступенчатую акпп Мерседес серии 722.9. Данным агрегатом оснащаются модели выпуска 2006 — 2011 годов, также в период с 2006 по 2008 г.в. авто с небольшими двигателями комплектовались вариатором 722.8 С 2008 года идёт 7G-Tronic. Следует отметить, что несмотря на все преимущества 722.9, трансмиссия показала себя не с очень надежной стороны. Проблемы с 722.9 легко могут начаться с 50 000 км . Качество изготовления деталей значительно снизилось по сравнению с предыдущими сериями. В большинстве случаев родоначальником поломок акпп Мерседес 722.9 является электронный блок управления коробкой. Как правило, клиенты приезжают с симптомами дергания и вялым стартом с места (кпп находится в аварийном режиме). В зависимости от конкретной ситуации решением является замена платы управления на новый либо замена в сборе с гидроблоком. Далее следует обязательная привязка платы управления и адаптация. Если состояние коробки передач Мерседес плачевное (к примеру весь в поддон в стружке, значит есть внутреннее повреждение механической части), то скорее всего понадобится капитальный ремонт акпп Мерседес С-класса w204, который приблизительно будет включать в себя: ремонт гидротрансформатора, гидроблока, эбу акпп, замена масляного насоса, к-барабана, масла, фильтра, ремкомплекта. Прописка и адаптация. В некоторых случаях бывает поврежден корпус КПП.

Наверное, самый популярный Мерседес Е в 210-м кузове в России сходил с конвеера в 1996 -2002 годах и оснащался 5-ти ступенчатым автоматом сериии 722.6.

Кроссовер Мерседес GL X164 поступил в продажу в 2006 году и с завода получил семиступенчатую автоматическую трансмиссию серии 722.9. Такой же автомат ставился на все современные модели концерна, поэтому в качестве примера ремонт акпп Мерседес GL можно привести w204, неисправности и типичные поломки те же. С конвейера в 2006 — 2011 годах сходили бензиновые и турбодизельные. Ввиду большей массы нежели C-класс w204 коробка выходит из сторя примерно на 20-30 тыс. км раньше.

Первое поколение модели с заводским обозначением ML сходило с конвеера в 1997 -2005 годах и комплектовалось 5-ти ступенчатой АКПП серии 722.6. Модель комплектовалась турбодизелями и беннзиновыми двигателями. Трансмиссиия достаточна надежна и выхаживает по 150-180 тыс. км без каких либо проблем, следует заметить что срок беспроблемной службы пониже чем на моделях C, E класса ввиду более высокой массы. Посмотреть список неисправностей, необходимых запчастей можно в разделе посвященном w203.

V-Klasse W638 Vito

АКПП Mercedes Vito W168 V200 V220 V230 (турбодизель и бензин) с 4-х цилиндровыми моторами устанавливалась не фирменная мерседесовская трансмиссия, а другого немецкого производителя, 4-х ступенчатая ZF 4HP20. Имеет 2 типовые неисправности: разрушение корпуса опорных подшипников солнечной шестерни вцентре корпуса акпп Вито, и вторая — разрушение блокировки гидротрансформатора приводящей к выходу из строя масляного насоса со ступицей. Достаточно надежна, но требует своевременного обслуживания. На модификацию V280 с V-образным бензиновым двигателем VR6 производитель устанавливал АКПП 01P производства VAG. Слабым место данной коробки является блокировка гидротрансформатора: со временем опорная шайба скольжения турбины изнашивается и вся стружка, естественно оседает в гидроблоке, выводя из строя электрический регулятор давления масла, который заклинивает и сжигает сцепление 3,4 передач. Также периодически приезжают с разрушенным подшипником планетарного ряда (обычно пропадает задний ход) и поврежденными поршнями сцепления задней передачи, 1-3 передачи.

Надо заметить, что инструкция по эксплуатации современных моделей Mercedes с АКПП вообще не предусматривает замену масла в «автомате». В результате, владельцы не затрудняют себя излишними визитами к специалистам по АКПП. Итог часто бывает плачевен – через протекающие сальники вытекает всё масло и коробка полностью «умирает». Казалось бы, уж лужу масла под машиной не заметить трудно! Но не всё так просто – очень часто течи возникают только тогда, когда в системе устанавливается высокое давление. Проще говоря, в движении. Правда на новых моделях о неприятности сигнализирует бортовой компьютер, но часто бывает уже поздно. А вот на более ранних моделях коробок (93-98 год) даже такой возможности не предусмотрено.

Однако масло в АКПП Mercedes менять всё же необходимо! Особенно, если Вы покупаете автомобиль без сервисной книжки с неизвестным прошлым. Все специалисты сходятся в том, что в российских условиях необходимо менять масло в АКПП Мерседеса как минимум раз в 100 000 км. Соблюдая это правило и не насилуя АКПП Mercedes разгонами «в пол» вполне можно насладиться легендарной надёжностью фирменных «автоматов» — ресурс в 500 000 км для них скорее норма, чем исключение.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВЛАДЕЛЬЦАМ

• Прогревайте коробку перед поездкой.
• Нажмите на педаль тормоза, переведите рычаг управления АКПП из режима «P» в режим «D», подержите одну минуту, затем попереключайте в режимы «PRND».
• Следите за температурным режимом двигателя и коробки.
• Радиаторы кондиционера и охлаждающей жидкости должны быть чистыми. Промывайте их раз в пол года.
• В АКПП должен быть нормальный уровень масла. Проверить его в 722.6 можно только специальным щупом. Щупа в коробке нет, только заглушка. Можно приобрести, при желании, и контролировать уровень самостоятельно. OEM номер щупа 140-589-152100. Купить можно от 2800 до 1200.Марка масла в АКПП Мерседес – ATF 134 масло для АКПП Mercedes, каталожный № А0019896803 11 с допуском 236.14 заменяет устаревшие масла с допуском 236.10 и 236.12, масло с допуском 236.14 совместимо с 236.10 и 236.12, ATF Мерседес. Масло ATF 134, 236.14, А001989680310. Масло ATF 134 с допуском 236.14, А0019896803 11 для автоматических трансмиссий Mercedes Benz, ATF Мерседес на синтетической основе, которое рекомендовано к использованию в АКПП 722.6 и 722.9, является продуктом первичной заливки на конвейере и для последующего сервисного обслуживания . Сухой объем, заливаемый в АКПП составляет 8 литров.
• Каждые 60 000км обслуживайте коробку. Выполняйте хотя бы частичную замену ATF(масла) в АКПП и компьютерную диагностику АКПП. 60 000 км., интервал, рекомендуемый, в частности FUCS. Необходимо помнить, что все рекомендации производителей авто, масел и т.п. дают свои рекомендации для идеальных условий. Российские дороги и климат следует, по нашему мнению, относить к тяжелым, если не к экстремальным. Поэтому меняйте масло в районе 40000 км.

В случае поломки автоматической коробки передач, перед владельцем автомобиля встает вопрос: сделать ремонт АКПП или купить и поставить автоматическую коробку бывшую в употреблении? Купить и поставить б/у коробку, естественно, дешевле, НО коробка, бывшая в употреблении это как лотерея, может повезет, а может нет. Т.к. оценить ее состояние, износ деталей не представляется возможным, а гарантию на б/у запчасти продавцы, как правило, не дают. Велика вероятность того, что атомат, бывший в употреблении, через небольшой срок опять выйдет из строя. При ремонте АКПП, специалисты разберут коробку, оценят износ деталей, вышедшие из строя детали заменят новыми, также заменят новыми все прокладки и сальники. При выходной диагностике будут устранены все мелкие проблемы, если они возникнут. После капитального ремонта АКПП предоставляется гарантия на значительный срок.

Источник

Помогите по АКПП на W211, глючит зараза!

Авто – МB W211, выпуск – конец 2002, пробег – 50 тыс.

Несколько месяцев назад при движении в пробках, режим – разгон-торможение – иногда начал проявляться странной глюк – при торможении машина иногда вела себя «как будто на машине с РКПП не выжали сцепление и пытаются остановиться», т.е. при попытке остановиться, машину все еще тянуло вперед, обороты двигателя падали ниже холостых (естественно, я же тормозами машину держу), вибрации, потом толчек и «как будто сцепление все же разомкнулось». После этого машина вставала в аварийный режим. Заглушил-завел – все ок, можно дальше нормально ехать…
Проявлялось это не особо часто – раз в неделю не чаще, правда «размыкание сцепления» при полной остановке почти всегда было с несильным, но ощутимым толчком.
Так же в это время появился еще один баг – как правило на холодную (после ночной стоянки) при начале движения первая передача включалась как бы в два этапа: коробка в D, начало движения, набор скорости, толчок, продолжение набора скорости, переключение на вторую
В остальном коробка вела себя нормально.

С этими симптомами обратился в Панавто.
Считали ошибки АКПП – «проскальзывание фрикционов 1-й передачи». Со слов мастера (по коробкам там грамотный человек) проскальзывание – это лишь следствие, следствие того, что как я писал выше – при попытке полной остановки, иногда был эффект «невыжатого сцепления», т.е. машину тормозами я держу, но крутящий момент все еще подается в коробку…. А поскольку машина дизельная, то момент там — будь здоров, вот фрикционы и проскользнули.
Ошибку обнулили.
По предложению мастера, сняли поддон коробки – масло чистое, без металлической стружки и взвеси.
Вердикт мастера Панавто был – надо поменять «плиту» — гидравлический блок управления, на 90% проблема в нем.

Пообщавшись со знакомыми, обратился в сервис мерсоклуба в химках. Там мастера предположили, что скорее всего проблема не в самой плите, а в двух клапанах на этой плите – того что отвечает за разблокировку/блокировку гидротрансформатора и того что отвечает за регулирование давления жижи в магистралях. Там же были заменены эти клапана, на другие б/у… Хотя сняв мои, проверили – они оказались рабочими….

В итоге, в течении 3-х недель после замены клапанов (так же одновременно поменяли масло и фильтр в АКПП) эффект «невыжатого сцепления» не появлялся, проявился только вчера. Однако «двухступенчатое включение первой передачи» осталось и даже усилилось – на улице теперь холодно и чем холоднее ночью, тем сильнее проявляется толчок при разгоне на первой передаче. На горячую толчок так же присутствует, но заметно меньший.

Информация, напрямую не относящаяся к глюкам АКПП, но возможно для спеца будет полезной, что в конечном итоге позволит поставить правильный диагноз АКПП – в это же самое время (месяц-два назад) начали появляться различные глюки электрики – то люк и стекла «слетают» (в сервисе говорят – такое происходит при отключении АКБ, хотя я его не отключал), то выдает ошибку подушек безопасности (заглушил/завел – все ОК), то магнитола в режиме СД не реагирует на регулировку громкости и чейнджер не выплевывает диски….
Т.е. может глюки с коробкой являются одним из проявлений какого-то глобального глюка в электрике?

Что посоветует коллективный разум?
К кому обратиться за нормальной, пусть и дорогой, но профессиональной, верной и въедливой диагностикой?

Источник

Модератор: Gonza