Пыжик решил преподнести очередной сюрприз в виде ошибки р1160. Чек уже начинает гореть с завидным постоянством, иногда elm327 не хочет подключаться к ЭБУ.
Поведение пыжика в эти моменты немного пугающее. Двоит, троит, рычит, дергается. Перелопатила множество БЖ, чего только не прочла. Народ под капотом меняет кучу всякого разного. И прокладки, и шланги, ищет трещины во впускном. Натолкнулась на похожую проблему с 407 пыжиком, где после недельного секаса везде и всюду, причина была всё же найдена:
www.drive2.ru/b/503781385513730617/
Пару дней я исследовала все возможные пути попадания лишнего воздуха, трещин нигде не нашла. Сегодня пыж отличился — за 1,5 км умудрился четыре раза выпасть в осадок.
Т.к. двигатель прогрелся за это время не более 70 градусов, решила произвасти обучение заслонки. Понимаю что надо на холодную, да выбора не было. После этого пыж поехал как ни в чем ни бывало… все таки дроссель мозги парит…мне и Пыжику. К слову, дроссель уже менялся вторым хозяином, стоит с разборки.
Варианта три:
1. Проделать те же манипуляции, что и на 407м.
2. Купить очередной дроссель с разборки.
3. Купить абсолютно новый дроссель.
Как-то особого желания в -14 снимать дроссель нет. Жду потепления.
Пойду по пунктам поочередно))).
И второй вопрос, который давно парит мне мозг — фары, освещение в вечернее и ночное время. ПТФ мало спасают.
Варианта рассматриваю два:
Вариант 1: снять фары полностью и отдать на переборку, чистку. В Харькове откопала фирмы, занимающиеся именно этим. В ближнем свете стоят линзы. Возможно стоит заморочиться и просто поставить новые линзы, да еще и с ангельскими глазками -ДХО.

Фары все же красавчики…

Красавчик
Вариант 2: поставить «типа оригинал» абсолютно новые фары, не DEPO и не TYC.


Вопрос века(((( ксенон мне не нравится. От слова — совсем. Где то в глубине души хочется поставить родные…а с другой стороны…фары ух как смотрятся…

Полный размер
Состояние противотуманной фары. Видно пылинки.

Полный размер
Состояние фары ближнего света. То же самое.
Как победить подслеповатость? Каким путём пойти?
К замене фар есть еще одна беда — придется полностью восстанавливать проводку, ибо колхоз и бардак под капотом уже прилично раздражает.
Алексей, пардон, я вас категорически не понимаю.На мой взгляд ваши доводы сумбурны и в них не хватает конкретики.
Вобщем, ребзя… С вероятностью 90 процентов (если не больше!) я могу утверждать что я нашёл причину своей ошибки P1160! 
Короче… проанализировав условия возникновения и логи ошибки P1160 я понял что у меня «авария» возникает когда сбрасываешь газ (обычно перед поворотом) и притормаживаешь.
Ну я, естественно, решил смоделировать ситуацию — Стою жужжу на холостых и жмякаю педаль тормоза. Достаточно 5 — 10 нажатий и… двиг в аварии!
Интересно то что вакуумник вроде как исправен!!! Я следил за разрежением давления в коллекторе при нажатой и отпущенной педали тормоза — оно всегда одинаково, а именно у меня оно 37 КПа… Но веселуха начинается именно тогда, когда жмякаешь педальку!!!! Когда давляк в коллекторе начинает превышать 47-50 Килопаскалей — всё! Авария! О как!
Теперь остаётся отключить вакуумник, заткнуть освободившуюся дырку, пардон, отверстие, и погонять по городу 
Да и ещё одна интересная весч!… Сразу после перезапуска двигателя вызвать таким способом аварию не получится! Необходимо либо ещё раз перезапустить движок, либо потарахтеть на холостых подольше… М-да… кто хоть придумывал такую логику управления движком в этих магнетях марелях…
Изменено 15 марта 2019 пользователем Nikey
Рекомендованные сообщения
![]()

-
- Рассказать
На Пежо 307 2004г. мотор 2 литра после промывки форсов, стали вылазить ошибки Р1160 и Р1161. Сканматик не дает описание. Ошибки вылазят в движении при переходе на холостой ход, при этом обороты ХХ поднимаются до полутора тысяч. После перезапуска нормализуются. В параметрах смущает абсолютное давление на ХХ -54 кПа и коррекция топливоподачи Б1-Д2 — 99%. Что это такое? Куда копать?
- Цитата
Ссылка на комментарий
![]()

-
- Рассказать
На Пежо 307 2004г. мотор 2 литра после промывки форсов, стали вылазить ошибки Р1160 и Р1161. Сканматик не дает описание. Ошибки вылазят в движении при переходе на холостой ход, при этом обороты ХХ поднимаются до полутора тысяч. После перезапуска нормализуются. В параметрах смущает абсолютное давление на ХХ -54 кПа и коррекция топливоподачи Б1-Д2 — 99%. Что это такое? Куда копать?
P1160-впускной коллектор, гдето есть подсос,попробуй пролей.
- Цитата
Ссылка на комментарий
![]()

