C1515 ошибка toyota corolla

© TOYOTA-COROLLA.RU, 2009-2023

Всем привет.

Тут будет много текста 🙂

Немного отвлекусь от автозвуковой тематики и выложу запись в своем обычном направлении, а именно самостоятельный ремонт авто.

Случилась у меня недавно беда. если быть точнее, они случилась при съемках флекса машины (запись в журнале Автозвук в деталях #spl_nsk).
Сидели мы валили, снимали машину, все замечательно. привычное дело. Но конечно приходилось крутить гейн чуть больше и дольше обычного, много чего не включил в видео, было интересно посмотреть как кузов себя ведет в замедленке.
Просад конечно был хороший, видимо даже очень. ибо ошибка которая. а хотя стоп, потом скажу.
Валим мы валим. аж дины завоняли, решили прекратить, сели в другую машину проверить настройки магнитолы, усилка, как саб играет и все в этом духе. Но время поджимало и пора было валить домой.

Сажусь я значит в машину, ключ на старт… но краем глаза вижу, чтото на приборке горит PS (сразу понял не к добру и ошибка по рулевой рейке). Берусь за руль, кручу и его и понимаю. » ***да рулю». Он не крутится, нет усиления на нем. Глушу машину, пробую еще раз завести, но результата нет. Берусь за ключ, иду скидываю клеммы и закуриваю сигаретку, подумал что как раз может ошибка какая была да пропадет. Опять накидываю клеммы, завожу машину, но увы никаких реакций, рулевой механизм помер и нужно искать причину.

Попрощался со знакомым, руль в руки и поехал домой, благо был рядом. Конечно мало приятного ехать без усилителя, руль очень тугой даже не скорости, а во дворе когда парковался. это прям печалька. По моим ощущениям на 5ке жигулей было проще даже.

Пришел домой, открыл любимый яндекс, драйв и прочие сайты и начал искать информацию. Последней было кстати очень даже много, не думал что у нас это может быть частой поломкой, но выходит что рулевое дает о себе знать. Само собой, чем старше машина становиться, тем более чаще появляются болячки. Но в моем случае причина оказалась совсем в другом.

Так что же нашел:
1. поломка реле блока управления. тут может быть что сама релюшка, а точнее ее контакты прикипают, там ток более 50 ампер. но ее диагностируют обычно просто, по щелчку за приборкой. Когда вы включаете зажигание, там реле так же включается, идет щелчек и на приборке тухнет знак PS.
2. Смерть электро мотора. Тут конечно проверить я не мог, только менять его. но это сильно дорого, долго и геморойно. Решил исключать другие возможные проблемы.
3. Масса, проводка и прочие контакты. Визуально проверил что смог, фишки дергал, все дела. но там никто не лазил и я сомневался что могла погореть проводка или от флекса отпала масса. В общем почему то для себя отказался от этой мысли и был прав, так бы убил лишнее время.
4. иные причины, которые лучше уже искать после диагностики. а их оказывается может быть огромное кол-во.

Что-же делать. время уже позднее, решил пойти сделать диагностику через диагностический разъем путем замыкания контактов. Информации по этому способу просто море, так что заострять внимание в записи не буду, я сделаю еще отдельно видео о этой записи, там подробно расскажу как и что было, как искал и как боролся с проблемой.
В общем замыкал я контакты, снимал это на видео, чтобы не упустить вдруг ничего (запись не буду эту прилагать, ибо в темноте снимал и чисто для себя).

Пришел домой, начал смотреть коды ошибок. Выдавались такие 15, 31, 32, 41, 42, 81. Так же по блоку АБС заметил ошибку 41 (вроде она).

Покурил форумы, Техдок и понял. Код АБС указывает на сильно низкий (9.5в) или сильно высокий (16.2в) вольтаж в системе. Ошибка не страшна и просто удаляется, она чисто показывает что было такое значение. При этом конечно АБС выключается, пока значение вольтажа не в норме.

Но самое важное было для меня PS. Давайте по порядку.
Ошибка C1515 — не была выполнена калибровка «нуля» датчика крутящего момента.
В этом случае нужно сделать сброс ошибок либо сканером, либо в ручную и после провести калибровку.
Конечно я нашел информацию как это сделать и мне удалось сбросить без сканера.

Ошибка C1531 — Внутренняя неисправность ЭБУ (нарушение работы главного процессора).
тут я уже напрягся, ибо не спроста такая ошибка висит и уже тогда понимал, что проблема найдена, но нужно все таки исключить остальные ошибки и свести к одной, точной.

Ошибка C1532 — Внутренняя неисправность ЭБУ (неисправность периферийной цепи).
подтверждение первой ошибки, гдето внутри самого блока управления была проблема и явно это не реле. уже тогда я примерно понимал почему все так произошло 🙁

Ошибка C1541 — Этот код DTC регистрируется при отсутствии сигналов скорости автомобиля, передаваемых по шине CAN, в течение, по крайней мере, 3 с.
тут как я понял несколько цепей которые могут дать ошибку, одни из них «ЭБУ рулевого управления с усилителем». копаем дальше.

Ошибка C1542 — Внутренняя неисправность системы противоскольжения.
я почему то не придал значения ей, подумал она связана была с АБС, но он работал и я искал причину в ЭБУ.

Ошибка C1581 — Программа работы не записана в ЭБУ рулевого управления с усилителем
тут я понял, это следствие ошибок которые описал выше и она уйдет как только найду причину.

