1514 ошибка уаз буханка 409

Консультация On-line

в нашей группе вконтакте

ДИАГНОСТИРУЙТЕ ВАШЕ АВТО САМИ!

Код Р1514 заносится, если:

двигатель работает;
напряжение бортсети UBAT находится в диапазоне 7. 16 В;
самодиагностика драйвера управления регулятором холостого хода определила на выходе отсутствие нагрузки.
Лампа «CHECK ENGINE» загорается сразу после возникновения неисправности.

1. Проверяется сопротивление обмоток регулятора холостого хода.

2. Проверяется мультиметром наличие обрыва в одной из цепей управления.

3. Проверяется мультиметром сопротивление неисправной цепи управления. В результате определяется, где произошёл обрыв цепи управления — в жгуте проводов или в контроллере.

КАК ПРОВЕРЯТЬ:

Подключите кабель-адаптор к диагностическому разъёму. Запустите двигатель. С помощью меню «Ошибки» проверьте, активен ли код неисправности в данный момент.

Код Р1514 — непостоянный. В контроллере МР7.0Н используется драйвер управления регулятором холостого хода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или перегрузка цепи управления.

При возникновении кода неисправности Р1514 драйвер прекращает управлять регулятором холостого хода.

После устранения неисправности драйвер возобновляет управление регулятором холостого хода только при выключении/включении зажигания.

См. Карты неисправностей.

1. Заглушите двигатель. Отсоедините колодку жгута от регулятора. Включите зажигание. С помощью мультиметра проверьте сопротивление обмоток регулятора холостого хода.

Сопротивление между контактами регулятора холостого хода «A» и «B», и «C» и «D» должно быть 40..80 Ом. Если сопротивление иное, регулятор холостого хода неисправен.

2. С помощью мультиметра проверьте напряжение на контактах колодки жгута относительно массы. Если на всех контактах напряжение 4..6 В, слабое соединение в колодке жгута регулятора холостого хода.

3. Выключите зажигание. Отсоедините колодку жгута от контроллера. Мультиметром проверьте сопротивление провода между тем контактами колодки жгута, на котором напряжение не равно 4..6 В, и соответствующим контактом колодки контроллера.

Если сопротивление менее 1 Ом, неисправен контроллер.

Если сопротивление более 1 Ом, устраните обрыв цепи.

После ремонта запустите двигатель, сбросьте коды и убедитесь в отсутствии сигнала лампы «CHECK ENGINE».

Источник

P1514 — ошибка короткого замыкания цепи РХХ

Ошибка P1514 расшифровывается как «обрыв цепи управления регулятором холостого хода». Однако на некоторых машинах она может называться и по-другому. Внешними признаками ошибки является отсутствие холостого хода у машины, особенно в холодное время года и сразу после запуска «на холодную». Зачастую причиной возникновения ошибки являются проблемы непосредственно с регулятором холостого хода (его полный или частичный выход из строя) или с его электрической цепью (перетирается изоляция на проводах, пропадают контакты), а также другими смежными узлами которые влияют на работу РХХ.

Устранение ошибки заключается либо в замене РХХ либо ремонте электрической цепи (возобновление контакта в разъеме, замене изоляции или целых управляющих проводов). На самом деле ошибка Р1514 не является критичной, и поддерживая обороты двигателя с помощью педали акселератора вполне можно ездить, однако это доставляет определенные неудобства водителю (например, забыв про нее, можно заглохнуть на перекрестке), поэтому ошибку желательно исправить как можно быстрее после ее появления.

Внешние признаки ошибки P1514

Существует несколько простейших внешних признаков, по которым можно косвенно судить о том, что возникли проблемы с регулятором холостого или его управляющей цепью. Среди них:

• после запуска двигателя машина сразу глохнет, поддерживать обороты можно только дополнительно нажимая на педаль акселератора;
• во время остановки машины, если не поддерживать дополнительно обороты двигатель глохнет (например, при остановке на светофоре);
• во время езды, если снизить обороты до холостых, то двигатель начинает «кашлять», а машина — дергаться, в отдельных случаях отмечается, что двигатель глохнет при переходе в движении на нейтральную скорость или при сбросе оборотов до минимального значения (холостых) при движении машины;
• на приборной панели активизируется сигнальная лампа Check Engine.

Однако перечисленные выше признаки на самом деле могут говорить и о других неисправностях в машине, поэтому необходимо провести точную диагностику со считыванием данных из электронного блока управления двигателем (ЭБУ) с помощью специальных аппаратных и программных средств.

Условия формирования кода ошибки P1514

У различных марок и даже моделей автомобилей условия формирования кода Р1514 может отличаться, хоть и незначительно. Рассмотрим это на примере отечественных инжекторных ВАЗов. Так, чтобы сформировалась ошибка замыкания РХХ необходимо выполнение следующих условий:

• двигатель автомобиля запущен;
• значение постоянного напряжения в бортовой электрической цепи автомобиля находится в диапазоне от 7 до 16 В;
• электронный блок управления двигателем в процессе проверки регулятора холостого хода обнаружил на выходе отсутствие нагрузки (отсутствие электрического сигнала).

Сигнальная лампа Check Engine при выполнении перечисленных условий активизируется сразу же.

Причины возникновения ошибки

Существует несколько причин, которые могут быть источниками формирования ошибки P1514. Среди них:

Регулятор холостого хода

• Полный или частичный выход из строя регулятора холостого хода. Обычно это выражается в нарушении изоляции его обмоток (изменение значения электрического сопротивления). Также возможно его физическое загрязнение, или загрязнение его посадочного места, электрических контактов. Если регулятор старый — то возможен физический износ его отдельных элементов или увеличение люфта.
• Повреждение электрической цепи управления РХХ. Это может быть обрыв отдельного провода(ов) или повреждение изоляции.
• Плохой электрический контакт в цепи управления РХХ. Может иметь место окисление на контактах, повреждение так называемой «фишки», грязь на контактах и так далее.
• Не полностью закрытая дроссельная заслонка или засоренный дроссельный патрубок.
• Засоренная верхняя трубка системы вентиляции картерных газов.
• Так называемый «глюк» некоторых прошивок ЭБУ. Особенно актуально для отечественных машин «Лада» с прошивкой «январь-7.2».

Каждая отдельная причина формирования кода P1514 устраняется по-своему. Обычно работа несложная, однако достаточно трудоемкая.

Что и как проверять

При диагностике ошибки P1514 необходимо обязательно проверить показатели следующих данных:

• Значение сопротивления изоляции электрических обмоток регулятора холостого хода. Для этого используется мультиметр с возможностью замера электрического сопротивления. При отсутствии такого прибора можно пользоваться омметром (этот вариант менее удобен). Если значение сопротивления низкое — имеет место повреждение обмоток.
• Проверить механическое состояние регулятора, его чистоту и посадочного места некоторых других элементов, о которых речь пойдет ниже.
• Целостность цепи управления регулятором. Делается это также с помощью мультиметра, однако уже в режиме «прозвонки». Цель проверки — найти место обрыва провода.
• Значение сопротивления изоляции цепи управления регулятора. Если цепь не оборвана, а значение сопротивления низкое — значит, скорее всего, повреждена изоляция где-то в цепи (на проводах).
• Проверить, полностью ли открывается дроссельная заслонка.

Алгоритм конкретных действий будет зависеть от марки и модели машины, поскольку электрические схемы у всех разные. Однако общий алгоритм будет у всех одинаковым. Рассмотрим его на примере распространенной отечественной машины — ВАЗ-2107 с инжекторным двигателем. Так, алгоритм проверки будет следующим:

1. Если двигатель запущен, то заглушить его. Отсоединить контактную колодку от регулятора холостого хода. Включить зажигание (без запуска двигателя). С помощью мультиметра измерить значение сопротивления изоляции обмоток РХХ. Замерять нужно попарно между контактами «А» и «В», а затем между «С» и «D». Соответствующее значение должно находиться в пределах 40…80 Ом или близким к нему (для автомобилей ВАЗ, однако для иномарок оно будет схожим). В противном случае имеет место повреждение обмотки и/или ее изоляции. Ремонт в данном случае нецелесообразен, да и по сути, невозможен, поэтому РХХ нужно менять полностью.
2. Аналогично при включенном зажигании нужно проверить напряжение на контактах колодки относительно «массы». Делает это также с помощью мультиметра, переведенного в режим измерения постоянного напряжения. Если на всех контактах относительно массы значение напряжения находится в диапазоне от 4 до 6 Вольт, то имеет место слабое соединение в колодке жгута регулятора холостого хода.
3. Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута проводов от контроллера. Нужно с помощью мультиметра измерить значение сопротивления проводов между контактами колодки жгута, на котором напряжение равно 4…6 В, а также соответствующим контактом колодки контроллера. Если в результате измерения выясниться, что это значение менее 1 Ом, то это свидетельствует о неисправности контроллера. Если же сопротивление больше 1 Ом, то необходимо искать обрыв цепи.
4. Проверить значение сопротивления между всеми контактами регулятора холостого хода и «массой». Соответствующее значение должно находится в пределах 19…21 кОм или близким к нему. Если это не так — значит, имеет место слабое соединение в колодке жгута РХХ.

В данном случае нужно уделить должное внимание визуальному осмотру цепи в целях нахождения места ее повреждения.И тогда проблема “цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв” будет определена, останется только устранить неисправность.

Как устранить ошибку P1514

Метод по устранению ошибки P1514 зависит от причины, которая привела к ее появлению. В целом, возможны следующие варианты:

1. Замена регулятора холостого хода. Это самый дорогой по деньгам, однако легкий по работе случай. Как показывает практика, выход из строя РХХ очень характерно для отечественных ВАЗов. Хорошим вариантом будет перед заменой проверить регулятор, установив вместо него аналогичный, но заведомо рабочий. Это избавит от лишних финансовых затрат. И периодически (раз в несколько месяцев) проверяйте состояние датчика.
2. Ремонт или замена цепи управления РХХ. В случае, если протерлась изоляция (коротит на «массу», из-за чего машина глохнет), то нужно найти место повреждения. Дело это достаточно трудозатратное. В первую очередь нужно осмотреть места перегибов проводов, места их соприкосновения с металлическим корпусом машины, места, где они связаны стяжками. В самом простом случае с помощью изоленты или термоусадки восстановить изоляцию проводов (предварительно очистив их поверхность). В самом худшем — полностью заменить провода (в продаже можно найти готовые жгуты).
3. Провести ревизию контактным соединениям. Это особенно касается так называемых фишек. Если машина старая, то велика вероятность, что от возраста и перепада температур пластмассовые держатели пришли в негодность, из-за чего контакт становится неплотным. Нужно попробовать отремонтировать фишку, или попросту заменить ее на новую. Всегда нужно проверять контактные соединения на входе непосредственно в ЭБУ, особенно, если проводка старая.
4. Выполнить механическую чистку РХХ и его посадочного места. В некоторых случаях отмечается, что ошибка с кодом Р1514 возникает, когда сам РХХ или система вентиляции машины значительно забиваются пылью или мусором. В этом случае рекомендуется демонтировать регулятор холостого хода, и хорошенько вымыть чистящим средством. После чистки движущиеся элементы регулятора желательно смазать, но не густо (можно использовать распространенное средство WD-40 или его аналоги), чтобы на смазке не оседала пыль или грязь. Также при необходимости промыть дроссельный патрубок. Проверить состояние верхней трубки вентиляции картерных газов.
5. В случае, если не до конца закрывается дроссельная заслонка, то необходимо немного ослабить приводной тросик, чтобы она закрывалась полностью.
6. Проверить общую «массу» двигателя. Особенно это актуально в случае, если кроме ошибки с кодом P1514 имеется еще какие-нибудь другие.

Интересный факт отмечается для современных ВАЗов с прошивкой «январь-7.2» (это может быть «Калина», «Гранта» или другая Лада). На многочисленных форумах их владельцы отмечают, что ошибка Р1514 «вываливается» у них просто так, из-за «глюка» блока управления, и на самом деле РХХ и его проводка ни при чем. Устранить эту неполадку можно путем перепрошивки ЭБУ. Автовладельцы рекомендуют HL52, FL52 или DZ36. Однако помните, что, во-первых, перепрошивать блок управления нужно в хорошем проверенном автосервисе, а во-вторых, даже при наличии такой прошивки все же проверить регулятор и его проводку имеет смысл. Однако начать ремонт в данном случае нужно не с перепрошивки, а просто со сброса ошибки. Это можно сделать программно или просто отсоединив «минус» на аккумуляторе на несколько секунд.

Иногда для профилактики советуют проверить АЦП ДМРВ. Также имеет смысл почистить внутренние контакты главного и топливного реле. В крайнем случае заменить их (если они значительно износились и/или подгорели). Для автомобилей ВАЗ предпочтительнее использовать датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), произведенный в Калуге. При возможности заменить на таковой.

У некоторых автовладельцев ошибка Р1514 возникает по причине того, что они заливают в бензобак топливо с более низким октановым числом, чем это предписано автопроизводителем. Объясняется это тем, что либо в самом регуляторе или в его проводке имеется какое-то мелкое повреждение, которое при нормальных условиях себя не выдает. Однако при заливании низкооктанового бензина двигатель начинает больше вибрировать, из-за чего скрытые «болезни» могут проявиться. Обычно это выражается в нарушении изоляции или электрических контактов где-то в цепи.

Обратите внимание, что при возникновении ошибки P1514 блок управления двигателем перестает управлять регулятором холостого хода. Однако после ее устранения управления РХХ возобновляется сразу после выключения/включения системы зажигания.

По окончании ремонтных работ не забудьте удалить информацию об ошибке из памяти ЭБУ. После этого ЭБУ перезагрузится и считает обновленную информацию о машине. В целом же, ошибка Р1514 не является критичной, и при ней эксплуатировать машину можно. Однако она может привести к некоторым неудобствам при движении (особенно по городу), поэтому лучше избавиться от нее как можно скорее.

Источник

Регулятор холостого хода ЗМЗ-409 УАЗ Буханка – конструкция, назначение, неисправности

В компоновке двигателя ЗМЗ-409 УАЗ Буханка, как и прочих моторов, имеется регулятор холостого хода.

Особенности

Регулятор холостого хода УАЗ Буханка – это 2-обмоточный поворотный соленоид с проходным отверстием щелевого типа, причем его сечение меняется в зависимости от команд ЭБУ. Сам РХХ выполнен в форме цилиндра с парой штуцеров – впускным и выпускным, последний повернут на 90°. Внутри корпуса располагаемся 2-обмоточный электромотор, клапан, а также вилки соединителя.

От ресивера до выходного штуцера и от бокового штуцера дроссельного механизма до входного штуцера идут шланги, для фиксации коих использованы хомуты. Что касается подключения РХХ к проводке, то оно осуществляется 3-контактной розеткой.

Назначение

Основные функции РХХ ЗМЗ-409:

1. Запуск и прогрев силового агрегата на ХО;
2. Поддержание min ХО;
3. Контроль циклового наполнения воздуха при условии частичных нагрузок;
4. Демпфирование потока воздуха при резком изменении положения дроссельной заслонки.

При закрытой дроссельной заслонке, воздух подается в задроссельное пространство через байпасный канал. В процессе взаимодействия статора и ротора, происходит поворот ротора на определенный угол, что изменяет сечение байпасного канала.

Полное открытие РХХ равно 240 шагам и актуально в момент запуска мотора. При условии принудительного ХХ регулятор полностью закрыт. На ХХ при прогретом силовом агрегате регулятор открыт на 35-45%.

Признаки поломки

Первый признак неисправности регулятора холостого хода УАЗ Буханка – плавающие обороты ХХ даже при прогретом моторе. Кроме того, нередко двигатель удается запустить только при условии нажатой педали акселератора. При росте нагрузки (включение фар и т. д.) обороты могут снижаться.

Проверка

Чтобы проинспектировать корректность функционирования РХХ ЗМЗ-409, необходимо подключить сканер. При температуре мотора в 80-100 °С, положение РХХ на холостых оборотах обязано варьироваться от 22% до 34%. Все это при условии отключенных потребителей электричества.

В случае заниженного положения РХХ, налицо либо неверно отрегулированный привод дроссельной заслонки, либо сама заслонка приоткрыта. Повышенное значение свидетельствует о недостатке воздуха, поступающего через дроссельный узел, неисправности или же закоксованности регулятора.

Если налицо коды поломки, первым делом необходимо выяснить неисправный компонент. Им может быть:

1. БУ силовым агрегатом;
2. Регулятор холостого хода УАЗ Буханка;
3. Цепь питания РХХ.

Чтобы это сделать, требуется выключить зажигание, отсоединить РХХ, вновь включить зажигание и аннулировать все ошибки, после чего снова их проверить (через 15-20 сек.). При наличии прежних ошибок, стоит искать причину в ЭБУ или проводке. Если же ошибки другие – дело в регуляторе.

В целях проверки активного сопротивления обмотки, нужно выключить зажигание и отсоединить проводку. В норме оно равно 11-13 Ом, не принимая во внимание сопротивление омметра. При меньшем показателе налицо короткое замыкание обмотки РХХ.

Инспекция питания на регулятор осуществляется при отсоединенном чехле розетки и активированном зажигании. Требуется проверить напряжение в зоне между массой мотора и выводом «2» РХХ. В исправном состоянии узла оно равно напряжению АКБ. Если оно слишком низкое – причина в обрыве цепи питания.

Источник

Датчик холостого хода автомобиля УАЗ

Отечественные внедорожники УАЗ Патриот и УАЗ «Буханка» оснащаются инжекторным двигателем ЗМЗ 409. За регулировку холостого хода этого двигателя отвечает датчик холостого хода РХХ 60. В статье описано назначение этого устройства, признаки неисправности, способы проверки, замена изношенного регулятора.

Устройство

РХХ автомобилей УАЗ устанавливаются на верхней части впускного коллектора. Регулятор представляет собой алюминиевую колбу, с 2 отводами под воздушные патрубки. Внутри корпуса имеется электродвигатель и пара штуцеров. Штуцера отвечают за впуск воздуха в РХХ и перенаправление его в систему. Питание электродвигателя осуществляется напрямую, через блок управления двигателем, через 3 контактный соединительный разъем.

Назначение и работоспособность

Датчик холостых оборотов, инжекторного автомобиля УАЗ, предназначен для подачи воздушной массы в топливо, без использования дросселя. Подобный подход применяется для:

1. Запуска агрегата, для последующего прогревом.
2. Удержания уровня холостых оборотов, при простое на «нейтрали».
3. Наполнения горючей смеси воздухом при нагрузках.
4. Уравнивания воздушного давления, во время резкого нажатия педали акселератора.

РХХ начинает свою работу сразу же, после пуска двигателя. ЭБУ посылает импульс на электродвигатель регулятора, который в свою очередь толкает впускной штуцер. Штуцер открывает зазор в калибровочном отверстии, тем самым обогащая топливо воздухом. Во время работы на холостом ходу, весь воздушный поток проходит в систему при полном закрытии дроссельной заслонки. Подача полного цикла воздушного потока, сокращается по мере нагрева двигателя. В момент запуска агрегата, штуцер РХХ открыт на 240 шагов. После полного прогрева, байпасный канал РХХ закрывается до 75 %, но подача воздуха не прекращается. Полное закрытие РХХ происходит после открытия дроссельной заслонки. ЭБУ получает сигнал об открытии, и отключает двигатель регулятора холостого хода.

Признаки неисправности

В процессе длительной эксплуатации автомобиля, регулятор холостого хода может выйти из строя. К признакам неисправности РХХ можно отнести:

1. Трудный запуск двигателя.
2. Нестабильные обороты холостого хода.
3. Запуск двигателя с подкачкой топлива педалью газа.
4. Неустойчивые обороты ХХ при включении фар, магнитолы, печки.

О неисправности датчика холостого хода можно узнать из показаний приборной панели. Эти показания являются кодами ошибок ЭБУ. Инжекторные автомобили УАЗ Буханка и Патриот оснащаются 2 видами электронных контроллеров: Микас 11 и Микас 7.2. От типа контроллера зависит значение кода выдаваемой ошибки.

Микас 11

Коды ошибок от 0505 до 0511 означают блокировку холостого хода и неисправность электрической цепи РХХ.

Коды ошибок от 1509 до 1514 означают короткое замыкание цепи РХХ на массу либо между обмотками.

Коды ошибок от 1750 до 1755 также означают проблемы с электрической цепью РХХ.

Микас 7.2

Контроллер этого типа выдает трехзначные коды ошибок. Коды 161, 164 означают короткое замыкание в электродвигателе. 162 и 165 говорят об обрыве в цепи. 163, 166 означают замыкание с массой.

Проверка РХХ

Проверку регулятора холостого хода на работоспособность можно провести на месте, без демонтажа. В случае нестабильной работы двигателя на холостом ходу, проверить можно при помощи пережима впускного воздушного патрубка. Если двигатель продолжает работать, без подачи воздуха в систему, это говорит о дополнительном подсосе. В этом случае требуется проверить патрубок на герметичность в местах соединений и его общую целостность.

Метод 2

Проверка этим способом осуществляется также без демонтажа узла. Необходимо отсоединить от РХХ электрический разъем. Далее поочередно подать напряжение в 12 вольт всем клеммам регулятора. Отсутствие реакции, говорит о полной неисправности детали.

Метод 3

Третий метод проверки основан на измерении электрического сопротивления двигателя регулятора холостого хода. Проверка осуществляется при помощи омметра. Допустимые значения исправного датчика следующие:

1. Клемма 1–2 от 10 до 13 Ом.
2. Клемма 2–3 от 10 до 13 Ом.
3. Клеммы 1, 2, 3 при проверке на корпус до 1 МОм. Отсутствие сопротивления говорит о межвитковом замыкании двигателя.

Метод 4

Этот способ основан на подаче напряжения напрямую в РХХ. Для этого необходимо отсоединить разъем от соединительного гнезда. Далее необходимо:

1. Подключить «+» ко 2 клемме, а «−» к 3. При этом должен открыться штуцер РХХ.
2. Подключить «+» ко 2 клемме, а «−» к 1. При этом штуцер РХХ должен закрыться.

Отсутствие реакции на подачу напряжения означает неисправность устройства.

Замена

Осуществить замену неисправного регулятора холостого хода, можно самостоятельно. Для этого необходимо:

1. Дать двигателю остыть.
2. Отсоединить «−» от аккумуляторной батареи.
3. Ослабить хомуты воздушных патрубков, вынуть их концы из торцов РХХ.
4. Вынуть разъем из соединительного электрического гнезда.
5. Отвернуть 2 крепежных болта, используя ключ «10».

После всех манипуляций, неисправный РХХ полностью демонтирован. Замена новой детали проводится в обратном порядке.

Менять неисправный регулятор холостого хода нужно только на оригинальный аналог. Оригинальные РХХ 60, для автомобилей УАЗ, маркируются артикулом MP-406-1147051-02 или 406.1147051-02.

Видео по теме

Источник

Змз 409 датчик холостого хода признаки неисправности

была такая фигня. промыл дроссельный узел, всё пришло в норму.

а при чём тут мозги слетели? ни хрена не понял.

У меня Хантер 2005 года, ЗМЗ 409, 70000 км пробега, всё было окей до зимы. В один миг при работающем на хх (обороты были 800-880 по компу ) двигатель стал убирать обороты до 600 потом 400 и глох. Подъедешь к сфетофору только включаешь нейтраль а он заглох. При этом заводился даже холодный хорошо (обороты были 1500 разогрев до 40 градксов потом 800). После всего поехал на сервис, там сказали что мозги слетели, из переустановили но теперь всё наоборот. Заводишь его хоть -20 хоть +15 на улице он даёт обороты 2500-2600 минуты за 3 до 40 градусов доводит сбрасывает до 1000 и так постоянно. Всё бы хорошо но если температура двигателя 35 то снова 2500 оборотов и 3 минуты. На сервисе всё прозвонили мозги в порядке. Если кто то встречался с таким , помогите.

Возможно вышли из строя датчики, температура двигателя или температура воздуха. Менять методом тыка , а лучше сразу оба!

Такой возможности почти нет. Почти — кто-ж мешает например механически уменьшить сечение трубки от РХХ до впускного коллектора 🙂 . Но сие неправильно.
1. Если только кажется, то проверить надо. Кстати после долгого общения с карбюраторными двигателями поначалу так и кажется.
2. Если все-же больше (норма — 800 об/мин) так это лечить надо. Например неверные данные с датчиков температуры могут привести к этому. А это может быть связано например и с плохой массой. Так-что, начинать надо с диагностики, а не с попытками чего покрутить.

Со всем сказанным согласен, и скорее всего обороты в норме — 800. Однако на первой передаче машина с опущенной педалью газа довольно резво разгоняется и ее, при движении в пробках, приходиться постоянно » осаживать»,манипулируя тормозом, сцеплением, что не очень удобно и приводит к дополнительным нагрузкам на данные узлы. Возможно Х.Х в районе 700- 600 об.мин. при данном режиме движения был бы более оправдан с точки зрения экономии горючего,износа трансмиссии и комфорта управления. Поэтому,захотелось в порядке эксперимента, слегка уменьшить Х.Х и посмотреть как будет вести себя машина.

Добавлю свое ИМХО во флуд. Работа автомобиля на холостых оборотах ЗЛО по причине не достаточного давления масла двигателе и по этому снижать обороты ХХ для движения на них (низких оборотах) ЗЛО в квадрате. Полюбите свой мотор и он ответит Вам долгой службой 🙂

Всем спасибо за внимание оказанное данному вопросу. В отношении работы мотора на Х.Х. соглашусь с небольшим уточнение- бесцельная работа мотора на холостых-ЗЛО, при движении накатом, используя подходящий рельеф местности, работа мотора на Х.Х.-ДОБРО.ИМХО.

Подключил мультитроник , обороты на ХХ 850-900 , но двигатель работает не устойчиво и вылезли ошибки: 53, 54, 91, 92, 93, 94,62, 63,65, а я все датчики вроде поменял. Осталось поменять бензонасос, форсунки или микас.
А пепельницу не меняли? 🙂 В ней все и дело.

А лучше посмотреть что эти коды означают. http://www.2a2.ru/error/

053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) — это скорее всего не причина, а следствие неустойчивой работы двигателя.

054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ) — Или датчик заменить или очистить его от металлической стружки.

91-94 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания. Смотреть катушки, свечные наконечники и ВВ провода.

062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ) — это даже не ошибка, возникает всякий раз при снятии клеммы с аккумулятора и сбросе данных в ОЗУ.

63,65 — это грустно, говорит о неисправности самого Микаса. Но.
1. После сброса ошибок они появлются снова?
2. Часто букет ошибок, в т.ч. и таких, возникает при косяках с массой двигателя. Советую или проверить штатную или, еще лучше, установить новую, типа http://forum.uazbuka.ru/album.php?albumid=39.

А пепельницу не меняли? 🙂 В ней все и дело.

А лучше посмотреть что эти коды означают. http://www.2a2.ru/error/

053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) — это скорее всего не причина, а следствие неустойчивой работы двигателя.

054 Неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ) — Или датчик заменить или очистить его от металлической стружки.

91-94 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания. Смотреть катушки, свечные наконечники и ВВ провода.

062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ) — это даже не ошибка, возникает всякий раз при снятии клеммы с аккумулятора и сбросе данных в ОЗУ.

63,65 — это грустно, говорит о неисправности самого Микаса. Но.
1. После сброса ошибок они появлются снова?
2. Часто букет ошибок, в т.ч. и таких, возникает при косяках с массой двигателя. Советую или проверить штатную или, еще лучше, установить новую, типа http://forum.uazbuka.ru/album.php?albumid=39.

извини, что я тут в тему влезаю, но мне кажется здесь дело всё таки в массе, в последней причине которую ты указал, мне кажется, что косяки с массой надо было указать в первую очередь. такой букет ошибок скорее говорит об неисправности в проводке, а именно плохом контакте, чем о неисправности датчиков. ещё раз извини, что я тут со своими советами лезу:). просто не давно заменил выключатель массы, как оказалось старый был неисправен, так машину не узнать, и столько ошибок сразу пропало:).

извини, что я тут в тему влезаю, но мне кажется здесь дело всё таки в массе, в последней причине которую ты указал, мне кажется, что косяки с массой надо было указать в первую очередь. такой букет ошибок скорее говорит об неисправности в проводке, а именно плохом контакте, чем о неисправности датчиков. ещё раз извини, что я тут со своими советами лезу:). просто не давно заменил выключатель массы, как оказалось старый был неисправен, так машину не узнать, и столько ошибок сразу пропало:).

сам косяк нашёл:D:D:D:D:D:D
Чего извиняться. Все правильно сказал. Я к чему это все. Кроме номера ошибки надо знать и понимать что к чему. А то тут целый букет ошибок, а грешат на ХХ. Если нету такого желания — тогда лучше к диагностам, они то-же все датчики по кругу заменят за счет клиента.
После массы речь пойдет о скрутках проводов (массовых) в жгуте под капотом. 🙂

Приветствую!
А где посмотреть зависимость количества шагов РХХ от температуры?
В любой прошивке Микаса.
Смотрится, например, программой ChipTuningPRO.
Это вот Патриотовские калибровки (E0000627):

А пепельницу не меняли? 🙂 В ней все и дело.

Всем доброго времени суток! Проблема такая. Компьютер Микас 7.1 (ЗМЗ 409 УАЗ 3159 «Барс» 2004 г.в.)не видит датчик холостого хода, говорит что сгорела обмотка (так диагностик сказал), подключали другой комп, а датчик тот же оставался и все ок ХХ есть, все ровно и ошибок никаких не пишет. Диагностик сказал что комп потихоньку умирает, хотя отключив датчик ХХ, движок работает четко. Подскажите, поможет ли перепрошивка или менять комп? (езжу без датчика, работает четко)

скорее всего вышла из строя микросхема-драйвер холостого хода. Можно перепаять, если есть из чего дернуть рабочую

[QUOTE=marsich;2623348]скорее всего вышла из строя микросхема-драйвер холостого хода. Можно перепаять, если есть из чего дернуть рабочую[/QUO

Можно б/у комп взять и с него дернуть, только вот подойдет ли эта схема с газелевского компа но тоже с 409 двигателя? Просто УАЗовский микас 7.1 б/у у нас во Владикавказе не найти. Или уже новый воткнуть и не париться?

Первым делом проверить ВысокоВольтную часть: свечи, провода, катушки.
Штекер на Регуляторе Добавочного Воздуха.(164, 165)

первым делом смотри какие это ошибки.нормальный бк пишет например разовая или постоянная.если разовая скинуть и забыть.самое вероятное невозврат дросельной заслонки.дело-же было на ходу

сейчас осталась 164 ошибка, после сброса она снова возникла, но так же с индексом временная

В любой прошивке Микаса.
Смотрится, например, программой ChipTuningPRO.
Это вот Патриотовские калибровки (E0000627)

Автор надеюсь не будет против, спрошу тут->

Мой 409 (Евро 0), Микас 7.2 стал с трудно заводиться на холодную. Если не трогать педаль, то после пуска обороты сразу падают и двигатель глохнет. Если открыть дроссель, то через 3-5 сек. можно педаль отпускать. Еще во время прогрева и после, мотор никак не хочет держать заданные обороты ХХ, в основном ниже заданных.

Что пробовал:
— Снимал РХХ (до этого его промывал, пол года назад без снятия)- внутри, чистый, люфта подшипника нет, в нулевое положение возвращается.
— При снятии колодки с ДМРВ двигатель вообще не заводится (на работающем двиг. забыл попробовать -незнаю), хотя МИКАС должен принимать фикс. значение расхода возд. и двигатель будет работать на чуть повышенных оборотах хх. И еще в методике БК-Скат указано что ДРМВ на пуск двиг. никакого влияния не оказывает, т.к. до выхода из режима пуска не учитывает знач. расхода!

Вот что БК-скат показывает (после пуска):
т-ра ОЖ +5
шаг РХХ 125-135 (по разному)
напр. пот СО 1,51
расход воздуха оч. примерно 40кг/час
зад. частота 1370
по факту 1120-1280 (растет сначала, а потом по мере прогрева начинает опять падать)

после прогрева:
т-ра ОЖ 80
шаг рхх 40 (норма 60-90)
напр. пот СО 1,51В (норма до 1,6)
длит. форсунки 5,5 мсек (норма 3,5-5)
расход топл. 1,7л/час (норма 1,1-1,5)
расход воздуха 22 кг/час (норма 12-18)
зад. частота 850
по факту 780-810

И еще, показания тахометра и СКАТа разнятся на ХХ

на 100об. Скат меньше показыват.

Что можно еще попробовать и как решить данную проблему?

у меня тоже такая же проблема! глохнет после прогрева на холостых! микас 7.2 ханетр змз 409 евро 2. первое что буду делать промывать дросель! как как иногда обороты оставались на 2000-2500. пока причину не знаю завтра отпишу после всех процедур! иногда загорается чек! на ходу! заглушишь все в норме! но обороты снова падают и глонет.. на светофорах не стаю))) так как глохнет)) кстати заметило вот что! когда снять дмрв то все нормально! ( как мне объяснили когда снять дмрв идет обогащенная смесь за это все болячки не заметны!)

так что мужики надеюсь на лучшее! завтра пойду ремонтировать! вечером отпишусь!

сегодня ездил на ремонт! первое просканировали было куча ошибок! на болячку нашли сразу! это ДМРВ. заменили и как часики! и обороты в норме и расход упал заметно!
примите во внимание!
если у вас не держит холостой ход! снимите ДМРВ если изменений нет значит что то другое! при сломанном ДМРВ в камеру сгорание попадает обогащенная смесь!! и машина всю дорогу коптит! промыли дросель! и все отлично!

я вот тоже склоняюсь к тому, что у меня смесь переобогащена!
напр. датч. О2 1,5В (норма 0.1-0.8 В)-значит кислорода мало, при нагрузке правда 0,05-0,1В
При снятии колодки с ДМРВ двигатель вообще не заводится. Если снять фишку на работающем двиг. держит около 1000об./мин. (по книжке как раз МИКАС должен принимать фикс. значение расхода возд. и двигатель будет работать на чуть повышенных оборотах хх.) И еще в методике БК-Скат указано что ДРМВ на пуск двиг. никакого влияния не оказывает, т.к. до выхода из режима пуска не учитывает знач. расхода!

p.s: нет ни у кого для проверки рабочего ДРМВ bosh pbt-gf30. Живу в МО в районе близком к г.Пушкино,Ивантеевка, Красноармейск, Щелково, Черноголовка. Выручите плиз!
Хорошо бы еще микас 7.2 подключить, посмотреть как с другим будет работать.

сегодня ездил на ремонт! первое просканировали было куча ошибок! на болячку нашли сразу! это ДМРВ. заменили и как часики! и обороты в норме и расход упал заметно!
примите во внимание!
если у вас не держит холостой ход! снимите ДМРВ если изменений нет значит что то другое! при сломанном ДМРВ в камеру сгорание попадает обогащенная смесь!! и машина всю дорогу коптит! промыли дросель! и все отлично!

а класс евро какой? просто на этот случай берет на себя всю регулировку соотношения воздухтопливо датчик кислорода, он же лямбда. если евро0, то при отказе ДМРВ эбу переводит работу двигателя на аварийный режим, что бы авто доехал своим ходом до ремонта. Но есть мудрецы которые ездят пока не ушатают:)

я вот тоже склоняюсь к тому, что у меня смесь переобогащена!
напр. датч. О2 1,5В (норма 0.1-0.8 В)-значит кислорода мало, при нагрузке правда 0,05-0,1В
При снятии колодки с ДМРВ двигатель вообще не заводится. Если снять фишку на работающем двиг. держит около 1000об./мин. (по книжке как раз МИКАС должен принимать фикс. значение расхода возд. и двигатель будет работать на чуть повышенных оборотах хх.) И еще в методике БК-Скат указано что ДРМВ на пуск двиг. никакого влияния не оказывает, т.к. до выхода из режима пуска не учитывает знач. расхода!

p.s: нет ни у кого для проверки рабочего ДРМВ bosh pbt-gf30. Живу в МО в районе близком к г.Пушкино,Ивантеевка, Красноармейск, Щелково, Черноголовка. Выручите плиз!
Хорошо бы еще микас 7.2 подключить, посмотреть как с другим будет работать.

Посмотрите разъем на всякий случай, который подключен к дмрв и рхх. возможно где то нет контакта или он не постоянный, причина может быть фишка на рхх раздрочена, вода попала при мойке ну и т.д. или вибрация мотора сказывается. ну и самая печаль — это выход из строя РХХ

а класс евро какой? просто на этот случай берет на себя всю регулировку соотношения воздухтопливо датчик кислорода, он же лямбда. если евро0, то при отказе ДМРВ эбу переводит работу двигателя на аварийный режим, что бы авто доехал своим ходом до ремонта. Но есть мудрецы которые ездят пока не ушатают:)

был у одного дядки он, проверив сканером, сказал что у меня лямбда программно отключена, хотя БК кажет ее значения (от 0,05 до 1,5В) и дрмв на хх 21л/ч показывает, на скорости

до 100/ч., т.е вроде рабочий
а проблема есть !:confused:

Посмотрите разъем на всякий случай, который подключен к дмрв и рхх. возможно где то нет контакта или он не постоянный, причина может быть фишка на рхх раздрочена, вода попала при мойке ну и т.д. или вибрация мотора сказывается. ну и самая печаль — это выход из строя РХХ

фишки уже несколько раз обе перетыкал, к сож не помогло. Рхх снимал, проверял люфт подшипника, и возвращение в нулевое положение — вроде норма.
На хх шаг РХХ 40, и расход 21 (при норме 12-18), как-будто ЭБУ специально занижает шаг, думая, что воздуха слишком много. А Лямбда показывает 1,5в при норме 0,2-0,8В. Можно предположить, что смесь переобогащена из-за того, что ДРМВ не правильно считает расход. А так как лямбду ЭБУ не учитывает, то и смесь не регулирует по ней.

до 100/ч., т.е вроде рабочий
а проблема есть !:confused:

Снять дмрв промыть очистителем карба (любым на вкус) и просушить сжатым воздухом, но без фанатизма, из дали так, подуть на него. попробуй. во всяком случае это будет надежней чем развод «инжектористов »
Зы вот тот расход что ты указал, это воздуха или топлива?

Снять дмрв промыть очистителем карба (любым на вкус) и просушить сжатым воздухом, но без фанатизма, из дали так, подуть на него. попробуй. во всяком случае это будет надежней чем развод «инжектористов »
Зы вот тот расход что ты указал, это воздуха или топлива?

числили мне его пол года назад. я снимал недавно чистенький. расход воздуха 21. Топлива 5,5

фишки уже несколько раз обе перетыкал, к сож не помогло. Рхх снимал, проверял люфт подшипника, и возвращение в нулевое положение — вроде норма.
Н.

посмотри туда в глубь гофры, гофра это зло в проводке! влага попадает и проводка начинает «течь» но это не прям конкретно. а просто как вариант говорю. Зы шаг 40 на какой температуре движка?

посмотри туда в глубь гофры, гофра это зло в проводке! влага попадает и проводка начинает «течь» но это не прям конкретно. а просто как вариант говорю. Зы шаг 40 на какой температуре движка?

шаг 40 на горячем (80С) при норме 60-90 и оборотах 800-900.
Гофра для проводки? я почему то подумал о гофре между РХХ и рессивером, хотя когда РХХ снимал, снял с ней и осмотрел — трещин не было.

я вот тоже склоняюсь к тому, что у меня смесь переобогащена!
напр. датч. О2 1,5В (норма 0.1-0.8 В)-значит кислорода мало, при нагрузке правда 0,05-0,1В
При снятии колодки с ДМРВ двигатель вообще не заводится. Если снять фишку на работающем двиг. держит около 1000об./мин. (по книжке как раз МИКАС должен принимать фикс. значение расхода возд. и двигатель будет работать на чуть повышенных оборотах хх.) И еще в методике БК-Скат указано что ДРМВ на пуск двиг. никакого влияния не оказывает, т.к. до выхода из режима пуска не учитывает знач. расхода!

p.s: нет ни у кого для проверки рабочего ДРМВ bosh pbt-gf30. Живу в МО в районе близком к г.Пушкино,Ивантеевка, Красноармейск, Щелково, Черноголовка. Выручите плиз!
Хорошо бы еще микас 7.2 подключить, посмотреть как с другим будет работать.

если у вас тоже евро 2 без ДМРВ он обязан заводится! но недавно я заметил еще одну такую ерунду! датчик температурный! его снимаешь со штекера! выжимаешь полный газ! и крутишь стартером он должен завестись! может у вас несколько проблем!

у меня была такая проблема то работал то нет температурный датчик! из за него машина не хотелось заводится!

а класс евро какой? просто на этот случай берет на себя всю регулировку соотношения воздухтопливо датчик кислорода, он же лямбда. если евро0, то при отказе ДМРВ эбу переводит работу двигателя на аварийный режим, что бы авто доехал своим ходом до ремонта. Но есть мудрецы которые ездят пока не ушатают:)

вроде евро два! но у меня отключена лямбда вообще! ее нет! чек не горит!
мастер не знает почему так! мозги новые микас 7.2. не кто не лазил и не вливалал программу.

если у вас тоже евро 2 без ДМРВ он обязан заводится! но недавно я заметил еще одну такую ерунду! датчик температурный! его снимаешь со штекера! выжимаешь полный газ! и крутишь стартером он должен завестись! может у вас несколько проблем!

у меня была такая проблема то работал то нет температурный датчик! из за него машина не хотелось заводится!

Евро 0. без ДРМВ не заводится, но если снять разьем во время работы — ЭБУ ставит 1000об примерно, и тарахтит так.
что же получается, если снять фишку с ДОТЖ нужно газ выжимать чтоб завестись? кажется, в лит-ре написано, если фишку снять, Микас принимает температуру двс раной 0 град. Как раз у нас сейчас такая погода.
Да и я перед пуском включаю зажигание и смотрю что БК показывает (шаг РХХ, т-ру ДВС и пр.), вроде все верно! Вчера например -7С показал (так и было вечером)

что же получается, если снять фишку с ДОТЖ нужно газ выжимать чтоб завестись? кажется, в лит-ре написано, если фишку снять, Микас принимает температуру двс раной 0 град. Как раз у нас сейчас такая погода.
Да и я перед пуском включаю зажигание и смотрю что БК показывает (шаг РХХ, т-ру ДВС и пр.), вроде все верно! Вчера например -7С показал (так и было вечером)

да именно так! у меня была такая проблема! двигатель не как не хотел заводится! были в лису! не знали что делать! набрал электрику своему! он говорит попробуй выжать полный газ и пробуй заводить! так и сделал! завилась! он и говорит! накрылся датчик температурный!ездил не заменив его! первое время было все как прежнее! но иногда приходилось выжимать полный газ что б завести! сменил все датчики температуры ож! все в норме!

да именно так! у меня была такая проблема! двигатель не как не хотел заводится! были в лису! не знали что делать! набрал электрику своему! он говорит попробуй выжать полный газ и пробуй заводить! так и сделал! завилась! он и говорит! накрылся датчик температурный!ездил не заменив его! первое время было все как прежнее! но иногда приходилось выжимать полный газ что б завести! сменил все датчики температуры ож! все в норме!

было бы хорошо если «так», а то голову уже сломал!!
Не понятно только почему тогда МИКАС, через бортовой компьютер, показывает т-ру правильно:confused: , т.е. допустим от -5 до +80 потихонечку двигатель греется и не видно чтобы датчик «дурил»

вы как думаете, все-таки попробовать заменить тот датчик ТОЖ, что на МИКАС идет?

шаг 40 на горячем (80С) при норме 60-90 и оборотах 800-900.
Гофра для проводки?

да гофра в которой уложены провода!

да гофра в которой уложены провода!

хорошо посмотрю, но как помню сухо было.
а что с шагом 40? вы спросили у меня при какой т-ре он был. при 80-ти град.

хорошо посмотрю, но как помню сухо было.
а что с шагом 40? вы спросили у меня при какой т-ре он был. при 80-ти град.

вот только что уехал фф2, блин как мне везет на них просто не могу не обсерить этот авто:). промучались весь вечер, не работает 2-3 цилиндр, пришли к выводу что умер модуль! купили 2112 поставили таже херь, открыли мозги думали входные транзисторы на катушку, может они распаялись, а когда вызванивал шлейф от эбу до модуля, разъем вствавал в такое положение что удавалось вызвонить, а когда ставишь на место штекер, то контакт пропадает, оказалось все просто надлом провода, а изоляция целая и не вредимая, вот с 14:00 до сего времени мыкались с этой херью!
Зы пришел к выводу, что глобальная поломка кроется под маской банальных и элементарных причин.
зыы 40 это предельный минимум, при котором смесь обогащена, смотри все же проводку и прочистьпродуй дмрв с рхх

вот только что уехал фф2, блин как мне везет на них просто не могу не обсерить этот авто:). промучались весь вечер, не работает 2-3 цилиндр, пришли к выводу что умер модуль! купили 2112 поставили таже херь, открыли мозги думали входные транзисторы на катушку, может они распаялись, а когда вызванивал шлейф от эбу до модуля, разъем вствавал в такое положение что удавалось вызвонить, а когда ставишь на место штекер, то контакт пропадает, оказалось все просто надлом провода, а изоляция целая и не вредимая, вот с 14:00 до сего времени мыкались с этой херью!
Зы пришел к выводу, что глобальная поломка кроется под маской банальных и элементарных причин.
зыы 40 это предельный минимум, при котором смесь обогащена, смотри все же проводку и прочистьпродуй дмрв с рхх

сегодня утром зажигание включил (не заводясь) по БК температура ОЖ -1С (напр. ож 2,73в); Рхх шаг 90. при такой температуре то. Естетсвенно двиг не завелся. Вручную поставил шаг 210 — завел.
Вот я и думаю, несмотря на то что комп показывает правильную т-ру ОЖ судя по уличной т-ре, может ли датчик ОЖ, все-таки, оказаться причиной проблемы?

сегодня утром зажигание включил (не заводясь) по БК температура ОЖ -1С (напр. ож 2,73в); Рхх шаг 90. при такой температуре то. Естетсвенно двиг не завелся. Вручную поставил шаг 210 — завел.
Вот я и думаю, несмотря на то что комп показывает правильную т-ру ОЖ судя по уличной т-ре, может ли датчик ОЖ, все-таки, оказаться причиной проблемы?

ребят, ну реально не понимаю почему Микас ставит шаг РХХ перед запуском двигателя 90-95 при т-ре на улице (и по датчику ОЖ) -2 +1. (по показаниям БК)
Т.е. другие факторы как неисправность ДРМВ, приоткрытая заслонка дросселя, форсунки и др. могут конечно влиять на пуск двигателя, но на шаг РХХ то что может повлиять кроме температуры ож.
Я так понимаю, что мой затрудненный пуск связан именно с недостаточным открытием отверстия РХХ, и при низкой т-ре двигатель заводиться исключительно, если педалью помочь.

и еще напрягает, что иногда микас перед запуском ставит 180шаг., а после запуска шаг сек. через 10-20 резко роняет его до 115 и потом к прогреву до 80С доводит его до 40.

ребят, ну реально не понимаю почему Микас ставит шаг РХХ перед запуском двигателя 90-95 при т-ре на улице (и по датчику ОЖ) -2 +1. (по показаниям БК)
Т.е. другие факторы как неисправность ДРМВ, приоткрытая заслонка дросселя, форсунки и др. могут конечно влиять на пуск двигателя, но на шаг РХХ то что может повлиять кроме температуры ож.
Я так понимаю, что мой затрудненный пуск связан именно с недостаточным открытием отверстия РХХ, и при низкой т-ре двигатель заводиться исключительно, если педалью помочь.

и еще напрягает, что иногда микас перед запуском ставит 180шаг., а после запуска шаг сек. через 10-20 резко роняет его до 115 и потом к прогреву до 80С доводит его до 40.

Куда посмотреть то?
Вот уже ругаться охота.
Вы хоть помощь от программы «ChipTuningPRO» читали? Вопросов по работе ЭБУ было-бы меньше. Чего больше охота? Теорию поизучать или ездить нормально. Вот чего пенять на ЭБУ, если у Вас БК явно указывает на косяки с ДМРВ. Это ВХОДНОЙ параметр. А шаги уже РХХ вычисляются. На основании многих параметров.

З.Ы. Сегодня у нас за окном -8, посмотрю на расход воздуха и шаги РХХ.

Вот уже ругаться охота.
Вы хоть помощь от программы «ChipTuningPRO» читали? Вопросов по работе ЭБУ было-бы меньше. Чего больше охота? Теорию поизучать или ездить нормально. Вот чего пенять на ЭБУ, если у Вас БК явно указывает на косяки с ДМРВ. Это ВХОДНОЙ параметр. А шаги уже РХХ вычисляются. На основании многих параметров.

З.Ы. Сегодня у нас за окном -8, посмотрю на расход воздуха и шаги РХХ.

нет помощь чиптюнера не читал, но обязательно посмотрю, спасибо.

пока что есть это «методика диагностики и ремонта двигателей семейства ЗМЗ 406» вот что там вычитал про ДМРВ:
«Режим “пуск двигателя” — значение расхода воздуха может принимать некоторую величину, но блок
управления не использует его при вычислениях до момента выхода из режима пуска (обороты выше
1000 об/мин), следовательно, неисправный датчик не оказывает никакого влияния на пуск двигателя и
соответственно не может быть причиной затрудненного пуска»

про РХХ:
«“Положение РХХ”. Параметр отражает текущее положение РХХ в шагах.
Значение параметра. Режим “останов двигателя” — положение РХХ должно быть больше 100 шаг.
Режим “холостой ход” — при частоте вращения 800…900 об/мин (двигатель прогрет), значение параметра
должно быть в пределах 60…90 шаг»

буду очень благодарен, если кто-нибудь поделится дистрибутивом чиптюнера можно даже 3 версии, т.к. официальная FREE версия 2.15 какая-то сильно урезанная.
Пока пытаюсь подружить адаптер на базе чипа ELM327 с ноутбуком и микас (не видят друг друга)

З.Ы. Сегодня у нас за окном -8, посмотрю на расход воздуха и шаги РХХ.
Собственно вот данные БК:
Погода в радиаторе. . -7. 82
Обороты ХХ, желаемые совпадают с фактическими. 1600. 800
Шаги РХХ, тоже совпадают. 251 . 103
УОЗ. . 6.0. 8.0
Время впрыска. . 8.57. 4.4
Массовый расход воздуха. 60. 8. 16.5
Состав смеси. . 0.84. 0.98
Поправка УОЗ. . -3. -3

Может чего и не совпадает с типовыми, но у меня претензий к работе двигателя нету.

Собственно вот данные БК:
Погода в радиаторе. . -7. 82
Обороты ХХ, желаемые совпадают с фактическими. 1600. 800
Шаги РХХ, тоже совпадают. 251 . 103
УОЗ. . 6.0. 8.0
Время впрыска. . 8.57. 4.4
Массовый расход воздуха. 60. 8. 16.5
Состав смеси. . 0.84. 0.98
Поправка УОЗ. . -3. -3

Может чего и не совпадает с типовыми, но у меня претензий к работе двигателя нету.

вот мои показатели:
Погода в термостате. . -2. 80
Обороты ХХ, желаемые не совпадают с фактическими. 1370. 840 против 1120. 800
Шаги РХХ, тоже не совпадают. 250 . 60 против 115. 40
УОЗ. . не записал
Время впрыска. . 3,5-5,0 (при 80) против 5.3
Массовый расход воздуха. . 12-18 (при 80) против 22.4
Состав смеси (по показателю напр.датчика О2, В.). 0,2-0,8 (при 80) против 1.3. 1.5
Поправка УОЗ. . -3,5. -3,5

слева фактические(желаемые показатели). справа мои

у меня претензии пока есть! 😕

Ребзя пропадают холостые после нагрева.
А предистория , свапнул на 409 свой козлик , ДВС Е2 достался без ЭБУ, в гараже лежал мИкас 7.1, ДМРВ 20.3855 залил на него софт E0000627. По ощущениям работает ровно но после нагрева до 40* примерно пропадает ХХ и глохнет, дальнейшие попытки завести без добавления газа не к чему не приводят с приоткрытой заслонкой заводиться нормально. Что то от «гаражных автослесарей» слышал про датчик РХХ что после прошивки его нужно как то одаптирывать. К сожалению навыки диагноста приходиться осваивать только сейчас по этому для особо одаренных если не труно по подробнее)))

Ребзя пропадают холостые после нагрева.
А предистория , свапнул на 409 свой козлик , ДВС Е2 достался без ЭБУ, в гараже лежал мИкас 7.1, ДМРВ 20.3855 залил на него софт E0000627. По ощущениям работает ровно но после нагрева до 40* примерно пропадает ХХ и глохнет, дальнейшие попытки завести без добавления газа не к чему не приводят с приоткрытой заслонкой заводиться нормально. Что то от «гаражных автослесарей» слышал про датчик РХХ что после прошивки его нужно как то одаптирывать. К сожалению навыки диагноста приходиться осваивать только сейчас по этому для особо одаренных если не труно по подробнее)))

Все обошлось малой кровью, практически подорожником выличились. При более детальном осмотре обнаружили клин дросселя, подправили винтом, и подкорректировали работу РХХ . Сканирование ошибок после этого не выяло.

Источник

Регулятор холостого хода (РХХ) или как его еще называют — регулятор дополнительного воздуха (РДВ) крепится к ресиверу двигателя ЗМЗ-409 через резинометаллический держатель. Назначение регулятора холостого хода на двигателе — управление дополнительным байпасным каналом воздуха, выполненным в обход дроссельной заслонки. 

Общее устройство, принцип работы и применяемые типы регуляторов на двигателе ЗМЗ-409.

Регулятор холостого хода представляет собой двухобмоточный поворотный соленоид со щелевым проходным отверстием, сечение которого изменяется по программе электронного блока управления. Конструктивно он состоит из цилиндрического корпуса, с впускным и повернутым на 90 градусов выпускным штуцерами, внутри которого размещены двухобмоточный электродвигатель постоянного тока и подпружиненный клапан в виде сектора, и вилки соединителя опрессованной в корпусе.

К выходному штуцеру регулятора подводится резиновый шланг от ресивера, а ко входному штуцеру — резиновый шланг от бокового штуцера дроссельного устройства. Все соединения шлангов уплотняются хомутами. Подключение регулятора к жгуту проводов производится посредством трехконтактной розетки с защелкой.

РХХ выполняет следующие основные функции :

— автоматический запуск и прогрев двигателя на холостом ходу
— стабилизация минимальных оборотов холостого хода
— управление цикловым наполнением воздуха на частичных нагрузках
— демпфирование воздушного потока при резком открытии и закрытии дроссельной заслонки.

Электропитание электромагнитных обмоток регулятора осуществляется от бортовой сети через главное реле, а включение обмоток производится путем замыкания их на массу через силовые каналы блока управления. Направление воздушного потока указано стрелкой на корпусе регулятора.

При взаимодействии постоянного магнитного поля ротора регулятора с переменным магнитным полем статора, которое формируется импульсами управления изменяемой скважности с частотой 125 Гц, ротор вместе с клапаном поворачивается на заданный угол и изменяет проходное сечение байпасного канала, через который всасываемый воздух попадает в задроссельное пространство двигателя, минуя дроссельную заслонку.

Степень открытия регулятора холостого хода изменяется от полного открытия (240 шагов) на запуске двигателя до полного закрытия в режиме принудительного холостого хода, на холостом ходу регулятор открыт примерно на 85-100 шагов (35-45%) для прогретого двигателя.

На двигателях ЗМЗ-409 устанавливается регулятор холостого хода Bosch ZWD-5 0 280 140 545 или его аналоги регуляторы дополнительного воздуха РХХ-60 и РХХ-60 9Е.573.000 различных производителей.

Внешние проявления неисправности регулятора холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

Признаками неисправности РХХ или его цепей в большинстве случаев являются повышенные обороты холостого хода прогретого двигателя, или двигатель запускается и глохнет или запускается только при частично нажатой педали газа. В таких случаях надо проверить состояние байпасного канала и затвора регулятора, при необходимости очистить их от грязи и промыть.

Если двигатель запускается при пережатом шланге регулятора, то значит есть подсос воздуха через неплотно прикрытый дроссель, следовательно надо отрегулируйте привод и заслонку дроссельного устройства на полное закрытие. При неисправности электрических цепей регулятора система самодиагностики включает сигнальную лампу неисправностей и выдает кода ошибок.

Микас-7.2

161, 164 — короткое замыкание обмотки 1 или 2, соответственно, регулятора дополнительного воздуха

Возможные причины неисправности :

— короткое замыкание на бортсеть цепи управления регулятора
— неисправность, замыкание обмотки регулятора
— неисправность блока управления

162, 165 — обрыв цепи 1 или 2, соответственно, управления регулятором дополнительного воздуха

Возможные причины неисправности :

— регулятор не подключен к жгуту проводов
— обрыв провода электропитания регулятора
— обрыв цепи управления регулятора
— неисправность, обрыв обмотки регулятора
— неисправность блока управления.

163, 166 — короткое замыкание на «массу» цепи 1 или 2, соответственно, управления регулятором дополнительного воздуха

Возможные причины неисправности :

— замыкание на массу цепи управления РДВ
— неисправность, короткое замыкание на корпус обмотки РДВ
— неисправность блока управления.

Микас-11

0505 — неисправность цепи регулятора холостого хода
0506 — низкие обороты холостого хода, регулятор холостого хода заблокирован
0507 — высокие обороты холостого хода, регулятор холостого хода заблокирован
0508 — короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на массу
0509 — короткое замыкание цепи управления шаговым регулятором холостого хода на бортсеть
0511 — обрыв цепи управления шаговым регулятором холостого хода
1509 — перегрузка цепи управления регулятора холостого хода
1513 — короткое замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода
1514 — короткое замыкание на бортсеть или обрыв цепи управления регулятором холостого хода
1750 — короткое замыкание на бортсеть цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода
1751 — обрыв цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода
1752 — короткое замыкание на массу цепи № 1 управления моментным регулятором холостого хода
1753 — короткое замыкание на бортсеть цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода
1754 — обрыв цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода
1755 — короткое замыкание на массу цепи № 2 управления моментным регулятором холостого хода

Проверка работы регулятора холостого хода по его типовому параметру.

Возможна при помощи подключенного бортового компьютера или сканер-тестера, которые могут считывать и выводить в режиме реального времени на свой дисплей это значение. Положение или открытие регулятора холостого хода (FSM) на прогретом до температуры 80-100 градусов и находящимся в режиме холостого хода двигателе ЗМЗ-409 должно быть в пределах 22-34 %. При контроле этого типового параметра все потребители электроэнергии, в том числе электровентилятор и кондиционер, должны быть выключены.

Если положение регулятора холостого хода занижено, то вероятнее всего приоткрыта дроссельная заслонка в нормально закрытом положении или ее привод не отрегулирован. Если положение РХХ повышено, то значит занижено поступление воздуха через нормально закрытое дроссельное устройство, закоксован сектор регулятор или он неисправен.

Проверка исправности регулятора холостого хода двигателя ЗМЗ-409.

При появлении любых кодов неисправностей, следует определить что именно неисправно — РХХ, его цепь питания или блок управления двигателем. Для этого надо отключить зажигание и отсоедините регулятор от жгута проводов. Затем включить зажигание, сбросить все кода ошибок и через 10-20 секунд снова проверить их наличие. Если фиксируется прежний код ошибки, то неисправен блок управления или жгут проводов, если фиксируется другой код, то значит неисправность в регуляторе.

Для проверки подачи электропитания на регулятор, надо отсоединить защитный чехол розетки жгута проводов, включить зажигание и проверить напряжение между выводом «2» регулятора и массой двигателя. Напряжение должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания.

Активное сопротивление обмотки регулятора дополнительного воздуха проверяется при выключенном зажигании и отсоединенном жгуте проводов. Оно должно быть в пределах 11-13 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление меньше, то вероятнее всего имеет место внутреннее короткое замыкание обмотки регулятора.

Дополнительно надо проверить сопротивление между контактом «3» вилки РДВ и металлическими деталями двигателя. Если это сопротивление близко к нулю, то скорее всего присутствует внутреннее короткое замыкание обмотки регулятора дополнительного воздуха на ее корпус.

Датчик холостого хода УАЗ Патриот ЗМЗ 409 использовался на автомобилях, собранных до 2008 г. Устройство предназначалось для поддержки работы двигателя на оборотах холостого хода. После повышения экологических параметров мотора до Евро 3 от установки сенсора отказались, с 2008 г. за поддержание режима холостой работы отвечает блок дроссельной заслонки.

Назначение механизма

Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) представляет собой устройство цилиндрической конфигурации с 2 каналами подачи воздуха. Внутри кожуха размещены шаговый электрический двигатель постоянного тока, магнит и секторная заслонка, изменяющая сечение канала подачи воздуха.

На торцевой части корпуса находится колодка для коммутации проводки, управляющий сигнал подается от контроллера, управляющего работой силовой установки. На кожухе имеется стрелка, указывающая на направление движения потока газов при работе датчика.

К корпусу изделия подведен резиновый патрубок от штуцера, расположенного на дроссельном блоке. Устройство обеспечивает подачу воздуха по отдельному шлангу в полость впускного коллектора после дроссельной заслонки.

В момент пуска датчик обеспечивает максимальную подачу воздуха, необходимого для формирования обогащенной рабочей смеси. По мере прогрева двигателя выполняется корректировка сечения канала, обеспечивающая изменение состава смеси.

Основные функции, выполняемые датчиком на моторах серии ЗМЗ 409:

• обеспечение запуска и прогрева силовой установки;
• поддержание заданных контроллером оборотов холостого хода;
• подача дополнительного воздуха при частичной загрузке мотора;
• смягчение пульсаций воздушного потока во впускном коллекторе при резком изменении положения дроссельной заслонки;
• обеспечение работы силовой установки при создании дополнительной нагрузки (подключении светотехники или компрессора кондиционера), вызывающей просадку оборотов.

Определяем неисправности датчика

При поломке датчика или нарушении герметичности магистралей или корпуса наблюдается непроизвольное повышение частоты вращения коленчатого вала при холостом режиме работы силового агрегата УАЗ Патриот.

Неисправный сенсор вызывает нестабильную работу силовой установки, которая запускается и глохнет, работоспособность поддерживается только путем частичного нажатия на педаль газа. Причиной дефекта является засор каналов регулятора, для удаления загрязнений требуется снять датчик и промыть полости бензином или керосином.

Для проверки работоспособности узла практикуется метод пережима воздушного тракта, идущего к впускному коллектору. Если двигатель заводится и работает, то присутствует подсос воздуха через щель между заслонкой и дроссельным каналом. Для устранения неисправности необходимо провести регулировку узла, обеспечив плотное запирание воздушного канала заслонкой.

При поломке электрических компонентов регулятора блок управления фиксирует ошибку, на комбинации приборов включается контрольная лампа Check Engine. Если на машине применен контроллер Микас 7.2, то коды имеют трехзначный формат. Например, при фиксации коротких замыканий витков обмоток в память блока записывается шифр 161 или 164.

Ошибки 162 и 165 фиксируются при обрыве цепей управления или обмоток, коды 163 и 166 указывают на пробой обмоток на кузов машины. Для чтения кодов используется диагностический компьютер, подключенный к разъему OBD II.

Контроллер Микас 11 использует четырехзначные коды. Ошибки из диапазона 0505-00509 возникают при блокировке клапана регулятора или коротком замыкании.

Если фиксируется обрыв цепей управления, то в памяти сохраняется ошибка 0511, повышенный ток в цепи управления приводит к фиксации кода 1509, шифры 1513 и 1514 указывают на пробой цепей управления на кузов или бортовую сеть автомобиля УАЗ Патриот.

Диапазон чисел от 1750 до 1755 используется для записи информации об ошибках, связанных короткими замыканиями соединительных мостов питания или управления.

Для проверки угла открытия клапана применяется сканер, который отображает на дисплее измеренные параметры. Перед выполнением тестирования силовой агрегат прогревается до рабочей температуры (+80…+100°С), а затем отключаются дополнительные устройства, нагружающие двигатель (например, кондиционер или внешние световые приборы).

Исправный датчик показывает угол открытия в диапазоне 22-34%. При заниженном значении проводится регулировка дроссельной заслонки, при завышенном требуется замена регулятора.

Допускается проверка работоспособности привода без снятия с автомобиля. Для тестирования потребуется источник постоянного тока напряжением 12 В с подключенными к клеммам проводами. На центральный контакт подается положительный сигнал, затем отрицательное питание подводится поочередно к боковым пинам.

На исправном устройстве будет слышна работа двигателя, переводящего сектор клапана в крайние положения. Если ротор или клапан неисправен, то сенсор будет гудеть, для устранения дефекта изделие снимается и промывается бензином.

Поскольку датчик работает совместно с контроллером, то причинами возникновения ошибок могут быть дефекты в приборах или соединительных цепях. Для определения неисправного устройства выполняется отключение штекера от датчика, после включения цепей поддержки зажигания производится удаление ошибок.

Затем через 20-30 секунд выполняется повторное сканирование кодов, если неисправность фиксируется, то потребуется замена или ремонт соединительной проводки или контроллера управления двигателем.

Замена датчика

Для снятия поврежденного сенсора расхода воздуха на моторе ЗМЗ 409 потребуется выполнить действия:

1. Отключить провод от минусовой клеммы аккумулятора.
2. Поддеть фиксатор штекера, а затем отделить колодку с проводами от корпуса регулировочного клапана.
3. Демонтировать винтовые хомуты, удерживающие резиновые шланги подачи и забора воздуха.
4. Выкрутить 2 болта, крепящих корпус изделия, а затем снять узел с посадочной площадки.

Новое изделие устанавливается на силовой агрегат автомобиля Patriot в обратной последовательности. Рекомендуется осмотреть резиновые магистрали, при обнаружении трещин и надрывов необходимо применить новые детали. Винтовые хомуты допускают повторное применение. После подключения аккумулятора и включения зажигания блок управления двигателем проводит автоматическую калибровку датчика, дополнительные действия не требуются.