-
- Рассказать
P1160 -Cистема впуска воздуха — расход воздуха неприемлем
P1161 -Положение дроссельной заслонки — Сигнал недостоверен
Возможно нужно сделать адаптацию узла дроссельной заслонки если она с электроприводом.
- Цитата
Ссылка на комментарий
![]()

- Автор
-
- Рассказать
Дроссель электронный… Адаптацию сканматиком, я так понимаю не сделать. ![]()
- Цитата
Ссылка на комментарий
![]()

-
- Рассказать
какой код двигателя на разных моторах делается по разному код в вине 678 буквы.cкорее всего RFN
- Цитата
Ссылка на комментарий
![]()

-
- Рассказать
На Пежо 307 2004г. мотор 2 литра после промывки форсов, стали вылазить ошибки Р1160 и Р1161. Сканматик не дает описание. Ошибки вылазят в движении при переходе на холостой ход, при этом обороты ХХ поднимаются до полутора тысяч. После перезапуска нормализуются. В параметрах смущает абсолютное давление на ХХ -54 кПа и коррекция топливоподачи Б1-Д2 — 99%. Что это такое? Куда копать?
если есть возможность чем посмотреть графику, она такая? если да то подскажу где копать…
- Цитата
Ссылка на комментарий
![]()

-
- Рассказать
адаптация дросселя делается без оборудования.включить зажигание нажать на педаль газа, отпустить,выключить зажигание,минут 15 ожидания чтоб машина уснула и усе
- Цитата
Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Ошибка P1160 у автомобиля Peugeot была обновлена 10:49. Определить ошибку в автомобиле Peugeot можно через диагностический прибор через соединение OBD2. Если у вас определена ошибка под номером P1160 — тогда прочитайте ее обозначение согласно официальным техническим регламентам автомобиля Peugeot.
P1160
Коды Р1160 или 1160 указывают на проблемы формирования топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя. Неисправность относится к работе системы впуска – расход воздуха не соответствует нормированным параметрам. Проблема может быть связана с контроллерами массового расхода воздуха, абсолютного давления на впуске, а также положения дроссельной заслонки.

Приветствуется любая корректная, полезная и честная информация о ремонте ошибки P1160 у автомобиля Peugeot.
Возможно Ваш отзыв сможет кому-то помочь!
Чтобы помочь вам в решении ошибки P1160 и устранить её, опишите вашу ситуацию и комментарий ниже. Обязательно оставьте почтовый ящик, ответ и помощь придет в течение дня.
Илья Сергеевич Дорофеев |
Поддержка от автовладельцев Техник по диагностике автомобилей Peugeot Стаж: 18 лет Помогу решить любые вопросы возникшие с ошибками P1160 по автомобилю Peugeot. Опишите подробно ситуацию форме ниже и я лично вам отвечу в ближайшее свободное время. Обязательно укажите номера ошибок, симптомы и конечно модель, двигатель и кузов. Для ответа мастера — поделитесь обязательно ссылкой с друзьями: |
Помощь и удаление ошибок у моделей Peugeot
107; 1007; 206; 2006; 207; 306; 307; 308; 3008; 405; 406; 407; 408; 508; 5008; 605; 607; 806; 807; Boxer (Боксер); Partner (Партнер).
-
Здравствуйте.
P1160 — Система впуска воздуха — расход воздуха неприемлем. Проведите инициализацию (обучение) дроссельной заслонки и проверьте, нет ли подсоса воздуха.
P1112 — Неверный сигнал с датчика (регулятор) давления топлива. Проверьте давление в топливной системе и датчик (регулятор) давления топлива. В первую очередь, обучите дроссельную заслонку.Балаково, Kia Ceed
-
Здравствуйте.
Спасибо за помощь! Действительно требовалась адаптация. Адаптировал ДЗ (с помощью Максидас708 раздел ремонт) и подсос на патрубке тоже присутствовал, на ХХ(750об/мин) МАП= было_450= стало_390. Норма = 350 , наверное еще подсасывает на соединениях впускного коллектора, на нем «герметика не заводской» видно. Карбом определить не получилось. Поездил тяга хорошая стало и не троит. Думаю можно отдать машину клиенту.
Еще раз огромное спасибо!Алма-Ата, Peugeot 307
Пежо 407 Р1160, Р1161 — ChipTuner Forum

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft
| Прошивки Hyundai SIM2K-241 от Strit | Прошивки Magneti Marelli VAG от Art-Pro | Прошивки Peugeot/Citroen от Art-Pro | Прошивки Kia SIM2K-241 от Strit |
Пежо 407 Р1160, Р1161
-
Закрытая тема.
-