Ну что же. пошел короче я спать, понял нужно делать и пробовать скинуть ошибки, смотреть какие останутся или может даже вообще проблема уйдет.
На след день сидел смотрел как их скинуть, нашел информацию (вот тут). В машине проковырялся не долго, получилось в принципе почти сразу. Скинул ошибки, завел машину и проверил еще раз.
В итоге получил, что у меня осталось только 2 шт. это С1531 и С1581. Все, причина сразу стала ясна. даже не стал ехать на диагностику. Нужно искать блок управления рейкой, подкидывать его и пробовать. но как на зло не мог выехать с работы, уже пятница и буду искать на выходных.

Суббота прошла в домашнем аресте, пришлось перенести на воскресенье. но подходящих блоков было не много, искал конкретно по номеру, да и цена была от 2000 руб. а то и выше. Но тут попалось объявление, 1500 руб., позвонил туда, спросил о возможности проверки, получил разрешение и выдвинулся в путь.

По приезду мне вынесли его, я быстро накинул его…
Ой. забыл совсем сказать, что я перед этим снял свой. Читал что нужно разбирать всю верхнюю часть, иначе не добраться. Но я же не стал этого делать и пошел иным путем. Просто снял приборку, там вытащил фишки с блока управления, он находится прям за ней. Крепится блок 2 саморезами (я бы так их назвал) на 10. Взял ключ, трещетки не было и открутил. конечно не удобно и рука устает, но можно.

Так вот. накинул я блок, завел машину иииии… дааааа. кайф)) все работает и никаких ошибок. Не стал долго там проверять, договорились что есть время покататься. Отдал деньги и поехал домой.
Номер блока 89650-12051

Но кто-то может спросить, а почему же вылетел именно блок? Ну вдруг все таки остались вопросы, а все очень просто выходит. Берем две ошибки, а именно С1531 и 41 с блока АБС. Сдох блок ЭБУ + низкий вольтаж (который запомнил комп) = руки из жопы))) ну а как иначе еще? Профукал вольтаж и попалил блок ЭБУ, хорошо что хоть один он слег… трек просто играл у меня очень низкий, а на таких частотах усилитель жрет не хило, учитывая что он в 0.5 ом подключен и тупо в клипе работал.

Вывод такой. Вольтметр нужен и всегда 🙂 По этому ставьте его обязательно, всегда следите за просадом, в критические отметки не уводите (если много электрики в машине) и ставьте хорошее питание (акб, проводка, генератор).

А для себя я понял, теперь буду аккуратней в плане валева и побыстрей уже поставлю более мощный генератор, проводку и усилок, тогда система будет стабильней и будет не такой просад.

Всем спасибо кто прочитал и надеюсь будет полезна информация и мои выводы.

P.s. картинки добавлю вечером.

Уважаемые форумчане, хочу поделится опытом.
Проблема случилась с авто не с этого форума — Corolla e180. Но так как ошибка с1515 присуща всем моделям, возможно кому то будет интересно.
Я ни где не нашел окончательно решения этой проблемы. Хотя в интернете есть просьбы о помощи.
И так, мой сын управляя короллой ,в левом повороте не вписался в траекторию и ударился правым колесом о бордюр. Удар был сильный. Сломался промежуточный валик ( предназначеня ломаться при авариях) связывающий рейку и рулевую колонку. Руль выкрутился влево, в бесконечность. Соответственно оборвал шлейф и перекрутил датчик положения руля в запредельные углы.
Восстановив механическую часть и пропояв шлейф( про датчик руля отдельный разговор)  я запустил двигатель и обнаружил, что руль самопризвольно ушел влево. Провел диагностику с помощь сканера mongoos pro и программы течстрим.  Ошибка с1433, с1515.. Датчик положения руля у новых тойот в 90% не перепрошивается т.к. нет вынесеной отдельно епромки  (память в которой теперь кривой дамп), а память встроена в контроллере,  едином камне. Датчик заказал с али. Там на любой авто есть. Теперь надо было стереть 1515 и произвести калибровку датчиков момента. В дата лист показания были 2,45В И 3,1В. Угол показал 1044гр. При калибровке не удалось стереть ошибку 1515 и завершить процесс.  Электроусилитель после моих манипуляций отключился вообще. Я потратил три дня , считая что все можно поправить программно. В результате я пришел к выводу , что торсион рулевого вала на котором закрпелены эл. магниты смещены физически и отколибровать не удастся не получив с датчиков одинакового напряжения. Сняв вал, увидел ( интуитивно ) что смещение относительно друг друга катушек около 1,5 мм. Нашел бу вал ( взаимозаменяемость колоссальная не смотря на разные парт номера , алфарды, камри,  авенсисы короллы разных поколений — одно и тоже ) установил,  и все , даже не пришлось калибровать. Сама откалибровалась и стерла ошибку.
Наверное спецы которые могли все это сходу отдиагностировать и починить есть. Но я позвонив по нескольким фирмам с рекламой — решим проблему на уровне дилера,  таковых не нашел.  Ковровые замены запчастей за счет клиента неприемлю.
Надеюсь кому-то помог.

Как сбросить C1515?

Сброс ошибки для Toyota Corolla осуществляется следующим образом. Способов сброса ошибок с автомобилей Тойота множество. Каждый из них идет в зависимости от модели и системы диагностики установленных в автомобиль. Наиболее популярных и действенных несколько. Первый — самый простой. Включаем зажигание и жмем на тормоз 5 раз, потом выключаем и также 5 раз нажимаем. После включаем зажигание снова и жмем уже 10 раз. Заводим, радуемся результату. Второй способ — включаем зажигание и устанавливаем перемычки между ТС и E1. После этого наживаем тормоз 8 раз с паузой 3 сек, при этом сигнальное устройство должно мигнуть. Включаем зажигание и убираем перемычку. Третий — Вытаскиваем на 1-4 минуты предохранитель EFI.

Популярные модели: