Автомобильное зарядное устройство зу 120и ошибка е03

Дело не в извинениях. Мы (ну пусть будет я) пытаемся понять — где корень зла, откуда взялась проблема.

Потому и вопросы, чтобы разобраться.

А сейчас вы отвечаете на вопросы, которые я вам не задавал, разговариваете сами с собой. Честно говоря, я не понимаю о чем речь — «уже при напряжении 14.90» — при напряжении где?..

Нужно искать причину, а не следствия, и ежу ясно, что резисторы греются из-за большого протекающего через них тока…

Регулятор, значит, сейчас в крайнем положении… Ведь пришлось догадываться, клещами тянуть, а вы сердитесь…

По схеме очевидно, что R2 может сильно греться ТОЛЬКО при выведении R1 в крайнее положение (минимум сопротивления), в среднем положении R1 резистор R2 греться не сможет.

Раз раньше не надо было ставить регулятор в крайнее положение, возник вопрос — почему у ЗУ СТАЛО не хватать выходного напряжения-тока?

Причина может быть в регулирующем тиристоре или узле, который им управляет. Сделали при ремонте ошибку или нет, исправны и правильно впаяны детали или нет, у меня достоверной информации нет, посмотреть, проверить не могу. Поэтому временно, условно, будем считать, что там все в порядке.

Значит остается другая причина: трансформатор+выпрямитель дают недостаточно тока-напряжения. Это может быть по ряду причин. В этом убедиться проще, но от вас нужны внятные ответы на задаваемые вопросы, увы, я их не вижу.

Просил подробно, в деталях написать — как вы проверяли выпрямительный мост, ответа нет.

А при одном неисправном диоде (с утечкой или в обрыве) ток выдаваемый в нагрузку будет недостаточен и его придётся усиливать до упора, хотя усиливать нечем. Если добиться приличного тока, напряжение начнет падать. Похоже, это и происходит, но надо убедиться точно — так или нет.

Поэтому и спрашиваю, а вы раздражаетесь.

Другая возможная проблема — КЗ в трансформаторе. В этом случае он должен сильно греться даже без нагрузки, очаг нагрева — обмотка, а не железо.

Чтобы прикинуть варианты, я и спрашиваю про напряжение на вторичной обмотке трансформатора с нагрузкой порядка 7А и без нагрузки или под малой нагрузкой порядка 1А. 10В — это слишком мало, нужен запас, а его нет, хочу понять — почему?

Замена дешевого моста — это не проблема (трансформатор гораздо проблемнее), но даже просто так советовать менять мост, без существенных улик, я не могу.

Проверка его несложная, хотя и не вполне достоверная.

Надо отпаять от него ВСЕ провода и тестером промерить каждый диод в прямом напрвлении, эти сопротивления должны быть одинаковы не хуже примерно 5%. Далее проверка в обратном направлении — надо поставить тестер на измерение сопротивления 200ком или 2000ком и промерить снова каждый диод. Должна быть везде бесконечность.

Если подходящий диодный мост есть под рукой, можно проверить с ним, но на теплоотводе.

Выход моста подключить к автомобильной лампе на несколько ампер напрямую и измерить напряжение на выходе моста то есть лампе.

Учитывая, что оно вполне может быть 15-16 В и для лампы будет много, подключить и укрепить вольтметр тестера заранее.

Чудес не бывает: или не тянет блок питания, или виновато устройство регулировки и управления.

Сначала надо найти виновного, потом копать дальше.

Да, в устройстве три детали, но сколько раз уже сталкивался, что и в трех соснах можно долго плутать, поэтому и спрашиваю.

Если бы я мог взять это ЗУ в руки, вопросов не задавал бы.

Не поверите, но многие не могут отличить КТ315 от КТ361 и т. п.

С осциллографом было бы проще потому, что импульсы лучше анализировать по изображению на экране, чем по показаниям цифрового тестера. Вы не написали чётко: осциллографа нет и не будет, поэтому тоже надо экстрасенсировать: так это или нет.

Если интересно, принцип работы узла управления тиристором можете посмотреть в интернете по словам «аналог однопереходного транзистора». Могу кратко написать на пальцах, но подробно писать давно и подробно описанные вещи, желания нет.

P.S. Если можно, фото трансформатора со спичкой для масштаба или линейкой — хочется оценить хотя бы на глаз его габаритную мощность.

Потратил я часа 2 своего времени 🙂 чтобы вникнуть в проблему.

В целом картина прояснилась, путей решения есть множество, но для этого лучше всего поковыряться самому.

Но… жена непоймёт — дикая женщина, не любит дома кислоту и её пары, ненужные крупные железяки, грязь, мусор и т. п.

Можно (хоть и в 100 раз хуже) договориться с кем-то удаленно проверить кое-какие мысли, но тратить остатки сил, чтобы получить хоть какую-то информацию?..

И так, абсолютное большинство любит курить в засаде, пока другие своими грудями прокладывают им дорогу, а они норовят пристроиться сзади…

В двух словах, семейство ЗУ-120 — это любительская самоделка, к тамбовскому заводу отношения не имеющая.

Подделкой ее назвать язык не поворачивается т. к. «настоящее» тамбовское ЗУ гораздо примитивнее.

Важнее всего здесь качество трансформатора, предполагаю, что старо-советско-тамбовский лучше, чем нью-онано-тамбокитайский (хорошо, если ошибаюсь — в руках подержать и испытать не могу).

Есть минимум два простых варианта переделки целого семейства таких новоделов, но без испытаний могу выдать только примерные рекомендации, конкретные цифры требуют испытаний.

P.S. На сайтах для Детей ЕГЭ расписывают, как достоинство, легкость ЗУ. Вес 1,8кГ при мощности 160 ватт.

Дескать легче=лучше. В данном случае, чем легче, тем сильнее вас пытаются на..бать — не поленился и сейчас взвесил имеющийся у меня трансформатор мощностью 100ватт. Вес 2,3 кГ. Как транс в полтора раза мощнее с коробкой и потрохами может весить на полкило меньше?.. 🙂

Ах, ну да, высококачественное железо, гиперчистая медь с добавкой серебра и другие осколковские онанотехнологии.

Вы в это верите? Я — нет, обман это и надувательство.

На смену сгоревшему «Кедр-авто 10А» после некоторых раздумий было куплено автоматическое зарядное устройство «ЗУ-120М-3» от рязанского «Оборонприбор» (не путать с тамбовским «ЗУ-120М»).

Корпус прибора выполнен из жесткого коричневого пластика с многочисленными вентиляционными отверстиями. Ощущение от пластика словами не передать, это не какой-то там софт-тач! Это больше похоже ядреный тяжелый пластик, так популярный в советские времена. И когда берешь в руки этот прибор, волной накатывает до боли знакомое с советских времен ощущение какой-то топорности, усиленное как угловатыми формами устройства, так и почти 3-килограммовым весом прибора.

Провода также далеко не тонкие, как жалуются многие владельцы иных зарядных устройств. Для подключения к сети используется обычный провод с маркировкой ШВВП2х0,5. А для подключения к АКБ провода выглядят еще толще.

Устройство работает в 2 режимах. Выбор режима (тока) «4А/9А» осуществляется переключателем (тумблером) на панели. Для автомобильных аккумуляторов достаточно режима «4А». Режим «9А» нужен либо для зарядки аккумуляторов огромной емкости (до 120Ач), либо, чтобы «раскочегарить» глубоко разряженный аккумулятор.

Контроль заряда осуществляется по показаниям амперметра со шкалой до 10А.

Кроме того, прибор показывает ЭДС аккумулятора (упрощенно, степень заряженности), хотя и довольно схематично (светодиоды 10/11/12/14В), последний светодиод также сигнализирует об окончании зарядки.

Объясню свой выбор. Есть множество зарядных устройств, оснащенных даже ЖК-дисплеем. Но я сознательно не стал брать зарядное устройство с электронными мозгами, решив, что, чем проще, тем дольше проработает. По этой же причине я предпочел двухпозиционный переключатель плавной регулировке тока (как, например, в «ЗУ-90М»), тем более, я не вижу необходимости заряжать аккумулятор стартовым током 7А, по-моему, даже одного единственного режима «4А» было бы достаточно в 99,99% случаев.

Также я решил отказаться от всякого рода режимов десульфации. Не вдаваясь в теорию, скажу лишь, что десульфация дает очень краткосрочный эффект, но ускоряет умирание батареи. А на свежих аккумуляторах этот режим попросту бесполезен.

В принципе, кроме переключателя «4А/9А» никаких больше элементов управления нет. Все просто до безобразия: выставил ток, подключил аккумулятор, воткнул в розетку, через некоторое время наслаждаешься заряженным аккумулятором.

В итоге имеем простое, без лишних функций, трансформаторное зарядное устройство, позволяющее надеяться на его долговечность и ремонтопригодность.

Первый тест на разряженном аккумуляторе показал эффективность устройства. В качестве пациента был использован старый аккумулятор 55B24R на 45Ач, который использовался в гараже для освещения. Возраст аккумулятора неизвестен, мне он достался 6 лет назад вместе с машиной, причем уже тогда он был далеко не первой свежести. Этот аккумулятор больше года не заряжался: упомянутый в самом начале «Кедр-авто 10А» не видел его в упор. И вот после зарядки этот аккумулятор завел машину весьма бодренько.

Второй вопрос, что аккумулятора (по понятным причинам) хватило лишь на то, чтобы завести машину 5 раз с интервалом в 1 минуту. Главное, что зарядное устройство смогло-таки его зарядить!

В конце немного характеристик:
— Напряжение питания: 220В
— Напряжение автомобильного аккумулятора: 12В
— Емкость автомобильного аккумулятора: 50-120Ач
— Тока заряда: регулируемый 4А/9А
— Максимальная потребляемая мощность: 140Вт
— Защита от короткого замыкания, переполюсовки, перегрева

За 1650 рублей, я полностью доволен приобретением.

Аккумулятор – один из самых важных элементов в автомобиле Сегодняшние реалии таковы, что автомобиль уже перестал быть роскошью, превратившись в средство передвижения. При этом большое количество людей настолько сильно зависят от наличия машины, что проведение своевременного и грамотного её обслуживания стало делом насущным. Ведь только при соблюдении этого условия можно быть уверенным в долгосрочной и безаварийной работе всех её агрегатов и узлов.

Аккумулятор – один из самых важных элементов в автомобиле, а потому большое значение имеет соблюдение правил его эксплуатации. Только постоянный контроль за правильным прохождением процесса зарядки и разрядки батареи, уровнем электролита и его плотностью позволит обеспечить его надёжную работу в любых погодных условиях.

Зарядное устройство является обязательным оборудованием для каждого уважающего себя автомобилиста. Но, как и любой другой прибор, зарядник иногда выходит из строя. Причём, как правило, происходит это в самый неподходящий момент – когда он нужен просто позарез. В таких ситуациях приходится заниматься его ремонтом самостоятельно. О том, как произвести ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора быстро и грамотно и пойдёт речь в данной статье.

Как устроено зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Как правило, устройство аппарата для зарядки аккумуляторных батарей достаточно простое. В его комплектацию обязательно входят:

• силовой трансформатор, который, как правило, имеет большое количество выводов, позволяющих набрать необходимые диапазоны и требуемую величину напряжения;
• галетный выключатель, позволяющий производить плавную регулировку уровня напряжения в процессе зарядки аккумулятора;
• амперметр для осуществления контроля за показателем зарядного тока;
• диодный мостик, состоящий из четырёх диодов, чьим предназначением является преобразование переменного напряжения в постоянное посредством его выпрямления;
• предохранитель, предназначением которого является защита всех элементов зарядного устройства от выхода их из строя, что может быть спровоцировано возникновением короткого замыкания и наличием чрезвычайных перегрузок.

Простейшая схема устройства для зарядки автомобильного аккумулятора выглядит следующим образом:

Как отыскать неисправность в зарядном устройстве и устранить его

Приступая к выполнению этой работы, необходимо понимать, что она сопряжена с проведением таких специфических операций, как измерение напряжения, прозвонка электрических цепей в целом и каждого элемента в частности. Это требует наличия определённых навыков общения с электроизмерительными приборами и знания элементарных правил электробезопасности. Если отсутствует и то и другое, то самым правильным будет поручить эту работу специалистам.

Для ремонта зарядного устройства для автомобильного аккумулятора перед началом его разборки обязательно надо убедиться в том, что устройство не подключено к электрической цепи. Крышка прибора легко снимается, если открутить болты, которыми она прикреплена к корпусу.

Начинается проверка с замеров наличия входного питания, для чего зарядное устройство подключается к сети. Замеры производятся на входном разъёме и сначала на одной клемме предохранителя, а затем на другой. Если предохранитель исправный, то питание должно присутствовать на обеих клеммах. Далее проверяется наличие питания на клеммах первичной обмотки трансформатора. Если величина напряжения соответствует показателям электросети, то можно с уверенностью сказать, что цепь подачи питания, в которую входят электрическая вилка, предохранитель и провода, работает нормально.

Дальнейшие измерения производятся, начиная с выходных клемм трансформатора, на разъёмах галетного выключателя, а затем на входе в диодный мостик и на выходе с него. Если отсутствует напряжение на выходных клеммах трансформатора, то это означает, что он вышел из строя и его необходимо заменить. В том случае, когда имеется питание на выходе трансформатора, проверяем его присутствие на разъёмах галетного выключателя. Опять же, если на его входе питание есть, а на выходе нет – он подлежит замене. Замеры на галетном выключателе следует делать, передвигая его в разные положения.

При ремонте зарядного уствройства для автомобильного аккумулятора, обнаружив напряжение на выходных разъёмах галетного выключателя, измеряем его на входе диодного мостика, после чего переходим к замерам на выходе. Если входное напряжение присутствует, а выходное нет, то неисправность следует искать в самом диодном мостике. Монолитные мостики ремонту не подлежат, а значит, их следует просто заменить.

зарядка Наборный мостик можно отремонтировать. Для этого надо отключить от схемы все диоды и проверить каждый на наличие пробоя. Если диод рабочий, то прибор в режиме прозвонки в одну сторону будет показывать какую-то величину, а после того, как концы прибора меняются местами, показаний на нём не должно быть никаких. Диод, на котором показания будут присутствовать в обоих случаях, или в обоих случаях их не будет, неисправен, и его необходимо заменить.

Добившись присутствия напряжения на выходе диодного мостика, следует убедиться в работоспособности амперметра. Сделать это можно очень просто – достаточно подключить прибор к плюсовому и минусовому проводам и включить прибор. Если напряжение будет отсутствовать, при предварительно проверенных всех остальных элементов схемы, следует обойти амперметр. Сделать это можно, соединив между собой его клеммы с помощью кусочка проволоки. Если при этом напряжение на выходе прибора появится, это значит, амперметр нуждается в замене.

Производя замеры в процессе обнаружения неисправности, необходимо помнить, что неисправность может скрываться и в проводах. Так что их прозвонку также следует производить в тех случаях, когда возникли какие-либо сомнения их работоспособности. Если по результатам проверки выявилось слишком большое количество элементов, подлежащих замене, то стоит произвести подсчёты и, возможно, купить новый прибор.

Зарядные устройства для аккумуляторов автомобилей (ПЗУ) в большом количестве имеются на потребительском рынке. Однако любое из них со временем может сломаться в процессе эксплуатации. Поэтому владельцам автомашин не помешает знать о том, как проводить простой ремонт зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов. Безусловно, многое зависит от степени поломки: если она самая простая, есть элементы, которые можно починить самостоятельно.

Основные виды ПЗУ

Все зарядные устройства, на основании принципа работы, делятся на два вида: импульсные и трансформаторны е. Импульсное устройство работает благодаря наличию в нем импульсного преобразователя тока. А внутри трансформаторной зарядки находится простой трансформатор с выпрямителем, засчет которого ПЗУ весит больше и выглядит более громоздким, чем импульсное. Устройства импульсного типа в работе считаются более надежными, но трансформаторные более просты в обслуживании и ремонте.

Как проверить зарядное устройство

Если вы решили произвести зарядку аккумулятора автомобиля в домашних условиях, но сомневаетесь в своем ЗУ, эта статья для вас. С помощью простой проверки определяется качество и исправность его работы.

Один из способов — подключить его к аккумулятору и провести измерение показателей напряжения мультиметром. Оптимальное U в данном случае — 14 В, допускается немного выше, до 14,4 В. Если U меньше 13 В, либо мультиметр фиксирует его скачки, значит, точно имеется неисправность, и необходимо провести тот или иной ремонт пуско-зарядного устройства.

Если под рукой не оказалось аккумулятора, можно проверить работоспособность зарядного устройства простой электрической лампочкой, рассчитанной на U 12 В. Если при подключении к нему лампочка начинает гореть — зарядка работает нормально, а если лампочка не загорается, устройство следует отремонтировать.

Основные причины поломки зарядных устройств

Главные причины поломки ПЗУ для батарей у автомобилей могут заключаться в следующем:

• аккумулятор заряжали неправильно ;
• «отошли контакты» либо повредились сами провода ;
• мог выйти из строя диодный мостик, предохранитель, амперметр, либо другая составная часть ПЗУ ;
• возможна утеря тока на определенном этапе его передачи .

Проводим простой ремонт ПЗУ своими руками

Можно попытаться провести простой ремонт автомобильного зарядника и на примере блока питания трансформаторного типа рассмотреть, каким образом это следует делать.

Прежде чем проводить какие-либо действия с ПЗУ, нужно обязательно выключить его из сети. Аккуратно снять крышку с помощью отвертки и первым делом проверить целостность проводков. Вполне возможно, что дело в ослаблении контактов, и тогда проблемы можно решить самостоятельно, используя простой паяльник.

Бывает, что некоторые пластмассовые соединения между составными частями зарядного устройства ломаются или плавятся. В этом случае их тоже можно заменить самостоятельно, используя паяльник и подходящие подручные средства.

Если же все провода и соединения на месте, следует проверить по очереди все остальные элементы ПЗУ . Первым делом мультиметром проверяется уровень напряжения в начале электрической цепи, на входе. U измеряется по проводу до того места, где провод соединяется с самим трансформатором.

Если U скачет или его вообще нет, далее проверяется:

• предохранитель (U должно быть с обеих сторон, на одной клемме и на другой, а если имеются проблемы — предохранитель заменяется);
• проводка и вилка (U проверяется по тому же принципу, при наличии проблем производится замена того или другого);
• проверка самого трансформатора (замеры U , если есть — трансформатор исправен, если нет, нужно провести проверку галетного переключателя);
• если переключатель неисправен, выходное U будет отсутствовать, но присутствовать на входе .

Проверка диодного мостика

Если есть желание и умение продиагностировать диодный мостик, надо иметь в виду, что диодные мосты бывают как монолитные, так и с возможностью замены одного неисправного диода на другой. Монолитные мосты в случае неисправности снимаются и меняются целиком. Что касается подачи напряжения на мостик для проверки его нормальной работоспособности, U подается на ПЗУ. Если мост работает нормально, ток не будет теряться ни на входе, ни на выходе. Если же ток на одном из этих этапов не идет, то нужно отдельно проверить каждый диод, выявить неисправный и заменить его.

Проверка амперметра внутри ПЗУ

Для более точной диагностики поломки, если ничего не было выявлено при предыдущих проверках, следует проверить амперметр. Если при проверке напряжения в амперметре оно отсутствует, а при соединении его клемм друг с другом U появляется — значит, амперметр сломался, и его пора отремонтировать.

Таким образом, диагностику неисправности и простой ремонт зарядных устройств для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторов реально провести своими силами. Но когда не идет зарядка на аккумулятор из-за неисправности прибора, а автолюбитель не имеет необходимых навыков в области электроники, либо самому починить ПЗУ не удалось, лучше всего будет обратиться к специалистам. В крайнем случае можно попытаться зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Ну а домашним мастерам на все руки возможно будет также интересно узнать, как сделать нагрузочную вилку для аккумулятора своими руками.

Во время длительной эксплуатации аккумуляторная батарея теряет свой заряд, поэтому важно периодически производить обслуживание (особенно АКБ уязвима в зимнее время) и правильно заряжать автомобильный аккумулятор.
На сегодняшний день на рынке представлено большое количество зарядных устройств для аккумулятора, которые можно разделить на две большие группы: трансформаторные и импульсные. В основе первого лежит простейший трансформатор и выпрямитель, в основе второго менее громоздкий, но более надежный импульсный преобразователь.
Как и любой прибор, зарядное устройство для аккумулятора выходит из строя и требует ремонта. Проявляется это в первую очередь в том, что аккумулятор автомобиля не заряжается от зарядного устройства.

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Проверка напряжения на аккумуляторе

Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно «скачет», то однозначно электроприбор сломан.

Нужно подключить аккумулятор к зарядному устройству и замерить напряжение. Измеряется оно на зажимах (крокодилах), идущих от прибора с помощью мультиметра. Идеальное напряжение – 14,4 В. Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно “скачет”, то однозначно электроприбор сломан.
Так же исправность можно проверить силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи. Если показания другие, то зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не работает.

Как проверить зарядное устройство без аккумулятора

Проверка зарядного устройства при помощи лампочки накаливания

Вместо АКБ к заряженному устройству можно подключить любое устройство, рассчитанное на 12 В, например, лампочку. Если она горит, то зарядное устройство работает, если не горит – то, соответственно, нет.

Почему зарядное устройство не заряжает аккумулятор

Причин может быть несколько: неправильная зарядка аккумулятора, повреждение проводов, неисправность одного из рабочих элементов, потеря тока на определенном этапе.
Чтобы определить какие именно неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора имеют место быть, нужно отключить прибор от питания и разобрать его. Для этого простой отверткой выкручиваем винты и снимаем крышку. Зарядное устройство трансформаторного типа будет иметь следующий состав:

Перед ремонтом зарядника необходимо отключить его от сети и разобрать.

1. Диодный мост.
2. Амперметр.
3. Галетный переключатель.
4. Силовой трансформатор.
5. Предохранитель.

Ремонт ЗУ трансформаторного типа для автомобильного аккумулятора

Проверка зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В первую очередь следует проверить крепление проводов, часто достаточно припаять провод на место и зарядное устройство будет работать.

В первую очередь следует проверить крепление проводов. Если какое-то из них ослабло или вовсе оборвалось, то нужно просто припаять провод на место. В этом случае ремонт будет прост и дешев.
Если проводка на месте и иных дефектов соединений нет (бывает, что некоторые соединительные пластмассовые части оплавляются, в этом случае их следует заменить на новые, либо закрепить элементы другим подручным способом), то переходим к проверке компонентов устройства по отдельности.
Проверим напряжение на входе, а именно вдоль провода до места соединения с силовым трансформатором. В случае, если оно непостоянно или отсутствует, мы имеем дело с неисправностью цепи подачи питания. Проверим предохранитель, для того, чтобы он работал, питание должно присутствовать на обоих клеммах. Если на этом участке выявлены недостатки, то устраняем их (меняем предохранитель, либо проводку или вилку).

Проверка силового трансформатора зарядного устройства

Далее производим проверку силового трансформатора. Для этого нужно замерить напряжение на выходных клеммах трансформатора. При отсутствии – заменить на новый, при наличии – проверить галетный выключатель. Галетный переключатель следует диагностировать в разных его положениях, и заменить его в случае отсутствия питания на выходе (при этом обязательно должно быть питание на входе).

Монолитные диодные мосты ремонту не подлежат и меняются целиком.

Чтобы проверить диодный мост, нужно подать напряжение на зарядное устройство. Если элемент исправен, то ток будет присутствовать как на входе в диодный мост, так и на выходе из него. Если это не так, то проверяется каждый диод моста. Нормальная работа диода характеризуется небольшим сопротивлением с одной стороны и почти бесконечным с другой.
Вычисляем неисправные диоды, удаляем их, устанавливаем новые. Кстати сказать, монолитные диодные мосты ремонту не поддаются и меняются целиком.
Если предыдущие проверки дефектов в работе зарядного устройства не выявили, то переходим к обследованию амперметра. При подсоединенном приборе к плюсу и минусу напряжение отсутствует, а соединенные между собой клеммы амперметра напряжение на выходе выдают – это верный признак поломки амперметра.

В целом, отремонтировать зарядное устройство и выявить, почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства, не так сложно. Но если вы не обладаете хорошими знаниями в электрике и не уверенны в своих силах, то целесообразно будет доверить такую работу специалистам.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.Устройство зарядное ЗУ-120АМ предназначено для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью от (50 до 120) А/ч.

2.Клемму аккумулятора, не подсоединенную к шасси, следует подсоединять к зарядному устройству первой, другое подсоединение должно быть сделано к шасси вдали от аккумулятора и топливной линии затем зарядное устройство батарей присоединяют к питающей сети.

3 . Устройство зарядное работает от сети переменного тока частотой 50 Герц и напряжением 220 Вольт.

4 . Условия эксплуатации в закрытых проветриваемых помещениях при температуре от минус 10°до плюс 35° и относительной влажности до 85%.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При эксплуатации зарядного устройства ЗУ-120АМ необходимо соблюдать требования руководства по эксплуатации.
2. Запрещается снимать кожух устройства во время работы.

3.Запрещается проводить какой-либо ремонт устройства аварийного отключения зарядного устройства.

1. Запрещается замыкать или блокировать механически устройство защитного отключения.
2. Во время заряда аккумуляторной батареи выделяются взрывоопасные газы, проветривайте периодически помещение. Зарядное устройство располагайте на расстоянии около 1 метра от заряжаемой батареи.
3. Отключайте зарядное устройство от сети питания перед тем, как присоединяете или отключаете заряжаемый аккумулятор.
4. Помните, что оставленный без надзора на долгое время заряжаемый аккумулятор, представляет опасность.
5. Устройство зарядное ЗУ-120АМ имеет устройство защитного отключения по вторичной цепи и отключает зарядную цепь при превышении зарядного тока более 10А.
6. Предупреждение о невозможности перезарядки неперезаряжаемых батарей.

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Устройство состоит из корпуса, к основанию которого крепится трансформатор и остальные детали электрической схемы.
2. На передней панели ЗУ-120АМ расположен двухпозиционный переключатель зарядного тока. Индикатор зарядного тока с пределом показаний от 0 до 10 А. .
3. На боковой стенке расположено; устройство защитного отключения, на задней стенке провода с выходными клеммами «+» — красного цвета, » — » — черного цвета, сетевой шнур питания, способ крепления которого Y.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует нормальную работу устройства в течении 24 месяцев со дня продажи или в течении 36 месяцев со дня выпуска, при соблюдении правил эксплуатации и хранения.

— При обнаружении производственных дефектов прибора следует обращаться к изготовителю по адресу: г. Тамбов, ул. Менделеева 1 «Т».

— В течении гарантийного срока, неисправности, не вызванные нарушением правил эксплуатации, устраняются бесплатно.

— При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи с печатью магазина срок гарантии исчисляется с даты выпуска прибора. Замечания и предложения отправлять по адресу изготовителя: г. Тамбов, ул. Менделеева 1 «Т». Тел.: 8(4752)63-30-77

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1. Ток, потребляемый в режиме холостого хода, не более 0,15А, при напряжении питания 220 В ±10%, (50±1)Гц

В режиме автомата 4±1А

В ручном режиме 5±0,5А

1. Режим работы при зарядном токе 8 А, не менее 6 часов.

3 Масса прибора не более, 1,8 кг.

4 Отключение при аварийном режиме работы, при выходном токе в цепи нагрузки более (10±’0)А, через (2-5)с

5. Номинальное выходное постоянное напряжение 13,5±1,2 В, при напряжении питания от 198 В до 242 В

6. Номинальный ток заряда 6,0±0,5-0,1А

7 Потребляемая мощность, при токе заряда 8 А, не более 140 Вт

8 Срок службы не менее 10 лет.

9 Степень защиты от поражения электрическим током II

Габаритные размеры не более: (270*135*100) мм

В комплект поставки входят:

— Зарядное устройство ЗУ-120АМ с соединительными проводами 1шт.

— Зажимы для подключения к аккумуляторной батарее 2 шт.

— Упаковка зарядного устройства 1 шт.

— Руководство по эксплуатации 1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. При всех подготовительных операциях устройство должно быть отключено от сети.
2. Установите зарядное устройство на расстоянии около 1 метра от заряжаемого аккумулятора. Присоедините зажимы зарядного устройства к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность.

Выберите режим заряда (ручной или автоматический) переключением двухпозиционного переключателя в нужное положение «РУЧН»-«АВТ» соответственно.

1. После выполнения указанных операций и подключения зарядного устройства к сети питания, ЗУ-120АМ готово к работе.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Зарядка АКБ в ручном режиме.

После выполнения операций, изложенных в предыдущем разделе, зарядное устройство подключается к сети питания и процесс зарядки начался. При зарядке в ручном режиме контролируйте ток по амперметру.

В случае, когда светиться индикатор режим «АВТОМАТ» при зарядке в ручном режиме необходимо подождать 3-5 мин. Индикатор должен погаснуть.

Если индикатор не гаснет — это значит, что АКБ неисправна или имеет большое внутреннее сопротивление.

Зарядка АКБ в автоматическом режиме.

Подключите зарядное устройство к сети 220 В. По амперметру зарядного устройства проконтролируйте зарядный ток. Ток не должен превышать 10 Ампер.

Если зарядный ток достигает 10 А и более («стрелка на упоре») немедленно отключите ЗУ от сети — неисправна заряжаемая батарея.

Длительная работа ЗУ при токе 10 А не допускается, так как ведет к перегреву и выходу из строя зарядного устройства.

Если сразу после включения ток по прибору равен нулю и горит светодиод – батарея подключена неправильно или на выходе ЗУ короткое замыкание. Устраните ошибку.

При нормальном процессе зарядки ток постепенно уменьшается в соответствии с ростом ЭДС батареи. Когда напряжение на клеммах достигнет значения 14,2 — 14,5 В, автоматика отключит заряжаемую батарею, а на передней панели ЗУ загорится светодиод. Батарея при этом оказывается заряженной не менее чем на 80% своей емкости. Далее зарядное устройство будет периодически включаться и выключаться с периодом несколько минут. Для полной зарядки батареи рекомендуется выдержать ее в этом режиме до 2-х часов, затем отключить зарядное устройство от сети и снять зажимы с батареи.

Проверка работоспособности зарядного устройства (в автоматическом режиме)

Для проверки работоспособности включите вилку зарядного устройства в сеть. На передней панели должен загореться светодиод (неполным свечением). Замкните несколько раз выходные провода между собой. При этом яркость свечения светодиода должна возрастать, а стрелка амперметра колебаться на нулевом делении шкалы.

По окончании зарядки прибор сам отключит АКБ.

В автоматическом режиме устройство обеспечивает заряд до 80% емкости, что в большинстве случаев достаточно.

После завершения зарядки, отключите ЗУ-120АМ от сети питания, отсоедините зажимы от клемм аккумулятора.

Прибор готов к хранению.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.Необходимо содержать в чистоте подключающие зажимы, так как попадание кислоты вызывает коррозию и нарушение электрического контакта в процессе зарядки аккумуляторной батареи. Рекомендуем смазывать зажимы смазкой типа «Литол», что гораздо снижает вероятность коррозии.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. Зарядное устройство ЗУ-120АМ в упаковке необходимо хранить в закрытых помещениях с температурой от минус 50°С до +50°С, при относительной влажности не более 85%.
2. Зарядное устройство ЗУ-120АМ без упаковки может храниться в сухих помещениях с температурой от минус 10°С до +50°С, при относительной влажности не более 60%.