offline
Авторемонт
- Регистрация:
- 11.07.2006
- Сообщений:
- 500
- Адрес:
- Краснодарский край
Приехал сегодня хороший друг на своем Пежо 407 2006 г.в. мотор 1,8, пробег 108 тык., и попросил нас очистить дроссель,( такую чистку с использованием очистителя карба и маленькой кисточки мы ему раньше делали на его 2110 и наблюдая что от туда вытекает он попросил сделать и здесь ссылаясь на большой пробег). Попшикали очистителем и попросив его нажеть на акселератор при вкл зажигании дабы электронный дроссель был приоткрыт, однако когда терли кисточкой в местах прилегания заслонки он отпустил педаль, заслонка попыталась закрыться и он ее снова нажал. Затем выкл и снова вкл зажигание, все завелось и заработало, однако отъехав на несколько метров появились ошибки Р1160 и Р1161 и машина перестала реагировать на педаль газа. Выкл и снова вкл зажигание все проходит, но в движении все повторяется. В расшифровках ошибок указан ДТВ, но он то здесь причем, т.к. катались с ноутом, он все время кажет 52 градуса. В чем дело? Диагностил при помощи СМС Диаг 2 как ОБД 2 систем 1.
-

offline
Автосервис
- Регистрация:
- 02.12.2006
- Сообщений:
- 2,160
- Адрес:
- Гудермес
Вроде было такое—-ошибки неисправности датчика температуры воздуха во впускном коллекторе. первая 1160 разрыв на массу, 1161 разрыв на +. поменять разъем датчика и/или сам датчик с разъемом. температурный датчик, если мар 4х контактный, то сидит в нем, если трехконтактный — то отдельно…
-

offline
Авторемонт
- Регистрация:
- 11.07.2006
- Сообщений:
- 500
- Адрес:
- Краснодарский край
Ну сам дроссель расположен вертикально, а ДТВ находится под ним, так может очиститель попал на него и его повредил. Но его снимал он внешне целый да и температуру показывает верную, и тем не менее неисправность налицо, да и обороты в момент проявления становятся 1100 и как тапку не топи более не становятся! Все таки это наверное дроссель. Какие будут еще мысли
-

offline
Diagnost
- Регистрация:
- 24.01.2006
- Сообщений:
- 701
- Адрес:
- Ufa
Мысли есть. Перечитать сообщение Рахмана.
-

offline
Авторемонт
- Регистрация:
- 11.07.2006
- Сообщений:
- 500
- Адрес:
- Краснодарский край
Неужели проблема с ДТВ вызывают включение такого аварийного режима, что двигатель перестает развивать обороты более 1100?
-

offline
Авторемонт
- Регистрация:
- 11.07.2006
- Сообщений:
- 500
- Адрес:
- Краснодарский край
Понял ошибки по дросселю, а если можно поточнее какие действия следует предпринять, чтобы исправить ситуацию, например провести адаптацию дросселя или только его замена?
-

offline
Авторемонт
- Регистрация:
- 11.07.2006
- Сообщений:
- 500
- Адрес:
- Краснодарский край
Модель мотора скоро укажу, а где посмотреть тип ЭБУ, где он сам распложен?Добавлено через 17 минут
Модель двигателя указанная в техпаспорте PSA6FY10LT35
-

offline
Diagnost
- Регистрация:
- 24.01.2006
- Сообщений:
- 701
- Адрес:
- Ufa
Если он встроен в ДАД, то посмотреть показания с последнего.
-

offline
Авторемонт
- Регистрация:
- 11.07.2006
- Сообщений:
- 500
- Адрес:
- Краснодарский край
Расшифровки кодов ПЕЖО: Р1160 Система впуска воздуха Расход воздуха неприемлем, Р1161 Положение дроссельной заслонки Сигнал недостоверен.
-

offline
Автомобильная электроника
- Регистрация:
- 04.08.2008
- Сообщений:
- 17
- Адрес:
- Андреевка
Торба дросселю. Вскрывай и смотри на обломанные зубья шестерен. Списывай номер и давай хозяину. Ты не виноват, просто узел умер у тебя в руках. Пластмассовые шестерни макаронников больше 100 тыс на этих лягушатниках редко ходят. Ему было пора.
-

offline
Авторемонт
- Регистрация:
- 11.07.2006
- Сообщений:
- 500
- Адрес:
- Краснодарский край
Дроссель приобрели, скоро будем ставить, а потребуется ли процедура обучения или адаптации нового дросселя и как ее произвести на данном моторе?
-

offline
Диагностика
- Регистрация:
- 23.02.2006
- Сообщений:
- 371
- Адрес:
- г.Ейск
Почитай ,что formula тебе скинул.
-
Закрытая тема.
13.03.2021 Новая дроссельная заслонка и победа ошибки р1160.


С самой покупки Пыжульки не нравилась работа дроссельной заслонки, связанная с перегазовками на холостых. Пока машина не прогревалась, немного колбасило.
Пыжулька этой зимой больше в гараже стоял, нежели катался. Со снятыми клеммами.
Может совпало, а может и нет.
Ездила, пока в один момент не посыпался ворох ошибок, двоение, троение, повышение/падение оборотов.
К тому же начала непонятно где уходить тормозная жидкость.
Именно при нажатии на тормоз и начинались проблемы.
Засела на драйве и в инете, в поисках похожих проблем.
Причины находились следующие (связанные еще и с уходом тормозной жидкости):
1. Выход из строя вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра.
2. Трубка разрежения от ВУТ до впускного коллектора.
3. Обратный клапан (находится в самой трубке) и клапан на самом ВУТ.
4. Проблемы с самой дроссельной заслонкой.
В результате решила купить новый дроссель (в Пыжульке стоял б.у. с разборки, немного отличающийся от родного).
Купила. Установила. Завела. Выпали ошибки р1160, р1153 и р1112. Понятно. Нужно обучать. Обучила. На холостых совершенно иная работа. Вроде бы нормально.
Проверила работу вакуумного усилителя тормозов по мануалам и советам, всё работает.
Решила проехаться на дачу… ииииии…
А ничего! Всё та же р1160 и Пыжульку колбасит при нажатии на тормоз!
Расстройству не было предела(((((.
Изучаю дальше…проверить трубку от ВУТ до впускного коллектора.
Может быть пробита. Начинается обзвон всех разборок страны в поисках. Их нет. Увы. Зато нашла клапан и ограничитель водительской двери (мой вышел из строя, новый никак не хочется ставить, ценник кусючий). Сегодня приходит посылка с разборки с запчастюльками.
Деваться некуда, погода не ахти, холодновато. Иду к Пыжульке.
Первым делом проверяю установку дросселя на прокладку — снимаю и заново ставлю. Неделю назад устанавливала впопыхах под сильным ветром и собачьим холодом. Могла недотянуть.
Затем проверяю саму трубку разрежения от ВУТ до впускного коллектора, в раздумьях, стоит ли снимать клапан и ставить только полученный. Трубка целая.
И тут я понимаю…о, Боги! Фиксатор трубки болтается на пиптыке впускного коллектора!
Снимаю клемму с АКБ (для сброса всех настроек) мин на 15-20, вставляю трубопровод до конца и заново обучаю дроссель.
Эпопея окончена?
Долила тормозной жидкости и уехала кататься.
Ошибок нет, при нажатии на тормоз с оборотами ничего не происходит. Тормозная жидкость тоже на месте.
Источник
Электросхема двигателя EW10A Peugeot 307 I
Электрическая схема двигателя Peugeot 307 I 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем EW10A (RFJ) — 2.0 литра.

обозначения к электрической схеме Peugeot 307
Замок зажигания — зажигание ВКЛ
Многофункциональный блок управления 1
Многофункциональный блок управления 2
Многофункциональный блок управления 3
Электронный блок управления ABS
Электронный блок управления двигателем (ECM)
Блок управления комбинацией приборов
Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения
Блок управления дроссельной заслонкой
Блок управления ESP (система поддержания курсовой устойчивости)
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры воздуха на впуске
Датчик положения коленчатого вала
Подогреваемый кислородный датчик 1
Подогреваемый кислородный датчик 2
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Датчик уровня моторного масла
Датчик положения распределительного вала
Датчик положения педали акселератора
Датчик температуры моторного масла
Датчик давления хладагента системы кондиционирования
Датчик положения электродвигателя привода дроссельной заслонки
Контроллер (шина передачи данных) — сигнал высокого уровня
Контроллер (шина передачи данных) — сигнал низкого уровня
Источник
Провал 3000-4000 оборотов на 1.6 NFU TU5JP4 УСТРАНЕНО!

Видел много записей на форумах о жалобах на этот провал, но никто вылечить не может, многие с этим свыкаются, другие говорят, что так и должно быть. Я же решил докапаться до истины, нравится мне копаться в машинах.
Итак, для тех, кто не хочет вникать — виновник ДАД (в анг. варианте MAP), в двигателях 1.6 он 4х контактный, расположен в ресививере впускного коллектора.

Замена проста, открутиь саморез, отключить клемму, вытащить из рессивера, в обратной последовательности поставить новый, можно в путь.


Стоит деталь бош 0261230043 не дешего, поэтому для теста заказал себе с Китая аналог фирмы erste wahl, модель cp-9223 за 20$ www.aliexpress.com/snapshot/6078288143.html
По городу заметил, что машинка стала без провалов набирать обороты, но оценить как следует смог по трассе, машинка просто самолет, в диапазоне с 3000 до 4000 стал ощущаться весь крутящий момент двигателя, четко стала отзываться на педаль, машинка теперь так и подталкивает на агрессивное вождение. Расход по трассе с климатом на авто снизился и получился следующий при 110-120км/ч -7.1 при 130км/ч — 7.3, очень доволен, даже и не скажешь, что 1.6 под капотом, он ожил и раскрыл свои характеристики.
А далее для тех у кого возникли вопросы: «А почему именно он?» и «Как я могу проверить у себя, а он ли виноват?»
Датчик давления во по впускном коллекторе. Является датчиком нагрузки. Позволяет определить давление на впуске, вырабатывая напряжение, пропорциональное давлению во впускном коллекторе.
Назначение контактов разъема:
1- питание +5В
2- «масса»
3- сигнал «давления»
Это для ДАД используемого на 2.0 двигателе EW10J4 (RFN)
На 1.6 TU5JP4(NFU) датчик сдвоенный с датчиком температуры воздуха, поэтому появляется 4й контакт — сигнал «температуры», об этом ниже.

Прикладываю информацию по датчику температуры для двигателя 2.0, для 1.6 характеристики те же, но выполнен совместно с ДАД, как и говорилось выше.

В 1.6 роль датчика выполняет терморезистор желтенький, его видно на фотке 2, для определения температуры воздуха поступающего в двигатель, питается от 5 вольт.
Выкладываю эту информацию для тех, у кого нет сканера, чтобы была возможность сделать проверку своего ДАД с помощью простого мультитестера.
А теперь статья, которой говорю спасибо, помогла разобраться почему машина тупит.
Журнал за рулем №8 за 2003 г. Цитирую:
«Начинаем с проверки показаний МАР-сенсора. На неработающем двигателе давление во впускном коллекторе 975 мБар — норма. Пускаем двигатель — 350 мБар, порядок: с ростом оборотов этот параметр уменьшается. Для точного расчета расхода воздуха блоком управления недостаточно показаний одного датчика абсолютного давления. Поскольку в зависимости от температуры плотность воздуха меняется, в паре с МАР-сенсором работает датчик температуры. При пуске холодного двигателя его показания должны совпадать с температурой окружающего воздуха. Разброс показаний обычно — не больше двух градусов.»
«В нашем случае при работе двигателя на холостом ходу неисправность себя не проявила. Чтобы ее найти, механику пришлось совершить пробную поездку. В первые минуты все, казалось бы, в норме, но вскоре двигатель потерял мощность, в работе появились провалы. Вот она — неисправность! Остается снова подключить сканер и проконтролировать параметры. Ба! Теперь вместо атмосферного давления 975 мБар МАР-сенсор на неработающем двигателе показывает 730 мБар, обманывая блок управления. А тот, опираясь на искаженные данные о расходе воздуха, неправильно вычисляет время открытия форсунок.»
Промывка данного датчика если и помогает, то не надолго, видимо со временем и под воздействием температуры, давления, масла из сапуна что-то в нем происходит…
А сам ДАД не такой уж и долговечный, я же считал всегда, что расчет по нему не так точен но он не убиваем, в отличие от ДМРВ, однако это не так, но это уже совсем другая история.
Посмотреть показания датчика давления можно с помощью диагностического оборудования, но за не имение такого подойдет и обычный цифровой вольтметер за 100р.
Как проверить обычным тестером: на холодной машине включаем зажигание (не заводим), открываем капот, находим датчик, вставляем в клемму 2 иголки, в первый и во второй контакты (клемму с датчика не снимаем, датчик из коллектора не вынимаем), они пронумерованы, должно быть опорное напряжение 5 вольт, плюс минус 0.1 вольт, просадки не допустимы, иначе показания датчика будут в корне не верны, но проблема будет не в датчике, а в проводке.
Вторым действием замеряем напряжение между 1м и 3м контактом, а зависимости от того какое давление на улице датчик покажет согласно графику напряжение, например 4.62В (по графику выше можно примерно прикинуть давление и для интереса сравнить с барометром, или зайти на gismeteo.ru и посмотреть его на сегодня в вашем городе), запоминаем холодный замер, заводим машину и отправляемся по делам кататься. Когда прошло некоторое время, движок нагрелся, постояли в пробках, в общем появился провал 3000-4000, он никуда не пропадет, пока будет тыркаться по пробкам, проехаться по трассе и датчик начинает нормально работать, поэтому в удобном месте паркуемся, выключаем двигатель, включаем зажигание (не заводим) и еще раз меряем напряжение между 1 и 3м контактом, смотрим сколько получилось, например 3.97В, значит датчик сейчас показывает замер атмосферного давления на улице намного ниже, а это абсурд, не могло же так сильно давление изменится за пару часов (Естественно есть случаи когда может, например поехали в горы, но это не наш случай). Если же второй замер покажет такое же значение как и в первый раз или очень-очень близкое к первому, значит датчик не виноват и нужно копать в сторону топливной системы.
Для 4х контактного ДАД пины раположены по другому:

Соответственно замеряем опорные 5В между 2 и 4 контактами, а вторым действием замеряем показания давления между 1 и 2 контактами на холодную, потом на горячую и сраниваем значения.

Всем полной отдачи и ровных характеристик от своих двигателей!
02.04.15 Прошло почти год, на улице 740 мм.рт.ст., двигатель 95 градусов, решил я проверить на брехню китайский ДАД, симптомов на данный момент нет, чисто ради интереса.
Источник
13.03.2021 Новая дроссельная заслонка и победа ошибки р1160.


С самой покупки Пыжульки не нравилась работа дроссельной заслонки, связанная с перегазовками на холостых. Пока машина не прогревалась, немного колбасило.
Пыжулька этой зимой больше в гараже стоял, нежели катался. Со снятыми клеммами.
Может совпало, а может и нет.
Ездила, пока в один момент не посыпался ворох ошибок, двоение, троение, повышение/падение оборотов.
К тому же начала непонятно где уходить тормозная жидкость.
Именно при нажатии на тормоз и начинались проблемы.
Засела на драйве и в инете, в поисках похожих проблем.
Причины находились следующие (связанные еще и с уходом тормозной жидкости):
1. Выход из строя вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра.
2. Трубка разрежения от ВУТ до впускного коллектора.
3. Обратный клапан (находится в самой трубке) и клапан на самом ВУТ.
4. Проблемы с самой дроссельной заслонкой.
В результате решила купить новый дроссель (в Пыжульке стоял б.у. с разборки, немного отличающийся от родного).
Купила. Установила. Завела. Выпали ошибки р1160, р1153 и р1112. Понятно. Нужно обучать. Обучила. На холостых совершенно иная работа. Вроде бы нормально.
Проверила работу вакуумного усилителя тормозов по мануалам и советам, всё работает.
Решила проехаться на дачу… ииииии…
А ничего! Всё та же р1160 и Пыжульку колбасит при нажатии на тормоз!
Расстройству не было предела(((((.
Изучаю дальше…проверить трубку от ВУТ до впускного коллектора.
Может быть пробита. Начинается обзвон всех разборок страны в поисках. Их нет. Увы. Зато нашла клапан и ограничитель водительской двери (мой вышел из строя, новый никак не хочется ставить, ценник кусючий). Сегодня приходит посылка с разборки с запчастюльками.
Деваться некуда, погода не ахти, холодновато. Иду к Пыжульке.
Первым делом проверяю установку дросселя на прокладку — снимаю и заново ставлю. Неделю назад устанавливала впопыхах под сильным ветром и собачьим холодом. Могла недотянуть.
Затем проверяю саму трубку разрежения от ВУТ до впускного коллектора, в раздумьях, стоит ли снимать клапан и ставить только полученный. Трубка целая.
И тут я понимаю…о, Боги! Фиксатор трубки болтается на пиптыке впускного коллектора!
Снимаю клемму с АКБ (для сброса всех настроек) мин на 15-20, вставляю трубопровод до конца и заново обучаю дроссель.
Эпопея окончена?
Долила тормозной жидкости и уехала кататься.
Ошибок нет, при нажатии на тормоз с оборотами ничего не происходит. Тормозная жидкость тоже на месте.
Источник
Адаптация дроссельной заслонки пежо 307

№ 1.
Процедура настройки положениям дроссельной заслонки выполняется после:
— замены компьютера;
— замены блока дроссельной заслонки с электрическим приводом;
— ремонта дроссельной заслонки с электрическим приводом после обнаружения ошибки;
— телезагрузки компьютера;
— телекодировки компьютера.
Процедура настройки блока дроссельной заслонки:
— подсоединить электрические провода;
— включить зажигание;
— не менять положение ключа в замке зажигания как минимум в течение 10 секунд (не выключать зажигание в течение этих 10 секунд и не нажимать на педаль акселератора);
— выключить зажигание и оставить его в выключенном положении в течение 15 секунд (компьютер управления двигателем запишет в памяти типа EEPROM параметры настройки по положениям дроссельной заслонки; это произойдет в течение фазы POWER LATCH).
Внимание: запрещается вновь включать зажигание в течение этих 15 секунд.
№ 2.
Процедура настройки датчика положения педали акселератора выполняется после:
— замены компьютера управления двигателем;
— замены датчика положения педали акселератора;
— ремонта датчика положения педали акселератора в связи с обнаруженным дефектом;
— телезагрузки компьютера управления двигателем;
— телекодировки компьютера управления двигателем.
Процедура настройки датчика положения педали:
— педаль акселератора должна быть в отпущенном состоянии;
— включить зажигание;
— нажать до упора на педаль акселератора;
— отпустить педаль акселератора;
— запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора.
ВНИМАНИЕ
В случае, если настройка не выполнена, компьютер не будет точно знать:
— состояния датчика, соответствующего отпущенному положению педали акселератора, по отношению к действительному отпущенному положению педали;
— состояния датчика, соответствующего положению нажатия до упора на педаль акселератора — информации, необходимой для управления требованиями к величине крутящего момента, поступающими от водителя.

Т.к. меня в коментах отчитали, что я не описал процесс инициализации дроссельной заслонки, после ее чистки, то я решил добавить этот процесс отдельной записью =). В принципе там нету ничего сложного:
Процесс настройки блока дроссельной заслонки:
— включить зажигание, в течение 10 секунд не менять его положение(не выключать зажигание в течение этих 10 секунд и не нажимать на педаль акселератора);
— выключить зажигание и оставить его в выключенном положении в течение 15 секунд
Внимание: запрещается вновь включать зажигание в течение этих 15 секунд.
Процесс настройки датчика положения педали:
— педаль акселератора должна быть в отпущенном состоянии;
— включить зажигание;
— нажать до упора на педаль акселератора;
— отпустить педаль акселератора;
— запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора.
Вот и все… Так же эту процедуру можно сделать при помощи PP2000.
После снятия и очистки, поставил ДЗ на место. Система не видит педаль газа и обороты плавают 1000-1500. Как обучить ДЗ?
![]()
Сначала настраиваете дпдз.
- подсоединить электрические провода;
- включить зажигание;
- не менять положение ключа в замке зажигания как минимум в течение 10 секунд (не выключать зажигание в течение этих 10 секунд и не нажимать на педаль акселератора);
- выключить зажигание и оставить его в выключенном положении в течение 15 секунд.
Запрещается вновь включать зажигание в течение этих 15 секунд.
Затем настраиваете датчик педали дросселя:
- педаль акселератора должна быть в отпущенном состоянии;
- включить зажигание;
- нажать до упора на педаль акселератора;
- отпустить педаль акселератора;
- запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора.
Источник
Все коды ошибок Пежо, считанные при помощи компьютера или другими способами, состоят из пяти символов.
Четвертый и пятый знаки указывают на порядковый номер неполадки.
Расшифровка текстовых сообщений
- использование низкокачественного горючего (если ошибка появилась сразу после заправки, таким топливом лучше не заправляться);
- неисправность контроллера температуры хладагента;
- выход из строя или некорректная работа термостата;
- поломка контроллера уровня и температуры моторной жидкости;
- неисправность датчика кислорода.
- регулярное использование низкокачественной моторной жидкости;
- появление осадков и отложений в смазочном материале;
- применение нерабочего масляного фильтра;
- износ проводки или контактов на разъеме питания датчика.
Причин проблемы может быть несколько:
- неисправность самого источника освещения;
- повреждение провода или контакта, подключенного к лампочке;
- расплавление выхода источника света;
- выход из строя предохранительного устройства, отвечающего за работу габаритного освещения или других ламп;
- замыкание проводов.
- сбои в работе системы диагностики;
- использование низкокачественного горючего для заправки;
- перелив топлива – в официальной документации указывается, что заливать полный бак следует не более, чем до второго щелчка пистолета на автозаправочной станции;
- выход из строя каталитического нейтрализатора системы токсичности и отработанных газов в результате замерзания конденсата;
- пропуски зажигания в цилиндрах мотора, появившиеся в результате некорректной работы свечей или катушек;
- снижение уровня моторной жидкости в моторе;
- поломка контроллера положения распределительного вала;
- слабая натяжка цепи газораспределительного механизма на автомобилях с двигателями объемом 1,6 л.
- Осуществляется снятие нижнего дефлектора переднего бампера.
- Ключом ТОРХ Т30 выкручиваются болты, которые крепят корпус модуля.
- Вышедшее из строя реле или термопредохранитель меняется на аналогичную деталь.
- Сборка производится в обратном порядке. После пуска двигателя и включения вентилятора код ошибки должен пропасть.
Если причина проблемы состоит в дроссельной заслонке, то ее необходимо прочистить, но после установки узла потребуется его привязка («обучение»):
- Отрицательная клемма аккумуляторной батареи отключается, после чего подключается обратно.
- Выполняется активация зажигания на 30-50 секунд. Затем система отключается.
- Предыдущий пункт повторяется один раз.
- Затем зажигание опять активируется и пользователь выжимает педаль газа до упора. В таком положении ее следует удерживать на протяжении 20 секунд.
- Система зажигания отключается. Затем она опять активируется и выполняется запуск двигателя.
Описание общих ошибок
Возможные причины неисправности:
- выход из строя одного из датчиков системы;
- плохой контакт контроллера с бортовой сетью;
- попадание грязи или влаги на разъем подключения датчика;
- неисправность управляющего модуля ABS.
Возможные причины проблемы:
- поломка температурного контроллера двигателя;
- неисправность расходомера;
- отсоединение одного из шлангов или потеря герметичности;
- неисправность насосного устройства;
- проблемы в работе системы подачи вторичного воздуха.
Возможные причины неисправности:
- неправильно выставленные фазы газораспределения;
- неисправность трамблера или повреждение контактов на проводах, подключенных к нему;
- повреждение высоковольтных проводов;
- образование нагара на свечах зажигания.
Неисправности двигателя
Неполадки системы газораспределения
Комбинации Р0011 или 0011 указывают на поломку в работе регуляторного элемента фазы газораспределения впускного распредвала.
Если считать коды сканером и устройство покажет эту ошибку, то проблему следует искать в распредвале. Неисправность заключается в положении последнего. Блок управления сообщает о слишком позднем угле открывания клапанов.
Для устранения проблемы нужно выполнить следующие действия:
- произвести замену клапанного устройства регулировки фаз либо поменять элементы местами с выпуском и впуском;
- произвести диагностику уровня и качества моторной жидкости;
- выполнить проверку растяжения цепи газораспределительного механизма с применением специальных кондукторов;
- произвести визуальную диагностику выработки на постелях распредвалов.
Неполадки в работе регуляторного устройства фаз газораспределения выпускного распределительного вала.
При ошибках Р0014 или 0014 возможные причины проблемы:
- поломка или сбои в работе электрического клапана регулировки фаз;
- недостаток моторной жидкости в силовом агрегате, нужно проверить уровень смазочного материала;
- растяжение цепи газораспределительного механизма;
- выработка на постеле распределительного вала.
Неполадки, связанные с топливовоздушной смесью
Возможные причины такой проблемы:
- ошибки, допущенные при регулировке топливной системы для увеличения мощности силового агрегата или снижения расхода горючего;
- неисправность форсунок, которые подают слишком большой объем горючего;
- засорение воздушного фильтрующего устройства;
- неисправность в работе воздушной заслонки;
- поломка регулятора давления горючего;
- неисправность расходомера;
- сбои в работе системы экономайзера;
- поломка системы улавливания паров горючего.
Неисправности датчиков
- выходной параметр напряжения контроллера выходит за пределы допустимых показаний на входе микропроцессорного модуля;
- повреждение или поломка вакуумного патрубка на контроллере, шланг мог перекрутиться;
- плохой контакт проводки или близкое расположение кабеля с генератором либо другими источниками помех;
- застрявание регулятора в одном положении;
- неисправности в функционировании топливной системы либо поршневой группы.
- неисправность стоповых сигналов (требуется проверка датчика тормоза, расположенного на педали);
- поломка в работе системы управления впускным коллектором, устройство застряло в открытом положении.
Возможные причины проблемы:
- выход из строя самого контроллера, расположенного на педали;
- повреждение проводки или износ изоляционного слоя на кабеле;
- повреждение контактных элементов на разъеме;
- попадание грязи или влаги на контакты, расположенные в колодке.
При появлении ошибки 1755 нужно проверить следующие элементы:
- работу самого датчика, в случае поломки устройство меняется на новое;
- подключение контроллера к электросети автомобиля;
- целостность проводов;
- наличие загрязнений или влаги на колодке подключения устройства;
- сенсорный элемент контроллера.
Причина проблемы может заключаться в недостаточном турбонаддуве, а это, в свою очередь, происходит в результате следующих факторов:
- отсутствие герметичности или ее нарушение в работе вакуумного контура;
- нарушение питания электромагнитного клапана;
- заедание одного из конструктивных элементов внутри компрессорного устройства;
- неисправность штока, которая привела к нарушению его хода.
Неисправности электрики и электроники
Возможные причины, которые привели к появлению этой ошибки:
- Импульсы, улавливающиеся микропроцессорным модулем от других контроллеров и регуляторов. Сам MAF сенсор может быть исправен.
- Расположение датчика. Если контроллер или провода его подключения находятся рядом с высоковольтными кабелями, элементами системы зажигания или генераторным устройством, это приведет к нарушению сигнала.
- Наличие трещин и других физических повреждений на корпусе воздушного фильтрующего устройства или воздухозаборника. Возможно, хомуты на патрубках подачи воздуха перед расходомером затянуты некачественно.
Возможные причины проблемы:
- поломка вентилирующего устройства или сбои в его работе;
- повреждение провода, по которому подключен узел к бортовой сети автомобиля;
- окисление контактных элементов на колодке с проводом, питающим устройство;
- попадание влаги на контакты разъема;
- неисправность блока управления двигателем.
Возможные причины проблемы:
- выкипание электролита из банок аккумуляторной батареи;
- разряд АКБ в результате повреждения корпуса;
- естественный износ батареи;
- неисправность генераторной установки;
- использование электрооборудования в автомобиле, не соответствующего характеристикам бортовой сети.
- неисправность электроцепи испарительного устройства воздушного кондиционера;
- поломка или некорректная работа реле исполнительных узлов;
- залипание реле отбора мощности в одном из положений.
Возможные причины проблемы:
- неисправность генераторной установки (щетки, роторный механизм, реле регулятор напряжения или другие конструктивные компоненты);
- плохое подключение генератора к бортовой сети автомобиля;
- неисправность аккумуляторной батареи – естественный износ или механическое повреждение;
- неисправность цифрового интерфейса CAN;
- программная неполадка блока управления двигателем;
- сбой данных при работе приборной панели.
Возможные причины проблемы:
- неисправность блока управления центральным замком;
- плохой контакт замков, установленных в дверях, с управляющим модулем;
- повреждение провода, питающего блок управления;
- неисправность замков, расположенных в дверях;
- проблемы в работе микропроцессорного модуля.
- выход из строя модуля управления иммобилайзером;
- неисправность электронного ключа или разряд батарейки, установленной в нем;
- установка противоугонной системы, которая привела к конфликту модуля управления сигнализацией со штатным блокиратором двигателя;
- установка дополнительного электрооборудования рядом с иммобилайзером, которое во время работы излучает сигналы, заглушающие блокиратор;
- неисправность антенного модуля блока управления «иммо».
Неисправности лямбда-зонда
Неисправности трансмиссии
- несоответствие передач в трансмиссии (возможно некачественное подключение селектора или использование отработавшего свой срок службы трансмиссионного масла);
- повреждение электролинии питания системы круиз-контроля.
Возможные причины неисправности:
- трансмиссионный агрегат перешел в аварийный режим функционирования;
- плохая связь с CAN-шиной автомобиля, следует проверить работу блока управления двигателем;
- выход из строя датчика коробки передач или его плохой контакт с электросетью;
- использование низкокачественного трансмиссионного масла или смазочный материал отработал свой ресурс эксплуатации.
Описание двузначных кодов самодиагностики
- поломка датчика массового расхода воздуха или повреждение его проводки;
- неисправность контроллера абсолютного давления во впускном коллекторе или повреждение его кабеля питания;
- поломка потенциометра дроссельной заслонки либо повреждение провода.
Наиболее точные результаты при диагностировании ошибки можно получить, если тестировать транспортное средство марки Peugeot с помощью компьютера.
Канал «Станислав: About PEUGEOT 605» в своем видеоролике рассказал о нюансах проведения самодиагностики и удаления ошибок из памяти блока управления авто.
Канал «tokariff» в своем видеоролике показал, как можно самостоятельно удалить предупреждающие надписи с приборной панели автомобиле Peugeot.